Мы из России народ простой… © Когда из каждого телевизора, чайника и утюга ежедневно слышится призыв властей путешествовать внутри страны, а курс отечественной валюты давно не радует, волей-неволей задумаешься, а не поездить ли по родным просторам. Главная сложность внутренних путешествий — необъятные расстояния, все интересные места у нас очень удалены друг от друга. И так как Россия — страна не на один десяток отпусков, начинаю не просто рассказ, а целый цикл, посвящённый туризму без загранпаспорта.
Слово «Мань-Пупу-нёр» ещё два года назад не говорило мне совершенно ни о чём. Более того, до 2008 года оно ни о чём не говорило подавляющему числу россиян. Пока вдруг ни с того ни с сего это место не оказалось в списке семи чудес России в одном ряду с общеизвестными Петергофом, Байкалом и камчатской Долиной гейзеров. Мань-Пупу-нёр или, в переводе с языка народа манси, «Малая гора идолов» — это семь грандиозных каменных столбов выветривания в Республике Коми, древнее место поклонения мансийских шаманов духам-защитникам. На информацию о каменных болванах я наткнулась в интернете случайно, но с тех пор мысль об их посещении меня уже не покидала.
На Мань-Пупу-нёр добраться, скажем прямо, непросто. Туда не прилетишь на самолёте и не приедешь на машине. Скалы расположены в глубине Печоро-Илычского заповедника на севере Урала, ближайший аэропорт находится в трёхстах километрах, до автомобильных и железных дорог не меньше двухсот. К тому же для входа в заповедник требуется специальный пропуск. Как же люди туда добираются? Особо сильные духом (или слабые мозгом?) идут пешком. Путь в одну сторону занимает около недели, все походные радости прилагаются: палатки, спальники, запас еды тащатся на себе. В конце лета немного выручает подножный корм — грибы и ягоды, но в остальном ты всё равно вьючное животное. Зимой можно проехать на снегоходах. Но в любое время года Уральские горы остаются горами, и погода здесь крайне нестабильна: то туман, то буран. Я не представляю себя бредущей две недели в горах с рюкзаком на загривке, и для меня оставался только один, к сожалению, самый затратный путь на Мань-Пупу-нёр — заброска вертолётом из Пермского края.
Найти расписание вертолётных экскурсий в интернете — дело нехитрое, гораздо важнее угадать с погодой, ведь будет очень обидно притащиться в Пермь из Москвы и в последний момент пролететь с экскурсией из-за банального тумана. Так что моя тактика была мониторить прогноз в регионе и стартовать только при полной уверенности в солнечной погоде. В середине августа такое чудо случилось, и буквально за пару дней до вылета я отхватила последнее место в вертолёте. Авиабилет Москва-Пермь-Москва удалось купить за аэрофлотовские мили, благо, направление не самое популярное, премиальные места в наличии были. Отель забронировала самый минималистичный, потому что мне там предстояло только спать.
Все однодневные экскурсии на Мань-Пупу-нёр проходят по субботам*, но выезд очень ранний — в 4:30 утра. Если бы я взяла из Москвы вечерний пятничный рейс, то всю ночь провела бы в пути (время в Перми обгоняет московское на два часа). После бессонной ночи я обычно просто никакашка, так что приходилось без вариантов лететь из Москвы в пятницу утром, а значит, пропускать целый рабочий день. Чего ни сделаешь ради путешествий — начальству я с утра по телефону бесстыдно сказалась больной и получила благословение «отлежаться денёк дома». Ну что ж, вещи собраны, лыжи смазаны, приключения начинаются!
Всего два часа в воздухе, и наш аэробус приземляется в пригороде Перми под традиционный рёв сверхзвуковых истребителей. Аэропорт Большое Савино — это один из тех случаев, когда военная авиация базируется бок о бок с гражданской. В Перми я бывала и раньше, в основном, в командировках осенью или зимой, и сам город всегда казался мне очень депрессивным. Крупный промышленный центр, один из «лидеров» в стране по уровню загрязнённости атмосферы. И даже пермский период палеозойской эры, названный в честь Перми, печально известен Великим вымиранием, когда с лица земли исчезло 95% видов. В солнечный летний день Пермь выглядела куда более жизнерадостной, чем в осеннюю хмарь, но гулять по ней всё равно не хотелось. Однако надо же как-то скоротать время в ожидании завтрашней экскурсии. Вопреки пермскому девизу,
я поехала искать туристическое счастье за горами — в соседний городок Кунгур, в окрестностях которого находится главная достопримечательность края — Кунгурская ледяная пещера.
Пещеру местные жители знают с незапамятных времён, есть даже легенда, что какое-то время здесь с дружиной зимовал Ермак во время своего Сибирского похода. До двадцатого века спускаться под землю с экскурсионными целями в голову никому не приходило, пещеру использовали максимум как огромный холодильник для продуктов. Но в 1914 году один кунгуряк (да, именно так и зовутся жители Кунгура) взял у местных крестьян землю с пещерой в аренду на 12 лет, и началась с тех пор в селе совсем другая жизнь — туристическая.
Предпринимателя звали Александром Тимофеевичем Хлебниковым. Происходил он из весьма незаурядной семьи: предок Иван Хлебников возглавлял оборону Кунгура от восстания Пугачёва,
двоюродный дед Кирилл Тимофеевич — известный этнограф, писатель, путешественник, автор биографий первооткрывателей Русской Америки. По примеру деда и сам Александр Тимофеевич проехал через пол-России, побывал на Дальнем Востоке, в Японии и США. Возможно, развитость пещерного туризма в Штатах и вдохновила Хлебникова на исследование и популяризацию пещеры в родном Кунгуре. Туристический бизнес был поставлен качественно: в специальном помещении у входа в пещеру посетителям выдавали удобные одежду и обувь, угощали молоком с деревенским хлебом, после экскурсии здесь можно было приобрести фотоснимки пещерных пейзажей. Хлебников издавал рекламные проспекты и афиши, лично проводил экскурсии, в советский период инициировал создание при пещере турбазы с общежитием для гостей края. Сейчас Кунгурскую пещеру посещает в среднем 80 000 человек в год.
Объявление у входа в подземелье честно предупреждает, что внутри нежарко.
Несмотря на летние +28, я прихватила в поездку куртку и тёплые носки. Экскурсовод была упакована ещё основательнее: в шапку, перчатки и длинный пуховик.
Из почти шести километров пещерных троп для туристов открыто всего полтора, оно и правильно. Если туристы всю пещеру вытопчут, спелеологам нечего изучать будет. Осветительное оборудование в Кунгурской пещере, как мне кажется, не менялось с 80-х годов. Грубо сработанная подсветка всех цветов радуги портит природный пейзаж и откровенно раздражает. Куда удачнее смотрелось бы монохромное освещение с игрой света и тени, как, например, в Новоафонской пещере.
Главное богатство кунгурских гротов — это ледяные кристаллы и сосульки всех размеров.
В зимние месяцы пещеру даже специально «вымораживают», впуская холодный воздух снаружи, чтобы ледышки нарастали побольше да покрасивее. Наверное, интереснее всего посещать пещеру в мае, когда на поверхности уже под 30 тепла, а подземелья блистают ещё не подтаявшим ледяным интерьером. В августе убранство, конечно, скромнее, минусовая температура круглый год сохраняется только в трёх гротах: Бриллиантовом, Полярном и Крестовом. А в остальных (не ледяных) залах экскурсовод развлекает сказками и легендами про клад Ермака, Духов пещеры, призрака Белого спелеолога, который мстит всем предателям друзей, и бабку Синюшку, живущую в пещерном озере и дарующую несметные богатства тем, кто ей приглянется.
Подземные озёра из-за высокой минерализации тут в основном незамерзающие и красивого голубовато-зеленоватого оттенка.
Есть озеро с иллюзией текущей воды, но на самом деле вода никуда не утекает, а мелкая рябь возникает из-за постоянной капели где-то в глубине грота.
Впечатляют и «потолки» залов. Куполообразные своды образуются из-за регулярных обвалов породы.
К счастью, за целых сто лет посещения туристами несчастных случаев в пещере не было. Хотя однажды группе студентов-спелеологов пришлось встречать под землёй новый 1975 год, пока очередной обвал не расчистили и не вызволили их на поверхность.
В целом пещеру я бы оценила на троечку с плюсом: специально ради неё в Пермь бы не поехала, а прицепом к основной цели путешествия захватить можно. Довольно мило выглядит и сам Кунгур, особенно его исторический центр, но загуливаться я не стала. Нужно было хорошенько выспаться перед завтрашним ранним подъёмом.
В четыре часа ночи я уже выползала из спящей гостиницы, чтобы успеть на сбор группы до Мань-пупу-нёра. В кромешной тьме на какой-то заправке на окраине города мы загрузились в микроавтобус. 350 километров от Перми до вертолётной площадки в посёлке Ныроб я помню смутно: очень хотелось спать, ведь на моих внутренних часах в момент подъёма был всего второй час ночи. В Ныробе при свете дня, наконец, удалось познакомиться со своей группой более детально. Несмотря на значительный разброс в возрасте (от 15 до 60 лет) и обширную географию (от Москвы до Западной Сибири) было в этих людях что-то общее. Что-то, что кардинально отличало этот вид туристов от египетско-турецких «туристус пакетикус вульгарис». И уж совсем запредельным для меня было обнаружить в группе двух иностранцев: девочку из Франции и мальчика из Малайзии. Какая неведомая сила скинула их со стандартной туристической тропы Москва-Золотое кольцо-Питер и отправила на север Уральских гор?
При солнечном свете стало видно не только людей, но и кучу всего остального, что ехало с нами в маршрутке из Перми: разные доски, стройматериалы, баулы с продуктами питания. Такие вещи первой необходимости в Печоро-Илычский заповедник приходится везти извне. Турфирма, у которой я покупала экскурсию, помогает заповеднику с вертолётной заброской на плато Мань-Пупу-нёр продуктов и материалов, работает с волонтёрами, которые благоустраивают и охраняют достопримечательность. А взамен получает львиную долю квоты разрешений на посещение заповедника. До 2008 года тема нелегальных туристов на Мань-Пупу-нёре никого сильно не беспокоила. Да, приходили пешком, приезжали на квадроциклах и даже УАЗиках-буханках, но пока мансийские болваны оставалась достопримечательностью местного масштаба, визитёров было немного. Когда в 2008 году на гору идолов свалилась всероссийская слава, количество туристов резко возросло, и своими тяжёлыми транспортными средствами они начали наносить серьёзный урон экосистеме. Поэтому в 2015 году количество пропусков на Мань-Пупу-нёр резко ограничили, а вдоль границ заповедника усилили кордоны из егерей.
Вертолёт Ми-8 — огромный немолодой «стрекозёл», долетает до Мань-Пупу-нёра за полтора часа. Внутри очень шумно, я пожалела, что не взяла беруши. Зато открываются иллюминаторы, и можно поснимать сверху, как изрезанная реками тайга постепенно сменяется «залысинами» тундры.
И вот по левому борту радостное оживление: наконец показались они — мансийские болваны.
Существует несколько легенд о появлении этих каменных изваяний. По одной из них, давным-давно живущие в этих местах угорские племена были не чета нынешним потомкам. Мужчины были так сильны и храбры, что могли голыми руками в одиночку победить медведя, так быстры, что обгоняли бегущего оленя. А женщины были красивы и… да просто красивы, женщинам больше ничего и не нужно. Особенной очаровательной была Аим, дочка Куущая, вождя племени манси. Стройная, как сосна, и пела так сладко, что послушать сбегались олени из соседней долины. Весть о красоте Аим дошла до великана Торева, чей род охотился на горах Хараиз. Торев посватался к Аим, но девушка ему со смехом отказала. Тогда великан обиделся, собрал братьев-великанов, подкараулил, когда мужчины манси ушли на охоту, и напал на стойбище. Аим с остатками племени бежала в горы, взывая к духам священной вершины Ялпынг-нёр, чтобы они послали к ней на подмогу брата Пыгрычума. В тот миг, когда Торев почти нагнал Аим, явился с охоты Пыгрычум. В руках его были острый меч и блестящий щит, подаренные добрыми духами. Пыгрычум направил щит в сторону солнца, и отражённые лучи ударили в глаза Тореву. На глазах изумлённых братьев великан начал медленно каменеть. В ужасе братья бросились было назад, но волшебные лучи настигли и их тоже. С тех пор на Малой горе идолов стоят огромные каменные истуканы — впереди Торев, а чуть поодаль шестеро его братьев.
Версия учёных о появлении истуканов проще и прозаичнее. Миллионы лет назад Уральские горы были молодыми и гораздо более высокими, чем сейчас. Вода, ветер и время разрушали мягкие горные породы, а более твёрдые сохранялись, образуя причудливые фигуры.
Маньпупунёр — далеко не единственные каменные останцы на Урале, но самые знаменитые. Веками это горное плато было местом общения мансийских шаманов с духами. Простым людям приближаться к «великанам» было категорически запрещено вплоть до 30-х годов прошлого века, когда на Северный Урал потянулись исследователи и был создан Печоро-Илычский заповедник. Некоторые туристы, побывавшие на Мань-Пупу-нёре, пишут, что ощущали мистическую атмосферу этой горы и присутствие потусторонних сил.
Будь я дамой более чувствительной и экзальтированной, наверное, тоже бы прониклась. Но нет, меня захватила другая тема — природа тундры. Про тундру можно почитать в книжках, посмотреть картинки в интернете, но только приехав в тундру, ты узнаешь, насколько на самом деле малы карликовые берёзы,
как мягко лежать на перине из ягеля — северного мха
и каково это — пригоршнями засыпать в рот бруснику, голубику и шикшу.
С погодой нашей группе повезло невероятно: на небе ни облачка и очень тепло. И это при том, что неделю назад вертолёт просто не вылетел на экскурсию из-за тумана и дождей. Нет никаких звуков, кроме ветра, никаких запахов, кроме аромата нагретых солнцем земли и растений, нет вездесущей сотовой связи.
Егеря и волонтёры живут в заповеднике по полгода, наслаждаясь уединением. Когда туристов нет, на плато можно увидеть северных оленей, песцов, зайцев. Год назад волонтёры отсыпали тропинки из щебня, чтобы туристы не бродили беспорядочно и не вытаптывали зря ягель — основную пищу северных оленей. Мань-Пупу-нёр умиротворяет на сто процентов, улетать категорически не хотелось.
Но вертолётная экскурсия включала ещё одну остановку — перевал рядом с горой Холатчахль, очередное культовое место для любителей мистики и тайн. В далёком 1959 году здесь при загадочных обстоятельствах трагически погибли девять человек, в основном студенты Уральского политеха, известные больше как группа Дятлова. Семеро юношей и две девушки вышли в лыжный турпоход, но в назначенный срок в Свердловск не вернулись. Высланные по их маршруту поисковые отряды обнаружили пять тел, остальных нашли только в мае, когда сошёл снег. По каким-то неведомым причинам в ночь с 1 на 2 февраля группа спешно покинула палатку, оставив там все вещи, кое-как одевшись и обувшись, а кто-то и вовсе полуголым. Почти все погибли от обморожения, хотя у двоих были и серьёзные травмы (трещина в черепе, сломаны рёбра). Версии причин смерти дятловцев за 60 лет выдвигали много: от банальных (сход лавины) и криминальных (от рук беглых зэков) до конспирологических (испытания секретного оружия) и совсем уж фантастических (НЛО, месть духов манси). Версия про вмешательство мансийских богов удачно подкреплялась и названием горы, возле которой погибли туристы: Холатчахль в переводе с мансийского — Мертвая гора (или Гора мертвецов). Как бы то ни было, в официальном постановлении о прекращении уголовного дела значилось: «…следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».
Летом 2016 года о трагедии дятловцев напоминал лишь небольшой мемориал в виде памятных табличек на очередном каменном останце.
А ужасный Холатчахль был всего-навсего зелёным холмом в лучах яркого августовского солнца.
На Северном Урале каждый найдёт своё. Кому нравится мистика, пусть ищет горных духов. А я ехала за необычной природой, суровой и беззащитной одновременно. Редкая птица долетит до Мань-Пупу-нёра. Я долетела!
* За прошедший год многое изменилось. Сейчас вертолётные экскурсии возможны не только по субботам, но и по воскресеньям и четвергам. К тому же, заповедник разработал и запустил новый щадящий (и для туристов, и для хрупкой северной природы) пешеходный маршрут (всего 4 дня) без ночёвок в палатках, который по силам даже неподготовленным людям.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
