Я вообще-то человек не жадный, думаю, это все уже знают. Честно и благородно делюсь всем, что нажито и насмотрено непосильным трудом и скромно надеюсь, что когда-нибудь мне это воздастся. Но вот в истории с Мерано, честно признаюсь — была у меня мысль его заныкать. Оставить, так сказать, исключительно для личного пользования и удовольствия. Потому что уровень стресса в организме падает уже от одного только рассматривания картинок этого чудного идиллического городка. А вместе с уровнем стресса падает еще и производительность труда вместе с желанием перебирать пальчиками по клавиатуре. Один сплошной релакс, в общем!
В Мерано и нужно ехать за релаксом. И не на один день, как мы, а минимум на… и верхний предел не ограничен. Мерано известен как термальный курорт, и открыла его для широкой общественности в этом качестве знаменитая австрийская императрица Елизавета, более известная как Сисси. Сейчас в звездных кругах богатых и знаменитых большой популярностью пользуется клиника «Espace Henri Chenot». В центре знаменитого французского врача-диетолога и основателя биоонтологии лечат стресс и переутомление, выводят токсины, корректируют вес и работу всего организма в целом и возвращают своим пациентам красоту, здоровье и радость жизни.
Но если тратить три с половиной тысячи евро на недельный курс в клинике доктора Шено вам не хочется, это совершенно не означает, что в Мерано вам делать нечего. Всяких прочих терапий, способных исцелить и стресс, и усталость, и плохое настроение, тут хоть отбавляй. Меранские термальные воды известны еще со времен древних римлян. Римляне, известные гедонисты, абы где не селились. Им нужно было, чтоб рос виноград и было из чего гнать винишко; и чтоб было где построить бани. Другого образа жизни они не признавали, может, в этом и есть секрет их успеха.
А в Мерано и того, и другого с избытком, уж поверьте! Уже намного позже тут, возможно, именно там, где когда-то окунали в целебные термальные источники свои натруженные тела непобедимые легионеры Тиберия, был построен современный термальный комплекс «Terme Merano» , вокруг которого и кружится вся спа-жизнь этого городка. Sanus per aquam, здоровье через воду — это не только полезно для организма, но еще и очень приятно для души!
Вторая составляющая знаменитого древнеримского образа жизни — виноделие — в Мерано тоже представлена исключительно хорошо. Во всех смыслах — от эстетической до гастрономической. Виноделие — это же так красиво, согласитесь! Стройные, гармоничные, словно по линеечке расчерченные виноградники, весной и в начале лета сверкающие сочной свежей зеленью. В конце лета к этому изумрудному безумию добавляются иссиня-фиолетовые упругие грозди — несмотря на то, что Трентино-Альто-Адидже считается царством белых вин, в окрестностях Мерано прекрасно себя чувствуют красные скьява и лаграйн.
Зелень виноградников, тонкое стекло пузатых бокалов на тонких ножках, благородный рубин в бокале — энотерапия лечит сердечные заболевания, выводит токсины и сохраняет молодость и красоту. Популярней всего винолечение во Франции и в Италии — что неудивительно, и результат, собственно, налицо. Главное — не переборщите с терапией, в капле — лекарство, а в чашке — уже яд;)
Прогулки по окружающим Мерано виноградникам, кроме очевидной эстетическо-дегустационной составляющей, несут в себе еще одну пользу — воздух тут такой, что его можно смело прописывать как лекарство от всех болезней! Что, собственно, и делал австрийский врач Франц Таппейнер, который придумал лечить местным воздухом больных туберкулезом. Именем этого врача названа прогулочная тропа в альпийских предгорьях над Мерано — это тут непременное «must do», и про нее я вам расскажу подробней чуть попозже.
Сначала все-таки про сам город. Основали поселение тут, как я уже говорила, римляне. С уходом в небытие Римской империи жизнь тут не прекратилась, отнюдь. Алеманны, готы, лангобарды — кого тут только не было в темные века раннего средневековья. Когда ситуация в регионе слегка стабилизировалась и забрезжил свет в конце тоннеля — весь Южный Тироль, и Мерано вместе с ним, обнаружил себя под властью баварского епископата, а в конце восьмого века вообще вошел в состав франкской империи Карла Великого.
Но империя эта продержалась недолго, и после ее распада власть церковных феодалов в регионе только усилилась. Территориальные амбиции папы римского сильно тревожили германских курфюрстов, и те приняли решение в качестве превентивной меры заручиться поддержкой местного феодального дворянства. А сделать это можно было, как вы понимаете, только одним путем — финансовыми вливаниями. В результате чего герцоги Меранские встали на ноги и окрепли настолько, что вскорости образовали независимое от пап Тирольское графство.
Название свое графство, а впоследствии и весь регион получили от названия замка Тироль — старейшего и крупнейшего феодального замка в окрестностях Мерано. Строгий силуэт этого замка на скале, раскинувшейся над зеленым ковром сбегающих в долину виноградниками — это самая знаменитая открытка Мерано.
История успеха Мерано связана в первую очередь с именами двух женщин. Одна из них считается самой уродливой женщиной в истории, вторая же, напротив, была признанной красавицей. Первая — Маргарита Маульташ, последняя правительница независимого Тироля. Вторая же — уже упомянутая мною императрица Сисси.
Маргарита была единственной наследницей правителя Тироля Генриха Хорутанского и, как следовало из заключенного между ним и Габсбургами договора, в случае отсутствия наследников мужского пола его владения должны были перейти австрийцам. И так бы оно и случилось, если бы не сами жители Тироля, которых эта перспектива не сильно обрадовала. Поднялось народное восстание с требованием оставить в покое законную наследницу и вернуть ей трон. Таким образом Маргарита, совершенно неожиданно для себя самой, оказалась у власти в Тироле.
И восемнадцатилетняя девочка нашла в себе силы не только принять эту власть, но и действительно много сделать для своего родного края. Она уменьшила налоги, развивала торговлю и всячески способствовала экономическому процветанию тирольских земель. И делала все это исключительно одна — потому что супруг ее, Иоганн Генрих, намного больше интересовался гулянками и мальчиками, чем женой и государственными делами. Через пять лет такой жизни терпение Маргариты лопнуло, и супруга было решено гнать поганой метлой.
Вот, собственно, с этого момента и началось превращение Маргариты, ранее в ничем подобном не замеченной, в «самую уродливую женщину на свете». Тут надо помнить, что незавидная роль в обществе того времени для женщин сводилась исключительно к «кюхе, киндер и кирхе», а брак, какой бы он ни был, считался священнодейством. А тут такая самостоятельность. И более того, Маргарита же не просто погнала незадачливого супруга, она тут же поспешила снова выйти замуж за более подходящего кандидата — Людвига Виттельсбаха, сына императора Священной Римской империи Людвига Баварского.
Мужчины ей такого простить, конечно же, не смогли. Папа римский Климент, бывший не очень в ладах с Людвигом Баварским, тут же отлучил Маргариту и ее нового мужа от церкви, заодно наложив интердикт и на весь Тироль. Тогда же Маргарита приобрела и это прозвище — «маульташ», что в дословном переводе означает «рот-кошелка» или «рот-пельмень». Вероятнее всего, что в контексте того времени прозвище это означало не самые высокие моральные качества графини, нежели прямую отсылку к ее физическим уродствам… Потому что в документах современников нет никаких упоминаний о том, что Маргарита чем-то отличалась от всех прочих женщин. Известный ее портрет кисти Квентина Массейса, изображающий Маргариту как некое орангутаноподобное существо, появился почти на двести лет позже.
И, в общем-то, суть-причина появления этих россказней понятна — на войне все средства хороши, и если не получилось извести соперника (в данном случае — соперницу), то почему бы не подгадить ей хотя бы так, ведь еще не родилась на свет та женщина, которую не волнует вопрос ее женских качеств.
У второй же женщины в истории Мерано с внешностью все было хорошо — более того, она была признанной красавицей своего времени. За что, видимо, и любима до сих пор значительной частью австрийско-немецкого населения… потому что иных заслуг особенных за ней замечено не было. Елизавета Австрийская была куда больше озабочена сохранением собственной привлекательности, чем делами семейно-государственными. Вена с ее пышным и чопорным придворным этикетом ее тяготила до невозможности, поэтому императрица пристрастилась к путешествиям, да так, что проводила в Вене, с мужем и детьми, не более нескольких недель в году.
Мерано, с его чудесным воздухом и целебными источниками, воды которых, как говорят, богаты радоном, блудной императрице так приглянулся, что она возвращалась сюда несколько раз. Тут же поправляла она и здоровье своей «единственной», любимой дочери Марии Валерии — девочка была слаба здоровьем.
От Сисси в Мерано осталось симпатичное здание Курхауса на берегу Пассера и окруженный тропическим садом замок Трауттмансдорф, где жила императрица. И до которого мы не дошли, уж очень он не по дороге.
Очень приятен этот променад вдоль бурливой речки Пассер, с непременным для Мерано задником в виде темно-зеленых исполинов-гор. Настоящая горная речка с водой бирюзовой, прозрачной и очень холодной. Я с превеликим удовольствием поболтала в ней лапками, которым в тридцатиградусную июньскую жару приходилось ой как несладко.
Пассер делит город на две части. На юге — новый город, где знаменитые термы и роскошный четырехзвездочный отель «Hotel Terme Merano». Отсюда по мостику с завитушками в стиле бель эпок можно перейти на другую сторону — в город старый. Очаровательный старый город Мерано очень похож на Больцано — такие же улицы-галереи, акварельной раскраски домики и готические шпили церквей.
Город своим покровителем считает Святого Николая, и главная церковь посвящена тоже ему. Сложенная из розового камня церковь когда-то была сплошь покрыта фресками.
Но фрески — существа очень нежные, и до наших с вами дней дошли только жалкие остатки былой роскоши. И часовая башня, на которой когда-то красовались солнечные часы, на фоне синего-синего итальянского неба в барашках облаков, очень хороша!
Внутрь церкви мы тоже не попали — сначала полезли в горы, а когда спустились, она закрылась практически перед самым нашим носом. Вот я вас плавненько и подвела к самым главным меранским красотам. В нескольких километрах от Мерано, в альпийских предгорьях, есть чудная деревушка Дорф Тироль, из которой открываются фантастические виды на долину, виноградники и окрестные замки, коих тут в пешей досягаемости целых три.
До деревеньки можно доехать на автобусе (№ 221, он идет от железнодорожной станции, есть остановка рядом с Terme Merano) — а можно дойти пешком, туда идет четырехкилометровая прогулочная дорожка Tappeinerweg, названная в честь того самого доктора, о котором вам уже говорила. На дорожку вы попадете, если пройдете насквозь весь старый центр города до старинных городских ворот Porta Passiria. Но есть и еще один путь — он быстрее и приятней.
В самом конце пешеходной шопинговой via Cassa di Risparmio, рядышком с кастелло Принчипеско, есть станция маленького кресельного фуникулерчика, который за 4 евро прокатит вас над садами и виноградниками на верхушку холма. Где совсем рядом с верхней станцией подъемника расположен отель «Панорама» с шикарной открытой террасой, полностью оправдывающей свое название. Увидав эту террасу и открывающиеся с нее виды на долину, мы тут же решили, что нам просто жизненно необходим привал и бокальчик местного белого винца. Слаба, признаюсь, но ничего не могу с собой поделать — люблю я хорошее винишко в компании с красивым видом! Но, как говорила Золушка — это же очень вредно, не ездить на бал…
От отеля начинается дорожка, по который вы спуститесь на ту самую Tappeinerweg. Указателей там на каждом шагу, так что не заблудитесь. Прогулка по самой тропе — сказочное удовольствие, потому что тут тебе и скамеечки, и всякая экзотическая растительность, снабженная пояснительными табличками «ху из ху», цветы, пальмы, кактусы, агавы… Мини-ботанический сад, одним словом. Ну и виды, само собой!
Неприятны только последние метров двести-триста. Которые ведут к романтичному замку Брунненбург, который итальянцы почему-то зовут Кастель Фонтана. Хотя и тут есть два варианта. Первый — свернуть направо на шоссе и по нему минут за тридцать, потому что сильно в обход, дошлёпать до замка. И второй — напрямик к замку через лес ведет тропка-лесенка.
Лесенка — одно название, сами понимаете, и карабкаться по этим камешкам придется где-то под углом в 45 градусов. Фигня какая, скажете вы, и будете правы. Но против нас в тот день играла тридцатиградусная жара вкупе с полным безветрием, так что наверх мы приплелись, словно только что бежали марафон. Да и времени, как мне кажется, особо не сэкономили, но нормальные герои никогда в обход не ходят.
А дальше начинаются красоты просто неземные! В одну сторону посмотришь — замок Брунненбург, в другую — замок Тироль, один другого краше.
И сама деревушка Тироль, тоже чудо как хороша. Беленькие домики, балкончики, цветы повсюду… И даже кладбище при местной церкви, все в солнечных лучах, пляшущих в тонких резных оградках, выглядело как идеальный последний приют.
Церквушка тоже симпатичная оказалась, лаконичная, немецко-готическая. Внутри было изумительно прохладно и ни души. И еще потрясающий резной алтарь. Такое чудо редко увидишь в Италии, разве что только тут, в этих приграничных местах.
Тут, в Дорф Тироле, мы решили перекусить, прежде чем идти к замкам. Выбрали какой-то биргартен с чудным видом на оба замка и увитой диким виноградом открытой террасой. Меню — типично немецкое, всякие вюрсты, вюрстели и бретцели — какое скорее ожидаешь найти где-нибудь в Баварии, нежели в изысканной Италии. Но Мерано и окрестности — благо до австрийской границы тут уже совсем чуть-чуть — это самый германский регион Италии, австрийцев по крови и происхождению тут 70%.
От Дорф Тироля до одноименного замка, давшего имя не только деревухе, но и всему региону, уже ведет отличная асфальтированная дорога, и гулять одно удовольствие. Замок Тироль — замок самый старый и заслуженный в окрестностях Мерано. Он в 1347 году приютил Маргариту Тирольскую, ту самую, с обидным прозвищем, когда на нее войной пошел брат ее бывшего муженька Карл Люксембургский.
Замок ему взять не удалось, и Карл отбыл себе восвояси, в бессильной злобе по дороге порушив Мерано и Больцано заодно. Молодец замок, защитил даму, а то месть оскорбленных родственничков за поруганную «честь» супруга-гомосексуалиста могла бы быть страшна.
Но вспоминать о несовершенствах этого мира посреди этих идиллических красот как-то не хочется. И замшелые стены старинных фортификаций, пусть в свое время они и славно послужили по прямому своему назначению, сегодня — чудная декорация в самом что ни на есть художественном воплощении рая.
А еще мне под самыми стенами замка Тироль встретился чудный котейка. Я ж кошаков везде найду! Сидел себе на тропинке и кого-то сосредоточенно выглядывал в кустах. Когда я рванула к нему со своим фотоаппаратом — думала, что его котейшество сейчас обшипит меня со всех сторон, что я ему охоту испортила, ан нет! Оказался очень мил и коммуникабелен, долго терся об ноги и игрался, как котенок, с ремешком от моей камеры. Настоящий итальянец! :)
В замок, кстати, можно и сходить, там музей. Но мы не пошли — невозможно было оторваться от этих виноградников и соблазняющих своими ярко-красными плодами черешневых деревьев. Воровать чужую черешню мы, ясное дело, не решились, хотя жуть как хотелось! :)
По пути нам встретилась еще одна кирха, поскромнее виденной недавно в Дорф Тироле. На белой штукатурке сохранились лишь намеки на то, что когда-то и эта церковь тоже была расписана фресками. Церковные ворота были закрыты, поэтому увидеть, что там внутри, нам не удалось, только вокруг немножко покружили.
Третий замок на этой чудной тропке, Турнштайн, нынче продолжает свою жизнь как отель. Отель, кстати, не совсем заоблачный, как можно было бы подумать — три звезды, и цена за проживание даже довольно коммунистическая. А замок — тринадцатого века постройки, меж тем… и виды из его окошек самые что ни на есть пятизвездные.
Напротив замка Турнштайн есть остановка 236 автобуса, который, если идти обратно пешком уже не хочется, довезет вас в Мерано. Ходит он раз в час, в 15 минут каждого часа. Прогулка в Дорф Тироль заняла у нас часа четыре-пять, и если бы не необходимость вернуться обратно в Больцано — мы бы шли и шли дальше этими извилистыми дорожками. Потому что от пейзажей этих не оторваться ну никак. Мерано меня очаровал, покорил и влюбил в себя окончательно и бесповоротно. Полюбовавшись на этот Изумрудный город летом, теперь у меня есть нестерпимое желание приехать сюда золотой осенью — холмы и виноградники в желто-багряном уборе должны быть просто чудо как хороши. Да и плавание в горячих термах куда как приятней, когда воздух за бортом прохладен и свеж.
Буду мечтать, мечты — двигатель прогресса:)
Что еще можно поделать в Мерано:
В замок Трауттмансдорф сходите обязательно, даже если история Сисси вас не особо интересует — сады там очень красивые!
Вокруг Мерано тоже горы — можно подняться на фуникулерчике на Meran2000. Или из Дорф Тироля на канатке Хохмут добраться до Альта Муры и полюбоваться на Мерано с высоты полета птиц.
Летом в Мерано проводят музыкальные и джаз-фестивали, а в ноябре — WineFestival. И если вы путешествуете на машине — то вам доступны все горы и долины этого волшебного края, замки, винодельни и горные деревеньки, а их тут столько, что глаза разбегаются. А у меня на этом пока все. Поезжайте и посмотрите сами.
Теги:
Самостоятельные путешествия
