Приятно проводя время на прекрасных пляжах о. Корфу, мы не забываем и о культурной программе острова.
Великолепный климат, плодородные земли и очень удачное месторасположение на торговых путях средиземноморья, все это способствовало тому, что бы здесь еще за долго до начала новой эры появились люди.
Согласно преданию греческой мифологии сам Посейдон влюбился в дочь Асопа и речной нимфы Метопы, красавицу Керкиру. Похитив возлюбленную, Посейдон привез ее на прекрасный изумрудный остров, неизвестный до сих пор. Родившегося сына назвали Феак. И в честь него был назван Феаками поселившийся там народ.
Основанный раньше чем появились Сиракузы, древний город Керкира, пытались захватить Римляне, армия Александра Македонского, Византийцы, Готы, Венецианцы, Турки, Французы и Англичане. И эти попытки не прошли бесследно для жителей острова, оставив им в наследство несвойственные традиции, крепости, замки и интересную архитектуру.
В столицу острова мы прибыли с семьей на арендованном ранее автомобиле. Что бы купить билеты на паром до материковой части Греции — города Игуменицы, откуда было задумано добраться до Метеор. Билеты мы купили и на следующий день покорили греческое «восьмое чудо света» — Метеоры.
Но это будет завтра). А сегодня у нас был целый день, что бы прогуляться по красивой Керкире. Оставив машину у порта (что, кстати, оказалось очень предусмотрительно, так как в «узкой» и очень загруженной автомобильным транспортом столице не везде есть возможность запарковаться, сохранив свою нервную систему без повреждений)) и купив счастливые билетики на паром, мы двинулись вдоль побережья прямиком «в город»…
Вдали стали виднеться стены оборонительной крепости Нео-Фрурио — построенной в 1577 г. Венецианцами. В последствии крепость укреплялась и достраивалась Французами и Англичанами, и практически до последних дней выполняла роль военного объекта. Сейчас историческая достопримечательность открыта для посещения туристам, чем мы и собирались воспользоваться. Но не тут то было!))
Мы, которые прошли не одну европейскую столицу пешком, совершив прогулку по Барселоне в 20-ть километров — заблудились!)) Как говориться, «в трех соснах») Вот она наша ошибка.
Дело в том, что крепость имеет две стороны. Восточную (отделенную от города сухопутным рвом) и Западную (выходящую на побережье). И вход в нее находится со стороны моря! Ну, а мы пошли вдоль рва) радуясь как дети красивым венецианским гербам, установленным в каменных стенах.
Справа от нас расположился продовольственный рынок. Стена шла дальше… Но входа в крепость так и не было!) Далее данный элемент фортификационного сооружения закончился и начались жилые дома. Занавес). А Греческое солнышко тем временем потихоньку входило в зенит. Что бы вы понимали, крепость — строение не маленькое. И поискать вход заглянув за угол в нем не так то просто). Надо будет намотать не один еще километр… и не забываем про средиземноморское солнышко). У нас начиналась истерика. Как в нее войти?
Собрав всю свою трезвость рассудка в кулак, мы шмыгнули между зданиями в проулок, руководствуясь логикой расположения исторического объекта. И нашли таки вход (а точнее это был уже выход)) в крепость с другой стороны. А официальные «врата» Нео-Фрурио смотрели в сторону набережной. Просто нам надо было двигаться вдоль побережья никуда не сворачивая. Вот вход. Я щелкнула его просто на телефон (ема-е…), когда мы уже возвращались назад к автомобилю и вся фототехника была сложена в сумки.
Совершив ход конем, мы попадаем в Нео-Фрурио «с боку»).
В самой крепости за исключением толстых стен и мощи самого сооружения, нет ничего особо интересного.
Но поднявшись на верх вам откроется прекрасная картина на старую Керкиру и море.
Спускаемся вниз в многовековую застройку города.
И ныряем в узкие средневековые улочки — наследство, оставленное в эпоху четырехсотлетнего правления тут Венецианцами. Здесь можно найти как и укромные уголки, так и местечки, отданные на откуп многочисленным сувенирным лавкам.
На выходе из старинной части города нас провожают ворота Спилья, построенные все теми же венецианцами («вход в город»), как и пятьсот лет назад.
Движемся дальше вдоль гавани по направлению к площади Спьянда. Справа от нас виден кафедральный собор Панагия Спиллиотиса (1577 г.).
В Керкире, исторический центр которой внесен в семирный список наследия ЮНЕСКО, здания венецианских времен тесно переплетены со строениями 18–19 веков. Наследие города просто пронизано нитями различных исторических эпох, что нашло свое отражение в разнообразной архитектуре.
Площадь Спьянда. Это одна из крупнейших площадей всей Европы и самая большая в Юго-Восточной Европе. Вдоль нее идет знаменитая улица Листон — аристократический променад, доставшиеся Корфу в наследство от Фрацузов, когда в 1797 г. остров стал столицей французского департамента. Изящные арки и фонари, украшающие квартал, практически полностью копируют знаменитую парижскую Риволи.
А напротив французской ривьеры расположился крупнейший архитектурный комплекс о. Корфу — Дворец святых Михаила и Георгия, построенный в 1819—1824 гг. для британского губернатора сэра Томаса Мейтленда, когда (в 1815 г.) Ионические острова попали под протекторат Английской короны.
Дворец великолепен! Он построен из мальтийского известняка в древнеримском стиле с дорическими колоннами прямо на морском побережье.
После того как англичане покинули остров в 1864 г., в нем некоторое время проживала греческая королевская семья. Сейчас во дворце расположен очень интересный музей азиатского искусства (коллекция в более 1000 экспонатов, собранная дипломатом Григоросом Маносом), который мы очень хотели посетить. Но звезды не сошлись. В аккурат в это время там был организован какой то мастер-класс по японской икебане!
Сама площадь Спьянда засажена зеленью, везде стоят лавочки.
Теперь, перенесемся во времени и опять попадем в средние века. С боку от центра сквера расположен вход в обязательную для посещения Палео-Фрурио (старая крепость). Вот она красавица.
Первые укрепления здесь возникли еще до Византийцев. Но уже именно ими в 8-ом веке была возведена стена и выкопан ров. В 1550-ых годах Венецианцы достроили крепость и практически полностью отделили ее от острова каналом Контра-Фосса.
И это было весьма эффективное сооружение! Наравне с другими укреплениями города да и всего острова, созданными венецианцами, она ни один раз выдержала осаду Османской Империи. К слову сказать, о. Корфу — единственный из всех греческих островов, который неоднократно штурмовался, был разграблен, но так и не был взят Турками!
За вход в крепость нужно было заплатить 6 евро со взрослого человека (в Нео-Фрурио кстати был вход бесплатный). На ее территории расположен музей.
Представлена различного рода «военная техника»
Так же стоит англиканская церковь — красивое здание с дорическими колоннами, построенная в 1840 г. англичанами, активно достраивающими в то время уже имеющееся укрепление.
Теперь нам предстоит подняться наверх цитадели. Вдоль огромных стен и по полуразрушенным ступеням путь был не легок…
Это с низу она кажется не очень большой). Но под палящими лучами полуденного солнца крепость действительно казалась неприступной. Остался последний рывок. Вот он маяк, у подножья которого находится древняя «смотровая» — высшая точка, обзорный военный пункт с вершины которого когда то зорко следили за появлением неприятеля на горизонте.
Мой муж наотрез отказался туда лезть). И спрятавшись в тени раскидистого дерева сказал, что ему и отсюда все и так не плохо видно)). А зря! Стиснув волю в кулак и покрепче вцепившись в уже к тому времени «10-ти килограммовый» фотоаппарат, я таки туда вскарабкалась!)
И мне открылся просто чудесный вид на Керкиру! Красотень!
А так же можно было увидеть Палео-Фрурио сверху!
Спускаемся вниз и просто падаем в сквере площади Спьянда.
И немного передохнув возвращаемся назад к нашей машине. Но я хочу показать вам еще пару интересных кадров, сделанных нами на следующий день «с воды» когда мы плыли назад на пароме, после посещения Метеор.
Крепость Палео-Фрурио. Именно так ее видели мореплаватели, подходившие к берегам Керкиры.
Керкира в лучах заходящего солнца.
А это уже крепость Нео-Фрурио, расположившаяся на северном конце города рядом с портом.
Стоит упомянуть об еще одном интересном строении, находящемся у края города Керкира. Это Вилла Мон Реппо. Построенна 1826 г. британским комиссаром для своей жены. В последствии она часто использовалась в качестве летней резиденции различными губернаторами острова, пока не была подарена королем Великобритании Георгом первым греческой королевской семье. Тут то и родился в 1921 г. принц Филип (муж королевы Елизаветы второй).
После упразднения монархии в 1975 г., греческое правительство пыталось национализировать Виллу. Но в 2002 г. Европейский суд присудил выплатить компенсацию в размере 7-ми миллионов! евро экс-королю как за утерянную собственность. От так.
Сказать если честно, то может и напрасно это некогда прекрасное здание в колониальном стиле отошло государству. Вилла по моему мнению находится в каком то удручающем состоянии.
А о былом великолепии парка вокруг дворца напоминают лишь чудесные магнолии, высаженные около здания.
Сейчас этот сквер напоминает собой скорее всего какой то дремучи лес. По которому, тем не менее, греки очень любят бегать в спортивном трико и совершать променад). А ведь вилла расположена на вершине холма Аналипси, на месте древнего города Корфу. Где-то внизу шумит море… Но из-за буйной растительности этого совсем не видно.
Сейчас в Мон Репо расположен музей в котором находятся артефакты, найденные при раскопках у подножья парка и на дне ионического моря.
Теперь я расскажу о Дворце Ахиллеон (1889 г.). Не далеко от Керкиры, в южном направлении, на одном из утопающих в зелени холмов деревни Гастурии, Императрицей Австрии и Королевой Венгрии Елизаветой (известной как императрица Сиси) был построен дворец. Ахиллеон, название которому дала сама Сиси, восхищавшаяся древнегреческой культурой и в особенности силой и трагической кончиной ее известного мифологического персонажа Ахилла, выполнен в помпейском стиле итальянским архитектором Рафаэлле Карито.
Вторым хозяином поместья после смерти Сиси стал последний Канцлер Германии Вильгельм второй. А после Первой Мировой войны дворец в 1919 г. перешол во владения греческого государства. Пережив вторую мировую войну, Ахиллеон был отдан частной фирме, которая устроила в нем казино, а на первом этаже создала музей. Затем право эксплуатации дворца перешло к Греческому Управлению Туризма. Ахиллеон стал испльзоваться для проведения саммитов руководителей европейских государств и так же в качестве музея.
Цена за вход 8-мь евро на человека. Не сказать так что бы и дешево. Причем деньги (без снижения цены)) взяли даже с ребенка-школьника! Это в первый раз в Греции с моей малой взяли деньги за вход в музей!) За ребенка не нужно было платить даже во втором по значимости после Афинского, Археологическом музее в Ираклионе на о. Корфу! Не то что бы нас разорили эти восемь евро) но осадочек, как говориться, остался)…
Ну да бог с ними с деньгами). Музей подлежит обязательному посещению! У входа нас встречает хозяйка дворца — красавица Сиси. Статую в полный рост Императрицы Елизаветы поместил сюда Кайзер Вильгельм.
Повсюду во дворце будет прослеживаться тематика древнегреческой мифологии.
Заходим внутрь. И первое что мы видим — это просто потрясающая лестница! Бесценное произведение исскуства с большими и маленькими скульптурами, ажурной ковкой и рисунком по всей площади пролетов. В конце лестницы, на вторм этаже, находится картина австрийского художника Франца Мача, изображающая триумф Ахилла в битве с Гектором.
Великолепно оформленные расписные потолки!
Католическая часовня Елизаветы.
Повссюду портреты Сиси.
Имеющая весьма высокий рост (около 170 см.) для того времени, сохранившая до преклонных лет великолепную осанку, тщательно следящая за своей фигурой и шикарными волосами, императрица поправу считалась одной из красивейших женщин своего времени. Она вовсе не собиралась примерять на себя корону Австрии. Замуж за герцога должна была выйти ее старшая сестра. Но единожды увидев 16-ю Елизавету юный Франц Иосиф, сказал: «Или она — или никто»! Это был брак по любви — совершенная редкость среди монархов.
Вкус у Елизаветы Баварской тоже был отменный. Интерьер разнобразныйх комнат очень хорош.
Прилегающая к дворцу территория так же украшена произведениями искусства.
Ступенчатые сады утопают в зелени.
Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Ионическое море.
Наибольшую ценность из всех скульптур Ахиллеона представляет «Ахил умирающий», произведение немецкого скульптора Эрнста Густава Гертера, изображающая умирающего Ахилла, пытающегося вытащить стрелу из пятки. Сила, красота и храбрость греческого героя в сочетании с тяжелой судьбой была близка Елизавете. Как и она сама, имеющяя прекрасное детсво, полная жизни, энергии и красоты, составившая великолепную партию… Казалось бы, девочка, родившаяся в ночь перед Рождеством, просто обязана была быть счастлива. Но тяжелый этикет Венского двора, постоянные ссоры с надменной свекровью, смерть старшей дочери и единственного сына сделали ее жизь безрадостной.
Венчает сад огромная скульптура «Ахил победитель», установленная в Ахиллеоне по распоряжению Кайзера, питавшего слабость, как известно, к военной тематике.
Парковая зона растянулась аж на 80 акров вплоть до побережья. Сиси выкупила всю эту землю, что бы иметь свободный доступ к своему поместью, прибывая к нему на яхте. А Кайзер дополнил этот путь еще и мостиком через оживленную дорогу, что бы так же был доступен и пляж на побережье. По иронии судьбы мостик был взорван нацистскими союзниками во вторую мировую войну, так как мешал проходу тяжелой военной техники. Он так и не восстановлен по сей день.
Мостик этот (в конце слайд-шоу), а точнее его остатки, немного смазан на фото. Это потому, что его не так то просто было сфотографировать! Дорога, ведущая в Керкиру очень загружена и места, как видно на фото, на обочине практически нет… Но мне же нужно было сделать фото для туристера!)) Поэтому уж как есть так есть). За то машины в кадр не попали!
На этом наше очередное греческое путешествие подошло к концу. Приедем ли мы в Грецию еще раз? Ну, а как же! Ведь еще осталось аж целых 1397 (1400–3) островов!))
Теги:
Автобусные туры
