Синь чао, Вьетнам! (окончание)

Под чавканье соседей по купе и звуки патриотического гимна из динамиков мы въехали в Дананг. Этот город-миллионник, как и Нячанг, расположен на побережье Южно-Китайского моря и тоже считается пляжным курортом. Вот только сезон для спокойного «овощного» отдыха здесь короткий, потому что большую часть года в Дананге высокие волны.

Интернет пишет: «рай для сёрферов», но ни один сёрфер, и даже просто иностранный турист за три дня на пляжах замечен не был. Меню в пляжных кафе только на вьетнамском — ещё одно доказательство, что загорают в Дананге исключительно свои, да и тех днём с огнём в конце марта не сыщешь. Тем не менее, Дананг активно строится, на пустынных песчаных пляжах как грибы растут шикарные отели в расчёте на будущих богатеньких туристов. А пока что в Дананг едут не за загаром и прибоем, а за культурными ценностями.

Центральный Вьетнам — территория некогда влиятельного древнего государства Чампа, просуществовавшего до конца семнадцатого века и завоёванного соседями-вьетами. Сейчас народность чамы — это всего две десятых процента населения Вьетнама, но чамское наследие — важный туристический ресурс страны. Поэтому в Дананге первым делом мы пошли в музей чамской скульптуры. Если вы не великий знаток истории и культуры Юго-Восточной Азии, музей вас ничем особенным не поразит.

Обычному туристу, не посвящённому в хитросплетения восточных религий, на осмотр хватит тридцати-сорока минут. И за это время можно сделать как минимум два вывода. Первый — чамы были индуистами и из всего пантеона особенно почитали бога Шиву. Поэтому половина скульптур — это изображения танцующего Шивы,

его супруги Парвати

и их слоноподобного сына — бога мудрости Ганеши.

И, конечно, кругом разнокалиберные «жезлы света» — лингамы, тоже символы Шивы и его божественной производящей силы.

Вывод второй — большинство экспонатов перекочевало в музей из археологического комплекса Мишон, что в пятидесяти километрах от Дананга. Это крупнейший памятник чамской архитектуры во Вьетнаме, и в него непременно нужно съездить. Лучше отправляться с самого утра или ближе к закрытию, так будет меньше народа. Наверное, в Мишон ходит и общественный транспорт, но мы для экономии времени взяли такси.

Мишон — это не город, а комплекс индуистских храмов 4–13 веков, найденный французскими археологами в начале двадцатого века. Только учёные начали потихоньку эти храмы откапывать, описывать и фотографировать, как грянули сначала Вторая мировая, а потом и Вьетнамская войны. После американских бомбардировок из семидесяти храмов в относительно приличном состоянии остались не более двадцати.

ЮНЕСКО не очень-то торопилась защищать святилище от бомбёжек и включила Мишон в список всемирного наследия только в 1999 году. Сейчас на территории комплекса идут реставрационный работы или, по крайней мере, видимость таковых. До сих пор науке неизвестно, что именно использовали чамы в качестве раствора для своих кирпичных построек, однако, информационные таблички в Мишоне уверяют, что реставрация ведётся «по старинной технологии». Несколько раз в день среди живописных руин выступает танцевальный ансамбль, срывая аплодисменты собравшихся туристов. И пока народ развлекается, можно успеть пофотографировать археологический комплекс без людей.

От развалин Мишона буквально рукой подать до ещё одного интересного места — города Хойана, обе достопримечательности удобно смотреть одним днём. Хойан до шестнадцатого века входил в состав государства Чампа, но на сегодняшний день от чамов в городе ничего не осталось. При вьетах Хойан стал одним из крупнейших торговых портов Юго-Восточной Азии. Европейцы, японцы, китайцы везли сюда свои товары, оседали и формировали облик города. К концу девятнадцатого века главным торговым портом стал Дананг. Хойан утратил своё стратегическое значение и стал никому не нужен. Эта вековая ненужность и заброшенность спасли город и от войны, и от урбанизации. Исторический центр Хойана — малоэтажные домики в китайском стиле, преимущественно жёлтого цвета.

Кругом китайские храмы, всё украшено бумажными фонариками.

По улицам запрещено движение автомобилей, на мотоциклах можно ездить только в определённые часы — в Хойане стараются сохранить атмосферу застывшего времени.

Вход в старый город платный, в начале главной улицы стоит билетная касса. Если сильно хочется сэкономить, можно зайти в город по второй улице — вдоль реки, там кассы нет. Но при стоимости билета в 120000 донгов (300 рублей) экономия от прохода «зайцем» невелика, а билет даёт возможность зайти в пять из двадцати двух платных достопримечательностей Хойана: музеи, старинные дома и некоторые храмы.

Самая раскрученная платная достопримечательность (и одновременно символ города) — крытый японский мост шестнадцатого века.

Интересно пройтись и по набережной реки Тхубон, часть которой занята рынком с широким выбором рыбы и морских гадов.

Хойан имеет репутацию города портных, говорят, тут вам на заказ пошьют любую шмотку и всего за три часа. Но ознакомившись с образчиками высокой вьетнамской моды, лично я поостереглась бы здесь одеваться.

В отличие от Хойана, Дананг выглядит абсолютно современно, хотя и его возраст насчитывает больше тысячи лет. Достопримечательности здесь другого характера. В четырёх километрах от центра города расположены знаменитые Мраморные горы. Заблудиться сложно — уже за километр до скал вдоль дорог начинают мелькать мраморные изваяния и сувенирные лавочки с изделиями из камня.

Горы — это преувеличение, скорее, холмы. Когда-то они были островами Южно-Китайского моря, но уровень океана упал, и теперь это сухопутная достопримечательность.

Скал, строго говоря, пять, но я, как и большинство туристов, на все пять не полезла, ограничилась одной — самой большой. Вариантов подъёма два: спортивный — пешком по каменной лестнице и неспортивный — на лифте. Наверху есть несколько пещер естественного происхождения, внутри которых устроены буддистские храмы.

Некоторые пещеры имеют громкие названия Рай и Ад. Я шла строго по указателям, но каким-то непостижимым образом промахнулась и мимо ада, и мимо рая. Видимо, в оба этих места мне ещё рано. Хотя рай был уже где-то близко: из замаскированных под булыжники колонок доносилась райская музыка — сильно вьетнамизированная, но всё равно узнаваемая тема из «Ромео и Джульетты» Нино Рота.

У подножия гор расположены магазинчики, которые торгуют не только мраморными статуями и статуэтками, но и поделками из других полудрагоценных камней.

Изделия красивые, а продавщицы — дамочки очень напористые, от них сложно вырваться без покупок. И что характерно, уверенно болтают на русском, значит, и сюда наши люди доезжают.

Есть в Дананге горы и повыше Мраморных, это холмы Ба На.

При французах тут был курорт с симпатичными виллами и винными погребами, но во время вьетнамской войны курорт разбомбили. А в 2000-х пришли китайские инвесторы, и понеслось…

Когда канатная дорога привозит на вершину горы, ощущения от пейзажа неоднозначные. Вокруг явно что-то французское, но при этом откровенно бутафорское.

Этот городок выстроен ударными темпами всего за несколько лет. В готической церкви я не удержалась и постучала кулаком по колонне.

«Мраморная» колонна отозвалась громким пластиковым звуком, а я заработала неодобрительные взгляды китайских туристов, дескать, не порти нам иллюзию.

Немного реалистичнее выглядит азиатская часть городка, по крайней мере, пагоды и статуи выполнены не из пластмассы.

По сути, Ба На — это парк аттракционов с декорациями, кафешками и даже мини-музеем восковых фигур. Стоит ли этот аттракцион «мэйд ин Чайна» 360 000 донгов с носа? Мне кажется, не стоит. Пусть китайцы сами тут развлекаются.

Китай и Вьетнам — государства близкие географически, идеологически и культурно. И хотя в их отношениях не всё так просто (вооружённый территориальный конфликт за Парасельские острова), китайцы составляют примерно четверть туристического потока во Вьетнам. В Дананге за почти полным отсутствием россиян китайцы особенно заметны. Например, в нашем отеле в номере помимо традиционной бесплатной водички стоял ещё и бесплатный «доширак». Китайцы постоянно норовят сфотографироваться на фоне европейских туристов. Количество моих совместных с китайцами фото за эту поездку просто зашкаливало, впору начинать уже брать за это деньги.

Я, знаете, тоже не стеснялась во Вьетнаме фотографировать любопытных персонажей. Вот Майкл Джексон местного разлива.

Или такой экземпляр.

Вечером Дананг даже симпатичнее, чем днём. Каждые выходные народ подтягивается к мосту Дракона посмотреть шоу. На подъездах к мосту и на нём самом брошены как попало машины и мотобайки, набережные усыпаны людьми, посреди реки замирают прогулочные кораблики.

В девять вечера голова дракона начинает изрыгать попеременно огонь и воду. Пятнадцать минут радости для туристов и местного населения.

Заключительный день в Дананге мы посвятили старой столице Вьетнама — городу Хюэ.

Долгое время Хюэ был резиденцией князей Нгуенов, которые при формальной власти императорской династии Ле обособились и обнаглели настолько, что по сути единолично правили южной частью страны. Параллельно с официальным Ханоем строилась и хорошела альтернативная столица Фусуан, переименованная позже в Хюэ. А в 1802 году Нгуены окончательно завладели троном, и их столица стала главным городом объединённого Вьетнама.

Сейчас у любого туриста есть возможность увидеть, как жили вьетнамские императоры в своём запретном городе. Королевская цитадель в форме квадрата 600 на 600 метров со всех сторон окружена водами Ароматной реки и толстыми каменными стенами.

Только попадая внутрь, понимаешь, почему билеты сюда действительны 2 дня. Это город в городе. Туристы, лишь слегка потолпившись во Дворце высшей гармонии, дальше просто растворяются в необъятном лабиринте ворот, галерей, королевских вилл и храмов.

Территория Пурпурного города так велика, что по ней курсируют экскурсионные электромобили. А ведь помимо самой Цитадели, десятка монастырей и пагод памятники Хюэ включают и семь императорских гробниц, которые по сути являются дворцово-парковыми комплексами, и на осмотр каждого понадобится часа полтора.

Два-три дня в Хюэ — это не роскошь, а необходимый минимум, и если я снова поеду во Вьетнам (северная-то часть осталась неохваченной), то выделю на Хюэ именно столько и, желательно, с экскурсией. Когда вообще ничего не знаешь об истории и культуре страны, экскурсовод поможет «одушевить» голые дворцовые стены рассказами о триумфах и трагедиях живших тут царственных особ. Например, на балконе вот этих Полуденных ворот в 1945 году император Бао Дай публично отрёкся от престола, передав символы монаршей власти Хо Ши Мину.

А благодаря акустике этого тронного зала император мог со своего престола слышать любые разговоры присутствующих, даже если они велись шёпотом.

И ещё много тайн и интриг, которыми богат любой королевский дворец.

Уморившись гулять по запретному городу, мы мечтали упасть в какое-нибудь приличное кафе и как следует пообедать. А есть ли в Хюэ приличные кафе? Таксист, как назло, не говорил на английском. Махнув рукой от безысходности, я сказала ему интернациональное слово «ресторан», и без особой надежды прибавила по-русски: «Но только чтоб хороший ресторан был!» «Карамболь?» — оживился водила. «Карамболь?» — попугаем переспросила я. Вот и поговорили…

Привезли нас в итоге в заведение «Les Jardins de la Carambole" («Карамбольные сады»). Карамболь (она же карамбола) оказалась вторым названием старфрута. Кормят в ресторане умопомрачительно — французская кухня с вьетнамским акцентом. Положа руку на сердце, это была лучшая трапеза за все две недели во Вьетнаме. Нисколько не стыжусь рекламировать это место и готова расцеловать того таксиста за доставленное гастрономическое удовольствие. Сытые и довольные, мы поехали смотреть гробницу императора Ты Дыка и пагоду Тиен Му.

Тем временем Оксана потихоньку начала уставать от взятого нами историко-культурного темпа путешествия. Хюэ она уже называла исключительно Хуе, а в глазах читались грусть и тоска по морю.

Слава богу, на следующий день мы как раз вылетали в финальную, пляжно-отдыхательную точку маршрута — на остров Фукуок. Этот островок на самом юге Вьетнама до недавнего времени был предметом территориального спора с Камбоджей, поэтому туризм на Фукуоке ещё только набирает обороты. Но для многих пустынность курорта — даже преимущество перед людными Нячангом и Фантьетом.

Сухой сезон на Фукуоке длится с ноября по март, и в апреле мы даже один раз угодили под настоящий тропический ливень, когда по улицам текут реки, а одежду за пару минут можно выжимать. Ещё один апрельский сюрприз — море у отеля было неприятного зеленого цвета из-за зоопланктона. Это я так думаю, что зоо, потому что планктон ощутимо щипал кожу. Отдыхающие заходили в море, а через пару минут выпрыгивали с испуганными лицами, держась за разные места, покусанные невидимыми врагами. Пришлось осваивать отельный бассейн. Но приехать к морю и купаться всё время в бассейне — это же не дело. На следующий день мы отправились на морскую прогулку к южным островам для рыбалки и снорклинга.

Компанию на кораблике нам составили несколько французов, вьетнамцы и пара десятков китайских граждан. Хотя в Сиамском заливе наблюдался полный штиль, лица у китайцев были цвета морской волны -они через одного страдали от укачивания и только успевали менять «аварийные» пакетики. Дорогие китайцы, зачем так мучиться? Неужели к 30–40 годам своей жизни вы ещё не в курсе, что море вам противопоказано? Ну, хотя бы фотографироваться не лезли.

Рыбалка была чисто символическая — мне на крючок попалась настолько мелкая рыбёшка, что я решила отпустить её обратно в море. А вот снорклинг в тёплой бирюзовой водичке у острова Фингернейл был потрясающий.

Я довольна, как китаец.

Сухопутных развлечений на Фукуоке немного, в основном, это местные производства. Фукуок известен своим жемчугом, и невозможно было уехать с острова, не выполнив все заказы родных и близких на украшения с этим самоцветом. Рядом с нашим отелем как раз была одна из жемчужных ферм. Конечно, сам процесс производства от вживления в раковину бусинки до наращивания слоя перламутра моллюском никто не покажет. Но можно увидеть финальные стадии: выковыривание готовой жемчужины из ракушки и производство ювелирных изделий. Магазин довольно большой, выбор подарков на любой вкус и бюджет: от скромного кулона до солидного колье.

Но! Если вы едете во Вьетнам через Хошимин, лично я бы советовала покупать жемчужные подарки не на Фукуоке или в Нячанге, а на уже упомянутом сайгонском рынке Бен Тань. Ювелирные магазинчики и просто палатки с залежами жемчугов и кораллов предлагают выбор (и цены!) значительно лучше, чем любая ферма.

Затарившись жемчугом и окончательно выдохшись, Оксана на этом свою экскурсионную программу сочла завершённой. Остальные промыслы Фукуока я ездила смотреть уже одна. Такси на острове стоит значительно дороже, чем в континентальном Вьетнаме, а в пересчёте на меня одну выходила вообще некрасивая сумма. Поэтому я выбрала эконом-вариант — прокат велосипеда.

Относительно недалеко от отеля находились перечная ферма и мини-фабрика по производству миртового вина. Само вино было выставлено на полках прямо у дороги, а вот продавцов пришлось ещё и поискать. У работничков фабрики была сиеста, они дрыхли в гамаках, и ни один не проявлял рвения заработать на мне денег.

Поэтому вино я покупать не стала, а вот перцем затарилась вдоволь.

Моего спортивного задора хватило на посещение ещё одной фукуокской достопримечательности — Кокосовой тюрьмы, где в 70-е годы содержали и пытали северовьетнамских пленных и политических заключённых.

В музее не только сохранили подлинные бараки и клетки узников, но и добавили скульптурные сцены пыток и издевательств.

Зрелище жутковатое, но посетителей в тюрьме довольно много. Тема вьетнамской войны до сих пор болезненна, хотя спустя сорок лет с момента её окончания отношения Вьетнама с США значительно улучшились. Даже знаменитый военный музей в Хошимине, который раньше носил имя «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства Южного Вьетнама», сейчас называется просто «Музей военных последствий». Американские туристы во Вьетнаме есть, и отношение к ним спокойное. И уж тем более никто не вспоминает о роли Франции в этом военном конфликте.

В целом, наша с Оксаной поездка вышла разнообразной и насыщенной. Какие-то опасения по поводу страны подтвердились (например, про крыс и общую «чистоту»), какие-то нет. Так много читала об обманах туристов во Вьетнаме, якобы, на каждом шагу вьетнамцы вымогают деньги. На практике нас либо не обманывали вовсе, либо обманывали очень изящно, но никакого дискомфорта за 15 дней в стране у нас не было. На заслуженные чаевые мы не скупились, попрошаек слали подальше, все билеты покупали в официальных кассах. А один раз даже сами, кажется, нагрели вьетнамца. Практически все вьетнамские такси оборудованы счётчиками и навигаторами. При этом, пока не хлопнешь как следует дверьми машины при высадке-посадке, маршрут не обнуляется. Сели как-то в Нячанге в такси, а у него счётчик заклинило, не обнуляется, хоть ты тресни. Мы с Оксаной возмутились, и тогда водила сказал, что отвезёт нас за 60 (тысяч донгов). Оксана порылась в памяти и заявила, что вчера нас тем же маршрутом везли за 40. Таксист погрустнел и сбросил цену до пятидесяти. Уже выходя из машины, Оксана вспомнила, что ехали мы вчера по счётчику не за 40, а за 70, и зря мы про таксиста плохо думали. Так что, посмотрев южную половину страны, я лично чувствую в себе силы и интерес увидеть и её север. Конечно, не в следующий отпуск. Юго-Восточная Азия — препарат сильнодействующий, тут важно избегать передозировки и делать перерывы.

P. S. Ну, и для тех, кому интересно, чем дело кончилось с моим затянувшимся вынужденным «отпуском». Спустя десять месяцев безделья работу я всё-таки нашла. Были люди, которые, узнав, что всё своё выходное пособие при сокращении я потратила на путешествия, сказали: «Так ведь этого хватило бы на первоначальный взнос, чего ты ипотеку не взяла?» Но разве про ипотеку я буду рассказывать на пенсии внукам долгими зимними вечерами? По-моему, рассказывать о путешествиях намного приятнее.

Фотоальбомы к рассказу

Синь чао, Вьетнам! (окончание)

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм