Сахалин. Берег Спящего дракона: второстепенные штрихи

Но обо всём по порядку. Я достаточно подробно расписал, какие интересные с моей точки зрения объекты находятся на маршруте, который назвал «Берег Спящего дракона», в серии заметок с аналогичным названием. Писал я их давно, уже прошло два года, и это происходило в эпоху моих ранних рассказов на Туристере. С тех пор я много чего написал, кропотливо создавая в голове у читателей Образ Острова и этот рассказ, скорее всего, штрих на этом полотне, который добавит ярких красок, потому как уже июль, и на острове все цветет и пахнет. Причем от маленького и невзрачного, до большого и с претензией.

Все вот это великолепие, благоухающее и радующее мой замыленный глаз я нашел на сопочке возвышающейся над бухтой Тихой к югу от одноименной реки. Нужно заметить, что лезть в горы я с недавнего времени не люблю, а если вдуматься, то и не любил особенно никогда, именно за то, что лезть надо. Но при этом я обожаю виды сверху. А если еще при этом сидеть на верхушке, покуривать сигарету и думать о вечном…

Вот так и борются во мне эти противоречивые желания всю жизнь, какие победят, то и будет.

А в этот раз захотелось посидеть на макушке и выкурить сигарету. Видимо надоело снизу вверх смотреть на окутанную облаками вершину. Ведь смотрел на нее раз сто пятьдесят, а не разу не забрался.

И полез. Высота, не смотря на ее размеры всего 277 метров над уровнем моря, в народе именуется как пик Смелый, на картах — Веер. Рядом с ней на шесть метров ниже гора Дуэт.

Наверх ведет хорошо протоптанная тропа, иди — не хочу. Чуть выше половины пройденного пути организм так и заявил по слогам: «Не-хо-чу!».

«Почему?» — спросил я.

«Ну не хочу и все!» — был ответ. Не желая конфликтовать, я присел с краю тропы и привел все аргументы, на которые был способен, но они на тушку особого действия не возымели.

Опорно-двигательная система при поддержке кровеносной оперировала понятиями больше похожими на диагноз, увы для меня не утешительный. Дыхательная была занята судорожным пополнением легких массами воздуха и высказаться по существу вопроса и по определению не могла. ЦНС задала каверзный вопрос: «Ну, поднимешься ты еще на 100 метров, что-то кардинально измениться в ракурсе сделанного снимка?». В общем как вы догадались, организм дальше не пошел. Походил по склону, пофотографировал цветочки и пошел назад напевая про себя.

У кого хватит терпения, обязательно поднимитесь, по времени это займет немного времени. При мне туда поднялись и спустились две румяные, жизнерадостные, сахалинские пенсионерки. Вложились туда/обратно с фотографированием на макушке в 1 час и 8 минут. Виды там открываются замечательные это и с пол подъёма видно. Открываются панорамы на хребет Жданко, саму бухту Тихую с мысом Тихим, остров Заметный с истошно орущими чайками, вопли которых долетают даже сюда. Ну, а если на макушку забраться то увидите скалистое побережье на юг, до Взморья и на север до Юяньки (если туманом не затянуто). Внизу копошатся люди, игрушечными кажутся автомобили и расстилается величественный залив Терпения Охотского моря.

Когда спустился, немного понаблюдал за жизнью на пляже. Ничего не меняется! Все те же люди, только серфингисты прибавились, раньше их не было. Да и кому пришла в голову мысль заняться этим на Сахалине, видимо ожидают волну цунами. Как всегда было много праздношатающихся, нетрезвых и как всегда из каждой машины неслось: «Ах боже какой мужчина, я хочу от тебя сына…».

Неизменный атрибут каждого пляжа — севший на пузо джип, при попытке форсирования водной преграды. Но это не от того, что речка Тихая коварная, а от того, что ездить не умеют по берегу и вдобавок гидрологии не знают, иначе бы сообразили, что песок плотнее чуть дальше в море. А смотрится замытые машины красиво на фоне вечной и невозмутимой скалы с профилем Александра Сергеевича.

Дальнейшая дорога прошла в размышлениях о предательском сговоре физического и ментального тела и созерцании хребта Жданко, накрытого облаками с Охотского моря.

На смотровой площадке сделал кадр на «Три Фудзи», чисто из любопытства сравнить с весенним видом. Вот это фото, из серии «почувствуй разницу».

Пока ехал до грязевого вулкана Могунтан, организм, жаждущий нового, решил осуществить давнишнюю мечту найти кротчайший путь до вулкана со стороны железной дороги. В голове возникла картинка из Интернета, сделанная дроном, которая как бы говорила: да что тут идти, полтора километра — 15 минут.

Взять азимут без компаса большого труда не составило. В голове скрипнуло, провернулось и я пошел. Речка Вулканка в которую я как-то свалился с фотоаппаратом на вытянутой руке (это в рассказе «глаз Нитатунарабе»), здесь, как мной и предполагалось, оказалась меньшей ширины, чем ниже по течению, подъем на террасу правого берега не такой крутой, массы комаров и мошки, а вот высокотравье из какалии, шеломайника и крапивы, не смотря на июль, уже под 2,5 метров.

С невысокой террасы (она же древняя граница грязевого поля), открывается вид на железную дорогу и трассу на север, на юг достаточно плоская, однообразная поверхность грязевого вулкана поросшая лиственницей, осветленная свежей зеленью папоротников и яркими розовыми пятнами цветущего шиповника. Кстати шиповник в соответствие с фенологическими индикаторами — начало лета и начало хода летней формы горбуши.

Сухие участки сменяются болотиной, как плоскими поверхностями слабо колыхающимися под ногами во время ходьбы, так и кочками с метровыми «окнами» коричневой воды. Так и кажется, что это многочисленные глаза духа болот и грязи Нитатунарабе разбросанные по поверхности. Если включить воображение, то можно представить, что в этих «окнах», живут скользкие покрытые белесой кожей твари, которые смотрят на тебя из толщи коричневой воды. А когда ты проходишь мимо, они чувствуют колебания трясины, задерживают дыхание, тихо всплывают и пристально смотрят вслед, жмурясь от света и соскабливая с вытянутой черепной коробки тину и головастиков. Из кустарника выглядывают, притворяясь обгорелыми пнями медведи, и провожая оценивающим взглядом потребителя продуктового супермаркета пытающегося разглядеть дату изготовления.

Центральное поле после последнего извержения (видимо ранняя весна 2018) увеличилось, поблескивая свежей голубизной. В целом, все как обычно, примулы отцвели и лишь один цветочек «с задержкой развития» сиротливо розовеет среди пожилых экземпляров.

Подвел итоги: изрезал ноги шиповником и восковником в подросте, ожег крапивой, пару раз провалился по колено в тухлое болото. Убедился: расстояние действительно меньше, а по времени идти больше и труднее — тропы нет. И самое главное: старая, набитая своими ногами тропа лучше нового бездорожья! Поэтому вернулся по старой. О ней раньше написано в рассказе Сахалин. Берег Спящего дракона: глаз Нитатунарабе, так что ходите по ней. Официально и с уверенностью заявляю (отвечаю).

Город Макаров находиться в 200 км к северу от ЮС и это то место, от которого дальше к северу уже нет величественных гор, скалистых берегов, бурных водопадов и прочего великолепия природы. Про город названный в честь Степана Осиповича Макарова, выдающегося флотоводца, ученого и океанографа я расскажу в отдельном рассказе, несмотря на его небольшие размеры и малочисленность населения (6,5 тыс. чел.), а вот в этом хочется рассказать о реке Макарова.

В самом конце маршрута она стала настоящим открытием и я получил массу впечатлений от реки и ее обрывистых берегов. Этому даже не помешал туман наползающий с берега моря и порывистый прохладный ветер по долине. Её можно посмотреть проехав вглубь на десять километров, до карьера Груздевский. На карьере добывают щебень и камень, но уровень охраны больше похож на периметр секретной зоны, где добывают изумруды или урановую руду. Увидев мое желание запечатлеть въезд на карьер «смотрящий на КПП» начал выписывать жесты руками, больше напоминающие сложные движения тайского танца с чередующимися гиперкинезами. Беднягу стало жалко, поэтому я демонстративно повернулся к нему задом спиной и стал фотографировать реку. Дорога идущая мимо карьера через 30 метров после КПП засыпана каменными глыбами. Дальше хода нет, хотя видно ее полотно уходящее в лес.

Мне всегда «нравятся» такие приколы, организованные работниками различных предприятий. Вот и эти «карьеристы», видимо заинтересованные в том, чтобы по дороге, кроме их самосвалов больше никто не ездил, просто взяли и перекрыли дорогу. А ведь дальше много всего хорошего, полезного и красивого. Например, водопады на реке Макарова, Виктория и их верхних притоках. На старых картах видна дорога идущая километров на пятьдесят вверх по долине и даже поселок под идиотско-издевательским названием Запорожье, который существовал вплоть до 70-х годов. Сейчас в этих местах бродят только безбашенные туристы, отъявленные браконьеры и голодные медведи. Отдельные смельчаки пробираются до водопадов и приносят впечатляющие фотографии вперемешку с противоречивой информацией.

Река Макарова (Селютора, Сиритору-гава) — самая длинная река Макаровского района — 97 км, с площадью водосборного бассейна в 589 км². Исток реки находится на Западно-Лисянском хребте. Главные притоки — Виктория, Акация. С названиями притоков топографы откровенно поиздевались, обозвав их Банан, Пулька, Тушёнка, Солянка, Валюта, Тихоня, Щепотка и прочим топонимическим бредом конца 40-х годов. Создав эдакую сказочную страну, дополнили ее названиями горных вершин: Каланча, Башня, Свадебная, Калач, Уран, Нептун, Юпитер, На страже. Местные макаровчане и макаровчанки не смогли этого принять и упростили до безобразия всю систему названий в окрестностях. Например, чтобы не путаться, они пронумеровали все реки и ручьи вверх по речной долине и теперь, например р. Груздевка стала Восьмым ручьем.

Но ничто не смогло испортить красоту этой реки, по крайней мере, до городской черты в западной части. Высокие обрывы как музей под открытым небом. Не мудрено, что здесь находится опорный геологический разрез, по которому можно проследить историю острова на протяжении 25 млн. лет. Вот этот желтовато-коричневый цвет скалам придают породы невельской свиты возраст которой примерно 20–23 млн. лет. Она образована переслоями кремнистых алевролитов и песчаников. Чеховская свита имеет возраст 18–20 млн. лет, более темный цвет и образована продуктами вулканизма: туфобрекчиями, туфоконгломератами, туфопесчаниками и лавами.

По всему правому берегу выходы сероводорода, воняет тухлыми яйцами и часто встречаются, как окаменелые раковины, так и их отпечатки.

Ближе к Макарову в реке сцементированные песчаники темного цвета, в которых можно встретить обломки окаменевших стволов деревьев и веток. Впечатляет пропасть в 20 миллионов лет, которую со своего холма прочувствовать очень трудно.

В черте города река теряет свою привлекательность, от сооружения который называют «Черный мост», открывается вид на запад и восток (бревнотаска японского бумзавода и одетая в бетон набережная). Сам завод, как огромный памятник периода Карафуто возвышается на левом берегу. Возведенный над большей частью завода саркофаг из глины не смог полностью скрыть корпуса и конструкции. Из глиняного холма торчат ввысь трубы — вертикальные опоры, обеспечивающие связь земного бренного, с небесным.

Пардон, что-то я разговорился, ведь о Макарове то отдельная история.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм