Когда на станции Дезенцано-дель-Гарда я ждала свой поезд в Венецию с пересадкой в Вероне, то полностью погрузилась в состояние умиротворения и бесконечной радости от своего пребывания в Италии, и конечно, еще не могла знать, что прибуду в Верону парой минут позднее положенного, из-за чего упущу свой стыковочный поезд (еще бы, пересадка всего 6 минут!). Однако это меня не расстроило, потому что: а) билет у меня был без указания конкретного времени, т. е. без проблем можно сесть на любой следующий поезд такого же класса в нужном направлении; б) опоздание это повлекло за собой знакомство и интересную беседу с опоздавшей на тот же поезд девушкой из Швейцарии, которая перебралась в Италию на учебу и имеет счастье жить в Венеции; в) ну и как вообще можно расстраиваться, когда у тебя в сумочке билет до станции с поэтичным названием Санта Лючия?
Честно говоря, изначально в свой путевой лист Венецию я добавила скорее для галочки, не очень меня прельщают такие вот чисто туристические места. А уж после прочитанных в сети рассказов о том, что огромную крысу здесь на улице встретить проще простого, энтузиазма еще поубавилось)) На деле же, очевидно, благородные венецианские крысы следовали в этот день другими маршрутами и на глаза мне ни разу не попадались. Город предстал в самом своем привлекательном виде, пусть и с обилием туристов и селфи-палок.
Сделать неудачную фотографию в Венеции практически невозможно. Даже крохотная часть гондолы, попавшая в кадр, добавляет снимкам романтизма и неповторимого очарования.
Вездесущим венецианским львам подвластны любые высоты. У меня вообще любовь к каменным львам, которая, скорее всего, наряду с любовью к Италии в целом, зародилась еще с первого просмотра фильма «Приключения итальянцев в России».
С мостов, больших и маленьких, открываются живописные виды на каналы. Движение по ним иногда стопорится из-за желающих сделать красивое фото. Что уж греха таить, и я не была исключением.
Уже по возвращении в Россию, когда я делилась с друзьями впечатлениями о поездке, меня не раз спрашивали, действительно ли над Венецией висит запах затхлой застоявшейся воды. Я честно напрягала память, но ничего подобного не вспомнила. Возможно, это бывает только в какое-то определенное время, ну либо от такого количества красоты зрительные рецепторы блокируют обонятельные?
Даже за один неполный день я успела вдоволь наглядеться на гондолы, их разномастных нанимателей и ловких гондольеров. Некоторые влюбленные нанимают фотографа, который катается с ними и сохраняет их счастливые лица на долгую память. Кого-то сопровождает певец, и его итальянские напевы плавно разносятся вдоль узких каналов. Один раз даже прошла облицованная лакированным деревом моторная лодка с новобрачными. Но больше их всех мне запомнилась молодая пара: парень и девушка, должно быть, уже миновавшие самые радостные первые моменты семейной жизни, сидят рядышком в гондоле, уткнувшись в свои смартфоны и не отрывая глаз. Картинка, которой место в сатирическом журнале, не иначе)
Scala Contarini del Bovolo — так называется лестница дворца, построенного в XV веке, с которой открывается панорамный вид на черепичные крыши города. К моменту моего прихода туда вход для постетителей был уже закрыт, поэтому оценить, стоит ли подъем за красивым видом запрашиваемых денег (судя по отзывам это 7 евро), мне не удалось. Но сам путь к этому месту через неприметный проулок, удивительная тишина и отсутствие толп народа, от которых успеваешь устать, сами по себе оставили самые приятные впечатления.
Площадь Сан Марко — главная точка притяжения для людей и голубей. Последние чувствуют себя здесь настолько по-хозяйски, что без стыда слетаются на столики кафе за остатками еды, чем добавляют работы официантам и забавляют посетителей, правда, иногда задевая крыльями и роняя посуду. Кстати, кафе на площади имеют славную историю и могут похвастаться длинными списками знаменитых постетителей, от Гёте и Казановы до Вагнера. Вот только все эти регалии, да и вообще сам факт того, что это Венеция, причем самый ее центр, сильно отражаются на ценах, они здесь откровенно кусачие. Поэтому перед визитом лучше заранее ознакомиться с отзывами и, возможно, ограничиться чашечкой кофе у стойки — это в разы дешевле, чем при обслуживании за столом.
Когда я делала фото таких реалистичных, неудержимых бронзовых коней, украшающих Базилику Святого Марка, мне еще ничего не было известно об их увлекательной истории. Точнее, об истории оригинальной квадриги, ведь то, что мы видим снаружи — это копия, а подлинная скульптурная композиция с остатками позолоты хранится в музее внутри Базилики. Так вот, эта самая квадрига была создана еще в 4 веке до н. э. античным скульптором Лисиппом, впоследствии перекочевала в Константинополь и украшала местный ипподром, а в Венецию попала в ходе Крестового похода в 13 веке. Интересно, что изначально ошейников у лошадей не было, а появились они потому, что для удобства перевозки в Венецию скульптуры были обезглавлены (как же по-варварски звучит), и при их последующей сборке нужно было как-то скрыть следы среза.
Наблюдать за закатом в Венеции — бесценно.
Улицы Венеции достаточно узкие, а некоторые — очень узкие. Тем не менее, магазинов, кафе и ресторанов здесь предостаточно. Вывеска Тиффани меня привлекла своей лаконичностью: только название магазина и никаких больше деталей фирменного стиля, тем самым фасад исторического здания сохраняется в первозданном виде. По-моему, очень правильный подход.
Cinema night под открытым небом в одном из кафе.
Венеция днем и Венеция ночью — буквально два разных города. Туристы спешат к вокзалу и остановкам общественного транспорта, улицы пустеют и погружаются в блаженную тишину. В некоторых местах, при отсутствии людей и каких-либо вывесок теряется ощущение времени и кажется, что сейчас из-за угла или из дверей дома выйдет какой-нибудь почтенный господин в средневековых одеждах.
Я остановилась на ночь в небольшом городке Доло, до которого на автобусе из Венеции 40 минут езды. После тщательного изучения отзывов на Букинге изначально планировала остановиться в одном отеле на берегу реки Бренты, но в последний момент там закончились стандартные номера и остались только люксы в 2 раза дороже. В итоге я выбрала соседнюю виллу буквально в 200 метрах оттуда, и мне достался номер делюкс по еще более привлекательной цене, чем те стандартные)) Думаю, чуть позже оставлю здесь отдельный отзыв об этом месте.
А на эту заброшенную виллу я наткнулась, когда прогуливалась утром после завтрака по двору. Пыталась представить, что за семья здесь когда-то жила. Как так вышло, что такой дом остался покинутым? Очень хотелось побродить внутри, но табличка на заборе гласила о том, что объект охраняется. Скорее всего, после реконструкции это будет еще один отель.
По совету девушки-администратора в гостинице следующим пунктом моего путешествия стала вилла Пизани в соседнем городке Стра, которая в народе получила гордое название «венецианского Версаля». В Версале я еще не была, но почему-то догадываюсь, что в сравнении с ним эта вилла мне бы пришлась больше по душе. Хотя бы потому, что место это не так широко известно, и несмотря на общую ухоженность, здесь нет излишней помпезности.
Входные билеты дают право входа либо только в парк, либо в парк и виллу. Внутри виллы я не была, зато посвятила неспешной прогулке по прилегающему парку площадью в 10 гектаров не один час. Некоторые даже устраивали небольшие пикники на зеленых газонах.
Сейчас вилла находится в собственности государства, а первым ее владельцем был посол Венеции в Париже Альвизе Пизани. Впоследствии здесь бывали Наполеон и Александр I, но самым интересным для меня стало то, что именно это место было выбрано Бенито Муссолини для первой встречи с Гитлером.
В саду находится зеленый лабиринт, однако на тот момент он почему-то был закрыт. Ему приписывают разные мистические истории, например, о том, что лабиринт был возведен загадочным монахом, который во время болезни Пизани предложил ему помочь оставить свою душу здесь, чтобы не расставаться с любящей женой. После смерти дожа Пизани его супруга часто бродила по лабиринту, после чего ее скорбь от разлуки с покойным мужем сразу улетучивалась. И после одной из таких прогулок синьора Пизани бесследно исчезла. Кто знает, правда это или нет, но таинственности этому месту такие рассказы, бесспорно, добавляют.
Территория парка украшена многочисленными скульптурами
…и полна всевозможной растительности, среди которых лимонные деревца и бергамот. И тут у меня в голове начала крутиться мысль: это город Бергамо назвали так же, как эти плоды, или, наоборот, бергамот получил свое название от города? Если верить Википедии, то верен второй вариант.
А эта длинная тенистая арка оплетена глицинией. Знаете эти чудесные нежно-фиолетовые, свисающие гроздьями цветы? Представляю, какое здесь буйство цветения в апреле—мае.
Есть здесь и своя оранжерея. Она небольшая, и никаких экзотических растений я там не увидела, но само помещение очень изящное, благодаря высоким и широким окнам.
Когда-то это помещение служило конюшней. Теперь здесь совершенно пусто.
Не знаю, как правильно называется эта постройка, что-то вроде закрытой беседки или павильона. Бесхитростная роспись на стенах и абсолютное отсутствие людей внутри пришлись мне очень по душе.
Для перекуса можно отлично устроить в маленьком кафе в саду. И снова пара интересных вещей, которые открылись мне только по возвращении домой. Во-первых, кафе находится внутри бывшей конюшни. Я поначалу засомневалась, потому что здание по своей конструкции на конюшню совсем не похоже, но раз на официальном сайте виллы-музея так сказано, значит и вправду так. Ну и второе, чтобы стать одним из тех счастливцев, разместившихся на травке для пикника, всего-навсего при заказе закусок в кафе нужно обозначить свое желание, и тебе выдадут подстилку. Как говорится, все для людей!
По неприметной тропинке среди деревьев, где кроме огромного количества шумных цикад не было ни души, ноги завели меня в самый край участка, к высокому ограждению, увитому плющом, и запертым воротам, выходящим на улицу. По обе стороны от ворот — две винтовые лестницы.
Поднимаюсь наверх: пара каменных изваяний и вид на Бренту.
В детстве у меня была непреодолимая тяга к всякого рода неизведанным закоулкам. Милое дело — заглянуть в сарай или в дальний угол двора и обнаружить какую-нибудь старую, всеми забытую и незнакомую тебе вещь; забраться на шкаф за неприметной коробкой, в которой уже и родители не помнят, что лежит; залезть на крышу и сверху наблюдать за жизнью. Так вот здесь это чувство во мне возродилось в полную силу, такой заповедный уголок, который в настоящий момент принадлежит только тебе.
По соседству с палаццо Пизани расположена еще одна вилла, построенная в XVII веке для веницианского дворянина Якопо Фоскарини. На входе администратор посоветовала первым делом посетить основной зал, потому что через полчаса он будет закрыт для посещения. Пройдя туда и открыв дверь, я буквально замерла от неожиданности.
Вот так, посреди восхитительного старинного зала — белые скатерти, сияющие бокалы, карты рассадки гостей и приветственные открытки на столах с именами Андреа и Сильвия. При этом зал оставался абсолютно пуст, ожидая гостей в торжественной тишине.
Первой мыслью было, что я зашла не в ту дверь. Спустя секунды пришло понимание, что так и надо, можно спокойно пройтись внутри виллы и рассмотреть все в деталях, в первую очередь, высокий и богато расписанный потолок.
Больше всего меня поразило то, что никто даже не контролирует твое пребывание внутри из опасений, что ты можешь что-то разбить или испортить. Думаю, у нас в подобное место, уже подготовленное к какому-либо событию, вообще не пустили бы, а если бы и пустили, то только при наличии строгого надзирателя и обязательных табличек «Руками не трогать!».
Снаружи тоже все было подготовлено к торжеству, а двое девушек-флористов добавляли кое-какие детали.
Вилла не только служит местом проведения торжественных мероприятий, но также действует, как отель, а еще здесь есть небольшой музей обуви. В 1990 г. эта резиденция перешла в собственность Луиджио Росси, владельца крупного обувного производства, начатого его отцом, а с 2003 г. обувной концерн семьи Росси и вилла Фоскарини находятся под контролем коммерческого гиганта LVMH (под этими буквами понимаются Louis Vuitton, Moët и Hennessy).
Несколько экспонатов музея относятся в 18–19 векам, остальные модели именитых дизайнеров отражают тенденции обувной моды с 1947 г.
Наверное, если бы не колоритный интерьер помещений, я бы совсем забыла, где нахожусь, и начала бы звать консультанта, чтобы принес нужный размер))
В отдельной комнате можно посмотреть на оборудование, которое раньше применялось в производстве обуви (хотя кто знает, может маленькие семейные фабрики и сейчас используют такое?).
А за одной из дверей оказалась (кто бы мог подумать) … ммм, не думаю, что это называется церковью, в общем, комната религиозного предназначения.
В целом, вилла Фоскарини-Росси, конечно, не дает таких возможностей для долгих прогулок, как вилла Пизани, но посетить ее было интересно, особенно учитывая неожиданный сюрприз в виде свадебного зала.
Все-таки замечательно вышло, что следующий после Венеции день прошел в Стра, благодаря этому поездка в регион Венето получилась контрастной. А неисследованные уголки Венеции, я уверена, еще впереди, ибо veni etiam означает «Возвращайся опять».
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
