Ещё на стадии составления маршрута по колумбийскому департаменту Антиокия я сразу знала, что там интересно познакомиться не только со столичным Медельином, но и с его окрестностями. Вокруг города есть масса живописных мест и местечек, заслуживающих внимания. Из всего многообразия колумбийской глубинки мы остановили свой выбор на двух точках — Санта-Фе и Гуатапе (ударение на последнем слоге), куда совершили радиальные вылазки. Наверное, это две самые популярные однодневные поездки для туристов из Медельина. Оба места интересны, оба заслуживают внимания, но если Санта-Фе нам просто понравился, то Гуатапе произвёл совершенно сногсшибательное впечатление. Об этом и пойдёт здесь речь. Вот так бывает, едешь куда-то и вроде бы имеешь вполне конкретное представление, что там увидишь, но когда действительность превосходит все твои ожидания, то восторг тебе обеспечен по полной программе. И тогда случается тебе счастье. В тот день у нас именно так и получилось, мало того, что сам по себе городочек (или всё же скорее посёлок) Гуатапе оказался на редкость ярким и живописным, так в приложении к нему ещё идёт скала Эль Пеньол или Пьедра де Гуатапе, откуда открываются совершенно головокружительные панорамные виды. С неё то мы и начали своё знакомство с потаёнными уголками Антиокии.
И это очень правильно, с утра пораньше и взбираться на скалу полегче, и народу поменьше. Уже от подножия Эль Пеньола открываются довольно неплохие виды изрезанного островками и перешейками водохранилища.
Поэтому, если кому не хочется напрягаться, преодолевая 740 ступенек на самый верх, то можно и внизу погулять, хотя, безусловно, таких панорамных видов, как сверху внизу не увидишь.
Можно еще сделать так, как сделал Марио — дойти до середины скалы, оттуда уже открываются почти панорамные виды в разные стороны. Тоже вариант.
Но конечно всё самое красивое, живописное и вкусное припрятано на самом верху, куда я лично добиралась целых полчаса. Не скажу, что подъём очень тяжкий, но попотеть всё же придётся. Кстати, очень помогает, что каждые 50 ступенек пронумерованы, чисто психологически это конкретно действует.
И вот, наконец, я добралась до самого верха, теперь надо немного постоять на смотровой площадке, осмотреться, отдышаться. Вот где непроизвольно ахаешь, ведь в какую сторону ни посмотри, всюду необыкновенно красиво.
Крышесносные виды на 360 градусов, кажется, так объективнее всего можно описать подобные пейзажи. А ведь это полностью искусственный ландшафт, переделанный, но от этого не менее прекрасный!
По сути, всё это огромное водохранилище, созданное когда-то для обеспечения региона электричеством сегодня превращено в гигантскую зону отдыха. Правда, для этого в семидесятые годы пришлось затопить немало населённых пунктов. И это обратная сторона медали.
Сегодня островки и перешейки искусственного озера заполнены отелями, гостевыми домами, спортбазами и центрами водного спорта.
Но всё же ещё остаются и совершенно первозданные природные уголки.
А всё это в комплексе создаёт незабываемую панораму, достойную встать в один ряд с заливом Гуанабара в Рио.
Таков мой личный вердикт этим панорамам, о которых почему-то мало кто знает, в отличие от того же растиражированного Рио.
На смотровой площадке все, как сумасшедшие ахают и бегают в ажиотаже с фотоаппаратами из одной стороны в другую,
чтобы не дай бог не пропустить ни пяди сказочных видов внизу — само водохранилище, множество его рукавов, озёр, островков и покрывающие их зеленые джунгли.
От этих восхитительных картинок, простирающихся внизу просто дух захватывает,
наверное, поэтому сама скала остается как-бы в тени. Очень незаслуженно на мой взгляд.
Не очень высокая, всего 220 метров в высоту, с характерными округлыми боками, скала имеет много разных названий, Эль-Пеньон-де-Гуатапе, Пьедра-де-Гуатапе или Пьедра-дель-Пеньол и представляет собой отдельно стоящий монолит очень необычной формы, который находится между городками Гуатапе и Эль-Пеньол.
Оба города уже многие годы конкурируют между собой за право называть скалу достопримечательностью своего города, отсюда у неё столько и названий. Вот оказывается, откуда путаница в её наименовании. Но суть от этого не меняется. Скала давно уже стала украшением и природной достопримечательностью не только провинции Антиокии, но и всей Колумбии.
Впечатляет и её возраст — около 70 миллионов лет, и минеральный состав — кварц, полевой шпат и слюда, и особенно зигзагообразная лестница, опоясывающая её снизу вверх.
В сороковые годы скалу объявили Национальным памятником Колумбии. А сегодня этот камень- скала признан как один из самых крупных на Земле. Племя индейцев тахамис, обитающих в данном регионе, издавна поклоняется скале. Они дали ей имя — мухара или мохарра, что в их языке и означает скала, камень. Про камень здесь рассказывают одно красивое предание. Давным-давно жившее в этих краях племя индейцев-рыболовов поклонялось огромной рыбе по имени Батолито. За это боги разгневались на язычников и наслали на них проклятие: повелели, чтобы на них обрушились небеса. Тогда индейцы взмолились рыбе Батолито, чтобы та их спасла. Рыба выпрыгнула из воды и уперлась своим хребтом прямо в стремительно падающее небо. Ей удалось остановить его, и небеса вновь вернулись на свое место, но для Батолито это не прошло даром: она окаменела и упала вниз, превратившись в огромный камень. Так появилась скала Эль Пеньол. Сказки конечно, но ведь как красиво придумано!
Интересный факт уже из реальной жизни — земля под камнем принадлежит частному лицу, а не государству! Одна местная семья когда-то выкупила этот участок по какой-то очень низкой цене, так как земля здесь считалась непригодной. Повезло же ребятам, теперь их бизнес идёт в гору, а камень стал по-настоящему бесценным.
Чтобы подняться на самый верх скалы, нужно купить билет. Билет по меркам Колумбии дорогой, 18 000 песо, больше пяти долларов, понятно, что свою природную достопримечательность колумбийцы эксплуатируют по полной программе. В общем, это вполне по заслугам, я бы и больше заплатила за такие роскошные виды. Да и лестницу поддерживать в надлежащем состоянии тоже стоит денег.
Коснусь немного транспортной логистики. Из Медельина мы добирались в Гуатапе следующим образом. Сначала доехали на метро до станции Caribe, где расположен Северный автобусный терминал Terminal Norte. И там уже сориентировались, купили билеты на автобус за 13 500 песо. В Гуатапе ходят только две автобусных компании — Sotrapenol и Sotraicente & Guatapé, ходят часто, где-то раз в полчаса. Ехали примерно два часа, заранее попросили водителя высадить нас у поворота к скале, немного не доезжая до самого Гуатапе. Автобус останавливается не прямо у скалы, а в нескольких км от неё, это выгодный бизнес для водителей тук-туков. За короткую поездку к Пеньолу пришлось заплатить еще 8 тысяч песо, причём цены они не снижают ни в какую. Конечно, можно было бы дойти и пешком, идти там примерно минут двадцать, наверное, но потом ведь ещё предстоит нелёгкий подъём на вершину, поэтому тук-тук в данном случае это самый оптимальный вариант. Спустившись со скалы, пришлось снова брать тук-тук, уже до Гуатапе, и уже за 12000 песо. Вот так хитро у них там всё устроено с логистикой. Пользуются тем, что туристы приезжают всего на один день и хотят за этот день успеть по-максимуму — и на скалу взобраться, и сам городок посмотреть. Правда, по нашей просьбе водитель тук-тука останавливался по дороге в разных местах, откуда открывались чудесные виды на скалу и окрестности.
Поэтому я всё равно осталась довольна, несмотря на обдиралово.
Ну, а теперь приготовьтесь, сейчас будет сам Гуатапе во всём своём красочном великолепии. Для меня этот посёлок стал истинным открытием, правда, нигде больше не видела такого разноцветья, столь пёстрой цветовой гаммы и мудрёного дизайна. Только представьте себе — весь городок застроен низенькими аккуратными домиками, выкрашенными в самые яркие краски.
А самая главная его фишка — в искусных художественных цокалях.
Эти расписные цокали-бордюры украшают практически каждый домик. И каких мотивов здесь только не увидишь — и животный мир, и сценки из типичной колумбийской жизни, и растительные орнаменты, и профессиональные темы.
Не говоря уже о необыкновенно искусных деталях — двери, окошки, балкончики и решёточки так и притягивают взгляд своей пёстростью, яркостью, броскостью!
Живенько, не то слово! Так и хочется постучаться в каждую дверь, заглянуть в окошко, подсмотреть, как живут его обитатели.
Скажете кич? Может быть, но только совсем чуть-чуть, вульгарностью здесь и не пахнет.
Здесь даже тук-туки выполнены в унисон самому городу, такие же расписные и пёстрые.
Домики, цоколи, доброжелательные жители и расписные тук-туки создают в городке совершенно неповторимую атмосферу праздника, заставляя забыть о насущных проблемах и с головой погрузиться в эту нереальную реальность.
Городок совсем малюсенький, но чтобы его рассмотреть нужно как минимум часа два, уж слишком много тут всяких визуальных соблазнов.
Самая живописная улочка в Гуатапе это вымощенная булыжником La Calle del Recuerdo, где собраны самые репрезентативные и эффектные цокали в городе.
Наверное, это самый разрисованный городок в мире, думала я, рассматривая фасады домиков!
Самобытно и очень романтично!
И что особенно приятно, практически везде только пешеходные зоны, машины не мешают ни деткам гулять, ни туристам фотографировать. Этот момент меня лично очень порадовал.
Оказывается, эта традиция украшать подобным образом свои дома началась в Гуатапе лет сто тому назад, когда несколько местных семей разукрасили фасады своих жилищ, чтобы хоть как-то скрасить скучный и унылый пейзаж городка.
Ну, а потом их примеру последовали и остальные жители, превратив свой город в настоящую художественную галерею.
Идёшь так по улицам в каком-то неуёмном восторге, рассматривая рисунки и картины на стенах домиков.
И хочется сфотографировать каждый домик, каждый бордюр, каждую деталь.
Даже здание Муниципалитета Гуатапе выполнено всё в той же стилистике. Ярко, пёстро, броско! Кукольно, игрушечно, празднично!
Одно из самых красивых мест в городке — миниатюрная цветастая площадь Plazoleta de los Zocalos.
На редкость нарядное общественное пространство, где на расписных ступеньках так любят фотографироваться туристы. И где сверху на нас взирает огромная серебристая рыбина, та самая, которая по легенде превратилась в камень Эль Пеньол.
Я конечно тоже не смогла остаться в стороне от туристического аттракциона. Тем более отметиться в нашей футболке в таком необычном месте очень даже символично!
Отсюда и до набережной совсем недалеко. Но, увы, там шла реконструкция, всё было закрыто забором, и только в одном месте был спуск к водохранилищу.
Здесь можно арендовать лодку и прокатиться по озеру, совсем недорого, но мы всё же отдали предпочтение любованию деталями городка.
Да и время было уже обеденное, святое дело красиво пообедать в таком красивом месте.
В Гуатапе принято лакомиться свежайшей форелью, прямо из озера, что я с удовольствием и проделала. Вокруг центральной площади много разных кафешек, едален, полным-полно туристов, в основном американских, сидят за столиками, предаются чревоугодию. Мы тоже по их примеру присели за столик прямо на улице.
Пили-ели-угощались, любуясь расписными фасадами, обступавшими нас со всех сторон и наблюдая колоритных местных жителей в шляпах. Вообще жители провинции Антиокии называются пайса, а их фирменный знак — соломенные шляпы и рубашки в клеточку. Таких антуражных пайса мы и наблюдали на площади, где они собирались целыми компаниями поговорить за жизнь.
На главной площади жизнь бьёт ключом, все что-то продают, предлагают, туристы греются на солнышке.
Я заглянула в нарядную белоснежную церковь,
внутри искусные деревянные интерьеры, всё резное, ажурное, ну просто прелесть!
Да и всё пространство этой площади очень здорово смотрится, приятно там было прогуляться.
На площади нам пришлось просидеть около часа, так как мы по глупости не стали сразу покупать обратный билет в Медельин и смогли купить билеты только на следующий автобус. Если автобусы из Медельина в Гуатапе ходят очень часто, то в обратную сторону всего лишь один раз в час. Спрос на обратные билеты даже в будние дни очень высокий, поэтому обратные билеты лучше покупать сразу по приезду в город.
Поездка на обычном рейсовом автобусе в Колумбии тот еще аттракцион, самое настоящее погружение в народную жизнь. Выглядит это примерно так. Водитель с кондуктором подбирают по дороге попутных пассажиров, несмотря на то, что свободные места все заняты. Как результат — люди стоят в проходах, нависают над сидящими пассажирами, при этом они активно и громко общаются между собой. Всюду в салон автобуса заходят торговцы, раскладывают свой товар, кричат, расхваливают его. Потом на передний план выходят артисты, поют, играют. Шум-гам, и всё это обрушивается на тебя со всех сторон! Меня лично всё это абсолютно не напрягало, даже нравилось, но это, безусловно, на любителя. А вот Марио эта народность порой раздражала. Но всё это, конечно, мелочи и ерунда. Главное то, что мы увидели такое необычное колоритное местечко, получив представление о живописной провинции Антиокии. Гуатапе с Пеньолом навсегда останутся в памяти ярким пятном, квинтэссенцией пёстрой и самобытной колумбийской глубинки, где всё через край, где нет полутонов, а краски подчас режут глаз, но совсем не больно.
Не городок, а самый настоящий антидепрессант!
А ещё я почувствовала себя там первооткрывателем. Ну в самом деле, у нас же про эти места вообще ничего не известно к сожалению, а между тем здесь восхитительно красиво и увидеть панорамы с Эль-Пеньола и красочные домики Гуатапе дорогого стоит. Колумбия не перестаёт удивлять!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
