Итак, любимейшая а/к TAP Portugal переносит нас сначала в Лиссабон, а оттуда на главный азорский остров. И вот 19 сентября 2017 г. столица острова Сан Мигель Понта Дельгада встречает нас не по-атлантически солнечной и теплой погодой. Табличка с моим именем в руках симпатичного толстяка также подтвердила, что нас на острове ждут. Меняю условленные евро на ключи, толстяк исчезает, а я долго и безуспешно пытаюсь включить заднюю на крошечной Fiat Panda. Наконец, сообразив подтянуть пальцами кольцо на ручке, отъезжаю с парковки.
Далее следует отчет по дням, но если кому лень пробираться через «много букофф», предлагаю сразу нырнуть в кинозал:
Обещанные рассказами путешественников гортензии — вот они, по обеим сторонам трассы: поблекшие, но еще очаровательные дамы голубых кровей элегантного возраста. «Через триста метров возьмите правее», — советует уже дама из навигатора, и наша букашечка въезжает в Лагоа, городок — спутник столичной Понта Дельгады. На airbnb в нем был забронирована мансарда виллы улыбчивого Марио, мастера на все руки, гида местного турагентства. Вокруг — сад (гортензии, гортензии…), по нему гуляет задумчивая овца, которую из вольера облаивает жизнерадостный лабрадор. Обещанный вид на океан — со всех трех балконов мансарды. Правда, только вид, так как сам океан где-то в километре.
«Уставших, но довольных» в первый вечер хватило лишь на поездку к набережной, где черные волны превращались в белую пену, стекающую с опять же черных вулканических скал. Надышавшись и наслушавшись океана, зарулили в местный «Continente», где и запаслись всем, чем «так упоительны в Лагоа вечера», а именно vinho verde, presunta, оливки, ну и хрустящей португальской булкой.
(Между строк — маленькое кулинарное отступление. Португальская presunta (ветчина) во всех ее разновидностях (от свежезакатанной в целлофан до срезанной с выдержанного месяцами окорока) отличается от любого же испанского хамона отсутствием характерного привкуса свинины. За что я люблю Португалию еще горячее)))
Утро нового дня погнало неутомимых пенсионеров к знаковому для Сан Мигеля скоплению озер в районе городка Sete Cidades. Дама в навигаторе еще не проснулась, поэтому указания ее были косноязычны. Поколесив по грунтовке среди скошенных полей, и упакованных валков (неужели гортензии?..), нашли въезд на парковку мирадору (смотровой) Boca do Inferno. Начало тропы к собственно смотровой утопало в густом тумане. Морально готовый к такому обороту, просто приладил камеру к штативу и вступил в это молоко. Фигура речи " в трех шагах ни зги» обрела плоть. Поэтому, сфокусировавшись на этой самой «зге», бодро зашагал по тропе. Метров через полста туман заколыхался, заклубился, пополз и вскоре, подгоняемый ветром, расползся на клочья. Передо мной нарисовалась знакомая по фото панорама озер Lagoa Azule и Santiago. Первая ударная доза природных красот Сан Мигеля была получена.
(Между строк — запомнились велосипедисты, покрытые толстым слоем азорской грязи. Тяжело дыша, буксуя и раскидывая комья глины, они зигзагами взбирались по тропе к заветной точке, откуда был самый выгодный вид на озера. «Издалека едем?», — начал я светский разговор. «Из Португалии, вестимо», — ответил мне самый заляпанный, учтиво приподнимая шлем. «Континентальной», — уточнил он, увидев на моем лице холостую работу мысли. «Ну, перо вам, в смысле, легкой дороги», — лицемерно пожелал я вслед удаляющимся труженикам педалей).
Следующей остановкой была мирадору Vista do Rei, самый растиражированный пейзаж Сан Мигеля с двумя соединяющимися озерами — уже знакомое лазурное Azule и открывшееся Verde, зеленое, значит. Тумана не было, вид был отличный, но вот ни голубизны, ни зелени начинающий дальтоник не увидел… Рядом с мирадору, прямо у дороги высился брошенный мотель-призрак. Достопримечательностью острова он стал, очевидно, выбиваясь из смыслового ряда множества безумно красивых пейзажей. Вряд ли этот недострой собрал бы столько упоминаний, возвышаясь он где-нибудь в Бибирево. День выдался длинный, каким обыкновенно и бывает первый день в путешествии. Поэтому, ткнув пальцем в «избранное» навигатора, гоним нашу панду на запад острова, к «горячему океану», за тактильными радостями. От парковки до собственно «купальни». оборудованной в окруженном вулканическими скалами заливчике, метров триста ведущей вниз тропы со ступеньками. «Оборудование» сводится к металлическим ступенькам в воду и канатам, натянутым поперек купальни. Океанский прибой разбивается в белую пену о черный базальт, ветер сбивает с ног, а «горячий океан» обжигает… холодом. Российский «авось» на Азорах не сработал. Есть же таблица приливов, есть информация, когда надо приезжать… Ну вот захотелось все и сразу. Придется повторить. А день завершить в рыбном ресторане «Borgo Da Agua». Его посоветовал наш добрый хозяин, Марио. Осьминоги, тунец и «блюдечки» на блюдечке. Они же моллюски limpet (Между строк — моллюск limpet напоминает любимые мидии, но мне он показался более «резиновым». И лучше бы его пробовать не отдельной тарелкой, а в паэлье или какой другой пасте. Осьминог (pulvo) тоже требует изрядного искусства в приготовлении. Минутка сверху положенного — и жуйте резину).
День второй. Едем в Vila Franca, бывшую столицу Азор. Цель благородная: повалять дурака на пляже островка Ilheu de Vila Franca do Campo. Внутри этого островка есть лагуна, которая соединяется с океаном узким проливом. Окружающие лагуну скалы усеяны кактусами, экзотическими деревьями и обнаженными телами отдыхающих. Добраться легко — каждый час с пристани Vila Franca на островок отходит катер. Водичка прозрачнейшая и теплая, рыбки плавают, дно песчаное, глубина комфортная… Питейных заведений не наблюдается, но среди скал, окружающих лагуну, были замечены туалет и медпункт. Если не считать короткого броска в океанские волны на пляже Praia das Milicias и двойного тестирования «горячего океана» в Ponta Ferraria, это было единственное полноценное купание на Сан Мигеле.
На обратном пути заехали в церковь Nossa Senhora da Paz, возвышающуюся над городком. От парковки к ней ведет террасная лестница, украшенная азулежу с евангельскими сценами. У некоторых паломников, сюжеты давно минувших дней вызывают просто-таки взрывы эмоций. Отмечу следы от ударов камнем на фигуре иудея, хватающего Иисуса на Крестном пути за одежду. По заслугам негодяю, вот только азулежу жалко. «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» :))))
2
(Между строк — история церкви любопытна, она изложена рядом с ней на стеле. Два пастушка нашли икону Божьей матери в небольшой нише, около вершины холма над Вила Франко. Местный священник поместил ее в церковь городка. Но она исчезла и была вновь найдена на том же месте. Тогда священнослужители, посовещавшись, решили построить часовню на самой вершине. Заложили фундамент… на следующее утро обнаружили его в другом месте, а именно, возле той самой ниши, где и была обнаружена икона. Поняли, что своевольничают (нашли с кем!) и завершили строительство, где указано…)
Вдохновившись этой правдивой историей, отправляемся на север. В центре острова лежит очень эффектное озеро — Огненное, или Lagoa do Fogo. Оно самое молодое, поэтому островитяне хорошо помнят, как все было. Вулкан, отец Lagoa do Fogo, образовался 15 миллионов лет назад. Спустя еще 10 миллионов лет, конус его провалился, а практически вчера, в 1563 году, из провала повалил дым, огонь, и пролилась лава. Вдоволь наизвергавшись над зрителями, вулкан уполз в поземное царство, оставив после себя лишь мокрое место, которое впечатленные островитяне и назвали Огненным озером. Смотреть его надо с высочайшей вершины остроова. Не Эверест, конечно, но весь Сан Мигель как на ладони. Есть и другой мирадору, почти на одном уровне с озером.
Панда везет нас дальше, к северу, а через несколько километров тормозит всеми четырьмя лапами около парка Caldeira Velha. Китайский медвежонок прав, этот парк пропустить нельзя. Платим по 2 евро за билет и по мощеной тропе входим в царство хвощей, мхов, плаунов, невиданных на рiдной Тайландщине пальм… А легкий аромат сероводорода напоминает о близости подземного царства… И то правда, кому-то придется со временем и туда, рай не резиновый… Впрочем, к запаху привыкаешь так же быстро, как привыкаешь к мысли о бренности бытия… Помимо флоры юрского периода, из фауны здесь только братья-турики. Раздеваются догола — и в термальные бассейны. Попали мы в разгар веселья, в купелях, а их две, было не протолкнуться. Одна — с водопадиком, исполняющим роль душа, и достаточно прохладной водой, вторая купель — горячая, т. к. в нее впадает водичка прямо из гейзерного озерца неподалеку. В озерце, вообще, если верить написанному, до 100 по Цельсию.
2
От Caldeira Velha уже рукой подать до северного побережья Сан Мигеля. Дорога упирается в очередную мирадору Santa Iria. Да нет, не очередную, а, наверное, самую живописную смотровую. Помимо океана, вокруг мирадору растут потрясающие цветы. Я их назвал океанскими лилиями, если не так, простите ботаника… Но красоты приходят и уходят, а кушать хочется всегда. И тут вспомнилось отрекомендованное кем-то заведение Cantinho do Cais.неподалеку, в местечке Sao Bras. Тук-тук по дисплею навигатора, и вот мы уже паркуемся… На первый взгляд, нас просто надули. Какая-то сельская забегаловка с клеенчатыми скатерками. Но людям надо верить, особенно самостоятельным путешественникам. Крупные креветки гриль, сочная рыба Albacora (разновидность тунца), и все это правильного вкуса и в правильном количестве, то есть много, под пару бутылочек отличного vinho verde «Muralhas».
(Между строк — путешествуя по островам старались под морепродукты заказывать именно «Muralhas», т. к. считаю его лучшим виньо верде по соотношению «цена-качество». По возвращении приятно было из интернета узнать, что мое предпочтение совпало со вкусом экспертов-сомелье. А вот тунец только дважды оказывался сочным. Секрет открыл капитан судна, на котором мы высматривали кашалотов. Оказывается, поголовье тунца резко сократилось в районе Азорских островов, а мощности по переработке остались — вот и завозят на Азоры тунца из Канады…)
День третий. За окном туман, ветер, дождь срывается… Самое время ехать в Фурнаш, к термальным источникам. По дороге заезжаем на мирадору Pico do Ferro. Дождь усиливается, превращаясь в ливень, какое-то время приходится сидеть в машине, пережидая непогоду. Но все когда-нибудь кончается, и появляется шанс подойти к каменной стенке мирадору, из которой растут ромашки. За стенкой — ничего. Оно белого цвета. Грустный пес ходит вдоль стенки с ромашками. И вдруг… Что бы делали беллетристы без спасительного «и вдруг»… Читателю сразу хочется узнать, что же там случилось, и он еще какое-то время не закрывает нудный текст. Но это нечестный прием, вдруг ничего не бывает — мы же все (а набралось на парковке с десяток машин) ждали, когда задует спасительный ветер, и он задул… Лагоа Фурнаш во всей красе. Занавес! Можно продолжать путь. Выныриваем из тумана аккурат к термальным источникам Poca da dona beija — по 2 евро вход, три бассейна с теплой водой, раздевалки, душевые, шкафчики для одежды. Чтобы не желтить свои полотенца, берем напрокат оранжевые и предаемся спа-кайфу. Дождь продолжается и от предающихся становится тесно. Идем в самый малолюдный и самый дальний, с водопадом. Он оказывается и самым холодным, чем объясняется малолюдность. На выходе знакомимся с дамой, продающей билеты. Она с Украины, двадцать лет как в Португалии, приехала к дочери, вышедшей замуж за португальца. Позднее зять купил участок на Сан Мигеле с термальными источниками и обустроил их. Теперь всем нашлось дело — теща продает билеты, тесть выдает полотенца и следит за порядком, дочка торгует в сувенирном киоске. Поскольку сигналов о смене погоды в лучшую сторону с неба не поступало, решено было ехать в Понта Дельгаду. Пока шатались по столице, заработали штраф на платной парковке. Ну не заметили этот евроглотатель… Решили, не откладывая, оплатить и для консультации обратились в ближайший полицейский участок. Дама с погонами участливо осведомилась, не рентованная ли машина. Услышав ответ, на голубом глазу посоветовала забить и забыть. «Так все делают»… Вот за что я люблю Португалию, в чем-то она так похожа на родные края…
(Между строк — возвращая машину, оплатили штраф непосредственно в руки владельцу, чему он был немало и, наверное, приятно удивлен)
День четвертый. Дранг нах Остен. Периодически лил дождь. В Нордеште (стандартный городок без особых примет) наткнулись на демонстрацию, с десятком барабанщиков, флагами и приподнятым настроением электората. Рядом — маяк Фарол. К нему с трассы вниз, к морю, ведет дорога, которой я не рекомендую ехать в авто. Этому серпантину я бы дал 10 из 10, судя по надрывному вою двигателя единственного встреченного на пути к маяку отчаянного автомобильчика. Пешком же без проблем минут 10. Маяк как маяк, но вот виды на побережье, ревущие волны прибоя и т. п. по дороге к нему (еще один аргумент идти пешком) потрясающие.
1
Потрясенные, едем в городок Фурнаш. Вдыхаем серный дух фумарол, любуемся гейзерами. Едим кукурузу, сваренную в оных. От козидо отказываемся, т. к. набивать брюхо перед общением с прекрасным негоже. Вот после — другое дело… Прекрасное в Фурнаше это, конечно, парк Терра Ноштра. Он огромен и разнообразен. Гулять по его аллеям можно бесконечно — они все разные, и в них легко заблудиться, набрести на озерцо, покрытое лотосами. Посидеть на одинокой лавочке под дубом, с которого все началось… Но завершить прогулку надо в желтом озере, у паркового отеля «Терра, само-собой, Ноштра». Водичка умеренно теплая и неумеренно железистая, оставляет на ткани не только цвет, но и запах, в общем, полотенце после купания в нем выкинули…
Утро пятого дня начали на пляже Dos Milicias. Он совсем рядом с Lagoa, местечком, где мы остановились. Примерно полкилометра в длину, он очень широкий, покрытый черным вулканическим песком. Кроме нас на пляже купальщиков не было. Трое-четверо рыбаков таскали из грандиозных океанских волн неприлично мелкую хамсу. На это день была запланирована морская прогулка. По отзывам и соотношению цена-качество (35 евро/билет) выбрал компанию «Моби Дик». Машину легко и удобно запарковать рядом с портом, в подземелье. Что-то около 1 евро в час. Кэп добросовестно таскал нас по атлантическим водам, дельфинов вокруг было множество, они выпрыгивали из воды, заигрывая с катерными барышнями, убеждая, что они намного интересней, изящней и грациозней кашалотов. Но… «размер имеет значение». Поэтому публика немножко расстроилась, когда катер повернул к берегу. И все-таки катарсис состоялся. Метрах в двухстах всплыл кашалот, пустил фонтан и поднял всем китоглядам настроение на вечер. Закрепили его в приморском ресторанчике «Sunset Beach» по дороге домой, в Лагоа. Тунец был просто великолепен. Лучше этого кабачка в поездке был только Maresea, на Флореше, но о нем в свое время. 25-го сентября решили все-таки окунуться в горячий океан, вычислили правильное время (пара часов после отлива), поехали. Но Атлантика внесла коррективы. Задул холодный ветер, полил горизонтальный дождь. «Но, если я чего решу, выпью обязательно» — на парковке перед искомым аттракционом переоделись в машине, укутались в полиэтилен, и на счет раз-два-три с усилием протиснулись в с трудом приоткрытую дверь, которую тут же ветер с треском за нами захлопнул. Из других машин донеслись аплодисменты зрителей… Все люди на земле любят смотреть на идиотские выходки ближних… Ну вот такие радостные физиономии были у нас до выпрыгивания из машины:
Триста метров до горячего заливчика были едва ли не самыми трудными в жизни. Дождевик был разорван практически сразу, полотенце намокло, но назад дороги не было: амбиции, амбиции… Навалив на мокрое полотенце камней, изо всех сил держась за поручни сходней, плюхнулись в теплую воду… Вот он, кайф. И длился он минут пять, пока не пришлось выходить… Во второй половине дня погода устоялась, и немного просохнув, спокойно прогулялись по городку Моштейрош, поснимались на фоне «Врат Атлантиды» — двух скал, одиноко торчащих из океанских вод:
1
Вечером наградили себя ужином в ресторане Cais-20 в Понта Дельгаде. Отзывы о нем разнятся, как и наши впечатления. Кальмар был, в который раз, резиновым, хотя ресторан как раз специализируется на морепродуктах, а вот угорь удался на славу. Ну да эту змеерыбу испортить трудно. Цены выше среднего. Ресторан на троечку.
На следующий день маленький Bombardier Q-400 перенес нас на остров Флореш. Машинку Volkswagen Up забронировали в Autatlantis, с полной страховкой, без франшизы, залога и блокировки. Не знаю, почему большинство туристов добровольно отдается самой большой на островах рент-компании Ilha Verde, условия которой зеркально противоположны Аутатлантису — и блокируют, и франшиза грабительская, а потом жалуются в соцсетях… Может вера не позволяет загодя изучить матчасть … Жилье сняли в Faja Grande, на противоположном от столицы побережье. Домик с общей террасой, с которой можно было наблюдать океан. Рядом, с огромной высоты падает в озерцо, и далее в океан вода одной из основных достопримечательностей острова — Poco de Bacalhau. Всего в домике было три постояльца — мы, молодая португальская пара и миловидная чешка с детьми. Ужинали в рядом стоящем ресторане Papadiamantis. Все заведения выбирались по отзывам трипэдвайзора и, как правило, проколов не было. И этот кабачок не подкачал. Единственно, заказывать столик стоит заранее, свободных мест вечером в зале не было. Утро второго дня на Флореше опять же порадовало солнечной и безоблачной погодой. Прыгаем в «жучка» и быстро, пока не заволокло небо, едем к озерам Фунда и Раса, на юге острова.
Оттуда вдоль побережья огибаем Флореш против часовой стрелки. В деревушке Ломба очень живописная церковь. Погода все еще радует… Решили закольцевать поездку и несемся на север в местечко со смутно знакомым названием Понта Дельгада… В ней, по свидетельству того же трипэдвайзора есть неплохой, и, судя по названию, рыбный ресторан «Пескадор»… Увы, заведение оказалось 100% туристическим, с рыбацкой сетью и рыбацкими же аксессуарами на стенах. Накатившее сомнение подтвердил и неужёвистый «бонито» (разновидность тунца), явно канадского улова. Графинчик красного вина несколько сгладил возникшую неловкость, но за окном уже стучали капли набежавшего дождя… вспомнилось, что где-то здесь, на самом севере должен быть маяк Альбернац. Удивительно, но навигатор уверенно повел машину к искомому объекту. Все это время тучи сгущались, ветер усиливался, дождь неуклонно переходил в ливень. Где-то читали, что доступ в маяк открыт посторонним, и в нем обитает смотритель, скучающий в одиночестве и потому весьма гостеприимный. Так и оказалось. Смотритель с удовольствием поводил нас по цокольному этажу, где установлено измерительное и, похоже, навигационное, оборудование, повел наверх к фонарю. В общем, устроил экскурсию, только что сам маяк не зажег… В знак благодарности написали у него в книге посетителей несколько добрых слов и оставили десятку «на пиво»… На обратном пути полюбовались на «скалу-орган», Rocha dos Bordões, составленную из огромных базальтовых труб, мимо которой неслись не фуги Баха, а с разбойничьим посвистом — лохмотья тумана … В Фажа Гранде дождя с ветром как не бывало и нам осталось только омыть усталые длани в озерце при водопаде Поко да Бакаляу.
Вечером в программе был «Maresea» — пожалуй, самый популярный ресторанчик Флореша. Держит его симпатичная хипповая пара из Лиссабона. В меню — только одно блюдо. День — мясное, день — рыбное. Столики надо заказывать строго заранее. Мне сразу понравилось, что мук выбора не будет. В тот вечер на арене с успехом выступила пара тигровых креветок, каждая размером с хорошую котлету по-киевски. А вкус…лучше Райкина тут не скажешь: «спесефиссский»… В хорошем смысле этого слова. Свежевыловленные, грамотно прогриленные, сочные…ммм… Прямо перед столиком на террасе о базальтовые скалы бился океан, к гостям ненавязчиво ластился просоленный морской пес, к ночи заиграла (тихо, ненавязчиво) транс-музыка, каждый столик освещался индивидуальным фонарем, приятные посетители разговаривали вполголоса… в общем, засиделись мы там допоздна… А счет… да какое значение имеет счет, когда все — в масть))) На третий день, отъехав с десяток километров от нашего жилища, вскарабкались по каменистой и влажной тропе к очередному достоприму — Ribeira Grande. RG — это двенадцать мощных струй, не считая мелких брызг, которые падают с внушительной высоты горной гряды и стекают в горное же озеро. У начала маршрута свалены в кучу палки. Взяли по одной, для прикола, но оказалось, что без них было бы просто опасно — камни мокрые, и даже хорошие горные кроссовки иногда скользили. А падение на крутой тропе, состоящей из крупных и средних валунов, было бы чревато. Впрочем, зрелище стоит потраченных калорий и адреналина.
В этот день в столице острова, Санта Круш, должен был быть рыбный рынок. Снимать видео, да, наверное, и фото на рыбных рынках — наслаждение, граничащее с оргазмом. Заниматься этим любят все, у кого есть объектив . Но либо рынок уже закончился, либо я что-то не так понял — в порту и в рыночных вагончиках было пусто. Разочарованные, решили в отместку впервые поужинать мясом. Для мести выбрали ресторанчик Par de Sol в деревушке Fajizinha. А пока козидо и мясо на ребрах готовились, посмотрели водяную мельницу. Она расположена как раз над деревней. Хозяйка за небольшую мзду с удовольствием показала тяжелые жернова, перемалывающие зерна кукурузы, познакомила с устройством водяного двигателя, сама охотно позировала у входа в свое заведение начала 19 века. Успели перед ужином прогуляться по т.н. туристической деревне Aldeia da Flores. Когда-то там жили островитяне, но покинули ее в поисках лучшей доли. А деревню другие, более смышленые флорешцы, приспособили под этнический отель. Мы поболтали с англичанкой, снимающей там домик. Все достаточно лаконично, аскетично, аутентично — выберите эпитет по вкусу. Поскольку это был последний день на Флореше, да, практически и на Азорах, прощальный ужин был назван банкетом, и вина было заказано чуть поболе обычного… Тех, кто дочитал до конца, Азоры, видимо, заинтересовали, а тех, кого они заинтересовали, вновь отсылаю к своему видеофильму, который я постарался сделать максимально информативным:
. Но либо рынок уже закончился, либо я что-то не так понял — в порту и в рыночных вагончиках было пусто. Разочарованные, решили в отместку впервые поужинать мясом. Для мести выбрали ресторанчик Par de Sol в деревушке Fajizinha. А пока козидо и мясо на ребрах готовились, посмотрели водяную мельницу. Она расположена как раз над деревней. Хозяйка за небольшую мзду с удовольствием показала тяжелые жернова, перемалывающие зерна кукурузы, познакомила с устройством водяного двигателя, сама охотно позировала у входа в свое заведение начала 19 века. Успели перед ужином прогуляться по т.н. туристической деревне Aldeia da Flores. Когда-то там жили островитяне, но покинули ее в поисках лучшей доли. А деревню другие, более смышленые флорешцы, приспособили под этнический отель. Мы поболтали с англичанкой, снимающей там домик. Все достаточно лаконично, аскетично, аутентично — выберите эпитет по вкусу. Поскольку это был последний день на Флореше, да, практически и на Азорах, прощальный ужин был назван банкетом, и вина было заказано чуть поболе обычного…
