Боровск — почти Бавария

Именно на скоростной электричке и помчался с Киевского вокзала, чтобы выпрыгнуть в далеком заМКАДье, прям, как в песне нашей молодости: «на дальней станции сойду!». Ну, привет Балабаново, жаль, травы по пояс здесь не наблюдается, но, все равно — здравствуйте, калужские просторы! Этот небольшой городок в социалистические времена знал каждый житель СССР, включая детей, ведь там выпускалось несметное количество коробков спичек. Но, сегодня я спешу не за спичками, а за современными фресками древнего Боровска. Погода шикарная, настроение удовлетворительное, планов громадье, не мешкая, нырнул в маршрутку.

По пути случайно услышал, что моя главная цель — Рождества Святой Богородицы Пафнутьев-Боровский монастырь расположен, не доезжая до Боровска, на остановке Роща я и выскочил. Обитель весьма почитаемого в этих краях Святого Пафнутия (1394–1477) основана в 1444 году и находится в паре км от города там, где Истерма впадает в Протву. Что необычно, дедушкой чисто русского христианского святого был татарин! Не зря же говорят — поскреби любого русского, и тут же отыщется татарин. Минут за десять приятной прогулки по тенистым лесным тропкам я добрел до пруда, в котором отражаются мощные монастырские стены и две башни XVI—XVII вв. — Тайницкая и Поваренная. Первую строил Трефил Шарутин — архитектор Теремного дворца в Кремле, а вторую — Федор Конь, автор Белого города в Москве. Обойдя Поваренную башню справа, попадаю к парадному входу в монастырь. У входа в Святые ворота тусуются цыгане и пристают к прихожанам. На воротах строгая надпись: «Подавать цыганам НЕ благословляется!»

Неприступные стены и башни больше напоминают кремль, что и не удивительно — в древности это была крепость на пути незваных «цивилизованных европейцев». Обычно здесь мародерничали пшеки с Речи Посполитой, которым с 17 века не давали покоя русские просторы и наш трон. То Лжедмитрия в цари к нам зашлют, то Марину Мнишек подсунут, а то в саму Кострому нагрянут, чтобы порешить первого царя из династии Романовых. Хорошо, хоть Иван Сусанин им на пути встретился, а то бы не видать России династии Романовых, как своих ушей. Ну, а когда с этим делом не выгорело, стали регулярно проходить по нашим землям огнем и мечом, устраивая страшные побоища в русских городах и селах. Боровский монастырь был мощной опорной точкой в борьбе против польских захватчиков. В один, далеко не лучший день 1610 г., окрестный люд, услышав об очередном набеге, укрылся за стенами монастыря, в надежде спастись от мечей и пик европейских варваров. И было бы им счастье, только в крепости нашлись предатели — младшие воеводы Афанасий Челищев и Яков Змиев. Ночью они отворили врагам ворота Тайницкой башни, побоище было страшным — проклятые ляхи перебили загубили 12 000 русских душ.

Воеводу Михаила Волконского зарубили в соборе Рождества Богородицы, прямо у раки с мощами Пафнутия. По преданию, ему рубанули по шее, фонтан крови хлестанул на церковные камни. Говорят, что до сей поры 15 июля на амвоне храма проступают кровавые пятна. Смерть воеводы видели два монаха, схоронившиеся в тайной комнате. В тот же период исчезли и мощи Св. Пафнутия — их спрятали монахи где-то в крипте храма, найти их не получается до сей поры, осталось всего несколько костяных фрагментов. В И-нете пишут, что мощи в монастыре, это правда, но увидеть их не дано.

Потом ополчение Козьмы Минина монастырь отвоевало, ворота в Тайницкой башне замуровали и стали звать ее башней Измены. Только людям это не стало наукой — столько веков прошло, а предатели как были, так и остались, достаточно вспомнить полицаев в Отечественную. А флюгером башни с тех пор служит не флажок, а предательский жестяной петух (помните? — апостол Петр трижды отрекся от Христа до того, как пропел первый петух). Болтают страшилку, что у башни по ночам можно услышать плач. Якобы, это глас младенца, утопленного в монастырском пруду матерью-монашкой из Рождественского монастыря.

Всего в монастыре шесть башен: Сторожевая, Тайницкая, Георгиевская, Поваренная, Круглая и любимая башня Ивана Грозного — Оружейная. В одной из башен томился раскольник Аввакум, который посмел перечить реформам патриарха Никона. Потом Аввакума этапировали в Пустозерский острог, гидша сказала, что в итоге бедолагу живьем сварили, но другие источники утверждают, что никто таких зверств с ним не творил. А поступили относительно гуманно — просто сожгли с парой подельников вместе, чтобы не скучно было.

Мне повезло попасть на экскурсию. Ее изюминка в том, что отворяют ход на крепостные стены и, самое главное, разрешают подняться на колокольню, а это дело я очень люблю! Колокольня стоит особняком, выстроена по заказу боярина Щербатова. Она сравнительно молода — XVII в., форма звонницы повторяет колокольню Высоко-Петровского монастыря в Москве. Забраться на верхотуру не составляет труда, относительно невысоко, всего 55 м. На входе потрясающе вкусно пахнет булочками — готовился праздник. Кухня расположена внизу, трапезная на 2этаже, а соблазнительные ароматы буквально сочатся из стен, ведь в них сделаны воздуховоды, чтобы отапливать помещения. А сверху открывается потрясающая панорама окрестностей, зеленеющих нежной майской листвой, недалеких церквушек, стен, башен и монастырского пруда, и самого Боровска. А еще заметна огромная стая голубей, которая проживает при монастыре и регулярно взмывает в небо, громко и суетливо хлопая крыльями. По преданию, на колокольню любил забираться сам Иван Грозный — только представить: я поднялся туда, где ступали нога великого царя! Забирался на верхотуру монарх не только, чтобы полюбоваться просторами. С собой он брал мешок кошек, а потом по одной бросал их вниз, каждый раз удивляясь, как эти хитрые бестии не только умудряются приземлиться точно на лапы, да еще бодро уползти с места приземления! Думаю, что это опять враки — пролетев 50 метров, ни одной кошке не спастись, да и самому Грозному зачем с кошками надо было возиться, когда вокруг столько людей было))))

Кстати, раньше пруды были очень глубоки — до 12 м, а теперь обмелели. Не так давно архитекторы стали замечать, что храм Рождества немного «повело». Пригляделись, а фундамента вовсе нет! — собор то веками стоял на сваях из мореного дуба, забитых в землю, пропитанную почвенными водами. Обмелели пруды, глубоко ушла вода, вековые дубы высохли и сгнили, вот храм и стал крениться. Чтобы сохранить храм, залили подвал бетоном, только ту часть оставили, где по легенде кости Пафнутия спрятаны. Территория монастыря невелика, но там много интересного: Церковь Илии Пророка с больничными палатами — болящий люд лежал на койках, за ними ухаживали монашки. А в церковь больным далеко ходить не надо было: встал с кровати, а тут же рядом алтарь.

Привлекает внимание необычная церковь Митрофана и центральный Собор Рождества Богородицы. Первоначально собор расписал сам Дионисий — настоящий талант, продолжатель славы и традиций Рублева. Только к религии молодой уникум относился с сарказмом: во время поста ел мясо на глазах самого Пафнутия. Понятное дело, что такого безобразия в своей епархии старец не стерпел. Как-то раз, вкусив окорока, фаршированного яйцами, Дионисий вдруг покрылся язвами. Поговаривают, что сам чудотворец наслал порчу на ослушника, но он же его и вылечил. С тех пор художник уяснил, что церковная дисциплина также строга, как и армейская.

В 1812 г. обитель снова была разорена «просвещенными европейцами», в этот раз «отличились» французы, заодно спалили богатую монастырскую библиотеку. После революции монастырь приспособили под нужды советской власти — разместили училище сельхоз-механизаторов. Фашисты тоже отметились здесь, как сказала гид, в одной из стен сделали дыру, чтобы танки могли заезжать внутрь.

Ну, хватит о грустном, еще с колокольни заприметил я церкву неподалеку. Спустившись вниз, сначала вкусил монастырской выпечки, а потом тронулся в путь. Очень скоро вышел к очередному российскому погосту, где в окружении старых могил, укрытых тенью раскидистых деревьев, вознеслась к небу белая и чистенькая церквушка Рождества Пресвятой Богородицы — типично русский пейзаж. По хорошему, отсюда до города можно дойти пешком, но времени нет, да и сил не так много, спасовал: сел на автобус, который идет по ул. Коммунистическая.

Не доезжая пары остановок до центра, надо бы выйти — там красивая церковь Бориса и Глеба. Про нее тоже мрачная легенда имеется: в 1812 г. в город нагрянули очередные завоеватели — французы, они устроили в храме конюшню. Темной ночью патриоты открыли храмовые ворота, и лошадок умыкнули. Французы поступили, как фашисты — пригрозили массовым расстрелом. Купец Тит взял вину на себя, супостаты утопили мученика в пруду, что поныне зовется Титовым. С той поры ночью в дождь с храмовой колокольни порой доносится траурный звон. По ком звонит колокол?

А в 700 м неподалеку — музей-квартира Циолковского. Этот русский мечтатель 12 лет работал в городе скромным учителем математики, а грезил о космических мирах. Силой своего фантастического воображения он открыл дорогу в космос всему человечеству, первый шаг по которой сделал тоже русский человек — Юрий Гагарин. Ученый не только предвосхитил путешествия за пределы земли, но и описал многие характеристики невесомости. Космонавты потом отмечали, что в его трудах очень похоже описаны ощущения на космическом корабле. Увы, недостаток времени гнал меня вперед и в центр, потому музей оставил на потом, а зря, он рано закрывается.

В центре города закономерно расположилась пл. Ленина, на которой размещены торговые ряды. Над площадью возвышается парадный Благовещенский собор. Он знаменит деревянным изображением Николы Можайского XIV в. Ирония судьбы — храм смотрит на две улицы, совсем не совместимые с верой — ул. Ленина и Коммунистическую, с сворачиваю направо, именно там памятник Циолковскому и бюст Гагарина в скафандре. Памятник великому космическому провидцу очень небольшой, но символичный. Сидит старик на стуле, вытянув ноги в валенках, и высоко задрав голову, подслеповато вглядывается в небеса, сквозь круглые стариковские очки. А за его спиной взмывает в небо ракета — мини-копия памятника покорителям космоса в Москве.

Тут же рядом администрация, а за ней на Советской площади стоит белая старообрядческая часовня. На этом месте был Боровский Рождественский девичий монастырь, а котором погребены покровительницы и ученицы раскольника Аввакума — княгиня Урусова и боярыня Морозова. Да-да, та самая Морозова с картины Сурикова… здесь они томились в земляной тюрьме. Если спуститься к реке Протва, то по Канунникову мостику нужно перейти на другой берег, там забор тоже расписан картинами. На обратном пути любуюсь рядком высоких деревьев, отражающихся в спокойной воде — красота!

Здесь же начинается главное чудо города — фрески на стенах домов. Проект росписи домов называется «параллельный Боровск», он создан руками художника Владимира Овчинникова, который украсил стены домов колоритными картинами. На фасаде дома 1 по Коммунистической самая знаменитая фреска города — «Глобус Боровска», на нем можно разглядеть «не построенную железную дорогу», «вулкан спящей энергии народа» и «миражи уничтоженных храмов». Городок очень старинный, ему уже 650 лет, в 19 веке железка обошла город стороной, это и спасло провинциальный уклад города, который не сумела разрушить индустриальная революция — сохранились колоритные купеческие домики и почти все церкви: раньше было 15 церквей на 15000 жителей, сейчас осталось десять.

Уж, и не знаю, бывал ли Овчинников в Баварии и Австрии, где искусство росписи стен доведено до совершенства и привлекает миллионы туристов. Но то, что художник выделил свой маленький городок из всей массы российских городков, эти абсолютный факт. Картины Боровска кардинально отличаются от заграничных — они абсолютно жизненны и реальны: вон Циолковский присел, на другом фасаде мужик огурчиками хвалится. Считается, что Боровск — город огурцов и яблок, может даже поспорить с Нежином и Луховицами. Неподалеку от моста морячка ждет своего суженного, на стене трансформаторной будки Наполеон стоит, подбоченясь. А на фасаде сарая цыгане по лугам гуляют, на других стенах туристы видны, всего картин около сотни. Автор пошел дальше, чем его зарубежные коллеги, он расписан не только стены, но даже и некоторые стекла! Что удивительно, ни один вандал не поднял руку на творения земляка!

Очень натуральные картинки, есть байка о том, что в картину «Плачущее небо под ногами», въехала машина: там дорога нарисована, вот водила и въехал туда, да прямо в стену и уперся. А на городской гостинице художник пририсовал табличку «Здесь останавливался Козьма Прутков». Прутков сам персонаж чисто литературный, и в Боровске не бывал, а сказка стала былью — народ поверил! Кстати, о сказках и чудесах: Пафнутий еще при жизни считался чудотворцем. Царь Федор так благоволил к нему, что хотел перенести столицу из Москвы в Боровск. Но бояре отказались: «Два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти». Третьим Римом именовалась Москва… а вона, как могло все повернуться. Для сравнения покажу одну стенную роспись из Баварского Фюссена — почувствуйте разницу.

А теперь самое время вернуться в центр на ул. Ленина и заглянуть в кафе Изба. С его обзорной площадки открывается великолепный вид на излучину реки Протва, обрамленной ярко-зеленой майской зеленью, и краснокирпичный храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Пройтись по улице Ленина очень приятно — старинные купеческие дома, покосившиеся заборчики, редкие машины, множество фресок на стенах и старообрядческий храм всех Святых с колокольней, подпертый лесами. Ленина,15 — заметная усадьба купцов Шокиных. Ее называют Дом с кружевами, действительно из дерева созданы настоящие кружева, жаль, что они находятся в самом непотребном состоянии. А Ленина,12 — дом купца Большакова, по легенде там останавливался Наполеон.

Но я то спешу дальше, через пару км на окраине города стоит еще одно уникальное деревянное диво — храм Успенья Пресвятой Богородицы на Высоком. Прекрасный деревянный резной терем на высокой подклети буквально «парит» над могилами старого кладбища, в окружении туй. За церковью неплохая смотровая площадка, а если спуститься вниз по крутой грунтовке, то попадаем сразу к купальням у святого источника, откуда открывается прекрасный вид живописный изгиб реки. Вернувшись чуть назад, полюбуемся статуей Св. Пафнутия, застывшего в бронзе и раскинувшим свои руки навстречу миру и потомкам. Конечно, заглянем в церковную трапезную, где можно откушать или просто попить чая-кофе с выпечкой. Хоть и не близко пришлось идти в этот край на Высокое, заглянуть сюда очень приятно и интересно.

Ввиду того, что Боровск был тесно связан с именем раскольника Аввакума, он с давних пор стал базой старообрядцев, в 1912 году их было половины в городе. В 1905 г., в России случилось послабление — ввели свободу вероисповедания. Старообрядцы быстренько воздвигли три храма в псевдорусском стиле — Введения Пресвятой Богородицы, Всех Святых и Покрова Пресвятой Богородицы. Нынче старообрядчество не в почете, но храмы остались.

На карте города меня привлекла еще одна точка — Тюремный замок, она находится на другом краю города, куда я и направился на маршрутке. Никому не советую, там была тюрьма, расположенная в совершенно невзрачном здании. Сейчас остались лишь стены, огороженные забором. Жаль, он отнял много времени, и я не зашел в Краеведческий музей и не заснял военную технику у его ворот, может, в следующий раз…

В целом, городок произвел очень приятное впечатление — чистенько, ухожено, многое отреставрировано. Около каждого объекта памятные таблички с историей, везде табло с пешими маршрутами и точками, все для туристов. Причем, народу мало, нет суеты, толкотни, очень душевно погулял и развеялся. Милая российская провинция, возвращаясь домой, не покидало ощущение, что побывал в гостях у своей старенькой, но очень доброй бабушки…

ПОЛЕЗНОСТИ

1. Как добраться: Москва (Киевский вокзал) — Балабаново на электричке 1 час 15 мин.

Далее маршрутка Балабаново — Боровск 30–45 минут

2. Рождества Святой Богородицы Пафнутьев-Боровский монастырь

http://www.pafnuty-abbey.ru/

остановка Роща по трассе Балабаново — Боровск

3. Экскурсия в монастыре в 12–00 — 150 рублей
4. Кафе Изба с отличной смотровой площадкой — Ленина, 9А
5. Храм Успенья Пресвятой Богородицы на Высоком — подворье Пафнутьевского монастыря в 2,5 км от центра города
6. Фрески на фото выглядят ярко и контрастно, в реальности они более блеклые…

Теги: Самостоятельные путешествия