Отзыв об отеле «Hotel Club President» 3*
Часть 1
ЭКСКУРСИЯ В САХАРУ
Отдыхать в жаркой Африке (пусть и Северной) и не побывать в настоящей пустыне, да к тому же самой знаменитой — настоящее преступление! Жизнь — штука непредсказуемая, не известно, выпадет ли еще когда-нибудь такая возможность, лично для нас — точно уникальная, поэтому экскурсию в Сахару мы решили брать в обязательном порядке, не зависимо от цен, сложности поездки и всех остальных факторов. У всех туроператоров программа практически одинаковая, насыщенная, интересная, с небольшими вариациями на тему отелей и кафе, с обязательными дополнительными сборами. Поэтому решили не заморачиваться и на инфовстрече приобрели путевку у отельного гида Натальи (120 $ с человека за двухдневную поездку с ночевкой в 4-звездочном отеле «El Mouradi Douz», 2 обедами, ужином и завтраком). Дополнительные траты (оплачиваются отдельно, в ходе экскурсии): 1 динар — право на фотосъемку в амфитеатре, 25 динар с человека — катание на верблюдах, 10 динар с человека — ботанический сад и зоопарк. Кстати, все дополнительные расходы — исключительно по желанию, от любой из опций можно отказаться. Только вот нужно ли?
Еще один момент, который нас беспокоил, — сложность поездки. Надо представлять, что большую часть времени занимает дорога. Да, конечно, автобус очень комфортабельный, через каждые 1–2 часа делаются остановки, в салоне работает кондиционер, но все равно дорога довольно утомительна. Я больше беспокоилась за больную спину мужа, но он с честью выдержал испытание. А вот у меня под конец поездки разболелись ноги и спина. А в первый день с непривычки очень сильно укачало. И нам еще повезло, что в Сахару мы попали под конец сезона — не было такой адской жары, как в летние месяцы. Поэтому несколько советов:
- Брать как можно больше питья. Мы захватили 2 бутылки по 1,5 л, и все равно пришлось докупать в Дузе. Конечно, на маршруте есть кафе и магазины, но цены преимущественно завышены.
- Одежда и обувь должны быть предельно удобными. Лучше захватить несколько вариантов: днем — что-то более легкое, для встречи рассвета — обязательно кофту с рукавом и джинсы, так как утром в пустыне холодно. Мы ездили в кедах — довольно удобно, особенно если учесть, что до водопада придется скакать по камням. Обязательно нужно взять купальник — даже если не хочется купаться в водопаде после дороги до него это будет просто необходимо. И головной убор — на открытых местах (а их по пути следования будет немало) солнце нещадно печет. Для поездки на джипах по пустыне можно захватить арафатку.
- Обязательно нужно взять деньги (динары) — даже если нет желания брать дополнительные опции, все равно захочется, хотя бы из солидарности с группой. Ну, и для сувениров и на непредвиденные обстоятельства (все-таки, целых 2 дня вас не будет в уютном и домашнем отеле). Кстати, позаботьтесь о мелочи — понадобиться для чаевых.
- Можно что-то взять для перекуса (например, снеки). Нам хватало питания по программе, но мы мало едим.
- Аптечка. Обязательно! Средства от укачивания, боли, желудка, солнечных ожогов, в общем, все, что вы обычно берете с собой в отпуск. Я свою немаленькую аптечку брала целиком — пригодилась.
По ходу маршрута обязательно будут санитарные остановки. Редко — приличные. Чаще — как в России: «домики неизвестных архитекторов». Причем, еще вопрос, где большая антисанитария. К этому факту просто надо морально подготовиться.
В целом, да, экскурсия не из дешевых, и довольно сложная. Но она того стоит. Самые яркие ощущения, самые запоминающиеся впечатления, самые восторженные эмоции — это все она, неповторимая, прекрасная, удивительная, волшебная и такая манящая Сахара! Экскурсия обязательна для всех, кто ни разу в жизни не видел пустыню. И кто не очень боится трудностей и длительных переездов (а кто не уверен в своих силах — все равно стоит попробовать). Ну, и помните: побывать в Тунисе и не увидеть самую настоящую пустыню — это преступление:).
День первый.
Из отеля нас забирают рано — в 5 утра. Ресторан еще закрыт, но никогда не дремлющие служащие любезно открывают для нас двери и предлагают выпить бодрящий кофе, что весьма кстати. В предрассветной мгле автобус долго кружит по Хаммамету, забирая туристов, а мы досыпаем недостающие часы. Наконец, когда вся наша большая группа в сборе (автобус «Неоплан» мест на 45), гид начинает экскурсию.
Кстати, с гидом нам несказанно повезло. Молодой импозантный тунисец, очень эрудированный, контактный, горячо любящий свою страну и досконально ее знающий, с хорошим чувством юмора, веселый. По-русски говорит хорошо, информацию преподносит в нескучной форме, увлекательно, слушать его — одно удовольствие. За 2 дня, казалось, мы полностью прониклись Тунисом, узнали о его истории и географии, обычаях и традициях, религии, кухне, семейных отношениях, образовании, культуре, экономике, различных сферах жизни. Гид подробно отвечал на многочисленные вопросы, в том числе каверзные — от женской и довольно молодой половины группы. Кстати, как ни странно, большинство туристов составляли именно дамы. Причем, даже одиночные туристки. Это к вопросу об опасности арабских стран для женщин. Ну, и вообще, безопасность на экскурсии, как и все остальное, была на высоком уровне. Группа тоже подобралась дружная, любознательная и обязательная. Никого не потеряли, не ждали — все четко, как положено. Единственное, практически все экскурсанты были курящими. И гид тоже. Вообще, в Тунисе к курению относятся крайне лояльно, курят все и везде — наверное, снова наследие тлетворного влияния запада. Удивило, что в Дузе можно было курить даже в холле отеля! Но это так, мелочи.
Итак, Тунис. Интереснейшее государство в Северной Африке, расположенное на побережье Средиземного моря, граничащее с Алжиром и Ливией. Примечательно, что около трети территории страны занимают восточные отроги гор Атлас, а остальная, в основном, занята всем известной пустыней с красивым названием Сахара. На территории Туниса сохранились древнейшие памятники, здесь чтут историю и с уважением относятся к культурному наследию различных эпох и народов, оставивших след за минувшие тысячелетия. Большинство жителей страны — арабы, но сохранились также и малочисленные племена берберов. Впрочем, Тунис — довольно развитая страна. Возможно, определенное влияние оказала Франция, колонией которой некоторое время был Тунис. Так, например, французские веяния нашли отражение в тунисской кухне, здесь, что совершенно не типично для мусульманских стран, даже развито виноделие. Французы же открыли побережье Туниса как красивый и уютный курорт. Ну, и, конечно же, практически для всех жителей французский язык — как второй родной. Кстати, в Тунисе бесплатное образование, причем, конечно же, самое лучшее — этим утверждением гид напомнил мне нашего абхазского экскурсовода. В Абхазии тоже все самое лучшее. Детям с первых классов преподают сразу как минимум 2 языка: арабский и французский. Не удивительно, что практически все тунисцы уверенно владеют иностранными языками, что, несомненно, положительно сказывается на развитии туризма. Высшее образование у них тоже на очень хорошем уровне. Тунис — довольно толерантная страна. И хотя практически все жители исповедуют ислам, другие верования не запрещены. Здесь даже есть православные церкви. Сами тунисцы (по крайней мере в лице нашего гида) считают себя довольно современными и прогрессивными, идущими в ногу со временем. Правда, в рассказе о почти любой стороне тунисской жизни вскользь упоминается Франция. Не особо лицеприятно, впрочем. О сопротивлении и противостоянии гид говорит неохотно. О французах — с некоторым пренебрежением. И получается такой замысловатый и витиеватый рассказ о Тунисе — арабские сказки на французский манер.
Первая остановка в нашей экскурсионной программе — город Эль-Джем, в котором находится древний амфитеатр, называемый также Колизеем. Эль-Джем расположен на месте античного берберского городка Тиздр и, если верить Википедии, знаменит в первую очередь амфитеатром вместительностью 30 тысяч человек. Считается третьим по величине в Римской империи после Колизея и амфитеатров Капуи и Вероны. Амфитеатр в Эль-Джеме был построен по образу и подобию римского Колизея проконсулом Африки Гордианом в 232–238 годах н. э. Амфитеатр овальной формы, длина по окружности — 427 м, размеры арены — 65 м на 37 м, высота — 36 м, 3 этажа с арками в коринфском стиле.
При выходе из автобуса нас встречают вездесущие продавцы. Покупаем карту Туниса (1 динар) — по ней довольно удобно отслеживать наш маршрут, да и в качестве памятного сувенира красочная брошюра очень хороша. В конце экскурсии всем желающим наш гид прочертил на этой карте схему поездки. Перед входом в амфитеатр также покупаем билетик — право на фотосъемку (1 динар).
Ну, да, мы туристы — малоопытные, в «этих ваших Европах» не бывавшие, «Колизеев» и прочих античных руин не видевшие. Посему, конечно, наша первая остановка лично у меня оставляет впечатление «вау», я так и хожу за гидом с открытым ртом, и даже, когда у нас появляется свободное время, забываю его закрыть. Потому что это — ну, так прямо, класс, супер, офигеть и вообще:). С трудом собираюсь и стараюсь вести себя культурно. Как только можно. Хотя, божечки, как же прекрасен, величественен, торжественен тунисский амфитеатр — просто невозможно сдержать восторгов!
Ну, и личные впечатления. Колизеем его я называть не буду, все-таки, Тунис — это немножко не Рим. Но ощущения от этих древних руин (кстати, по мнению гидов-сайтов-и-прочих-туристических-ученых он отлично сохранился) просто ошеломляют! Я — человек дикий, мало, где была, мало, что видела. Сказать, что амфитеатр меня потряс и впечатлил до глубины души — значит, ничего не сказать. Это так круто! Ты — под жарким небом Африки, и эти древние руины вокруг, камни, помнящие давно минувшие века, человеческие страсти, любовь, измену, ревность, страдания, боль, омытые кровью, видевшие ликование победы. Здесь так сильно ощущается связь времен, что невольно ощущаешь себя как в фантастическом фильме, попав за штурвал машины времени. Крышу сносит просто феерично. Чтобы полностью погрузить в ту самую атмосферу (здесь, кстати, снимали фильм «Гладиатор», не смотрела, не мое немного, я в Сахару из-за «Звездных войн» в большей степени ехала), нас привели в подвалы, располагающиеся прямо под ареной.
Ну, в общем, я, конечно, девушка мистичная, с хорошим воображением. Но мне реально здесь стало не по себе. В жутких каменных камерах содержались бойцы-гладиаторы и хищники-львы в ожидании своего последнего боя. Прямо друг напротив друга. Смотрели через решетки ненавидящими глазами. Здесь и сейчас мурашки пробегают по коже, сыро, темно. И просто жуткая энергетика. Здесь прямо по позвоночнику, по венам леденяще скользит ощущение смерти.
Странное дело, мой фотоаппарат в очередной раз (ну, это от хозяйки заразился, ясно, но не до такой же степени!) глюканул. Мало того, что снимки были смазанными и расплывчатыми, так еще и какие-то белесые пятна-неясности получались. Будто души всех замученных и убиенных, будь то звери или люди, смотрели на нас из глубины веков. Кстати, техника же намного чувствительней человеческих глаз. Особенно в руках умевших видеть душой и недавно научившихся видеть глазами… Но, если честно, мне реально там было дико жутко!
Поднимаемся из подвалов. Там, внизу почему-то дует жуткий ветер, словно хочет затащить назад. Выбраться бы. Жаркий ветер Африки, древние развалины и распластавшийся внизу город, когда-то тоже бывший древним. Сумасшедшее ощущение — прикоснуться к этим камням, древним — древнее даже, чем я — доисторический мамонт:). Божечки, какая же это эйфория! Я — здесь, я под этим солнцем, я — в соприкосновении с этой древностью…
Пафосно? Да. А я — счастлива, это же так здорово! На этом моменте поймала себя на экзистенциональном состоянии раскрытия чего-то невозможного (если по-русски и в моей интерпретации: не, ну надо же, сколько веков! Неужели и я — маленькая песчинка вскоре увиденной Сахары останусь в памяти этих замшелых потрескавшихся стен? Среди уже бывавших здесь миллионов, миллиардов? И осознание: да, знаю, что они меня запомнят). Было еще не особо жарко, но от впечатлений крышу уже начало конкретно сносить.
Мы бродим среди застывших в камне веков цивилизаций, поднимаемся по выщербленным ступенями амфитеатра на трибуны, вновь спускаемся в темный сумрак подземелий, выходим на выбеленные жарким солнцем террасы, бродим по арене. Мы ступаем по древним ступеням, словно пробуждая уснувших духов Африки к жизни. Поднимаемся. Ну, вот оно, то самое чувство — когда и древний амфитеатр будто бы у твоих ног. А на самом деле хочется просто орать от дикого восторга!
А сколько здесь всего необычного! Вот, мне только одной кажется, что эта руина напоминает какого-то древнего застывшего зверя — дракона (верблюда) или еще кого?
Галереи. И снова арки, переходы. Древний, исторический и потрясающий!
На арене Колизея середина пола была затянута решеткой (это, конечно, современная). Чтобы кровь с поля битвы прямиком стекала в камеры, в которых держали гладиаторов и диких зверей. На одних это действо должно было наводить ужас, у других — возбуждать аппетит. В общем, все как я люблю:). Времени, конечно, мало. Я бы здесь ночевать осталась, например. Но мы выходим. И еще раз с трепетным чувством любуемся полукружием древних стен. Вот так монументально Колизей выглядит снаружи, даже еще более впечатляюще. А, да, я обещала не называть амфитеатр в Эль-Джеме Колизеем, но ведь он этого достоин, правда?!
За стенами древности обнаружили парк с неработающим фонтаном.
А, главное, еще успели немножко пробежаться по ближним улочкам городка. Вернее, заглянули в одну лавчонку, где купили приправ на 3 динара. В итоге добрейший араб (боже, какая же эта чудесная народность!) в придачу подарил мужу поясную сумку, а мне миленького игрушечного верблюдика. Прощаясь, обнимались с ним, как с родным, приглашал приезжать, я обещала вернуться. Это было так трогательно! А верблюдик (самое красивое животное с самыми красивыми глазами) и сейчас смотрит на меня с сувенирной полочки — Эль-джемовский, колизеевский мой верблюдик!
Санитарная остановка (одна из самых приличных). Ну да, это вам не в России (без обид, люблю нежно) у «домиков неизвестных архитекторов» останавливаться. Здесь все красиво (а во вторую очередь — цивильно, на самом деле в отношении WC — еще не известно, где меньше антисанитария). Но так зелено! И еще — везде-везде оливковые деревья! Даже в пустыне — целые плантации! Божечки, я обожаю Тунис за его зелень, цветение, пальмы и прочую красоту! В моем понимании, это самый главный показатель очаровательности места — когда море, пальмы, зелено и вообще и красиво.
Автобус, оставляя позади изумрудно-охровую гамму красок, мчит нас в сердце пустыни. При ближайшем рассмотрении мы видим ровные шарики оливковых деревьев, где-то на горизонте маячат то ли заброшенные заводы, то ли покинутые деревни — урбанистическая составляющая пейзажа. И уже блестит, бросается под взгляд главное покрывало Африканского континента. Так вот какая она — золотистая пустыня Сахара! Около 6000 лет до н. э. в конце ледникового периода образовалась пустыня Сахара.
Следующий экскурсионный пункт — жилище местной пустынной народности — берберов, которых также называют троглодитами («пещерными людьми»). Они действительно живут в пещерах, правда, вырывают их… в земле! Как норки кротов, только открытые.
Пара интересных моментов из жизни берберов. Например, распространенные орнаменты в форме раскрытой ладони — это знак гостеприимства. Как рассказал нам гид, тунисцы очень любят гостей, причем, заглянуть на пару часов не получится — хорошим тоном считается погостить как минимум 3 дня! Тунисские женщины — прекрасные и умелые хозяйки. Еще в пещерных домах довольно низкие (даже для моего роста!) входы. Сделано это для того, чтобы при входе гость наклонял голову, как бы выражая уважение женщине — хозяйке пещеры.
Вообще, по словам гида, в отличие от распространенных стереотипов о мусульманских странах, в Тунисе очень трепетное и уважительное отношение к женщинам. Причем старинные традиции в некоторых случаях подкреплены законодательно, и тунисская женщина имеет равные права с мужчиной, а иной раз и заметные преимущества. Так, девочки и мальчики получают образование вместе, в том числе и высшее. А после вузов многие выпускницы выходят на работу, трудятся они в отраслях образования, здравоохранения и даже на государственной службе. Так как автоледи вправе останавливать лишь женщины-постовые (иначе это может быть расценено как домогательство), в Тунисе ввели женские должности дорожных полицейских. А вот в темное время суток автолюбительниц останавливать вообще запрещено! У тунисских женщин-полицейских более щадящий режим работы, разные льготы, с наступлением темноты их рабочий день в обязательном порядке заканчивается. И в продолжение темы о работе — Тунис является единственной мусульманской страной, где законодательно разрешена проституция, а деятельность публичных домов находится под контролем государства. Не будем спорить о том, хорошо это или плохо. В любом случае, там, где в игру вступает государство, могут быть как преимущества (контроль, налоги, законодательное урегулирование), так и нарушения (банально — взятки, ну и все такое прочее).
Ломаем еще один стереотип о мусульманских странах: с 1957 года в Тунисе официально запрещено многоженство! А перед замужеством жених обязан доказать свою состоятельность, обеспечив невесту всем необходимым: золотыми украшениями, дорогими подарками, предметами быта, одеждой и жильем. Что еще интересно: при заключении брака подписывается брачный контракт, чтобы в случае развода жена не осталась «у разбитого корыта». И если по какой-то причине семья распалась, тунисец обязан по закону выплачивать алименты не ниже установленного минимума на содержание жены и детей, обеспечить бывшую супругу жильем и поддерживать на должном уровне ее материальное благосостояние.
Кстати, Тунис — страна светская. Конечно, здесь довольно строгие традиции, но насильно их никому не навязывают. Например, мы неоднократно видели на улицах городов, которые проезжали, девушек в совершенно европейской одежде. Распространен и такой вариант — футболки, джинсы и покрытая голова. Часто девушки носят платок лишь благодаря довольно строгому воспитанию, они просто так привыкли. Если же пренебрегают данным элементом гардероба — никто не будет смотреть с осуждением. Как сказал наш гид: «Если женщина не хочет носить платок — никто не вправе ее заставить. Если мужчина хочет, чтобы его девушка обязательно ходила с покрытой головой, — пусть ищет себе другую девушку, которая на это согласна».
Но что особенно мне понравилось: за супружескую измену в Тунисе предусмотрено тюремное заключение! Причем, и для мужчин, и для женщин. Вот, всегда говорила, что наше уголовное законодательство несовершенно и чрезвычайно мягко. Нам надо в срочном порядке ввести в Уголовный кодекс эту норму:)!
А еще в Тунисе создано специальное Министерство по делам женщин и семьи, и отмечается 2 праздника, посвященных прекрасным дамам: Международный женский день 8 марта и 13 августа — День женщин. Примечательно, что для мужчин праздничных дат в календаре не предусмотрено.
Только надо быть осторожнее с одним из символов Туниса — цветком жасмина, с которым и по сей день связано немало традиций и поверий. Тунисские мужчины часто носят за ухом букетик жасмина: женатые — с правой стороны, холостые — с левой. Конечно, получить чудесный букет от очаровательного тунисца приятно всегда. Но стоит помнить, что, например, если в кафе девушка принимает от мужчины веточку жасмина, значит, она согласна на большее. Так что, лучше полюбоваться белыми нежными цветочками на кусте.
…Вслед за гидом подходим к краю пещеры и с любопытством заглядываем вниз. Вот так типичное жилище берберов выглядит сверху: открытый внутренний дворик — патио, окруженный вырытыми в каменистом песчанике пещерками-комнатками. Понятно, что нас привезли в туристическое местечко, чтобы просто продемонстрировать быт, это что-то вроде этнографического музея с интерактивным шоу с переодеванием и угощением. Но все равно — необычно и очень впечатляет!
Спустившись, проходим через низенькие ворота, на которых видим традиционный берберский символ — открытую ладонь. Пустынные жители — народ очень гостеприимный. Вот и нас встречает хозяйка с подносом, на котором лежат кусочки лепешки, масло и мед. Ну, да, у нас принято хлебом-солью встречать, в Тунисе — сладеньким, хорошая традиция!
Наша группа разбредается по жилищу. Здорово, что можно все посмотреть и даже потрогать, получается полное погружение в атмосферу. Во внутреннем дворике расставлены лавки, накрытые разноцветными половиками, здесь же в нишах расставлена посуда. Белые и голубые цвета — визитная карточка Туниса. Это нашло отражение даже в оформлении посуды. Да, скромненькая такая обстановочка. Ну, да, много ли в пустыне надо:)?
Заглядываем в помещение, служащее кухней. Потолки низкие, под ногами — песок, а по стенам развешены травки-приправки. И много кувшинов. Как известно, в пустыне вода — на вес золота, посему в каждом пещерном жилище кувшины и амфоры — самый уважаемый предмет! С удивлением обнаруживаем вполне современную электрическую плитку, эмалированные кастрюльки и банки.
Аскетичность пещерки-спальни разбавляют яркие покрывала в восточном стиле, на полу лежат ковры и матрасы, а в углу стоит прикрытый ковриком сундук.
Вторая спальня выглядит побогаче: здесь есть настоящая кровать, потрепанный шифоньер, старый чемодан, служащий туалетным столиком, а стену украшает… ковер с оленями! Вот так неожиданная встреча! Такие ковры в советские времена были, наверное, в каждой семье. Прекрасно помню такой в деревне у бабушки, чьи-то «олени» долгое время висели у мужа на работе. И теперь вот здесь, среди горячих африканских песков!
Понятное дело, что экспозиция пещеры-музея, вероятно, была собрана «с мира по нитке», отсюда и такой фьюжн в декоре обстановки.
Впрочем, в одной из пещер мы нашли более традиционную обстановку — это нарядная комнатка, наверняка, служащая гостиной: изящные белые диванчики и кресла с резными спинками и мягкими подушками, яркие ковры на полу и стене, низкий столик — все готово к приему дорогих гостей. А арабы, в частности, берберы, очень гостеприимны. Мы помним, что меньше чем на 3 дня к ним в гости не приходят. Жаль, нет у нас знакомого бербера:).
Тем временем, для утоливших любопытство и голод туристов готовится представление. Молодую пару из нашей группы хозяйка незаметно увлекает за собой и возвращает уже одетыми в традиционные берберские одежды. Под дружные аплодисменты молодые люди танцуют, потом хозяйка демонстрирует сценку из берберской жизни: молодая жена перемалывает муку для лепешек, а муж строго следит за процессом. В общем, получилось очень весело и интересно!
Остановка на смотровой площадке. Сахара — это не монотонная панорама бескрайних песков. Здесь есть живописные барханы — не горы, конечно, но весьма симпатичные. Пока мы еще едем по отличной асфальтированной дороге, а пустыня мелькает в двух сторон. Но погружение в этот диковинный, никогда прежде не виденный мир уже происходит. Желтые пески-барханы под голубым небом в пушистых облачках. Легкий ветерок нежно обдает горячим дыханием. Жарко, хотя уже октябрь. Сахара горячо и гостеприимно встречает любознательных путешественников. Пустыня не перестает удивлять — она совершенно живая, дышащая, а золото песков эффектно оттеняет яркая зелень. Да, да, нас уже сейчас удивляет, а удивиться предстоит еще больше: пустыня — это не одни пески, здесь есть радующая взгляд живая растительность! Долго думала, какими бы цветами охарактеризовать пустыню: она желто-зелено-голубая! Пустыня, как может показаться сначала, совсем не скучная. Подумала, чем же она мне так нравится? Наверное, пустыня похожа на море, она такая же бескрайняя, манящая, опасная и привлекательная одновременно. Целое море песка! И по ней тоже плывут корабли — корабли пустыни, именно так называют верблюдов. Мягкие пески и твердые породы песчаника. Кажется, что мы на краю Вселенной. На самом деле, пустыня — это совершенно иной мир, другая планета…
Вот и еще одна остановка. Очередной «аттракцион»: обед в берберской 1-звездочной (!) гостинице «Hotel les berberes», берберской, значит. Абсолютно антуражное место! Низенький вход с просторной площади в низине ведет в лабиринт подземных пещер с узкими переходами, низкими побеленными сводами, выводя к открытому дворику — патио. Переходы украшены ковриками, кувшинчиками, амфорами.
Здесь же, в пещерках без дверей обнаружили несколько комнаток-номеров, крайне аскетичных. На каменных постаментах — кроватях по четыре постели в виде матрасов с подушками (белье, кстати, чистое, белое) и разноцветные коврики. Наверное, для европейца это — жесть. А мне бы хотелось переночевать в этой необычной гостинице в пустыне.
Правда, пока приходится довольствоваться обедом, тоже весьма скромным. Гостеприимные сотрудники пустынного приюта усадили нас за длинные столы и поставили большие блюда с салатом из овощей, жирненькими печеными пирожками с зеленью, кускусом с курицей и, конечно же, восточными сладостями. Напитки были за дополнительную плату. Аппетита на жаре у меня не было, кускус не оценила. Но голодным не остался никто:).
Еще одна смотровая площадка, с которой можно осмотреть настоящий город берберов — легендарную Матмату. Конечно, нас туда близко не подвезли: ни к чему лезть в частную жизнь, а друзьями-берберами мы пока не обзавелись:). Правда, город выглядит заброшенным. Или это вообще не Матмата? Но все равно — антуражно! А вокруг — пески, пески. И маленькая лошадка пасется на каменистой выжженной земле.
А у дороги предлагают купить главный сахарский сувенир — чудесную розу пустыни. По сути, это минералы гипса, которые при особых условиях кристаллизуются и приобретают причудливую форму, напоминающую цветок розы. Не знаю, почему не купили, кажется, я волновалась, что мы попросту не довезем эту хрупкую вещицу. Ладно, хоть на фотографии эта красота осталась. Пески, пески… А если присмотреться — еще и пальмы с оливковыми деревцами. В пустыне тоже есть жизнь!
А дальше мы прибыли в Дуз, город-оазис, который называют «Воротами в Сахару». Это своеобразный рубеж, разделяющий Тунис на современный, туристический и первобытный, покрытый древними песками пустыни и сохранивший свою аутентичность. Дуз находится на южной границе Большого Восточного Эрга в одном из самых больших оазисов, где растут тысячи финиковых пальм. Этот городок издавна служил местом пересечения караванных путей. Словом «эрг» называют большие участки пустыни, с арабского его можно перевести как «песчаное море», и это уже самая настоящая Сахара! Сам по себе городок довольно милый: традиционные тунисские жилые кварталы, колоритные отели, кафе и сувенирные лавочки, улицы, утопающие в зелени оливковых деревьев и финиковых пальм с тяжелыми гроздьями плодов. На первый взгляд — типичное курортное местечко, с той лишь разницей, что здесь нет моря. Вместо него — пустыня. Бескрайние пески — тунисское золото. И что-то очень древнее, магическое, опасное и вместе с тем — завораживающее, манящее. Сахара! Достойная восхищения, не прощающая малейших ошибок, гордая, вызывающая чувство глубокого уважения и даже трепет. Сахара. Начинается. Здесь.
В Дузе мы останавливаемся на ночлег перед путешествием в таинственную глубь пустыни. В автобусе расплачиваемся с гидом за катание на верблюдах (50 динар на двоих). Для жаждущих большего экстрима предлагаются покатушки на квадроциклах.
Отель «El Mouradi Douz» — 4-звездочный, очень колоритный, в арабском стиле, похожий на сказочный дворец шейха. Зеленая территория с огромными пальмами, есть даже бассейн с лежаками (жаль, устали так, что искупаться просто не осталось сил). Просторный чуть затемненный холл с колоннами и огромной люстрой под высоченным куполом-потолком, лабиринты коридоров, лестницы. Когда заселялись, мне даже показалось, что я вряд ли смогу найти дорогу назад. И, традиционно, все помещения окутывал чарующий аромат восточных благовоний. Персонал — отличный, очень гостеприимный. И почти русскоговорящий. Особенно в баре. Меня здорово за весь день укачало, зашли в бар, начала по-английски спрашивать пиво, так бармены так нам обрадовались: «Рюсский? Пиво? Все есть, друг! Мы любим рюсский!». Взяли маленькую бутылочку (4,5 динара), после пары глотков мне стало значительно легче.
Наверное, на этом моменте, в Дузе, на границе с Сахарой, я поняла, что арабские страны — это точно мое! Тут же решила, что провела бы в этом отельчике в Дузе пару ночей. Днем бы купалась в бассейне, вечером бы отправлялась релаксировать в пустыню. А уж когда по хитросплетениям коридоров мы добрались до своего номера, я влюбилась в отель окончательно.
Нам достался номер 250 на втором этаже. Комната — просторная, есть смежная с соседним номером дверь — необычно. Интерьеры в восточном стиле, в насыщенных оранжевых тонах. Огромная двуспальная кровать, пара тумбочек, стол, телевизор, мини-бар, зеркало, кондиционер, телефон, картина на стене. Часть комнаты как бы отделена невысокой перегородкой, за которой скрывается пара узеньких кушеток. В углу — столик и два кресла. Ванная комната просто шикарна: мраморная столешница, узорчатая плитка, шампунь, гель, мыло, фен, полотенца и даже биде! Туалетная комната — отдельно. Сантехника исправная. Настоящее восточное роскошество:). Я. конечно, девушка — дикая, мало, где была. Но, пожалуй, это самый шикарный номер, где мы останавливались (именно шикарный по антуражу, не новый, не стильный, а по-восточному шикарный!).
Заселились, чуток передохнули и с едва восстановившимися силами отправились навстречу одному из самых главных приключений нашей замечательной экскурсии. Перед катанием на верблюдах на закате нас в отеле нарядили в берберские одежды. Типа, интерактив такой, чтобы было антуражно и по приколу. Заведовали этим делом гостиничные сотрудники — мужчина и девушка, а все действо происходило в неком подобии магазина (а, может, это он и был). Со мной при облачении в берберские наряды произошла такая ситуация. Для начала я испугалась, что на мой рост и размер просто не найдется одежды. Но красавец-араб на пальцах показал: «Don’t worry», типа все будет о’кей и молниеносно выдернул из-под груды одежды прелестное бирюзовое платье. И как угадал, что это мой любимый цвет? Пару минут мне поднимали руки, что-то натаскивали, задирали подол, стягивали в поясе, крепко обматывали вокруг головы платок, пока, наконец, не заставили крутиться возле большого, во весь рост зеркала. Я вертелась, перебирая кедиками под длинным платьем, щурилась от удовольствия и спрашивала: «Красивый, да, красивый?». «Красивый!» — подтверждали арабы и хлопали в ладоши.
Ладно, я. А вот когда облачили в наряды мужа, то даже сотрудники отельного магазинчика обомлели от восхищения и в один голос воскликнули: «Али-баба!». Я повернулась и сама чуть было не свалилась на прекрасный тунисский мрамор. Боже, кто это? Где я? Передо мною предстал молодой, импозантный, благородный и сказочно красивый шейх. В общем, хотелось сложить ладошки вместе и поклониться: «Чего изволите, мой господин?». Нет, конечно, мужем своим я любуюсь, и очень часто, начиная с его юных лет, когда ему предлагали стать фотомоделью, на пляже, в свадьбу… Но тут его облик меня поразил до глубины души. Как же шли ему берберские одежды! Да, возможно, виною не совсем европейский облик (хотя вся родня совершенно русская). Но, блин, как хорошо, как чертовски хорошо! «Али-баба и Фатима, ай-ай!» — смачно причмокивали сотрудники, закатывая глаза и качая головой. Ну, что я говорю, мы самая лучшая пара:)!
А дальше, собственно, и происходило одно из главных действ, коими знаменита эта экскурсия. Скажу сразу, что хотя Дуз и считается «воротами в пустыню», на туристических покатушках вы как таковую ее не увидите. Нет, ну, все как надо: пески, верблюды, берберы-погонщики. Но это место для туристов. Проторенные маршруты. Даже для квадроциклов, на которых уехали некоторые наши согруппники. И верблюдики грустные, без намордников, тихие, послушные. И борозды на мордочках есть…
Но, все-таки, какие же они милые, верблюды! С большими и удивительно красивыми глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами. Нам говорили, что арабы, когда хотят восхититься глазами мадам, говорят, что у нее они красивые, как у верблюда:). И ещё верблюды очень мягкие, плюшево-кудрявые, так приятно гладить их по нагретой жарким африканским солнышком шерстке. А какие у них стройные ножки — на зависть любой мадмуазель. И мягкие полные губы, беспрестанно что-то жующие. А с каким достоинством верблюды несут аккуратную голову на длинной шее, неспешно покачивая тюками на мягком горбе. И валяются они на песке кверху брюшком, совсем как кошки! Кстати, верблюды бывают и белые! Для меня это открытие. Как и то, что именно здесь, в чудесном городе Дузе — воротах в пустыню я понимаю, что окончательно влюбилась и в Северную Африку, и в магическую Сахару, и в восхитительных верблюдов, которых я на тот момент считаю самыми красивыми животными на планете.
И, конечно, в этот волшебный вечер не хотелось думать о нюансах. Хотелось поймать лучи опускающегося над пустыней солнца и окунуться в чарующую магию песков. К тому же, наши сопровождающие начали бодро распределять вдруг оробевшую группу по верблюдам.
В общем, это выглядит так: разноцветные берберские одежды, верблюды под пестрыми покрывалами, пробивающиеся сквозь узоры листьев лучи огненного африканского солнца. Красиво, да? А на деле ты пару минут, ой, мгновений, потому что тебя уже подгоняет погонщик твоего же верблюда, соображаешь, как надо все-таки взбираться на горб, увенчанный горкой тюков, матрасиков, ковриков и прочей очаровательной по своему несвежему виду утвари. Кстати, в Тунисе верблюды — одногорбые. Как сказал наш гид: «Это у вас в России верблюды двугорбые, неправильные, а наши — красивые, с одним горбом!». Под Россией в данном случае подразумевался Казахстан. Мне пришлось влезть второй, а опыт своего предшественника я как-то от волнения (или фотографирования) опустила. Ну, в общем, начнем с того, что зверь лежит на песочке, как кошка. С трудом, но без приключений взбираюсь на тюки, и тут начинается самый классный «аттракцион!». Оказывается, что верблюд сначала поднимается на задние ноги, а потом на передние, следовательно, тебя сначала опрокидывает резко вперед, а потом назад (хотя, может, наоборот, от избытка чувств не запомнила). А, да, на верблюде очень трясет. В первые секунды у меня был дикий ужас, верблюд качался, и казалось, что мои 40 кг вот-вот вытряхнет с седла, я реально боялась, что со следующим шагом животного просто перелечу через его голову и приземлюсь где-то в утоптанном многотысячными экскурсиями бархане. Фотоаппарат летал из стороны в сторону, хотя я и умудрилась снять пару кадров. То, что мне удалось попутно фотографировать и не раздолбать фотоаппарат, который мотался у меня на шее из стороны в сторону, — большая удача. Мужу снимать на планшет было легче. Ну, так, у него вес больше, трясло меньше. Мой сопровождающий, среагировав на звук бившегося об мои ребра и тюки верблюда фотоаппарата, притормозил и предложил сфотографировать. Я протянула камеру в надежде на передых. Снимок вышел атасный, и я, решив больше не экспериментировать, убрала фотоаппарат в сумку. Дальнейший путь мы проделали под милую недопонимаемую болтовню. Но я узнала имя моего верблюда и его погонщика, даже выговорила, но, к сожалению, не запомнила.
Наконец, нас привезли в пустыню. Собственно, такую же туристическую, как и в начале катания. Но все же пустыню! Солнце уже село, и лишь янтарные отблески окрашивали песок в причудливый сиреневатый цвет, разделяя высокое лазоревое небо в морщинках облачков широкой полоской расплавленного золота — африканского заката.
Здесь у нас было свободное время. Мой сопровождающий-погонщик, маленький хитроватый бербер в чалме, постоянно отводил меня в сторону и писал на английском и арабской вязью разные приятные фразы: «Сахара», «Бедуины», «Тунис», а потом, уточнив, откуда я и мое имя, начертил палочкой и их. К счастью, Россию в Тунисе знают уже все, а имя у меня интернациональное.
Когда шли обратно, мой бедуин, бросив мне поводья и выведя верблюда вперед, улыбался и приговаривал: «Сhef!». Ну, вроде как бы главные здесь, впереди всех идем — шефы:). И какое же это было наслаждение с почти неощутимым элементом опаски — вот так, управлять «кораблем пустыни» совершенно самостоятельно! Оглянулась — вроде как никому не доверили поводья, кроме меня! И, надо сказать, сейчас верхом на верблюде я чувствовала себя куда более уверенней, вот так бы ехала и ехала по пустыне — бедуинская принцесса:).
На прощание дала моему погонщику 1 динар — в качестве благодарности, чем вызвала его смущение. Вообще, в Тунисе (и снова наследие Европы — Франции) к чаевым относятся очень положительно. Видимо, пора и нам к этому привыкать. Но, конечно, главным выражением признательности были мои горячие недоанглийские фразы и горящие глаза. «Tunis and Russia — friends!» — в восторге заверила я, на что мой погонщик радостно закивал и пожал мне руку. В общем, еще одно подтверждение, что в Тунисе русских любят.
Пока группа собиралась в автобус, мы заглянули в маленький магазинчик около стоянки, где купили 1,5 л минеральной воды всего за 1 динар — большая редкость в туристических местах.
Вернувшись в отель, пошли на ужин. Ресторан, конечно, красивый, столики под белыми скатертями, все чистенько. А вот еда, если честно, в нашем отеле мне понравилась больше, чем здесь, хоть «El Mouradi Douz» и 4-звездочный. Не особо вкусно, выбора маловато. Возможно, просто не было аппетита — я так устала за этот насыщенный день, да и укачало меня порядочно. С трудом заставила себя съесть что-то из свежей зелени (капуста, огурцы, свекла, салат), ложку картошки и крошечный кусочек мяса. Муж тоже что-то попытался поесть. В общем, главным желанием было, наконец-то добраться до кровати, вытянуть усталые ноги и провалиться в спасительный сон. Правда, последнее мне удалось с большим трудом. Даже несмотря на приоткрытое окно в номере было жарко, а, может, накопившие яркое африканское солнце тела отдавали тепло, раскаляя первоначально прохладные простыни. Ночь для меня выдалась бессонная из-за плохого самочувствия (впрочем, это единственный раз, когда в Тунисе у меня кошмарно болел желудок, и я так тесно «общалась» с гостиничным унитазом, хотя, опять же, тошнота — обычная для меня реакция на любой стресс, в том числе и положительный). Тут-то и пригодилась предусмотрительно захваченная аптечка, к утру полностью вернувшая меня к жизни. Но, возможно, сон не шел от избытка впечатлений и эмоций, воспоминания о которых переполняли меня, заставляя восторженно биться сердце: боже, в каких волшебных, нереальных, просто потрясающих местах я побывала! Да, физически мне было довольно плохо, я практически не спала, лишь изредка проваливаясь в тяжелое полубредовое забытье, наполненное яркими образами, но, вглядываясь в темноту арабского звездного бархата, вдыхая чарующие запахи диких ночных цветов, я была счастлива. Кстати, позднее наш прекраснейший шутник-гид долго уверял, что в этом отеле обитает самое настоящее приведение… Может, поэтому эта ночь на краю пустыни была такой необычной — тяжелой и вместе с тем, незабываемой?
