Курская область, безусловно, очень разнообразна в своей туристической красе. Но, как ни крути, славная память о поворотной для всего хода Великой Отечественной Войны битве — точнее, многодневной компании по сдерживанию, разламыванию и преследованию гигантских «клещей», которыми фашисты пытались оттяпать от уже освобождённой советскими войсками территории кусок размером с область, из-за выпуклой формы названный Курской Дугой — в этом регионе виднеется повсеместно.
По большей части, конечно, в виде монументов с образцами военной техники — и тут однозначно лидирует знаменитый танк Т-34, ведь именно под Курском прошло самое крупное танковое сражение в мировой истории, в котором детище Кошкина проявило себя в полную силу.
И всё же воинская слава курян греет ещё со времён написания «Слова о полку Игореве», где их доблести уделено столько места, что автора на должном основании многие считают земляком.
К сожалению, крепость, основанная, как и в большинстве древнерусских городов, на возвышенности при слиянии двух рек — давшей ей название Кур и ныне совсем крошечного Тускаря — ещё в 1237 году была разрушена татаро-монголами, к XVII веку отстроена заново, но к концу XVIII окончательно ликвидирована.
Об этой и многих других страницах истории с недавних пор повествуют бронзовые плашки в красивой пешеходной зоне на северном въезде в Курск, с которой начались наши прогулки.
И хотя венчает Триумфальную арку Георгий Победоносец, на постаменте перед ней стоит совсем другой Георгий — тоже победоносный, безусловно.
Приглядевшись, можно на гербе в верхней части арки узреть тех самых куропаток, которых ещё в советские времена пытались изгнать, но хитроумный художник из горсовета представил их чиновникам как символ коммунистической Троицы: Ленина, Сталина и Маркса. Ныне куропатки опять не в моде, хоть всё ещё и водятся в окрестных полях: будущее Курска — за соловьями!
Впрочем, все эти птичьи вопросы — сущие пустяки, лишь бы никто больше в белых журавлей на этой земле не превращался…
Лишь небольшая доля колоссального количества солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях за Курск, заполнила мемориальный комплекс, открытый в 1984 году рядом с бывшим городским кладбищем.
2900 человек в 10 братских могилах — чуть больше 1% от общего числа только воинских потерь в регионе, ещё 330 захоронений разбросаны по всей области.
Полковник Степан Николаевич Перекальский погиб 8 февраля 1943 года, до последнего возглавляя штурмующую город дивизию — благодарные горожане отметили это самым большим из здешних надгробий, но оно далеко не единственное, где указано звание Героя Советского Союза.
Судя по датам, многие участники сражений прожили долгую жизнь на освобождённой земле, но соседями по последнему месту пребывания избрали не родственников, а бывших однополчан.
И это, увы, не последнее пополнение на территории комплекса — здесь же захоронены и 12 членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
Следующий пункт маршрута не такой печальный — в местечке Свобода, ныне известном прежде всего благодаря монастырю Коренная Пустынь, в годы Великой Отечественной войны располагался командный пункт Центрального фронта под командованием Рокоссовского.
После войны дубовые перекрытия блиндажей были использованы для местных нужд, но когда маршал посетил памятное место и не обнаружил там никаких знакомых ориентиров, было решено хотя бы один бункер восстановить в качестве музейного помещения.
Но штабную землянку мы все, разумеется, с интересом посетили — пусть и не с военных времён сохранилась, зато в полном соответствии с архитектурой оригинала.
Единственное существенное различие — дубовые стены были обшиты фанерой, а позже отделаны трофейным линкрустом, а музейным сотрудникам столь редкий материал добыть не удалось, но так интерьеры даже аутентичнее выглядят.
Спартанская обстановка кабинета маршала включала в себя всё необходимое для круглосуточного руководства боевыми действиями: телефонная связь, постоянный источник электричества, добротная мебель, а в соседней комнате — походная кровать, умывальник и нехитрое устройство «денщик» для снятия сапог с распухших от усталости ног.
Как я уже упоминал в обзорной статье, село Прохоровка — наиболее известный топоним Дуги — после выделения Белгорода в отдельный регион оказалась за пределами Курской области. Поэтому завершающим аккордом нашего знакомства с событиями 75-летней давности оказался визит в посёлок Поныри, мимо вокзала которого мы уже накануне проезжали на поезде. Территория здешнего музея вопреки тематике выглядит весьма уютно, пушки на заднем плане не сразу и замечаешь.
Внутри — довольно стандартный набор фотографий, страничек, армейского снаряжения и боеприпасов, а также знамёна девяти воинских частей, принимавших участие в боях.
Есть и небольшая диорама ключевого этапа сражения за Поныри 10 июля, благодаря которому историки и сравнивают посёлок со Сталинградом: защитники в буквальном смысле слова костьми легли, но дальше на юг немецкую армаду не пропустили.
Рядом с музеем недавно оборудовали пешеходную зону с именными памятниками каждому из них, кто добился особенно впечатляющих результатов и получил посмертно высшую воинскую награду — орден Героя Советского Союза. Правда, 8 из 11 похоронены в близлежащей Ольховатке, где был оборудован полевой госпиталь.
На горизонтальных плитах высечены фамилии и инициалы остальных павших, которые удалось установить за прошедшие годы по остаткам документов и свидетельствам выживших.
Армяне, осетины и ингуши установили отдельные монументы представителям этих гордых, но братских народов, погибших в Курской битве.
Это, конечно, не танк серийного производства, а настоящий памятник изобретательности советских рабочих, сооружавших боеспособные машины из остатков подбитой техники, словно из конструктора.
Музейный сотрудник Александр, проводивший нам экскурсию по комплексу, посетовал, что в сравнении с аналогичными их заведению не хватает масштабных экспонатов. В загашниках минобороны таится немало сохранившихся танков, пушек и прочего боевого железа, которое им предлагали забирать бесплатно, но на условиях самовывоза. Но, сами понимаете, чтобы перевезти объекты такого размера, требуются средства, намного превосходящие годовой бюджет музея. Вот и приходится пока довольствоваться коллекциями игрушечного масштаба.
Неожиданное продолжение экспозиции — в зале ожидания здания железнодорожной станции, необычно просторного для такого населённого пункта.
В Понырях ежедневно останавливается с десяток электричек и дюжина поездов дальнего следования, но пассажиропоток сейчас слабоват, и чтобы ещё большего размера зал по соседству не пустовал, его превратили в картинную галерею. Информационных табличек не хватает, но сюда, я так понимаю, все равно лишь в сопровождении экскурсовода можно попасть.
А вот к открывшемуся 3 года назад мемориалу «Тепловские высоты» можно и самостоятельно добраться, но не на общественном транспорте. Последние пару километров дороги — сама по себе достопримечательность: она однополосная, для разъезда внезапно встретившихся машин предназначены карманы. Иные карманы упоминать здесь не буду, они сами собой подразумеваются…
Вход на верхний ярус здания, внешне похожего на противотанковую мину — по билету, зато с этой высочайшей в области точки в ясный день можно даже Курск разглядеть, даже бинокль с собой брать не нужно: тут стационарные установлены. Неудивительно, что атакующие силы так стремились ею овладеть, утюжили позиции защитников бомбами, из миномётов обстреливали, но так и не преуспели.
Смутно виднеющийся за центральным столбом овраг — самая ближняя точка, куда немцы смогли доползти, пока не были отброшены артиллерийским огнём красноармейцев.
Помимо крошечного храма здесь на 35-метровой стеле стоит 8-метровый «ангел» (общую длину посчитаете?), лицом к Западу взывающий о мире.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
