Знакомство с Ингушетией. Из Осетии в замковый комплекс Вовнушки

Вот он на фото слева. А справа в очках его старинный друг. Александр замечательный рассказчик. Хотя, как это часто бывает, кто очень многое знает — того слишком нудно слушать. Быстро мчимся по Владикавказу. Везде в городе огромная навязчивая реклама Путина, выборов и т. д. В Чечне я не был, но думаю что так же. Да и, вообще, на Кавказе. В моем городе, например, нет такой госрекламы.

Александр рассказывает о проходивших тут боях во время Великой Отечественной. Фельдмаршал Клейст начал наступление на Кавказ в конце июля 1942 года, стремясь захватить так необходимую вермахту кавказскую нефть и открыть путь в Индию. Однако уже в ноябре операция Эдельвейс захлебнулась прямо на пороге Владикавказа (Орджоникидзе).Врагу так и не удалось захватить этот город. Гитлеровцы вынуждены были бежать отсюда, пытаясь избежать такого же котла как под Сталинградом. Указом Путина этому городу было присвоено звание Города Воинской славы.

На выезде из города справа по ходу движения проезжаем парк «Нартон», что рядом с санаторием «Осетия».Рядом с этим парком скульптуры сказочных персонажей аланского эпоса, богатыри. Александр рассказывает что раньше тут были захоронения погибших в ВОВ.Совсем недавно власти решили создать тут развлекательный парк. В итоге и парк развлечений толком не создали, так как деньги вдруг закончились, и захоронения разрушили. Вот только успели скульптуры сказочных персонажей установить. Кроме того в ходе строительства была как-то повреждена инфраструктура санатория. Неравнодушные владикавказцы, в том числе Александр, писали критические статьи по поводу парка, но безуспешно. Их не услышали.

По его словам, во Владикавказе ужасная коррупция и все бывшие турбазы распродали за бесценок. Тёплые места получают только чьи-то родственники. Почему в тех местах нашей страны где коррупция и семейственность-клановость зашкаливают, то там больше всего портретов Путина? Это прямо пропорционально. В чём тут фишка? Но мне лично скульптуры в парке понравились, хотя и фото в движении толком сделать не получилось. Поэтому размещаю фото из интернета.
Источник: oldvladikavkaz.livejournal.com

«Урызмаг — один из самых знатных нартов, ему посвящены многие сказания. За Урызмага вышла замуж Шатана. Она обманула Урызмага, притворившись его первой женой Елдой (в других версиях сказания у Урызмага не было жены, а Шатана, достигнув совершеннолетия, заявила, что будет его женой).У Урызмага был безымянный сын, который помог ему одолеть мифических существ в стране Терк-Турк. По мнению выдающегося осетиноведа В. И. Абаева, миф об Урызмаге и Шатане — это обросший позднейшими наслоениями миф о первой человеческой или божественной паре.

Когда Урызмаг постарел и перестал участвовать в военных походах, нартовская молодёжь перестала уважать его, а некоторые смеялись над ним. Этот мотив имеет параллели в быте скифов и алан — по свидетельству Аммиана Марцеллина, у алан „считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении, а стариков или умерших от случайных болезней они преследуют жестокими насмешками, как выродков и трусов“».

Сведения взяты из Википедии.

Выехали за город.

И вот пред нами вновь открывается суровая красота гор Северного Кавказа. Нравятся мне горы! Даже больше чем морские пейзажи.

Наш путь лежит по военно-грузинской дороге на юг, в сторону Грузии. То есть ровно в обратном направлении относительно нашего вчерашнего пути.

Недавно проложенный водопровод с гор идёт в сторону Владикавказа. Гид рассказывает, что теперь проблем с чистой водой в городе не будет. Наш путь лежит рядом с рекой Армхи.

«В водах твоих, как в зеркале,
Явственно отражались
Люди, деревья, скалы,
Лошади, птицы, звери,
Праздники и сраженья,
Много событий разных.»

Д. Мальсагов. «Поток Арамхи».

Мы приближаемся к Джейрахскому району Ингушетии. Здесь тщательно проверяют паспорта у всех в машине. Всё по серьёзному. Движемся дальше. Православная Осетия оказывается позади. Проезжаем посёлок Джейрах и местную мечеть. Разговор зашёл за религию Ингушетии, ислам. Александр рассказывает историю о том, как он с группой ездил из Владикавказа в Нальчик, Кабардино-Балкарию. Было это ещё при Союзе, в конце 80-х. Их тогда поразил огромный плакат на зелёном фоне (как символ цвета знамени Пророка) у какого-то ДК.

Гласил он примерно следующее:
«Приветствуем делегатов мусульманских республик Кавказа!»

Рядом с плакатом была огромная карта, на которой почти весь Кавказ был окрашен в зелёный цвет. Только небольшое пятно посередине, включающее в себя Армению, Грузию и Осетию, оставалось белым пятном посередине этого зелёного моря.

Группа тогда почувствовала себя как — то неуютно в Нальчике.

Ведь это было при СССР и смотрелось как-то дико.

Один из участников той поездки сказал буквально следующее:
«Поехали домой, нам тут делать нечего.»

Вот ещё когда пошло движение в этом направлении, ещё при Союзе.
Кстати, балкарцев из Кабардино-Балкарии и Нальчика в 1944 г. также депортировали как и ингушей, чеченцев, калмыков…

Я рассказываю Александру и его другу о вчерашнем странном попутчике из Грузии, мрачном молодом ингуше. О нём я Вам рассказывал в прошлом материале. Парень этот с двумя высшими образованиями, по русски говорит вообще без акцента, черты лица его европейские, ни разу не кавказские. Но у него в крови негатив ко всей российской государственности, генетическая нехорошая обида-память о депортации и страх за даже короткое свое пребывание в Осетии.

Приближаемся к ингушским башенным комлексам. Сказать по правде, отличий в архитектуре фамильных башен ингушей и осетин я не заметил. Очень эти народы похожи, поскольку не одно столетие живут бок о бок. Хотя если внимательно присмотреться, то наверху осетинских башен нет навершия как на некоторых ингушских. Осетинские башни я видел год назад и ещё познакомлю Вас с этим путешествием.

А вот ингушская башня с навершием, пирамидально-ступенчатой крышей. Пирамидально-ступенчатая крыша башни, как правило, состояла из тринадцати сланцевых плит и венчалась крупным конусовидным камнем. Боевая башня Цурова в Джейрахе, XVI век. Цуровы — один из сильнейших тейпов Ингушетии. В Ингушетии, как и в Чечне, единицей родоплеменной организации вайнахского народа являются тейпы. Быть у власти в Ингушетии считается понятием относительным, так как на территории республики до сих пор действуют АДАТЫ и руководители республики не выбираются народом, а назначаются из Кремля.

Башни были жилые — широкие, а также боевые — узкие и высокие.

Боевые как нож вонзались в кавказское небо. Когда приближался враг, то наверху таких башен разводили огонь. Так подавался сигнал другим башням. В них выдерживали осаду. Возводились они всего за год. Если за год не успевали, то семья возводившая башню считалась слабой. Такую сразу разрушали до основания. Строительство могло стоит целое стадо коров. На первом этаже жилых башен содержали скот, а наверху жили люди. Из башен рыли колодцы. Боевые до сих пор стоят в брошенных селениях, а жилые разрушились от времени.

Кстати, вот древние захоронения на ингушской земле такие же, какие мы видели год назад в «Городе Мертвых» в Фиагдоне в Осетии. Такое ощущение что это один, а не два разных народа. Впрочем, за столетия так всё переплелось что, возможно, это аланские захоронения. Тем более учитывая, что Осетия недалеко отсюда и территориальных претензий у республик к друг-другу хватает.

Въезжаем в Джейрахское ущелье. Когда-то въезд в это ущелье, а значит в саму Ингушетию, закрывала каменная стена с воротами. Отсюда идёт путь в Таргаимскую котловину. Путь этот древний как сами Кавказские горы.

Вид со стороны остатков аула Эрзи на аул Ляжги. Слева течёт бурный поток Армхи.

Путь бежит по дну долины. Справа и слева покинутые старые аулы. А также природные заповедники. Наверху функционирующий зимний спортивно-оздоровительный комплекс.

Смотря на такую природную красоту не хочется думать и рассказывать о довольно натянутых отношениях двух северо-кавказских народов. Но что есть, то есть. Когда мы пытались по телефону договориться с таксистами осетинами о поездке в ингушские Вовнушки, то те отказались. А ещё наш вчерашний случайный попутчик-ингуш как-то нервно себя чувствовал перед перспективой вынужденной ночёвки во Владикавказе. Кроме того, при захвате школы в Беслане 1.09.2004 года, среди террористов были ингуши. Со времени возвращения после депортации ингуши требовали возвращения им Пригородного района Северной Осетии.

В 1991 году Верховный совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов», предусматривавший, среди прочего, территориальную реабилитацию ингушей. Осенью 1992 года из-за территориальных споров вспыхнул вооружённый конфликт. В итоге, прежняя граница была сохранена, а почти всё ингушское население Северной Осетии было вынуждено переселиться в Ингушетию.

Спорные территории у республики так же с соседней Чечнёй. Из-за этих споров нельзя точно посчитать территорию Ингушетии. Напомню, что в СССР была создана Чечено-Ингушская АССР. Однако, в отличие от Чечни Ингушетия на референдуме ноября 1991 года проголосовала за вхождение в состав РФ. В результате этого Чечено-Ингушетия перестала существовать.

В Осетии тут похожая история. Таксист нам рассказывал в прошлой поездке, что решение остаться с Россией у осетин приняли старейшины. Они выступали перед народом и убеждали их. В общем, не всё в этих местах просто. Но нашему гиду всё нипочём. Он всех знает, его все знают. Пограничники на посту с ним здороваются как со старым знакомым. За 40 лет работы в туризме глупо бы было иначе. Тем не менее какая-то напряжённость в его настроении чувствуется. И он предупредил нас, чтобы в Ингушетии мы не сильно шумели. Если местные просят куда-то не ходить, то лучше не надо. Определённо, в Осетии мы себя как-то свободнее чувствовали. Мы находимся в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

За въезд сюда люди в форме со всех нас взяли немного денег.

Ингушетия — самый маленький регион в РФ.Протяжённость его с запада на восток — всего 72 км. Теперь столица Ингушетии вовсе не Назрань, а город Магас. Магас специально построили как столицу региона. В столице Ингушетии проживает всего 5 000 человек. Это самая малочисленная столица субъекта РФ.Кстати, в бывшей столице Назрани живёт аж 113 000 человек и это самый крупный город республики. А всего в республике проживает чуть меньше полумиллиона человек. Дорога достаточно крутая. Север Ингушетии степной. Но мы находимся в горной, южной части республики.

Этот край малонаселённый. Фактически, люди проживают в Джейрахском районе вдоль дороги по которой мы едем, и чуть по её сторонам.

Дикие места! Только горы. Горы и редкие, в основном покинутые аулы. В республике обнаружены значительные месторождения нефти и газа.75% промышленности приходится на нефтепромышленный комплекс. В пути нам иногда встречаются не частые пастбища. Экономика республики аграрная, сверхдотационная. Доля собственных доходов всего 15%.По ВВП Ингушетия занимает «почётное» 79 место из 85-ти регионов РФ.

Пастбища и горы. Пашен нет совсем.

Инвестиционный рейтинг в республике крайне низкий и занимает 84 место из 85!Здесь самая высокая безработица (44%) и бедность (55%) в России. В общем, если есть в России ж…а, то Вы догадались где она.

Но вместе с тем Ингушетия признана единственным регионом где нет отказных детей — сирот. Все они усыновлены в семьях. Это единственный регион где нет сиротских домов и домов престарелых, из-за отсутствия необходимости в них в ингушском обществе. Как и в Чечне в Ингушетии самая высокая рождаемость в РФ.Кроме того, в республике что-то строится. Возводятся дома отдыха, даже современную больницу построили. Стройки идут и в таком медвежьем углу как Джейрахский район.

Памятник погибшим в этих местах пограничникам. Тут в 2002 году разбился вертолёт с четырьмя лётчиками и восемью военнослужащими, четверо из которых уроженцы Ингушетии. Проезжаем вышку, на которой несут службу пограничники. Рядом граница с Грузией. Во время двух чеченских войн чеченские боевики приходили оттуда и нападали на наших пограничников. А также бандиты отдыхали и лечились в Ингушетии в многочисленных санаториях, оставшихся от Союза.

Типа вот этого. Но это всё в прошлом. Теперь бывшие участники бандформирований — главная опора Кадырова и Путина. А граница на замке. Александр рассказывает как в первые годы существования Советской власти ингуши были в этих горах опорой большевикам. И это несмотря на то, что дикая дивизия при старом режиме отличалась преданностью самодержавию. Но самодержавие свергнуто, император с семьёй расстреляны, прежний «хозяин» погиб, пришли новые вожди.

Горцы теперь открыто поддерживают большевиков и Серго Орджоникидзе. Орджоникидзе дал карт-бланш ингушам в борьбе с православными терскими казаками. Ингуши любовно называли Орджоникидзе — «наш Серго».В итоге пленным казакам отрезали головы в одном из ущелий, а казачки, оставшись без мужей подались в Россию. Долины где раньше жили казаки были заселены ингушами. Эту печальную историю рассказывает Александр, не скрывая собственной осуждающей оценки.

Кстати, Серго активно противодействовал Сталину в его репрессиях и очень вовремя странно застрелился в начале 1937 года, как раз накануне великого террора.

Предлагаю прерваться от грустных тем и полюбоваться прекрасными горами Ингушетии.

Мы не могли не остановиться здесь и не сделать несколько няшных фото. Всё-таки путешествия — это не только нудная политика и экономика. Хочется взмахнуть руками-крыльями и полететь над этой красотой! Над этими горами и лугами.

Снова двинулись в путь, но ненадолго. Потому что ехать дальше не позволили ещё более впечатляющие красоты. Вновь выходим чтобы запечатлеть эту красоту.

Вот тут по весне шумел горный поток. Сейчас он пересох, не сезон. Кстати, в бассейне Армхи в 2012 году поток снес целый посёлок. Даже Путин прилетал по этому поводу. Посёлок отстроили очень быстро заново. Суровая, торжественная и какая-то строгая красота Северного Кавказа. Это Вам не солнечные горы Закавказья. Почти всегда здесь пики вершин скрыты шапкой из облаков.

Едем дальше.

А вот тут выглянуло солнце. И сразу какая-то другая, солнечная красота. Гора «Кулой Лоам». Кели.

Красота скал вокруг поражает.

Мы в Таргимской котловине. Приближаемся в долину реки Асса. Дальше аул Кели. Развалины жилых башен, XV в. Дальше совсем нет жилых аулов.

Только разрушенные от времени селения. Жизнь как ушла из этих мест после депортации 23 февраля 1944 года, так и не вернулась до сих пор. Людей собрали по случаю праздника 23 февраля, погрузили в вагоны и повезли в неизвестность…Вот как освещён процесс проведения операции «Чецевица» (по кодовому сигналу «Пантера») по депортации в аполитичной Википедии:

«Депортация сопровождалась немногочисленными попытками бегства в горы или неподчинением со стороны местного населения. НКГБ сообщал также о «ряде безобразных фактов нарушения революционной законности, самочинных расстрелах над оставшимися после переселения чеченками-старухами, больными, калеками, которые не могли следовать». Согласно документам, в одном из селений были убиты три человека, в том числе восьмилетний мальчик, в другом — «пять женщин-старух», в третьем — «по неуточненным данным» «самочинный расстрел больных и калек до 60 человек». Есть также свидетельство единственного выжившего свидетеля Мумади Баудиновича Эльгакаева о сожжении заживо до 700 человек в ауле Хайбах в Галанчожском районе, о чем снят в 2014 г. фильм «Приказано забыть».

Но в конце 50-х ингуши всё-таки начали возвращаться несмотря на препятствование от властей. Не в этих глухих местах, так в других районах Ингушетии расселились.

Причиной вражды между ингушами и осетинами стало следствие депортации — спор о Пригородном районе, который ингуши считают своей исторической колыбелью.

Здесь находится сейчас осетинское село Тарское, которое изначально называлось Ангушт, от которого происходит российское обозначение этого народа, «ингуши».

До депортации село считалось только ингушским. Именно в Ангушт в многодетной ингушской семье родился нынешний глава Ингушетии Евкуров. А учился он в печально знаменитом Беслане, в интернате. Евкуров бывший десантник. Он участвовал в анти-террористической операции на Северном Кавказе. Отряд под командованием подполковника Евкурова освобободил 12 пленных российских солдат. В 1999 году группа из 18 бойцов ГРУ под командованием Юнус-бека Евкурова тайно проникла на территорию аэропорта Слатина в бывшей Югославии и фактически контролировала его до подхода десантного батальона. Все обстоятельства этой операции до сих пор засекречены. В 2000 году за легендарный бросок десантников на Приштину Евкурову присвоено звание Героя России. С 2008 года Евкуров — президент Ингушетии.

В следующем же году на него было совершено боевиками покушение. Президент был тяжело ранен, а все боевики впоследствии уничтожены.

Пригородный район и заселили осетины после ингушской депортации. Конфликт идёт до сих пор. Были даже неоднократные вооружённые столкновения во все последние десятилетия существования СССР.Например, убийство таксиста осетина в 1981 году. Тогда молва это сразу приписала ингушам. Гроб с телом таксиста многотысячная толпа понесла на руках к обкому. Впереди шли женщины и удалось прорвать оцепление. Секретаря владикавказского обкома тогда чуть не растерзали. Досталось больше всего курсантам училища внутренних войск. Толпа использовала прутья, коктейли Молотова, отнятое у силовиков оружие. По официальным данным, в результате событий в Орджоникидзе в 1981 году погиб один человек (толпа выкинула из окна курсанта и добила его внизу). Получили различные травмы 328 военнослужащих, 226 из которых — курсанты училища внутренних войскТак стоил ли ссорить кавказские народы Берии и Сталину таким образом?

Все эти сведения про заселение осетин на земли депортированных ингушей, последующие межэтнические столкновения я почерпнул из интернета, когда готовил этот материал. И читал я не только Википедию, да. Кстати, наш гид рассказывал, что после депортации ингушей власти безуспешно пытались расселить на землях и в домах депортированных другие горские народы. Однако гордые осетины и грузины не хотели селиться в чужих домах и даже не трогали вещей ингушей. Поскольку заселить властям в пустующие дома людей других национальностей так и не удалось, то многие «лишние» дома солдаты просто расстреляли из пушек. Заодно были разрушены и некоторые родовые башни.

Я не знаю как там было в других местах, а Пригородном районе осетины точно не стеснялись селится на землях ингушей. Так что по приезду из путешествий, не поленитесь «профильтровать» через интернет услышанное от гидов.

Помните события на Кавказе, описанные Приставкиным в книге «Ночевала тучка золотая»?Там заложниками политических игр взрослых стали дети беспризорники. Их власти заселили в бывших чеченских аулах, а скрывающиеся в горах озлобленные чеченцы отыгрались на детях из России. После проведения депортации на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР продолжали действовать свыше 80 повстанческих группировок и оставалось несколько тысяч человек чеченцев и ингушей.

А ситуация в Крыму! Славяне (русские и украинцы) не стеснялись селиться в домах и на землях репрессированных татар. С другой стороны раз власти не только разрешали, но и даже заставляли, то почему противиться? Мне рассказывали одну историю, что случилась близ Симферополя в начале 90-х. Тогда как-раз массово стали возвращаться крымские татары из Средней Азии в Крым.

Одна татарская женщина в наглую зашла в чужой сад и стала собирать там фрукты. Хозяйские дети побежали жаловаться отцу. Глава семейства стал ругаться на женщину. Но та нисколько не смутилась, а заявила что их народ незаслуженно пострадал и татарам надо всем миром помогать. И вообще, всё здесь раньше им принадлежало и может этот сад татары когда-то сажали. Надо сказать, что русская семья этот дом с садом честно купила в конце 80-х у другой русской семьи. Короче, хозяин не проникся виной за депортацию татар и женщину таки прогнал.

Надо сказать, что эта некрасивая история случилась в лихие 90-е, когда денег и работы не было не только у вернувшихся татар, но и местных. И каждое яблоко в саду имело значение. Тем более, что тут жила многодетная русская семья. Что тут сказать? Вроде, и тех и других понять можно.

А знаете почему так вышло? Да потому, что Джугашвили в своё время наворотил с этими депортациями, а люди оказались теперь заложниками этой авантюры. Или взять хотя бы щедрый подарок Украинской ССР в виде Крыма Хрущёвым в 1954 году. Хрущёв старался заручиться поддержкой украинского лобби на случай проблем, но через 10 лет не пригодился ему украинский ресурс, всё равно сняли с поста. Только ещё через полвека в 2014 г. пришлось расхлёбывать другим политикам последствия такого «подарка» от Никиты Сергеевича.

Короче, власти ворочают, а страдают люди. И действительно, зачем разбираться, бегать по горам за бандитами-КОЛЛАБОРАЦИОНИСТАМИ?Погрузил в вагоны весь народ, включая стариков, женщин, да детей и вся недолга!

СМЕРШ-евцам и НКВД-шникам ведь некогда разбираться кто там именно стрелял в спины советских солдат. А надо бы разобраться! Ведь не зря их от передовой освободили. Вот и работали бы в тылу, паёк тыловой отрабатывали. Пока за них другие в атаку ходили на фашистов. По одним данным до трети депортированных погибли в дороге и на чужбине. По другим сведениям (современным) выходит, что репрессированные народы в Средней Азии чуть ли не как сыр масле катались, их облагодетельствовали. Вновь обратимся к беспристрастной Википедии, сдаётся мне что цифры тут более адекватные и справедливые.

«По официальным советским данным из Чечено-Ингушской АССР было насильственно выселено более 496 тысяч человек — представителей вайнахской народности, в том числе в Казахскую ССР — 411 тысяч человек (85 тысяч семей) и в Киргизскую ССР — 85,5 тысячи человек (20 тысяч семей). По другим данным, число депортированных составляло более 650 тыс. человек».

«Данные о рождаемости и смертности среди чечено-ингушского контингента отсутствуют, однако известны показатели в целом по депортированным народам Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы). Всего с момента выселения и до 1 октября 1948 года в ссылке родилось 28 120, а умерло 146 892».

Фото из интернета. «Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год»

Выходит сметность на чужбине составила около 20–25% от первоначальной численности депортированных. Эта цифра лежит как раз посередине между притянутыми за уши цифрами, что приводят с одной стороны либералы-правозащитники, а сдругой стороны ярые сталинисты.

Ну это всё равно что на стыке двух веков в ходе двух АТО в Чечне погрузить всех чеченцев в телячьи вагоны, да отправить всех в Сибирь «весь снег убирать» или целину поднимать в Оренбургских степях. Привезти их туда, да и бросить в чистом поле. Всех, вместе со стариками, детьми, беременными, инвалидами. А чего церемониться? Они террористы, дома взрывают в наших городах, школы, вокзалы.

АТО пробуксовывает который год. Что делать? Депортировать, да и всё!Однако Путин тогда нашёл другое решение. Без депортаций. И решение это оказалось правильным. А глава Чечни теперь его правая рука. Что мешало что-то подобное сделать Сталину в 1944 году?

И русские цари нашли как победить Шамиля.

Воевали десятилетиями, но обошлись без репрессий и депортаций.

Из Википедии:

«Властями были предусмотрены медицинское и продовольственное сопровождение эшелонов переселенцев. По пути следования эшелонов родилось 56 и умерло 1272 человека. Основной причиной гибели депортированных в сильные морозы назывались погодные, изменившиеся бытовые факторы, хронические заболевания, физическая слабость конвоируемых ввиду их преклонного либо юного возраста.

Заведующий отделом Северо-Осетинского обкома КПСС ингуш X. Арапиев рассказывал:
" «В переполненных до предела „телячьих вагонах“, без света и воды, почти месяц следовали мы к неизвестному месту назначения… Пошёл гулять тиф. Лечения никакого, шла война… Во время коротких стоянок, на глухих безлюдных разъездах возле поезда в чёрном от паровозной копоти снегу хоронили умерших (уход от вагона дальше, чем на пять метров, грозил смертью на месте)…»

Какими мотивами руководствовался Сталин приняв решения о депортации?

У меня нет ответа.

Может боялся в 1944 году вооружённого восстания в тылу?

Это глупость, если не восстали массово в 1942—1943 гг., то в 1944 фронт уже далеко откатился. Да и в начале 1944 года всем стал очевиден исход войны и немногочисленные бандформирования на Кавказе не решали её исхода.
Момент для депортаций был выбран удачно, «по закону военного времени».

Может просто изощрённая восточная месть?

Тоже глупость, так как несомненно, что воевавших в Красной Армии ингушей было значительно больше чем так называемых бандитов и коллаборационистов.

Из Википедии:

«C начала войны до января 1944 года в республике было ликвидировано 55 банд, убито 973 их участника, арестован 1901 человек. На учёте НКВД на территории Чечено-Ингушетии состояло 150–200 бандформирований численностью в 2–3 тысячи человек (примерно 0,5% населения)»

«При этом многие чеченцы и ингуши доблестно воевали в составе Красной армии.

2300 (примерно 0,5% населения) чеченцев и ингушей погибли на фронте.

Это только число погибших, а ведь воевало несравненно большее число.

В обороне Брестской крепости участвовали, по разным данным, от 250 до 400 выходцев из Чечено-Ингушетии. Одним из защитников Брестской крепости был Магомед Узуев, которому в 1996 году посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. В Бресте воевал и брат Магомеда Виса Узуев.
В 1942 году был сформирован 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, который принял участие в Сталинградской битве. Из-за больших потерь, понесённых в ходе битвы и невозможности пополнить его состав из Чечено-Ингушетии командованием было принято решение из остатков полка создать два разведывательных кавалерийских дивизиона и влить их в 4-й кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Т. Т. Шапкина.»

Вот и получается что в банд-формированиях против советской власти участвовало несравнимо меньше чеченцев и ингушей, чем воевало их в Красной Армиии.

Представляете каково было вернуться после Победы увешанным орденами героям ингушам на эти пустыри?

Не обидно?

Ещё вычитал что когда первый секретарь Ингушетии узнал горькую новость о предстоящей депортации своего народа, то после первого шока он расплакался. Но плач не плачь, а людям что-то объяснять надо.

Он просто сказал:

— «Так надо».

А что тут ещё скажешь? Только непонятно кому надо? Я представляю как тяжело было смотреть этому человеку в глаза представителям своего народа. Как тяжело было объяснять старикам, женщинам и детям когда они его наверное спрашивали:

— Что же твоя Партия и Советский Союз с Нами делает? За что?

Не хотел бы я быть на его месте. Тем не менее весь партийный аппарат погрузился в те же вагоны и оправился со своим народом на чужбину, в Сибирь.

Может выселили всех включая женщин, стариков и детей, чтобы подорвать снабжение банд в горах продуктами?

Ну что же.

Тогда уж выселяли бы всех, до кучи. И западных украинцев и прибалтов, за компанию. А то бегали по лесам за лесными братьями аж до 1954 года. И уж до кучи тогда и русских в Сибирь выселить! Ведь среди РОА Власова русских был самый высокий процент. Короче, бред.

И главное — всё равно ведь народы переселённые вернулись на свою историческую Родину. Кто выжил вернулись. Так стоило ли огород городить в 1944 году? Для чего? Чтобы столкнуть депортированных и переселившихся на их земли в послевоенные годы?

Разделяй и властвуй?

Да, выселение народов было давно и пора бы об этом забыть. Да только не получается, так как жизнь то и дело напоминает об этом. Память народная просто на генетическом уровне не даёт забыть. И враги Русского Мира почему-то постоянно ставят в вину это печальное событие именно России. Странно, ведь Джугашвили и Берия были грузинами. При чём тут Россия?

Но мы отвлеклись.

Вот тут мы натолкнулись на пасечника ингуша. Словоохотливый пожилой пчеловод оставил о себе приятное впечатление.

Проживший жизнь, спокойный и мудрый человек.

Мы не задавали провокационных вопросов.

Просто спросили какова обстановка в Ингушетии?

Горец, подумав, ответил что спецслужбы сами выдумывают провокации и теракты. Сами они их и организовывают или не пресекают на корню, дают разрастись. А простые ингуши тут не при чём.

А зачем это надо спецслужбам?

А затем, чтобы подавив боевиков показать собственную значимость и нужность обществу. Чтобы и дальше сыпались на них награды и привилегии.

Помните фильм «Статский советник» про Фандорина? Вот какая-то подобная игра по планированию силовиками терактов, а потом по доблестному их «раскрытию».В общем, сколько людей — столько и мнений. Нам хотелось купить мёда у пасечника. Настоящего мёда из горных кавказских трав. Но он его пока не собрал. Попрощались с ингушем, поехали дальше. Дальше ещё стояли другие пасеки, но возле них не было ни души.

А мёд мы всё-таки купили. На обратном пути таки нашли на продажу мёд, рядом с ульями. Но кавказский мёд оказался дороговат. Продают его здесь на килограммы, а у нас на литры. Как Вы понимаете, в литре значительно больше одного килограмма. Поскольку мёд обладает высокой плотностью. У меня до поездки в памяти отпечатались наши цены, но в литрах. Поэтому торговался я плохо, думал не сильно дороже нашего. Да и сбавлял ингуш пасечник неохотно. Постоянно торопился к своим пчёлам и как-то ему было неинтересно купим мы или нет. В итоге, после торга была куплена двухлитровая банка (2,8 кг) за 1900 рублей.

Купили бы и больше, да больно тяжёл стал рюкзак к завершению путешествия:
сувениры из Баку,
халва из Шеки,
вино из Кахетии,
коньяк из Владикавказа,
теперь ещё и мёд из Ингушетии.

В моём Черноземье, в «липецкой губернии» 3-х литровую банку мёда можно купить за 1000 — 1200 рублей.2 литра получается нашего стоят за 600–800 рублей. Из-за путаницы в литрах-килограммах кавказский был куплен втрое дороже нашего. Кстати, поговорив по приезду с азербайджанцами, я узнал что мёд у них так и стоит как в Ингушетии. Получается, что мы не переплатили. Просто цены такие на Кавказе. Очень странно. Ведь в Ингушетии население небогатое, значит и цены на продукты должны быть гуманные. Или всё тут в горах рассчитано на заезжих москвичей-туристов? Или дорог мёд на Кавказе, или в средней полосе России слишком дёшев. Одно из двух.

«Те вчера по пять были очень большие. Но вчера. Но по пять. Я сегодня по три, но маленькие».

Мёдок ингушский, вроде, оказался честный. И ложится с ложки в чашку горочкой, и капелька возвращается вверх в ложку, как правильно. Не течёт как вода, плотный, хороший. Вот только не засахарился пока, что смущает. Настоящий мёд, не «бодяжный» со временем должен твердеть, засахариваться. Может просто времени немного прошло? Оставлю чуть на донышке, посмотрю потом. Самому интересно.

Дальше по ходу путешествия вновь приблизились к погранзаставе. Вдоль нашего пути к югу лежит в горах граница с Грузией. Вот поэтому и обилие застав. Но ещё ближе, к северу, находятся осетинские земли. Этот южный кусок Ингушетии как бы зажат с двух сторон. А если проехать чуть подальше вперёд, на восток, то там уже Чечня. Всё тут очень рядом. Также Осетия на западе, откуда мы только что приехали. Ну что сказать? Места и обстановка тут непростые. Помимо пограничной инфраструктуры на каждом шагу встречаются памятники средневековья. Проезжаем Оздик, XV век. А потом и Хамхи. Фото заброшенных аулов наделал столько, что в одной заметке не разместить. Поэтому воздержусь от размещения некоторых из них. Недалеко центр горной Ингушетии — селение Эгикал. До депортации тут кипела жизнь, а теперь только по праздникам приезжает сюда какой-нибудь тейп к своей родовой башне.

Впрочем, многие наши российские сёла теперь стоят также пустые. Пашни заросли бурьяном, дома заколочены. Так что причина безлюдья в селениях Ингушетии, скорее всего не в депортации. Из Эгикала родом основоположник всей ингушской литературы — Идрис Базоркин. Автор книги «Из тьмы веков» о дореволюционной жизни ингушского народа. Письменность в Ингушетии была разработана после Октябрьской революции 1917 года.

Соответственно, и литература возникла при Советском Союзе, став частью советской литературы. Однако её развитие было прервано депортацией народа в 1944 году. А ещё в этом селении проходят бои без правил, на которые приезжают даже иностранцы. А мы в долине реки Асса. Таргимская котловина со всех сторон окружена неприступными горами. Недалеко покинутое людьми крупное селение Таргаим. Вновь следы жизни пограничников.

Слова выложены на склоне при помощи огромных камней.

Снова застава. И опять покинутые селения с башнями.

Их тут не счесть. И вот мы подъехали к интереснейшему древнейшему культовому памятнику архитектуры — христианскому храму Тхаба-Ерды. О времени строительства и строителе храма идут споры до сих пор. По одной из версий он возник в VIII — IX веках, что даёт основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России.

Также идут споры о происхождении названия. То ли от ингушского «наша вера» или «храм веры»?То ли от «две тысячи Святых»?А может это искажённое от «Тома-Ерды», то есть «храм святого Фомы»?До прихода ислама ингуши были, в основном, язычниками. Но и христиан хватало. Последний языческий жрец родился здесь в 1766 году, прожив 117 лет.

Ислам стал проникать в Ингушетию из Чечни и Дагестана сравнительно поздно, в XV веке. Окончательно он утвердился здесь уже в составе Российской Империи в XIX веке. Объективности ради следует отметить, что кроме ислама суннитского толка в настоящий момент в республике присутствует также и православное христианство. Есть три православных храма.

«Вплоть до депортации ингушей в советские 1940-е годы, храм оставался культурным и духовным центром горной Ингушетии. В Тхаба-Ерды собирался Мехк-кхел — совет (суд) вайнахов, на котором старейшины, согласно адатам, устанавливали порядок землевладения, согласовывали нормы поведения, вопросы торговли, меры наказания преступникам. Кроме того, в храме созывались общенародные сходы и велась централизованная подготовка к военным походам.»

Из Википедии.

В 1969 — 1971 годах храм был впервые отреставрирован. Но в 90-е годы он сильно пострадал от вандалов. Затем во время второй чеченской компании военные 58-й армии устроили тут туалет. А потом удар по храму нанесла наша авиация, в результате чего древнейший храм лишился кровли. По словам президента Ингушетии храм оказался тогда в эпицентре боёв. Слава Богу войны заканчиваются.

Теперь мы видим перед собой результаты последней реставрации. По словам специалистов многие камни стоят не на своих положенных местах. Просто воткнули их куда подходили по элементам орнамента и размерам, и всё.В архитектуре храма много непонятного. Считается, например, что это сплав грузинского и ингушского зодчества. Если принять что сохранившийся фундамент VIII — IX века, то в XII веке на нём возвели христианский храм. Возможно строителей могла прислать царица Тамара из Грузии. То, что мы видим перед собой сейчас скорее всего архитектура XIV — XVI веков. Именно с тех пор в Тхаба-Ерды проводились вайнахские культы.

Внутри параллепипедного помещения находится зал, разделённый тремя парами пилонов и завершённый на востоке полукруглой апсидой. При взгляде даже непрофессионала, Вашего покорного слуги, становится сразу понятно что реставрация прошла так себе, «я тебя слепила из того что было».

Посмотрите под кровлей и камни и кирпичи. Воткнули что было под рукой в данный момент из общей кучи обломков.

Однако древний орнамент впечатляет. А вот и центральная композиция на западном фасаде.
Ктиторская композиция является полностью составной. В центре фигура Христа, сидящего на престоле. Справа, видимо, фигура ктитора. Ктитор — это светское лицо, давшее деньги на строительство или восстановление храма. Спонсор по нашему. В правой руке — меч, в левой — крест.

Видите, что фигура Христа расположена ниже других? Значит до реставрации фигуры взаимно размещались как-то по другому. В левой части надпись на грузинском «Георгий епископ» датируемая второй половиной X века — первой половиной XI века.

Посмотрите, сверху как будто отрубленная рука с каким-то инструментом. Подобное я видел в Мцхете в Грузии. В храме Светицховели. Только там главный архитектор церкви отрубил руку своему помошнику лишь потому, что тот выполнял свою работу намного лучше него. А здесь что за история? Но какая-то подобная. В интернете ответа нет. Кстати, в интернете вычитал что тут теперь проходят по праздникам православная служба. А гид сказал, что тут ингуши-мусульмане совершают свой намаз. Вот такое интересное место. Бог един!

Недалеко идёт реставрация ингушских башен. А наш путь лежит дальше. В знаменитые Во́внушки. Спускаемся в долину Хулой-хи. Название Вовнушки происходит от ингушского слова означающего буквально «место оборонительных башен».Их относят к родовым башням ингушского тейпа «Оздой».Комплекс этих замковых башен состоит из трёх основных башен.

Две из них стоят на одной скале, а одна на противоположной.

Они как-бы охраняют проход в узкой теснине. Мимо не проскочишь не заплатив за проезд дани. Видимо, для этого и строились в своё время. Вид у них как будто у средневековых башен где-то в неприступных Альпах. Как у катарских средневековых твердынь. Каменные четырёхэтажные башни Вовнушек выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они гордо высятся не одно столетие.

Башни издалека привлекают к себе внимание путников суровыми окнами — бойницами. Несмотря на то, что расположены они в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. И тут такие же склепы как и в осетинском городе Мёртвых, Фиагдоне! Внутри кости давно умерших людей.

Странные сооружения. Видимо, также древние захоронения. В Вовнушках откушали осетинскими пирогами с сыром. Вкуснота!
Запили владикавказской водочкой с тостами. За мир, дружбу и путешествия! Кухня и музыка Ингушетии наиболее близка и родственна чеченской. Очень много блюд из баранины как в любой кавказской мусульманской кухне. А откушали мы у речушки в живописном месте. Кругом ингуши, приехали на пикник. Жарят шашлык. Душевно тут. Но пора возвращаться.

Дело к вечеру и гид говорит, что вернуться в его родную Осетию надо засветло. Мало ли что…К тому же у нас сегодня вечером поезд домой. Возвращаемся той же дорогой, уже знакомой. По дороге останавливаемся у серебряного источника. Набираем воды «с серебром».У источника очередь. Многие приезжают на своих авто и набирают воду в бидоны на целый месяц. Набрали и мы на дорожку баклажку. Не оттого ли так много на Кавказе долгожителей, что таких источников много? Возвращаемся во Владикавказ. Но у нас есть тут ещё одно неотложное дело перед отъездом. Просим Александра заехать куда-нибудь за ещё одной знаменитой чудесной осетинской жидкостью. Кроме серебрянной воды Осетия знаменита своими горячительными напитками по смешным ценам. На этот раз нас везут не в магазин, как год назад.
Схему покупки коньяка «Хеннеси» и т. п. «благородных» напитков я ещё опишу.

Почитаете, это любопытно. Скажу, что я тот коньяк уже давно выпил. Качество — нормуль. Это, конечно, не Хеннеси, но что Вы хотите от напитка за 2 доллара?

«Киса, я Вас умоляю! Всю контрабанду делают в Одессе (или Владикавказе), на Малой Арнаутской улице».

Илья Ильф, Евгений Петров, «Двенадцать стульев»

Качество вполне себе ничего! Но сейчас нас везут на местный рынок. Сразу при входе на территорию рынка справа вино-водочный магазинчик. Фото этого заведения не размещаю, чтобы здесь не посчитали за рекламу. На полках стоят бутылки по обычным российским ценам. Но Вы не расстраивайтесь. Здесь нужно просто задать нужный вопрос, типа:

— Есть?

или:

— А подешевле есть?

И чудесным образом Вам достанут из-под прилавка такую же бутылочку как на витрине (не отличишь). Но только стоить коньячёк будет уже не 850 рублей (13 $), а 100 рублей! И будет Вам счастье бюджетного спирт-шопинга. Я купил три бутылки. Просто уже рюкзак стал неподъёмным от вкусностей купленных в Баку, Шеки, Кахетии, Осетии…Наш попутчик из Краснодара приобрёл 5-ти литровую баклажку «Киндзмараули» за смешные даже по меркам Грузии деньги. Откуда тут такое дешёвое грузинское вино? Видимо, оттуда же. С Малой Арнаутской. Ещё он прикупил «всего» два ящика водки. Серьёзный подход к путешествиям! Наш гид рассказывает историю как в 90-х годах он из привезённого из Грузии спирта «Роял» (помните такой) в домашних условиях разливал «водку» по бутылкам.

Тогда вся Осетия этим «бизнесом» занималась. Теперь мне понятно почему тогда в наших киосках была такая дешёвая осетинская водка. Но наш купленный российский коньяк, однозначно, с местного серьёзного спиртзавода. Видно просто краденный.

Я ещё хотел порассматривать бутылки на предмет этикеток, акцизов, качества закрутки и т. д., но продавцы на меня цыкнули и попросили побыстрее спрятать эти бутылки в пакет. Видно, торгуют из-под полы, но боятся что кто-то из проверяющих зайдёт невзначай. Забегая вперёд скажу, что коньяк опять оказался неплохой и качество наклейки этикеток и т. д. также на высоте. По крайнем мере, разницы в качестве тары и содержимого я не увидел. Купленный в Осетии и образец, продаваемым дороже в 10 раз в сетевом магазине моего города оказались идентичными. Чудны дела твои, Господи.

Короче, операция «Хрусталь» в очередной раз удалась. Потом Александр по телефону договорился чтобы для нас приготовили огромный осетинский пирог с сыром. Не берите с мясом, возьмите с сыром, не пожалеете. Заезжаем, забираем пирог в дорогу. Саша высаживает нас у ж-д вокзала. Расплачиваемся, благодарим его за интересную поездку. Всё-таки хорошие люди в Осетии!

Прощаемся с гидом и его другом. Они уезжают домой «пьянствовать встречу».А мы поели от огромного горячего пирога, запили его серебрянной водой из того источника. Вкуснота! До нашего поезда ещё целый час. Мы едем домой, в наш город. Через сутки будем дома, а послезавтра с утра на работу. Отпуск закончился…

Фоткаемся на прощание у Владикавказского вокзала. До свидания, Кавказ! Но не прощай.

P. S.
Этой заметкой я заканчиваю цикл материалов о нашем путешествии в конце августа 2016 года.

А начало поездки было в рассказе о вокзале в моём городе.
Затем были:
Москва, Баку, Гобустан, Каспий, Шеки, Кахетия, Сигнахи, Телави, Владикавказ, Ингушетия…

Путешествие получилось, было интересно. Нам понравилось.

Надеюсь Вам тоже?

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия