Продолжение заметки Приэльбрусье. Часть 3. Ущелья Шхельды, Ирик и Азау
День десятый. Воскресенье 26 июля. Чегет.
Как известно, туристическая инфраструктура Приэльбрусья начиналась с освоения поляны Чегет, близлежащих склонов с целью формирования здесь горнолыжного курорта. Здесь появилась первая высококлассная гостиница «Чегет» и рядом гостиница «Иткол». Еще в советские времена они стали визитными карточками Приэльбрусья. Здесь еще в начале 60-х годов были построены первые канатные дороги для горнолыжников, которые в летние месяцы использовались для подъема пеших туристов на смотровые площадки, откуда лучше всего виден Эльбрус.
На десятый день пребывания в Азау мы поехали на рейсовом автобусе поляну Чегет, которая находится в шести километрах от Азау ниже по перепаду высот на 200 метров по Баксанскому ущелью. Мы подошли к нижней станции канатно-кресельной дороги на гору Чегет. Здесь цивилизация ощущается гораздо явственней, чем на Азау — есть магазины и базар. Здесь же начинается старая тропа на Чегет. Желающие могут подняться на гору пешком.
Мы же воспользовались двумя канатками. Первая канатка длиной 1600 метров помогает преодолеть за четверть часа перепад высот 650 м до станции «Чегет-2».
Павел на канатке
На высоте 2750 метров находится знаменитое кафе «Ай» (по-балкарски — «луна»). Но мы сразу же стали подниматься выше на второй канатке длиной около километра, которая за 10–15 минут возносит на высоту 3050 метров до станции «Чегет-2».
Ирина и Павел на Чегете
Отсюда открываются лучшие виды на Эльбрус, если позволяет погода. Нам повезло, погода была прекрасная и обе вершины Эльбруса (Западная -5642 м и Восточная — 5621 м) были видны во всей красе. Также прекрасно были видны Донгуз-Орун (4454 м) и Накратау (4277 м).
Павел играет в снежки на Чегете на фоне Эльбруса
Символичный снимок на фоне двух вершин Эльбруса
Донгуз-Орун и ледник «Семерка».
Внизу видна поляна Чегет
Мы направились гулять по тропе. По пути любовались зарослями рододендронов и горным озером Донгузорункёль.
Пора было возвращаться назад. Но меня обуяла идея дойти до перевала Донгуз-Орун, ведь до него оставалось совсем немного, а перепад высот между Чегетом и перевалом всего 150 метров. Ирина была против, но я настоял. Они вернулись к канатке, а я практически бегом устремился на перевал.
Не могу сказать точно о времени, но за менее чем час я добрался до перевала на высоте 3200 м. Доказательством тому служат два снимка. На первом — памятные и мемориальные доски, посвященные защитникам перевала в 1941–42 гг. Немцы были в Приэльбрусье, но их не пустили на перевал. На втором снимке — южный склон Главного Кавказского хребта. Там — Сванетия и Грузия.
На следующем фотоснимке — вид на Большой и Малый Когутаи с перевала Донгуз-Орун.
Страшно довольный тем, что я решил поставленную перед собой задачу, добрался до перевала и увидел на юге Грузию, я поспешил к своим на верхнюю канатную станцию Чегета. По пути я вспоминал свой поход через перевал Твибер за пять лет перед этим. По трудности преодоления перевал Донгуз-Орун не идет ни в какое сравнение с перевалом Твибер, даже если представить, что нет канатно-кресельной дороги.
Ирина встретила с радостью мое благополучное возвращение. А Павел — с обидой, что я не взял его с собой. Теперь, по возвращении, я понимал, что действительно путь на перевал был несложным и Павел тоже мог бы пройти его вместе со мной…
День одиннадцатый. Понедельник 27 июля. Адыл-Су.
Отколовшись от группы, следующие походы мы организовывали для себя сами. О последующих двух днях сохранилось мало фотоснимков. Это обусловлено тем, что со мной были три слайдовские пленки по 36 кадров. Это означало, что за все шестнадцать дней путешествия я имел возможность 108 раз щелкнуть затвором фотоаппарата «Зенит-Е». Шесть снимков в день! Перед тем как сделать снимок, надо было хорошо подумать. К одиннадцатому дню путешествия у меня уже был перерасход, а впереди ждала экскурсия на Эльбрус! Поэтому два дня я был на голодном фотоаппаратном пайке.
Поход в ущелье Адыл-Су начался в поездки на рейсовом автобусе до поселка Тегенекли. Тропа в сторону ущелья ответвляется из Баксанского ущелья вправо. По ней мы уже ходили в ущелье Шхельды, поэтому дорога была знакома. Тропа идет по левому берегу Адыл-Су через сосновый лес мимо альплагеря. Здесь в этом ущелье есть несколько альплагерей, в том числе «Джантуган». Мой коллега — профессиональный альпинист и «Снежный барс» Вячеслав Васильевич Глухов прошел Кавказ и рассказывал нам об этом. В свое время он совершал переходы именно отсюда.
Мы совершили приятную прогулку без напряженных подъемов.
Мы вышли к границе леса и полюбовались издалека ледником Кашкаташ и возвышающимися над ним вершинами.
В гостиницу в Азау вернулись к обеду.
День двенадцатый. Вторник 28 июля. Адыр-Су. (73, 100)
В этот день мы доехали на автобусе до Верхнего Баксана (26 км). Здесь вправо ответвляется ущелье Адыр-Су.
День тринадцатый. Среда 29 июля.
От этого дня не сохранилось фотоснимков. А это значит, что его, как-бы, и не было…
Поэтому напишу немного о том, как было организовано питание в гостинице «Азау». Тем более что по нынешним временам это выглядит необычно в сравнении с питанием в курортных отелях зарубежья. Питание было четырехразовым. То есть, к обычным завтраку, обеду и ужину был добавлен полдник.
Мы втроем занимали столик на четверых. Он был сервирован приборами, но еды, кроме хлеба, на нем пока не было. К нам подходила официантка и приносила еду, но не порционно, а в кастрюлях. К примеру, на обед приносилась кастрюля супа, в которой был явно больше трех порций. Потом приносили кастрюлю картошки и кастрюлю котлет, а также графин компота. То есть, кормили на убой. По советским временам это было очень необычно!
Теги:
Культурно-познавательный туризм
