Продолжение заметки Приэльбрусье. Часть 2. Долина нарзанов и ущелье Терскол
День шестой. Среда 22 июля. Ущелье Шхельда.
На шестой день у нас была экскурсия в долину реки Шхельда. Сначала на рейсовом автобусе мы доехали до поселка Тегенекли, немного не доезжая до поселка Эльбрус, находящемся в 16 км ниже Азау по Баксанскому ущелью. Этот поселок находится на высоте около 1800 м, на полкилометра ниже, чем Азау. Здесь вправо ответвляется ущелье Адыл-Су с одноименной рекой, правым притоком Баксана. Дорога проходит через приятный сосновый лес левым берегом реки мимо альплагеря. Через час пути мы вышли к реке Шхельда. Здесь у моста есть еще один альплагерь.
Ущелье Адыл-Су. Впереди — пик Кавказ (4037 м)
По пути пришлось преодолевать последствия схода лавины. Много она наломала сосновых деревьев. Неожиданно мы увидели огромного черного быка, который взгромоздился на валун как горный козел. Я израсходовал на этого быка последний кадр пленки.
Бык на валуне
Скоро об этом я сильно пожалел! Узкая часть ущелья закончилась, и мы вышли сначала на альпийские луга, а потом на морену. Здесь открылся изумительный вид на ледник и вершину Шхельды (4388 м) с ее скальными башнями. Но, пленки больше не было… Поэтому лишь вспоминается сильное впечатление, которое после посещения еще нескольких ущелий, привело нас к мнению, что ущелье Шхельды — самое живописное из ущелий, ответвляющихся от Баксанского ущелья.
Тем не менее, мы легко набрали высоту 2100 м, то есть 300 м выше, чем Тегенекли. Подъем пешком каждый день на 100-этажный небоскреб стал обыденным делом!
День седьмой. Четверг 23 июля. Юсеньги?
По непонятной причине этот день в дневнике пропущен. Не сохранилось снимков, датированных этим днем. Я подозреваю, что в этот день у нас была экскурсия в ущелье Юсеньги. Но память ничего не сохранила… Жаль!
День восьмой. Пятница 24 июля. Ущелье Ирик.
Для того, чтобы добраться до ущелья Ирик, мы вновь воспользовались рейсовым автобусом. С его помощью мы доехали до поселка Эльбрус и направились в ущелье, которое ответвляется влево из Баксанского ущелья.
Тропа сразу пошла круто вверх в сосновом лесу, а внизу был виден глубокий каньон и бурлящая в нем река Ирик, вытекающая из одноименного ледника.
Река Ирик
Мы вышли на поляну, откуда хорошо видны останцы из желтого песчаника, похожие на готический замок.
Песчаный замок
Поход в ущелье Ирик запомнился беспрерывной перебранкой с Марковичем. Мы стремились вперед и вверх, а он нас все время притормаживал. У нас даже создалось впечатление, что наши физические кондиции были выше, чем у нашего инструктора, ведь он был пенсионного возраста. Ему поручили водить по ущельям туристические группы, состоящие из плохо подготовленных людей, включая пожилых и детей. Поэтому темп продвижения группы был невысоким. А мы именно в этот день почувствовали, что акклиматизация полностью закончилась и мы полны сил не просто ходить, но и бегать по горам. Марковичу это очень не нравилось! Поэтому он закончил подъем вверх, когда мы еще даже не вышли из леса. А ведь из этого ущелья мы должны были увидеть не только Эльбрус, но и Джан-Туган (4012 м), Уллукару (4302 м), Бжедух (4163 м), Восточную Ушбу (4697 м) и другие вершины.
Однако это обстоятельство не испортило наше настроение. Об этом говорит следующий снимок. На нем Ирина с Павлом на фоне Баксанского ущелья с ответвляющимся от него влево ущельем Адыл-Су, из которого вправо ответвляется ущелье Шхельды. На самом заднем плане видна горная снежная гряда этого ущелья.
Свои ставшие уже привычными 300 метров по высоте мы все же набрали!
Вид на Баксанское ущелье из ущелья Ирик
По пути встретились распиленные сосны. Я не поленился посчитать у одной из них годовые кольца. Их оказалось около трехсот! То есть этой сосне уже было около ста лет, когда в этом ущелье появились первые русские!
Павел на фоне спиленных вековых сосен
Спустившись в поселок Эльбрус, мы сели на рейсовый автобус и вернулись в Азау.
День девятый. Суббота 25 июля. Ущелье Азау.
Поход в ущелье Ирик стал нашим последним походом вместе с инструктором Марковичем. Он нас окончательно разочаровал, и мы не видели больше смысла в совместных с группой походах под его руководством. Начиная с девятого дня, мы откололись от группы, и все последующие походы осуществляли самостоятельно. Возможно, и вся группа к этому времени распалась.
Утром мы вновь направились в ущелье Азау, так как в первые дни мы лишь входили в него, не углубляясь вверх.
Теперь мы смогли ближе подойти к базальтовым органным трубам и снять их с близкого расстояния.
Вулканические образования
Стояла замечательная погода. Светило солнце. Температура воздуха днем была очень комфортной для походов — 20–25 градусов. И это в высокогорье. Это значит, что внизу — на курортах Кавказских Минеральных вод было 30–35. А у нас было не жарко, но и не холодно!
На следующем снимке Ирина в купальнике и Павел в футболке и шортах стоят на снегу не успевшей стаять до середины лета лавины, и им не холодно! А загар какой был у нас после возвращения домой? Догадываетесь!
Мы поднимались по ущелью вверх совершенно одни. Не было с нами тормозящей движение разнородной группы туристов, не было надоевшего Марковича. Не было совершенно никого вокруг нас на километры по низу ущелья и на сотни метров по верху. Только одно существо мы заметили на одной из скал. Это выдающийся из скалы и выделяющийся на фоне неба огромный камень в виде человеческой фигуры на правом отроге ущелья. Мы назвали его Хозяином ущелья. Почтительно поприветствовали его и попросили разрешения пройти дальше. Он не возражал…
Хозяин и сторож ущелья Азау
Мы пошли дальше.
Расширяющееся ущелье Азау
Впереди были видны Главный Кавказский хребет с вершиной Азаубаши (3895 м) и самый крупный ледник Приэльбрусья — Азау.
Когда-то он занимал почти все ущелье до поляны Азау. Он отступает последние сто пятьдесят лет. Тот снег, что выпадает зимой не успевает восполнить растаявшие снег и лед в теплый сезон. Поэтому ледник «не течет», как ему положено, а постепенно мертвеет, теряя отделившиеся от живого текущего люда куски, а язык Азау все укорачивается.
Мы продолжили путь по морене по левому берегу реки. Говорят, что в этом месте пахнет серой — это дыхание спящего вулкана Эльбрус. Но мы этого не почувствовали.
По тропе мы подошли к черной стене из мертвого льда на языке ледника и увидели, как из ледового грота вырывается река Азау.
На следующем фотоснимке можно видеть Ирину с Павлом, одетых совершенно по-пляжному, а не по горному. Отмечая на современной гугл-карте место, куда мы подошли к леднику, обнаруживаю высоту 2600 м. Это значит, что мы поднялись на 270 м от поляны Азау. Я подошел максимально близко к глыбе ледника. Здесь господь бог сделал мне предупреждение. Сверху скатился маленький камушек и больно стукнул меня по ноге. Я поспешно отошел от ледника. Камнепады — естественный процесс при его таянии. Вот с такими «чайниками», да еще гуляющими по горам без присмотра инструктора, как мы и случаются несчастные случаи.
На обратном пути я обращал внимание на местную флору и фотографировал наиболее удивительные растения. В самом деле, такие растения не увидишь в нашей средней полосе.
