В прошлом году я увидела фотографии дочери из ее поездки на Горный Алтай. Больше всего меня поразили виды цветных «марсианских» гор и голубое гейзеровое озеро. Я решила, что обязательно хочу это увидеть. Так как я человек «безлошадный», то решила ехать на майские праздники с той же небольшой турфирмой, что и дочь. Цена вопроса из Новосибирска 9500 рублей на 4 дня, с проездом, проживанием, баней, экскурсиями и завтраками-ужинами. А так как было обещано еще и цветение маральника, то дочь со своим сыном тоже поехали. С внуком я уже ездила в Белокуриху, проблем не было.
Выехали мы 29 апреля в пять утра двумя микроавтобусами. Ехать предстояло по Чуйскому тракту до села Акташ, это почти 800 километров. Примерно через каждые 2 часа у нас были остановки, чтобы размять ноги, перекусить-покушать и посмотреть интересные места, то есть экскурсии были уже по пути следования. Надо сказать, что Чуйский тракт, особенно вне населенных пунктов, оказался довольно неплохой асфальтированной дорогой. Эта дорога тянется от Новосибирска через Алтай до границы с Монголией. Из истории: «На месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. Этой дорогой с древних времён пользовались торговцы и воины».
А вообще, Алтай — происходит от монгольского алтан — золотой. Это обширная территория в центре Евроазиатского континента, равноудаленная от четырех океанов и, по сути, являющаяся центром нашего континента.
Новосибирская область граничит с Алтайским краем (столица — г. Барнаул), это еще более-менее равнинная местность. В Алтайском крае множество озер и минеральных источников, например, хорошо известный курорт Белокуриха. Наша первая остановка была через 135 км у комплекса дорожного сервиса «Грань Алтая». Кофе здесь вкусный.
Следующая остановка — на границе Алтайского края и Республики Алтай (столица г. Горно-Алтайск).
Горный Алтай — это уже красивейшая горная страна с большими озерами, например Телецким, Мультинскими, Манжерок, Ая. Отсюда берут начало крупные реки Аргут, Чуя, Бия и Катунь, по которым любят сплавляться смельчаки. И даже сейчас, когда и воздух еще не прогрелся, и вода холоднющая, мы проезжали мимо их палаток и натянутых между деревьями веревок с сушащейся экипировкой.
Погода не радовала. Пасмурность сменилась мелким дождиком, плавно перешедшим в ливень где-то в районе туркомплекса «Бирюзовая Катунь», где в это время проходил ежегодный праздник «Цветение маральника». Из-за этого мы оказались в огромной пробке, так как желающим попасть на праздник трудно было припарковаться, и они практически парализовали движение, да еще кое-где был затеян именно в этот день ремонт дороги. А дорога-то по одной полосе в каждую сторону. Короче, часа три мы потеряли. На обратном пути, к счастью, обошлось без пробок.
Семинский перевал (алтайское: Дьал-Меку — «Вечная грива») встретил нас мелким дождиком и заснеженностью окрестностей. Это самый высокий перевал на Чуйском тракте, высота 1717 м. Он пересекает Семинский хребет, подъем/спуск соответственно 9/11 км, уши закладывает. Вершины Сарлык (2507 м) и Тияхты (1900 м) спрятались от нас за туманом или облаками.
На вершине перевала установлена стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России. Мы с внуком, чтобы уважить горных духов, положили монетки на специальный камень и попросили в том числе и хорошей погоды. Надо сказать, что они наш дар приняли, так как погода потом была действительно хорошей. На перевале имеется большой рынок с медом, медовухой, орехами, монгольскими изделиями из шерсти и сувенирами. А еще мы здесь погрелись у настоящей печки и поели вкуснющих чебуреков с алтайским хан-чаем (с молоком и солью). От Новосибирска нас отделяли уже около 600 км.
Дорога стала по-настоящему живописной. За перевалом остались равнины с полями и березами, довольно часто встречающиеся небольшие села со страшненькими домами и серыми покосившимися заборами. Ну почему серый покосившийся забор — непременный атрибут российской деревни?!
Березы и сосны сменились кедрачом и елями. И вообще за каждым поворотом дороги нас встречал новый мир. Менялся ландшафт, поросшие лесом горы уступали место скалам, скалы то нависали над лентой дороги, то убегали вдаль, даже погода менялась, то закрывая горы облаками, то даря голубое небо и далекие снежные вершины. Людских поселений стало совсем мало. Среди гор ходили овцы и даже коровы, кстати, какие-то длинношерстные:-).
Рядом с дорогой бежали то ручьи, то речушки. Короче, было очень красиво. Именно такие виды ассоциируются у меня с Алтаем.
Примерно через сотню километров пути мы поднялись на перевал Чике-Таман («прямая подошва»). Высота перевала — 1460 м, подъём/спуск — 4 км. Дорога буквально вырублена в горном массиве и образует серпантин с многочисленными изгибами и поворотами. С одной стороны — скалы, уходящие ввысь, с другой — обрывы. Ехать было не то, чтобы страшно, но как-то беспокойно. Этот перевал показался даже более высоким и сложным, чем Семинский. Наверху расположена смотровая площадка с небольшим рынком и умопомрачительными видами. Накрапывал дождик, смазывая перспективу.
Где-то внизу на осыпи был виден ржавый остов автомобиля. Может, тот самый, о котором рассказывала гид. «Старый двухцепной висячий Ининский мост через Катунь — уникальный, первый в России. Строили мост 3000 заключенных 7 отделения Сиблага. После окончания работ заключенным обещалась амнистия, поэтому мост еще назывался «дембельским». Часть заключенных после окончания строительства (1936 год) действительно получила амнистию. На пути по Чуйскому тракту одна машина с амнистированными упала с обрыва. Погибло 27 человек…" Этот мост мы видели, но не останавливались. На фото на серой осыпи коричневый остов машины.
Наконец мы остановились у склона, покрытого цветущим маральником. Вспомнились слова из песни:
«Где-то багульник на сопках цветет,
Кедры вонзаются в небо.
Кажется, будто давно меня ждет
Край, где ни разу я не был»
Думала, что багульник и маральник — одно и то же. Оказалось, нет: у багульника белые ядовитые цветы. А маральник — куст с мелкими листочками и большим количеством розово-лиловых цветов. Ладно, пусть в названиях разбираются ботаники. Было просто потрясающе красиво. Увидеть столько ярких цветов после холодной зимы и мало, чем отличающейся в этом году от нее весны, было приятным потрясением. Мы, как пчелы, летали от одного куста к другому. Казалось, что следующий будет еще красивее и ярче.
Налюбовавшись цветами и проехав еще километров сто, мы остановились на высоком берегу, чтобы посмотреть место слияния рек молочной Чуи (на фото она внизу слева) и бирюзовой Катуни, которая в это время года была обычного цвета рекой. Какое-то время они текут рядом, а потом, смешавшись водами, текут одной рекой — Катунью. На берегу, как и в других местах, много пирамидок из камней. Внук тоже сложил пирамидку.
Примерно через час мы, наконец-то, проехав за день примерно 800 километров, остановились на базе «Avalon» в селе Акташ (Ак-Таш — «Белый Камень»). С 1942 года в селе работает одно из крупнейших в СССР предприятие по добыче и обогащению киновари (сульфид ртути, самый распространенный ртутный минерал). В селе дислоцируется погранотряд.
В доме, где стены и даже потолок были сделаны из кедра, было уютно, чисто и пахло лесом. Здесь нам предстояло пробыть 3 ночи. Завтраки-ужины были в кафе неподалеку. Ужины мы осилить не могли, и вторые блюда забирали на завтра. Когда улеглись спать, меня начало качать, показалось даже, что началось землетрясение. Дочь успокоила. Просто как-то качало после дальней дороги. Спали крепко.
Утро было солнечным и теплым и предвещало отличный день. А предстояло нам попутешествовать на внедорожниках. Мы выбрали «Урал», этакий монстр, но внутри закрытого кузова были нормальные сиденья. Те, кто выбрал более комфортабельные автомобили, при поездках по бездорожью задыхались от пыли. А мы ехали по-царски, «высоко сижу — далеко гляжу». Единственное — было страшно рядом с обрывами: обзора дороги не было, казалось, что сразу пропасть. Хотя встречные машины нормально проезжали мимо. Ехать предстояло около 100 км до Чулышманского каньона.
Первая остановка недалеко от Акташа — «Красные ворота». Это искусственно прорубленное ущелье. Красный оттенок у скал получается из-за содержания киновари — ртутной руды. Рядом красиво бежала по камням небольшая речка Чибитка.
Дорога постоянно шла на подъем, мы направлялись на Улаганский перевал. Пейзаж за окном менялся: среди деревьев вскоре стал появляться снег, а потом мы долго ехали мимо еще замерзшего Мертвого озера Чейбеккель (Чойбек-коль — «вытянутое озеро»). Местные жители называют озеро Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, хотя какая-то живность наверняка есть.
Далее встретилось еще одно замерзшее озеро — Узункель (Узун-Коль — «длинное озеро»). Казалось, что оно ничем не отличалось от предыдущего, но на льду мы видели палатку рыбаков. Насчет улова не знаю, на обратном пути рыбаков уже не было.
А дальше нас встретил заснеженный Улаганский перевал. Его высота — 2080 метров. Было солнечно и довольно тепло, но кругом лежал снег, и даже лужицы были замерзшими. А виды вокруг были наикрасивейшими. Да и что может быть красивее и величественнее заснеженных вершин! Мы часто видели на своем пути деревья с завязанными на них ленточками, или шаман-деревья: на перевалах, у родников, еще в каких-то значимых для алтайцев местах, но здесь их было особенно много. Для местных жителей Улаганский перевал является сакральным.
Далее дорога пошла вниз, и вскоре мы оказались еще в одном необыкновенном месте, чтобы осмотреть Пазырыкские курганы. Это 5 больших («царских», так их называют за богатство найденных в них объектов) курганов V—IV вв. до н. э. Они имеют большие размеры: диаметр насыпей от 24 до 47 м, высота от 1,5 до 3,75 м. Раскопки продолжались с 1929 по 1949 год. Несмотря на то, что курганы были ограблены в древности, благодаря образовавшемуся под курганами мерзлотному слою исследователям удалось найти множество предметов быта. Экспонаты, найденные в курганах, сейчас хранятся в петербургском Эрмитаже. Поражает сам подход пазырыкцев к делу препровождения сородичей в мир иной: во-первых, на глубине 4–5 м от уровня земли они устанавливали погребальные камеры — настоящие «дома» из толстых бревен. Сверху камера была покрыта берестой, лиственничной корой (береза — символ чистоты, лиственница — «мировое древо», соединяющее «верхний» и «нижний» миры) и курильским чаем, а выше был сделан накат из толстых бревен и больших камней. Внутренняя камера имела высоту 1,5 метра и в ее южной части находился саркофаг, вырубленный из цельного ствола дерева, а за срубом в северной части были найдены захоронения коней в сбруе, с повозками и волокушами. В Пятом Пазырыкском кургане в саркофаге находились мумифицированные тела женщины и мужчины. Тело мужчины покрыто татуировками. Стены дома-сруба покрывал огромный ковер-шатер из белого войлока с богатыми аппликациями.
Далее мы сделали небольшую остановку, чтобы полюбоваться величественными пейзажами.
Конечной точкой поездки была долина реки Чулышман, на которой находится перевал Кату-Ярык (твердая трещина в горе, ущелье, теснина). Это один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и в то же время один из красивейших. По сути, это крутой спуск с Улаганского плато в долину реки Чулышман. Он доступен только для полноприводных автомобилей, однако у начала подъема для помощи всегда дежурит трактор. Перепад высот — 900 м, длина спуска — 3700 м, серпантин имеет 9 поворотов, крутизна склона ~70% (35°).
На поворотах имеются карманы, так как встречные машины на нем не разъедутся. Наш водитель рассказывал, что кто-то на переднеприводной машине забирался на этот перевал задом, может, он так пошутил. Хорошо, что мы только наблюдали, спускаться-подниматься нам не было нужно. А место, конечно, мощное. Это грандиозный каньон глубиной 500 метров. Река Чулышман, бегущая по нему, затем впадает в южную часть Телецкого озера и используется для сплава.
Праздничный день 1 Мая был также весь насыщен поездками. Конечной точкой через 100 километров по Чуйскому тракту был населенный пункт Кош-Агач. Сначала мы остановились, чтобы полюбоваться заснеженными вершинами Северо-Чуйского хребта. Это вершины ледника Актру, четырех-тысячники. Там на высоте 2150 метров находится альплагерь (32 км от Чуйского тракта от села Курай). Туда есть отдельная экскурсия. Наверное, зрелище ледников совершенно потрясающее. Толщина льда до 350 метров. Мы же любовались издали.
А напротив ледников находится другой хребет Курайский.
А мы поехали дальше, чтобы наконец-то попасть на «Марс». Так здесь называют цветные горы Кызыл-Чин, собственно, из-за чего я и заболела этой поездкой. Доехав до села Чаган-Узун, мы снова пересели на знакомый наш «Урал», так как нужно было пересечь реку, а дальше ехать по степи. К счастью, река была неширокой, а дно каменистым. И вот, наконец, они — радужные горы! Можно просто не верить своим глазам. Как такое возможно?! Мы высадились на площадке около Марс-1. На него можно подняться, но народу было очень много. Кстати, китайцев на Алтае я не видела:-).
Гид Катя посоветовала сначала сходить на Марс-2. По узкой тропинке мы пошли вперед, это километра 4. Пейзажи несравненные! Справа — небольшая речка, кое-где снег или лед, еще голые деревья и цветные горы. Слева — округлые, ничем не примечательные холмы с редкой сухой травой и разбросанными камнями, некоторые из которых покрыты разноцветными лишайниками. Кто-то, переодевшись в нинзя, или что-то подобное, с мечами фотографировался на фоне скал, фототуры здесь не редкость. Наконец вдали показались уж совсем для меня непредставимые горы.
Как природа-матушка создала такое разнообразие цветов? Ну очень красиво!
Я читала, что подобное есть и в Китае и где-то в Южной Америке, а это, можно сказать, рядом. Налюбовались, а затем, расположив на огромном пне нехитрую снедь, мы с удовольствием перекусили с видом на такое чудо природы.
Вернувшись на площадку, мы с внуком полезли на Марс-1. Было тяжеловато. Оказалось, что грунт не скальный, а какой-то сыпучий, мне показалось, что это какая-то спрессованная глина, ноги скользили по мелким камешкам. Но все выглядело фантастически неправдоподобным. Внук нашел какие-то пещерки, но в них спускаться не стали.
Нагулявшись по вершинам, спустились вниз, иногда скользя почти на попе. А внизу нас ждали какие-то необыкновенные лепешки с душистым чаем.
Обратно к селу поехали на «буханке», местные водители здесь дежурят. Но около шлагбаума нас задержали: по степи в это время проходили скачки, Первомай все-таки. Поболели за друга водителя, который скакал вторым на белой лошади.
Приз победителю — 1000 рублей, но здесь это большие деньги. А вот дальше начался экстрим. Водитель же немного задержался и поэтому гнал по степи, только пыль столбом. Мы обогнали и крузаков, и еще какие-то внедорожники. Если бы в соревнованиях участвовали машины, то наша была бы первой. Также лихо мы преодолели и речку. Не обошлось и без неприятностей. Некоторые сняли с себя клещей, к счастью, не успевших впиться. Вот эта зараза как-то заполонила весь Алтай. И травы-то почти нет, а эта гадость живет и нападает. На каждой стоянке имеются объявления о клещах, выходя из машины, мы всегда брызгали на брюки и обувь репеллентом.
Далее мы поехали в Кош-Агач, правда, сделав остановку около верблюдов. Они спокойно позировали нам, стоя на фоне гор.
Кош-Агач — это большое поселение, совсем близкое к Монголии, 890 км по Чуйскому тракту. Название переводится как «прощай, дерево», т. е. деревьев здесь нет, а среднегодовая температура минус 5 градусов. Но люди как-то живут. Сюда мы приехали, чтобы купить монгольские товары из верблюжьей шерсти: свитера, носки, тапочки, ну и чай.
Отправившись в обратный путь, мы остановились у родника. Деревья, как и везде у родников, были увешаны тряпочками. Мы умылись, попили водички, она здесь была чистой и нехолодной.
Последней нашей остановкой недалеко от Акташа было совершенно восхитительное голубое гейзеровое озеро. Это тоже чудо природы. Правда, хозяйка турбазы «Маленький рай» приватизировала его, собирая небольшую дань с туристов. По дощатым мосткам над болотцами мы пошли к озеру.
Внук крутил компас и выронил его в воду. Расстроился и даже хотел как-то слазить и достать компас. Но я его успокоила, сказав, что пусть он считает, что подарил компас горным духам. Впоследствии оказалось, что подарок духам понравился: на озере мы увидели небольшое представление. Само озеро небольшое, диаметр — примерно 25–30 метров, глубина — около двух метров. В озеро впадает довольно большой ручей. Гейзеровое озеро единственное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале озера можно заметить разводы округлой формы, которые отражают процессы, происходящие на дне. Там, в глубине, время от времени оживают гейзеры, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые концентрические окружности.
Именно такое гейзерное представление нам духи и устроили, а такое бывает далеко не всегда. Мы были счастливы. Совершенно фантастический день.
Ночью по подоконнику забарабанил дождь. Но основное мы уже осмотрели и поэтому не сильно огорчились. К утру дождь закончился. На верхушках гор лежал туман. Потом и он исчез, оставив после себя белую изморозь. По склонам гор была видна четкая граница между плюсовой и минусовой температурой.
После завтрака мы тронулись по Чуйскому тракту в обратный путь, но опять с остановками в интересных местах, где еще не были.
Водопад Ширлак (с алтайского — «девичьи слезы») скорее можно было назвать ледопадом, так вода еще не растаяла. Живописное место. Ну, а без легенды не обходится: »В давние времена джунгары напали на эти земли, всех убили, осталась только молодая девушка со своим маленьким братом. Они убежали от врагов, и, чтобы не попасть в плен, спрыгнули со скалы. И теперь течет тут ручей и падает со скалы как девичьи слезы».
Далее была остановка у памятника Кольке Снегиреву. Колька Снегирев — герой легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», которая появилась в 30-е годы прошлого века при освоении Чуйского тракта. В 70-е годы живой прототип Кольки Снегирева с друзьями поставили на этом месте памятник, позже появился новый памятник — стремящийся вверх по постаменту ЗИС. В сентябре 2014 г. на постамент вместо ЗИСа поставили АМО (машину, которую в песне Колька «как сестренку родную любил») и следом за АМО взбирается «Виллис» — американский автомобиль высокой проходимости. Монумент посвящен мужественным шоферам Чуйского тракта.
Напротив памятника находится фрагмент Великого шелкового пути — самой длинной караванной дороги в мире, связывавшей Древнюю Азию со Средиземноморьем до средних веков. Путь был проложен еще во II веке до н. э. В первую очередь, он использовался для вывоза шелка из Китая, с чем и связано его название. Общая протяженность — около семи тысяч километров.
Ну, а потом мы остановились еще в одном волшебном месте — петроглифическом комплексе Калбак-Таш. Здесь зафиксированы сотни композиций древних петроглифов, насчитывающих до пяти тысяч отдельно взятых рисунков. Здесь же выявлены, размещённые на трёх скальных плоскостях, 31 строчки древнего тюркского рунического письма, некоторые остаются непрочитанными. Я впервые увидела наскальные рисунки. Конечно, это был восторг! Здесь много рисунков оленей, каких-то фантастических животных, есть даже карта зодиакальных созвездий. Мужчинам из нашей группы гид-алтаец предложил посидеть на особом камне, чтобы набраться мужской силы. Ну и для женщин место нашлось. Интересен и вертикальный «иконостас», изображающий три мира. Уникальное место! Надеюсь, что оно сохранится и дальше.
Дальше была еще коротенькая остановка, чтобы осмотреть Ининские стелы и курган. Стелы, или каменные бабы, еще называют «оленными камнями» — это вертикально установленная каменная плита или столб с символическими изображениями человека, это воплощение образа древнего воина.
Предположительно, Ининским стелам свыше 5 тысяч лет. Три столба как бы смотрят на курган. К сожалению, и этот, и другие ранее увиденные нами курганы были разворочены то ли грабителями, то ли археологами, и так оставлены.
А склоны гор полыхали лиловым цветом — везде цвел маральник. Не остановиться было просто преступлением. Опять налетались со цветка на цветок.
А дорога вела домой. За четыре дня мы намотали две тысячи километров. Горный Алтай — это сказка. Еще чистая, первозданная, малолюдная и такая богатая.
