Увидеть Индию и попытаться понять

Удивительная Индия. Туда хочется возвращаться вновь и вновь. Эта часть мира тебя многому учит и духовно обогащает, и возвращаешься ты оттуда уже другим человеком. После любого путешествия возвращаешься другим человеком, но индийский образ жизни учит тебя не строить конкретных планов наперед. Ты здесь учишься доверять жизни и наблюдать за переменами… просто смотреть и жить. В голове, как обычно, бардак, но какой-то уравновешенный, сбалансированный что- ли. Как всегда не знаю, что будет дальше, но изменения по-прежнему происходят и это есть хорошо.

Welcоmе to India!

Так уж сложилось, что автор писал эту отсебятину*, совершенно не ориентируясь на какую бы то не было аудиторию: возрастную, социальную, ни на какую прочую. Сей «трактат» родился сам собой из наблюдений и впечатлений, произошедших с ним самим, а также с людьми, окружавших его. Посему продукт его творчества, а любое действо, идущее от души, является творчеством, есть продукт коллективный. Как бы ни говорили, что он молодец и сукин сын, а в одиночку он ничего бы не осилил. Ведь, что бы он сделал, если не сопровождала его верная спутница на пути этом, не встретились интересные люди, не случились различные занимательные истории? Автора никто не учил писательской грамоте: «велосипеды» изобретал он сам. Потому и пошел по пути наименьшего сопротивления, используя стиль, который не обязывает к наличию какого-либо сюжета. Это не описание каких-либо эпизодов, но попытка резюмировать то, что было увидено ранее, дополненное последней поездкой. Чтобы хоть как-то попытаться приблизиться к пониманию сути этой страны. Приближение к Индии казалось бесконечным. Таким оно, в конечном итоге, и оказалось. Попытка, растянувшаяся на многие годы. Скорее всего, рассказ этот будет обращен к тем, для кого слово «ИНДИЯ» все еще обладает притягательной силой. Остальным он может показаться занудным.

Жизненная позиция у меня такова, что более всего ценю я реально пережитое, то, что дает эмоциональный опыт. Мне кажется, что жизнь измеряется не только количеством вдохов и выдохов или полученными знаниями, но и впечатлениями, полученными лично, испытанными на собственной шкуре. То, что остается с нами навсегда, благодаря такой штуке как память. Становится нашей частью, влияя на нашу жизнь и направляя в дальнейшем развитии. «Большая часть наших занятий тратит нас. Тратит жизнь- безвозвратно. Только одна вещь не проматывает, не тратит жизнь, а наращивает её. Это путешествия» . Мне нравится делиться с людьми увиденным, находить единомышленников, сопереживающих тебе. Вместе учиться брать от жизни как можно больше нового и интересного, познавая окружающий мир. Вместе с тем, очень трудно в наше время высказывать свое мнение. На него тут же нападают и топчут ногами. Я знаю заранее, что очень многие с ним (мнением) не согласятся. Может быть, мне придётся защищать его, прикрывать обеими руками вместо того, чтобы показать со всех сторон. Хотя для меня чужое оригинальное мнение, как глоток свежего воздуха. Впрочем, повторюсь, пишу так, как хочу. Для себя. На чем- то остановлюсь подробно, с деталями, где- то пройдусь по «верхушкам» , что- то пропущу вообще. Особое внимание- казусам и не стыковкам- другим наука. Человек несколько всегда это прочтут. Кстати, этот текст ни в коем случае не является научным трудом по страноведению и не претендует на какую-либо литературную ценность.

Наш очередной вояж в Индию, как и всякий трип, начался задолго до начала настоящего пути в эту загадочную страну. Только пропустив через себя огромное количество информации, удалось оформить всё в стройную дорожную карту. К сборам мы привычные, потому за два месяца до очередной отправки нашей готово все было. Дела нужные- сделаны. Те, которые срочностью не довлеют- отложены. Родственники проинструктированы. Коту выделен эскорт, который сопровождать и контролировать его будет в течение месяца. Как правило, мы ездим по этой стране одни, и по нами же составленному плану. Индия- страна «на слуху», многие люди там бывали, но мало кому удалось прочувствовать подлинное, нетуристическое своеобразие Индии. Вообще- то, каждая наша поездка- от первого до последнего дня- не бывает похожа на предыдущую, так как имеет какие то свои особенности, присущие только ей. Иными словами, повторений не случается. Впервые мы приехали в Индию пять лет назад. Это была наша первая (почти самостоятельная) поездка в Юго-Восточную Азию. Позитивно настроенные, мы рисовали эту сказочную страну в самых ярких тонах, поэтому смело выпорхнули из аэропорта имени Индиры Ганди навстречу приключениям… Нельзя сказать, что краски сразу разочаровали, как и запахи, которые мы себе даже не представляла заранее, вернее, представить не могли. Мозгу не просто было уместить в себя огромное количество эмоций, которые возникали, глядя на постоянно сменяющие друг друга события и явления, многие из которых в Индии прочно сойдут в своем определении за понятие НОРМА.Грязь, вонь, казалось бы, невыносимый менталитет индусов, торг, непонятный своей упертостью, несвежее постельное белье, изувеченные дети, попрошайки, индийские благовония, мрачные и кровожадные картинки индуистских храмов, шум и неразбериха на дорогах, битком забитые поезда. Можно продолжать. Список займет не одну страницу. Все мои познания об этом крае на тот момент ограничивались мультфильмом Маугли, индийским кино, да книжкой о путешествии русского купца Афанасия Никитина. «А как там?» .Тогда это был вполне резонный вопрос. Точного ответа среди нашего окружения никто не знал. Особо продвинутые предполагали: грязь, жара, нищета. Различные болезни- как само собой разумеющее. Об Индии написаны миллионы статей. И традиционными темами как раз являются грязь, антисанитария и упадок.

Вернувшись домой, пять лет назад, меня не покидало чувство, что не добрались мы до центра этого странного «плода».Что-то все время витало рядом, но понять не смогли. Многое повидали мы в этой стране за свои посещения: красивое, от чего дух захватывает, и уродливое, которое разум понимать отказывается. Черёд пришёл итог подвести. «Так как же там, в Индии?» . В Индии…там все по- настоящему- ответ будет. Почему- то именно это первое приходит на ум. Не принимая, боясь и брезгуя многими сторонами индийской жизни, мы попросту воюем сами с собой, бьемся лбом в барьеры и границы какой- то нормы, навязанной нам европейской цивилизацией. Это негигиенично, это грязно, это нецивилизованно, это слишком просто. Все идет в сравнении с эталоном в твоей голове, и все индийское оказывается «слишком» и выходит за рамки. А потому, это нам не нравится, это не понимаем и не принимаем. Установленная норма, планка, огромное количество стереотипов! Индия, как впрочем, и вся Азия, в наши нормы и рамки не укладывается. Конечно, там есть свои правила, но чтобы добраться до них и понять, нам потребуется выпрыгнуть за границы своих личных. Индийцы не знают наших норм, не задумываются о своих, они просто живут. Живут так, как живется, как складывается, как получается. Они- свободны. Именно это ощущение свободы и непосредственности, граничащее с наивностью, я никак не мог уловить в первую поездку. Именно это позволяет принимать реальность и текущий момент. Казалось бы, любая страна на свете более пригодна для отдыха, чем эта. Наверное… В этом году мы отправляемся в Индию в пятый раз. Даже вопрос не стоит: ехать или нет. Только-куда, направление! Я ставлю Индию на первое место среди стран, идеально подходящих для познания мира и себя. Скажите, что это просто сила привычки. Не правда, ваша! Привычка без принятия может вызывать страдание, а принятие без привычки дает шанс стать счастливым. Хотите пройти тест на счастье, узнать — счастливый вы человек или нет? Welcоmе to India!

*отсебятина — описание случившегося по маршруту: Дели — Джайпур — Агра — Джайпур — Варанаси — Калькутта — Андаманские острова — Гоа, а также мысли, пришедшие на ум на всём пути следования.

Поехали.

В час положенный отбываем. Предвосхищаю вопросы, мол, и зачем опять Индия??? Они бывают до отъезда (реже) , бывают по приезду (чаще) .Что греха таить, даже имея перед глазами массу примеров от других путешественников, мы все же не смогли преодолеть соблазна. Тещу себя надеждой, что удастся хоть чуть- чуть передать атмосферу «настоящей» Индии, Индии «как она есть». Попытаться показать читателю хотя бы некоторые черты индийского быта. И вот немного еще, чтобы не отвлекаться на пространные объяснения в дальнейшем. Во-первых, об этой стране среди российских любителей свободной философии довольно много разговоров. Во-вторых, Индия — страна, в которую можно навсегда влюбиться с первого раза. Можно, с этого же раза яростно возненавидеть ее в первый день пребывания там… Все зависит только от того, зачем вы туда приехали. Если все-таки это любовь, тогда для вас… Индия — страшный наркотик. Привыкание с первой дозы. А раз так, то дозу придется постоянно увеличивать. Индиязависимый человек начинает тратить все свои сбережения на удовлетворения этой страсти. Если в какой-то момент не хватает средств, он не гнушается заменителей в виде индийских фильмов (благо теперь их показывают даже по ТВ), индийской музыки, не вылезает с профильных сайтов, пересматривает фотографии, видео и пр. Особо продвинутые — берутся за книги. Со временем от него отворачиваются даже старые друзья и некоторые родственники (из числа завистливых).По ночам он бормочет «намасте» и другие непонятные слова, впрочем, это не раздражает любимую супругу, потому что с ней происходит нечто подобное. Сослуживцы также отворачиваются от него, и он начинает катиться вниз по служебной лестнице, становясь дауншифтером. С точки зрения среднестатистического обывателя, он становится бесполезным для общества с его жизненным укладом и мыслями. В конце концов, жизнь его полностью катится под откос, и он навсегда пропадает в притонах Мэйн Базара, куда нормальные люди даже боятся заглянуть. У него нет будущего, потому что его ждет смерть от передозировки солнца, свободы и острых блюд, в лучшем случае, где-нибудь под пальмой на берегу океана. В худшем, ломка в серой однотипной квартирке в каком-нибудь захудалом городке. Человек, побывавший там, обречен на мучительные попытки осмысления увиденного. Он не может понять, понравилась ему там или нет. Чем больше он думает, тем дальше он становится от разгадки этой тайны- Индии. По всей видимости, нам никогда не понять эту страну, поэтому мы вновь и вновь стремимся прикоснуться к её непознанным материям. Обращаясь к собирающимся в Индию в первый раз, надо сказать несколько слов, и лучше всего сделать это сейчас, говоря о Дели. До посадки-считанные минуты. Внизу мельтешат разноцветные земельные квадратики, проносятся однотипные строения-мы уже достаточно низко, потому отчетливо видны подробности. Откуда ни возьмись, в иллюминаторе все меняется, появляется змея ВПП делийского аэропорта. И посадка. Такое впечатление, что тебя узнали: на таможне вяло предлагают приложить к сканеру большие пальцы рук вместо процедуры- аттракциона с поочередной идентификацией всех десяти. Это радует, так как обычно с первого раза ничего не получается, посему приходилось плевать на руки, вытирать их об уже изрядно вспотевшую футболку, потому что от салфеток проку еще меньше. Такая вот своеобразная льгота для не единожды прибывших.

Дребезжащему такси обычно предпочитаем прохладный вагон метро. Говорят, еще существует автобус?! Врут, наверное. А метро волочет нас в невидимый город. Почему невидимый? Потому, что тогда, так и сейчас, за постоянно пыльным около аэропортовским пространством начинался собственно Дели. В нем нет ничего напоминающее столицу, разве только асфальта и кавалькада машин. Кстати, у русских есть один город- Дели. В то время, как у англоговорящей публики, есть Новый Дели и Старый, New и Old. Впрочем, выйдя из метро в районе ж/д вокзала и Мейн Базара, будет не особо интересно- Old это или New!

И несутся тебе навстречу машины, сбежавшие с барахолки, двигающиеся(плевать они хотели на Ньютона и его законы) назло всей механике, здравому смыслу и правилам дорожного движения в нашем понимании. Шумно, на дорогах индийских. Вроде как опасность в этом движении, и гудки не прекращающиеся. Но не видел я индийца, от гудка вздрагивающего, машины испугавшегося. Идут себе мирно, темпа не меняя. Через дорогу переходят, и вздрогнуть не хотят даже от гудка в спину. Отрешенность полнейшая, на коровью похожая. Получалась, что только от иностранцев-первоходок опасность исходит: в непривычке разбегаются они, сумятицу внося ненужную в ритм устоявшийся. Когда же манеру индийскую познают-дорогу переходят спокойно, к звукам глухи становятся. Сразу в удобство попадают. Отрешенность индийскую приобретают, на коровью похожую. От яркости красок с непривычки начинает рябить в глазах, от улыбок сотням незнакомых людей сводит лицо, от какофонии звуков — глохнешь, от быстрого разговора вокруг — тупеешь. Психологически дезориентируешься — не знаешь, чем считать здесь взгляды, приветствия, улыбки. Этого не надо бояться, это пройдет, но со временем. Я уже и не помню, когда, в какой момент происходит с нами такая метаморфоза, но 1) мы перестаем много говорить; 2) перестаем интересоваться временем, а, следовательно, торопиться; 3) местные торговцы меньше раздражают; 4) мысли накатываются плавней, замедляя тем самым движение. Пару-тройку дней … и вот перед вами уже другой человек. Он обходит коровьи лепёшки на автомате, не бежит, а просто идёт под синевой неба. И не задумывается о том, как или почему… Просто идёт и тупо игнорирует, то, что ему не нужно.

Естественно, за много лет город изменился, особенно в центре. Здесь выросли громады офисов и новых отелей, но то утро, наше первое утро в Дели, повторяется каждый раз, когда просыпаешься в этом городе: гудки транспорта, марево, дым от сжигаемого мусора.

До того как вы увидите другие города Индии, вы встретитесь с людьми, прямо в аэропорту. И именно здесь совершается стандартная ошибка тех, кто впервые прибыл сюда. С осторожностью вглядываясь в Индию, вам может показаться, что вас окружает хаос и ничего более! Для новичка в нем непонятно все: его всеохватность, которая усугубляется своеобразной экзотикой. Вам может показаться, что этот невообразимый хаос живет сам по себе, не обращая на вас никакого внимания. Вас для него нет, он не пускает к себе и не собирается приспосабливаться к вашему пониманию его. Главное же, что он не желает соответствоватьвашимпредставлениям о том, какой должна быть Индия.

По- вашему мнению! Она — другая, что бы вы там не надумали себе заранее, что бы вам не наговорили очевидцы. Но при ближайшем рассмотрении никакого хаоса нет. Ведь для самих индийцев в этом столпотворении все ясно и понятно. Как знакомая с детства книжка. Об этом полезно помнить. Каким- то немыслимым образом они взаимодействуют друг с другом: миллионы мужчин, женщин, детей, проходящих мимо вас. Видимо, видят они что- то другое. То, что для иностранца представляет собой человеческую массу, для индийцев — это люди со своими характеристиками. Место рождения, религия, язык, кастовая принадлежность. Они непонятным образом знают это издали, даже не вступая в вербальный контакт. Диагностика одним взглядом! А если случается возможность перекинуться парой- тройкой слов… Для каждого из местных толпа не безлика-в ней все великое разнообразие страны, нет никаких загадок.

Индия — это не хаос, а просто непонятный нам порядок, а толпа в Индии- увлекательная книга. Нам эта наука не ясна, а индийцы познают ее с детства. Конечно, можно ездить по Индии ничего не зная про страну, не стремясь ничего понять, не желая чему-либо учиться. Вот только вернетесь вы домой с кучей непонятных и пугающих картинок. И, конечно же, сам собой возникнет первый вопрос, хотите вы этого или нет: зачем надо было ездить в эту далекую страну, тратя деньги и время? Но стоит только согласиться, что перед вами не хаос, а система, отлаженная тысячелетиями, живущая по своим законам, будьте уверены — вы на верном пути, так как сделали первый, самый маленький, шаг к пониманию Индии. Поверьте, следующая поездка будет удачной. Главное условие- вы ученик. Отбросьте снобизм, он абсолютно неуместен в данном случае. У этой страны и народа есть чему поучиться. В этот приезд планом предусмотрено было посещение одного места столичного, сакрального, благо времени в достатке оставалось. Но закавыка приключилась, нами никак не ожидаемая: во всем вокзале не обнаружили мы место для хранения багажа. Носиться же с сумками по метрополитену делийскому, да в жару индийскую, охоты не было. Так и проторчали в аэропорту.

Фото- после.

Транспорт Индии и все, что с ним связано.

Начиная самостоятельный вояж по стране, не мешает узнать о способах передвижения. Перемещение по Индии это опыт особого рода, а не просто удобная (иногда неудобная) доставка вашей бренной оболочки из пункта А в пункт Б. Между этими двумя точками вы порой сможете прожить целую жизнь, небольшую, но жизнь. Она, скорее всего, будет ни на что ни похожа и полна волнующих впечатлений. На каком бы расстоянии друг от друга ни отстояли пункты А и Б, количество впечатлений, обрушивающихся на вас,сделает выбранный маршрут настоящим приключением-утомительным, но незабываемым. Все в нем будет разительно отличаться от того, что вы испытаете в начальном и конечном пунктах. Эта страна только на карте притворяется маленькой. А значит, время, затраченное на поездку, может предстать для кого -то отдельной и почти бесконечной экспедицией (здесь все зависит от способа передвижения). При перемещениях по стране, находясь в вынужденной праздности, путник не может не подметить общие особенности Индии, которые прямо- таки лезут в глаза: 1. Вся Индия, несмотря на огромные толпы вроде бы праздношатающихся, постоянно что- то возводит, сносит, перетаскивает, роет, закапывает. Отдельной строкой стоит отметить торговлю. Иными словами, трудовой процесс непрерывен и повсеместен. 2. Оказывается, вся Индия почти непрерывно моется: в прудах, реках, озерах, под колонкой на улицах мегаполисов, у входа в храм, якобы совершая «ритуальное омовение» или просто намыливая голову. Чаще все происходит одновременно. 3. Важное: вся Индия куда- то едет, летит, идет. На пункте 3 стоит заострить внимание особо. Из него следует, что в наличии есть все виды транспорта, знакомые и используемые нами с детства, а также всевозможные другие, например слоны и верблюды. Хотя и те, что знакомы нам и привычны, на самом деле разительно отличаются от своих европейских собратьев. Начнем с ближайшего.

Самолеты, неважно, на внутренних или на международных линиях, привлекательны тем, что сокращают время перемещения в пространстве. Стюардессы в национальных одеждах и тихая музыка настраивает на встречу с Индией. Если попадаются летчики- сикхи в тюрбанах, то сразу же посещают мысли о ковре самолете. Одним словом, особых отличий нет. Разве только, при подлете, если повезет, увидите отроги Гималаев. Перед посадкой многие пассажиры начинают переодеваться- правильнее, раздеваться. Выходя из самолета, не думайте, что попали в горячую струю воздуха от двигателей-это будет сопровождать вас все время пребывания в стране. Проходите таможенные формальности. А вот дальше перед вами начинает развертываться непрерывное встречное движение. Там, где соблюдаются правила, поток встречных машин непривычно для нас идет с правой стороны. В первые дни вы будете выскакивать из- под несущихся транспортных средств, забыв, что наше правило - «сначала посмотри налево»-здесь не работает. Спасением является то, что все едущие непрерывно сигналят: надо, не надо.Иногда просто для самоутверждения. Для них звуки клаксонов, как для нас дым Отечества, который сладок и приятен. Они означают- ты в Индии! Индия, безусловно, страна мопедов и мотороллеров. Их- миллионы. Вот только далеко не все представляют собой средство индивидуального передвижения.Практически всегда на мопедах перемещается все семейство. Глава за рулем. Между ним и рулем подрастающий наследник; позади еще один или два. Чуть дальше восседает супруга, элегантно свесив ножки. Дальше возможны варианты. Не возбраняется наличие коробок и сумок. Эта немыслимая перегруженность характерна для всех видов транспорта. Если вы собираетесь прокатиться по городу на машине, придется закрыть окна.Иначе гарантированно в салоне образуется облако из выхлопных газов и пыли. Скорее всего, действо будет происходить внутри бесконечного стада мотоциклов. В мегаполисах к ним добавятся сотни желто- черных такси.Бывает, впереди замаячит тяжелый грузовика, набитый большими тюками; на них сидят люди. Количество их разнится, но случается и больше десятка.Они каким- то образом безошибочно определяют иностранца, смотрят на тебя, показывают пальцем, как дети, смеются.Если помахать им рукой сквозь стекло, они дружно начинают махать в ответ.

Края дороги без дела не находятся. По ним устало, но упрямо идут рикши. Каким образом укладываются на тележки пирамиды грузов- необъяснимо. Однако, волокут они их-кто десятки коробок, крепко связанных, кто кирпичи, кто ящики. К этому добавляются миллионы пешеходов, мельтешащие во всех направлениях, коровы, застревающие в самых неподходящих местах и жующие старые газеты. В зависимости от региона, добавляются стада коз или овец.И конечно, не забудьте про вездесущих обезьян, не боящихся никого и ничего. Но главное- это странное механическое существо на трех колесах, которое презрев опасность, сможет пролезть в любую дырку.Именно оно- то и составляет основное движущееся средство индийской улицы. Тук- тук, моторикша. Кто бы что ни говорил, крайне удобный, не в смысле комфорта, а исключительно как средство доставки, транспорт. Ушлый и пронырливый, этакий конек- горбунок! Маленький дом на колесах, продуваемый со всех сторон. На заднем сиденье, которое рассчитано на двоих, «легко» умещаются четверо индийцев. Причем, есть еще место для багажа! Обычно, это видавшая виды техника. Пол трясется и, кажется, готов провалиться под ногами: с непривычки с ужасом смотришь на несущуюся совсем рядом быструю землю. Но только так можно реально почувствовать передвижение по городу. Кстати, надобно отметить одну особенность индийского характера касательно перемещений в пространстве. Спрашивать дорогу в Индии- это большое искусство. И ему надо непременно учиться. Почему? Во- первых, потому, что, как правило, прохожие дороги не знают. Во- вторых, они вам в этом никогда не признаются. Хотя между собой они каким- то образом это выясняют. Еще один важный аспект: если таксист говорит, что он прекрасно знает дорогу, то это означает, что он знает общее направление. По мере приближения к нужному пункту, он начнет расспрашивать первых встречных продавцов, таких же водителей и прохожих.Что характерно, все вышеуказанные будут энергично махать руками, указывая правильное направление в разные стороны!!!С одной стороны, это должно раздражать. Но на самом деле все очень трогательно: вы гость страны, оказавшийся в затруднительном положении, вам нужна помощь. Никто не хочет огорчать вас своим незнанием местности. Поэтому вам с подробностями расскажут, как проехать к нужному вам месту, о котором никто из советчиков до этого момента даже не слышал. В итоге, все довольны.Да, имейте в виду, у вас с ними разный английский!

Городские автобусы Индии не намного отличаются от наших- давка везде давка. Но не это рознит их. Разрисованные и расписанные, увешанные цветочными гирляндами- все они представляют собой своеобразные и уникальные произведения искусства. Плюс колоритные кондуктора- зазывалы. Автобус как праздник. Давка в индийских автобусах. Вспомнилась проблема неприкасаемых: они под страхом смерти не могут допустить, чтобы даже случайно коснуться кого- либо из высших каст, даже тень его не должна упасть на них. Конечно, кастовость в Индии официально под запретом, но… Традиции имеют глубокие корни. И как теперь понимать демократическую давку в автобусе? Это уже не тень, а потные тела мужчин и женщин разных каст. Где уж там разбираться, кто и откуда прижимается к тебе!? Священнослужители отвечают: «Все просто. Осквернение прикосновением смывается для высших каст омовением» . Здравый смысл не дает обществу превратиться в сумасшедший дом.В последние годы парк автобусов интенсивно модернизируется, но на дорогах страны все еще грохочут «мастодонты», не желающие уходить в прошлое.Впрочем, они исправно выполняли возложенную на них функцию по трансферу в нужные точки индийских городов. Единственная проблема: не забывайте интересоваться у кондуктора о вашей остановке. Не хотят уходить в никуда и трамваи Калькутты. Хотя отдельные экспонаты производят впечатление сбежавших из преисподней.

Поезда, естественно, остаются важнейшим средством передвижения по просторам страны. Индия имеет одну из самых больших сетей железнодорожного транспорта.В последнее время иностранцев радует комфорт современных поездов, особенно, сидячих- мягкие кресла, кондиционеры. И только по- прежнему не радует иностранцев сложная система получения места в индийском поезде. Самое интересное при путешествии на поезде, это, конечно, и вокзалы, и виды за окном, но и жизнь в самом вагоне.Полутемный коридор, отсутствие дверей, полки со всех сторон, в том числе и в коридоре, голые пятки, свисающие отовсюду. И огромные вентиляторы под потолком, которые охлаждают почище любого кондиционера. Я говорю, естественно, о вагонах второго и первого классов. Третий класс- это совсем другая история. Здесь вся Индия.Как и весь индийский транспорт, они переполнены до предела. Нам довелось наблюдать посадку в один из таких вагонов. Страшно представить, что творится внутри!Наверняка,находятся люди, совсем не обязательно с билетом.Мало того, многие и вовсе не собирались его покупать. Сотни молодых и старых, мужчин и женщин, с мешками и без. Сидят, лежат, стоят.Ходить, по всей видимости, можно с огромным трудом. Двери вагонов, раскрытые настежь, обвешаны гроздьями фигурок, которые впоследствии как- то просачиваются внутрь.И так не один поезд, не одна электричка, а все без исключения! В первом и втором классах еду разносят скоро и аккуратно. На выбор-вегетарианскую или нет. Наряду с этим иногда на станциях в вагоны втекают ручейки местных коробейников и разносчиков.С ними приходят чай масала, холодная вода и разная мелочь. Это привносит в однообразную жизнь вагона определенный колорит. Утром в тамбуре у рукомойника выстраивается очередь-все пассажиры, из числа местных жителей, сходятся на священное действо- чистка зубов. Зрелище поистине завораживающее! Единственный минус у всей этой процедуры таков- засмотревшись, вы сами останетесь с нечищеными зубами. Наш Минздрав это не одобрит!

Среди колоритных видов транспорта особое место принадлежит слонам. Скажите, что времена использования этих животных в качестве транспортного средства канули в Лета?! И используют их только на потеху туристам? Неправда ваша! Не далее как в 2016 году на выезде из Удайпура наблюдали картину неспешного передвижения какого- то семейства. Конечно, прежде всего, это трудяги и работники ( я про слонов) ,но в глубинке их широко используют как средство передвижения. Также со слонами используют верблюдов- они работают, на них ездят местные и катают туристов.

Осталось рассказать о рикшах. Казалось, они украшение из черно- белых индийских фильмов. Может показаться, что времена их давно прошли. На самом деле это страшное явление, не ушедшее в прошлое. По большому счету, существует два вида. Велорикша и «классический» рикша. Первый берет за основу велосипед, трехколесный, но большой. Крутя педали, он получает хоть какую- то помощь от своей «машины». Второй, рикшавала, работает горбом и ногами! Запряженный в длинные оглобли, наклоняясь сильно вперед, он бежит по земле, часто босиком! Отличительной особенностью этих рикш является то, что они абсолютно безвозрастны. Иными словами, трудно порой увидеть разницу между юношей и пожилым человеком. Вот и сейчас, когда вы читаете эти строки, по улицам Калькутты бегут изможденные мужчины, не имея возможности даже утереть пот, заливающий их глаза.

Итак, мы бросили беглый взгляд на основные виды транспорта в Индии. Метро оставим на потом, так как его развитие находится пока в зачаточном состоянии. Хотя по опыту использования его в Дели, можно смело сказать, оно уже начинает разделять участь автобусов и поездов. Что же в заключении? Вы будете смеяться, но … ходите побольше пешком. Конечно, этот совет может касаться всех, кто посещает чужие страны, но для Индии он особенно актуален.Забудьте жару, грязь, языковой барьер и прочие неприятности. По этой стране надо ходить, только идя пешком, вы увидите настоящую Индию.Даже в гигантском мегаполисе вы увидите повседневную жизнь брадобреев, пекарей и кулинаров. Портных, творящих одежду прямо на улице на ножных швейных машинках; писарей, печатающие на стареньких пишущих машинках официальные бумаги.Много кого и чего можно увидеть-из этого соткана улица индийского города. А представления, которые порой разыгрывают нищие! А маленькие храмы прямо на тротуаре, часто среди корней деревьев.Есть едва заметные будочки со слабым огоньком внутри. Бывают чуть побольше. Там, почти прижавшись к своему божеству, сидит жрец. Он не обращает внимание на останавливающихся. Постояв у такой будочки, вы, наверняка, почувствуете Индию. Ходите пешком, господа!

ДЖАЙПУР.

От Дели расстояние до Джайпура невеликое. Наученные прошлым опытом, на поезд садиться не стали, хотя, выбирая самолет, в деньгах потери несли. Чтобы не бить ноги походом до мест сосредоточения наших интересов, сняли комнату в центре Старого города. Хозяин встретил у входа, который и при ближнем рассмотрении увидеть сложно ( впоследствии, несколько раз мимо проходили) . Повел нас коридором узким, где вдвоемразминуться не удастся. На второй этаж поднялись и в «апартаментах» наших оказались. Научив нехитрым житейским премудростям, так же как появился, хозяин- «растворился» ,денег не взяв.

В душевой бойлер работал непонятно как. Душ с подобием распылителя- крепкая струя бьет агрессивно. Слив в полу справляется с трудом. Дверь в душевую закрывается с натягом. Вроде, как и не удивительно, но напрягает. В Индии, где бы вы ни жили, в какую бы гостиницу или квартиру ни заселились, даже в номере- люкс, вы нигде не будете одиноки. Иногда стоит встать посреди комнаты, оглянуться. Посмотрите на потолок. Обратите внимание на углы. Ванную комнату тоже не забудьте. Рано или поздно вы обязательно увидите маленького сожителя. Это ящерки с черными глазами. Не надо гоняться за ними- здесь вас не поймут. Они безвредны, и беззащитны. И никому не сделали зла, но, именно благодаря им, вас не облепляют тучи мух. Спрячьте свою брезгливость и агрессию, неприятие чужой жизни, откажитесь от идеи, что вы- центр мироздания.Этоне только ваша планета! Попробуйте сделать это, и первый урок Индии будет вами усвоен.

Пыль смывши, визит в город делаем. Приезд наш сюда не первый. Ощущения сродни dejavu. Даже,нет, не совсем верное выражение. Скорее, это напоминает уже виденный сон. Жара, шум, чужая речь, запах- все знакомое и одновременно чужое, новое.

Отметить надобно, в современном Джайпуре обезьяны встречаются гораздо чаще, чем бродячие кошки. Причем не ручные, а самые настоящие- дикие. Сидящие и бродящие, причем,внимания на вас не обращаютникакого.Здоровые и не очень, лохматые и подранные, с длинными хвостами и черными мордами. Они живут по своим законам и согласно собственным интересам, которые иногда пересекаются с людскими. Местные это знают и стараются с ними лишний раз не конфликтовать. Они ходят повсюду, горделиво выгнув тугие хвосты, сидят на старых пушках, прыжками пересекают пустые площади, в том числе закрытые для посетителей. Не пытайтесь установить прямой контакт с этими не очень добрыми животными.Рядом с дикой природой проживает природа одомашненная-козы, священные коровы, буйволы и, иногда, слоны. Бродячие собаки- это отдельная тема.

Наш приезд в Джайпур совпал с подготовкой к Дивали-общеиндийского праздника необыкновенного масштаба.

Если бы в Индии отмечали все положенные праздники хотя бы только индуизма, страна бы, наверное, круглый год не работала, а ведь есть еще и государственные, и региональные, и городские, есть сикхские, мусульманские, джайнские, буддистские, христианские. Умолчим уже о семейных.

Праздники происходят ежедневно и красочны до невероятности. Особенно впечатляют туристов те, которые с движущимися колесницами, с выносом изображений богов, с непременной какофонией.Отметитьособенно надо, что почти все они привязаны не к григорианскому календарю, а к лунному.Поэтому в разные годы отмечаются в разные даты.

Нам было положено посетить форт, упущенный в прошлый приезд (в принципе, за этим и приехали сюда повторно ) .

Хотя, нет, еще одна причина довлела: дешевизна добраться до следующего пункта нашего ( Варанаси) , транзитом Агру захватив. Нахаргарх является первым и самым маленьким из трех фортов. Добраться до него можно самым различным образом. Прямо возле «дома» наняли мы моторикшу, предварительно выяснив у него знание маршрута. Обещал он нам с курса не сбиваться. Чтобы там не говорили, а Джайпур- настоящая восточная сказка. Красотами любуемся, на дорогу внимание- нулевое. Остановка непредвиденная: водитель в переговоры вступил с местными на тему нам неизвестную. Впрочем, форта не видно, видать, друзей встретил. Через пару минут трогаемся в дорогу дальнейшую, чтобы опять остановку совершить. Сознание наше прояснилось: о месторасположениикрепости, нами облюбованной, имел он представление весьма отдаленное. Самое время впасть в расстройство, но вовремя подсказку получили о направлении движения. Дорога в гору. Ехать наверх водитель категорически отказался. Значит, пешком. Времени и желание проверить свою выносливость, было в достатке. Первоначально форт Нахаргарх носил название Сударшангарх. Но оно почему-то не прижилось. Нынешнее же имя, обозначающее "обитель тигров", прочно закрепилось за крепостью и стало известным в округе и за пределами города. Размерами форт обделен (самый маленький из трех, которые формировали кольцо обороны города) .

Времени много не потратили, но удовольствие получили. Главная достопримечательность- дворец МадхавендраБхаван. Савай Рам Сингх, местный олигарх и один из правителей Джайпура, был щедрости необычайной: возвёл его и подарил своим девяти женам. Колонны и стены его являются ярким образцом араиша - лепнины, которую полируют вручную куском агата до тех пор, пока она не станет напоминать мрамор.

В обратный путь собираясь, открытие сделали: транспортное сообщение с фортом вполне себе отлажено, но происходит с противоположной стороны от нашего прихода. Впрочем, расстройств от этого не получили, все- таки виды с пешего маршрута великолепны. Исследование назвало Джайпур седьмым лучшим туристическим городом Азии. Наш приезд сюда не первый, но Сваргасули, другое название исарлат, минарет в старом городе Джайпура, в прошлый раз мы вниманием своим обделили. Теперь ошибку исправляли. Башня в семь этажей, помимо своего прямого назначения, служит прекрасной смотровой площадкой. Можно смело сказать, что это единственная возможность более- менее отчетливо рассмотреть Джайпур с высоты птичьего полета.

Открывающийся оттуда вид на Розовый город с его дворцами и храмами, особенно в ясную погоду,завораживающий. Одним словом, Джайпур- это настоящее произведение искусства, символизирующее собой восточную сказку.

АГРА.

Выезд в Агру запланирован был поутру. На 5 часов отъезд назначили. Но это уже с вокзала. Спали чутко, боясь дорогу упустить. Такси ожидали- надеялись к 3-00. Наскоро завтрак приняв, на выход было собрались… Впрочем, двери все, на первый этаж выводящие, закрыты были. Напрасно криком привлекали внимание хозяев. Крепок их сон оказался. Риску подверглись мы такси упустить, а с ним и поезд. Мысли наши, а за ними и слова, приобретали окраску неблагозвучную. Напрасно все выходило. Глухи к мытарствам нашим даже стены. Пока по второму этажу метались, Наталья нашла двери не запертые: каморка напоминала ванную комнату, правда, с выходом вниз. Через нее на улице оказались. По поводу такси мы зря сомневались- не приехало оно вовсе. Тиха джайпурская ночь! Только изредка проскочит машина, да иногда тук- тук прострекочит. На нем до станции и добрались.

Вокзал в любой стране интереснейшее место для наблюдений, но это Индия… А потому… Вокзал в Индии- это не учреждение для транзита пассажиров в нашем понимании, что то знакомое и узнаваемое- это невероятная мешанина физиономий, людей, одежды. Вас окружают не лица, но лики, не пассажиры, а паломники-странники. Можно без лукавства заметить, буквальновся Индия разворачивается перед вами, не обращая на вас ни малейшего внимания, полная своих забот, своих взаимоотношений.Основная масса ожидающих сидит на полу, всей семьей. Здесь прохаживаются барышни с золотыми украшениями в ушах, носу и на щиколотках, суетятся дети, не обращая внимание на час ранний. Кто- то скромно прикрывает лицо, а над всем и всеми восседают седые бороды дедов. Рядом располагаются паломники, как правило, бритые наголо. Сквозь толпу медленно идут святые в оранжевом тряпье.Смешно виляя бедрами, бегут босые носильщики, перетаскивая чей то багаж прямо на голове. Под ногами ползают грязные нищие. Здесь можно просто снимать фильм - «Индия».

Вокзал Джайпура. Нам оставалось одно- уехать. Однако, случилось небольшое препятствие. На вокзал прибыли мы заблаговременно, чтобы недоразумений всяких себя лишить окончательно. Посадки в наш поезд на табло еще не было. Это успокоило нас, что ждать пока без волнения придется. Время шло (его с запасом), мы ждали. Смотрели картины жизни. Суеты человеческой на перроне в достатке. Иностранцев немного, в основном, местные. Люди на вокзале бывают разные. Подстелив простынь, а другой, укрывшись, спит индийская семья. Женщины в сари, мужчины в одеждах разных: европейских и национальных. Проходят святые люди, в ткань завернутые, с выкрашенными бородами. От них веет гордостью и самодостаточностью. Полицейские в коричневой форме, с длинными палками. Пестрота. На любом индийском вокзале такой много. По первому пути прокатилось несколько составов: все не наши. На соседний прибыл экспресс. Люди, чтобы через путепровод не ходить и в толчее вагона не увязнуть, просто вылезали из окон, справляли свои естественные надобности, посторонних не стесняясь, покупали нехитрую снедь и воду, залезали обратно. Электронное табло на перроне о поезде нашем не вспоминало. Пошел на вокзал обстановку прояснить. Из основного табло понял немного, но главное: наш поезд на другом пути и готов отправиться, причем, нас, по всей видимости,ждать не собирается, сожаления не испытывая. Мы были на первом, состав на втором. Прямой дороги нет. Только через мост. Бежали. Удачей считать следует: наш вагон стоял ваккурат возле спуска с моста переходного. Успели. Купе, заняв, смехом разразились. Поезд тронулся. На две минуты отправление обогнали.

Агра оказалась такой же шумной и людной, впрочем, как и любой из увиденных нами индийских городов. Князь Алексей Салтыков писал: «Агра… одна из замечательнейших и, может быть, одна из диковиннейших местностей всего земного шара... Здесь, в Агре, бездна памятников из лучшего мрамора; каждый в своём роде, единственный, каждый - самого строгого стиля, украшен сложными деталями, чрезвычайно гармонирующими между собой и нисколько не нарушающими девственной чистоты архитектурных линий» .

В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» описывается жизнь Адама. После грехопадения главный герой увидел великий город моголов-Агру, который показался ему одним из чудес Божьего творения. Летописец могольского императора Абдул Азиза описывал город как "чудо эпохи, центр торговли по суше и воде, место встреч святых, мудрецов и ученых всей Азии… истинная путеводная звезда для художников, писателей и верующих".

С населением около 2 млн. человек, Агра входит в число самым густонаселенным городом Индии. Она стала известна как столица Империи Великих Моголов и на сегодняшний день остается крупным туристическим центром. Это история трех поколений династии Моголов, история жестоких войн, потрясающей любви, борьбы за власть и падения великой Империи. Для многих она продемонстрирует лучшие и худшие стороны Индии. Ее посещение будет непростым испытанием даже для самых опытных путешественников.

Нашими главными целями определены были следующие: Красный форт и Тадж- Махал.

Далее, исходя из наличия времени. Его на Агру у нас в дефиците было. Впрочем, попытку объять необъятное мы все же предприняли. Но таксист местный жадностью воспылал к нашим наличным, потому и отказ получил скорый. А мы после расселения в отеле в Красный форт отправились, но уже пешком. «Мы укрылись в старинной Агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас о ней. Это очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал, а уж поверьте, я много странного повидал на своем веку» . («Знак четырех» ) . Конан Дойл был недалек от истины.

Заведение стоит того, чтобы уделить ему несколько часов. А любители всевозможных крепостей просто придут от него в восторг. Правда, большая часть его используется военными, а потому доступ туда закрыт. В общем, будете у нас в Агре- милости просим!

Тадж-Махал.

Славное имя. Мы решили посмотреть на него, пусть стремления к этому особого не испытывали. Иначе бы за три посещения страны увидели. Четыре очереди, огражденные железными поручнями: мужчины-индийцы, мужчины-иностранцы и женщины, также разделённые национально. Индийцам билет разительно отличается по цене, что считаю несправедливостью лютой, т.к. восприятие у всех людей нормальных- одинаковое (с другой стороны, уже привыкнуть надобно, ан не получается). На входе не понравился охране мой фонарик, для темноты ранней индийской приберегаемый.

Не приглянулся и все тут. Опасностей от него я не понимал, но спорить не стал и сдал последний в камеру хранения. Многое забирают и в мусор складывают. Фрукты либо в желудок, либо на помойку. У нас их в достатке с собой было. Давишься, но потребляешь. Воду оставляют. На видеоаппаратуру смотрят с подозрением. Многое непонятным кажется, но противиться не выйдет по причине тривиальной- останешься за забором. Тадж-Махал- сам высокий, а на пьедестале и вовсе недосягаемым кажется. Малахит из России доставляли, бирюза из Персии прибыла, что- то-из Египта и так далее. Больше 20 лет труда 20 тысяч работников. После этого Агра назначена была городом любви. Шах Джахан, смерть жены оплакивая (точнее, одной из жён), определил себе двухгодовой траур. А венцом его стал дворец великий.

Вот такую история здесь расскажет всякий экскурсовод. Не знаю, разделяли ли любовь шаха к Мумтаз Махал десятки тысяч рабочих, плетями и криком подгоняемые? Скорее всего, нет. Но выбора они не имели. Резные перегородки из мрамора и колонны глаз радуют, но до поры. Пока не задумаешься о цене, за это заплаченной. Тадж-Махал кажется сказочным, ведь не победили его высотки современные. Он велик даже в их окружении. Он удивил слегка, но очарования не принес. Величие его пресным показалось. Отметить здесь надобно: Тадж- Махал многие принимают за величественный дворец. Внешне- это так. Но, по большому счету, это всего-таки огромный и красивый мавзолей. А Шах Джахан, увековечивший свое имя строительством Тадж Махала, в конечном итоге стал виновником упадка Агры, приняв решение перенести столицу в Шахджаханабад, известный сейчас под именем Старого Дели. На этом день закатился. План минимум- выполнили.

4 утра. С улицы завывание, да такое, что даже закрытые окна не спасают. Мусульман на утреннюю молитву созывают: громко, напористо, нас сна лишая. Хотя и нет его почти: нам в путь обратный или дальше- вперед. На вокзале, отправления ожидая, заинтересовала нас история одна. Солнце еще на полпути к восходу, да и то в раздумьях пребывает- просыпаться или нет, а мальчонка за передвижным прилавком чаем народ развлекает. Напиток варится прямо на глазах, отбою от желающих испить нет. Нам, так как обликом от других отличаемся, очередь уступили. Чай масала ароматен, утром бодрит необычайно, но грусть набегает за судьбу неказистую мальчишки.

Со станции Агра-форт поезд отменили. Заметив нашу неловкость, местный жулик- таксист предлагает отвезти нас на основной вокзал Агры. За неимением лучших перспектив, соглашаемся. Но и там ждало нас разочарование, какое мало, чем объяснить можно. Для нужного нам поезда сменили время отправления. Да так, что голова кругом пошла, хотя час ранний и затуманиться ей, вроде бы, не с чего. Из всего следовало: поезд объявится позже назначенного времени. Большей точности- нет. Общестанционное табло вещало отбывку в 14-30. В кассе мужчина- кассир выписывает на доску новые детали расписания-маркером. На табло они перейдут с ощутимым, а порой и губительнымопозданием, да и то, если повезет. Могут, остаться на бумаге. Здесь отправление, от руки написанное- 16-00. Когда точно, никто не знает. Пытаться угадать- время потерять зло меньшее будет. Худший вариант- остаться здесь еще на день, планов не имея. К тому же на завтра вылет из Джайпура нам назначен. Выйдя на площадь привокзальную, попадаем в крепкие «объятия» таксистов. Выбор у нас небольшой- едем! Но вывод для себя делаем:любой индийский вокзал- худший человеческий муравейник из тех, что видеть приходилось когда- либо. Без подготовки должной (моральной, в первую очередь) здесь ловкости не покажешь; без ловкости дорога может осложниться даже при наличии места. Все это с опытом приходит.

Дорога в Джайпур вышла четырехчасовой. И хотя на улице жар случился тяжёлый и напористый, в машине с кондиционером комфортно себя ощущали. По обочинам дорог кипит обычная индийская жизнь. Глядя за окно автомобиля, чувствуешь: это именно та страна, куда можно ездить бесконечно и понимать, что ты так ничего и не понял в этой жизни, но у тебя всё ещё есть шанс. Здесь с Вами может произойти то, о чем вы мечтали, и то, чего вы сильно опасаетесь. Индия сама направит тебя туда, куда надо. Просто не надо питать иллюзий по поводу этой страны, и тогда вам в ней понравится. К часу послеобеденному мы возвратились в центр старого Джайпура. Отпустили водителя. Здесь по- прежнему празднично.

ВАРАНАСИ.

Тут необходимо сделать небольшую оговорку: лучше всего на время забудьте обо всех других местах, где вы были до этого. Когда ты приезжаешь в Варанаси, сравнения будут неуместны. Варанаси, Бенарес, Каши, как не назови- это абсолютный шок. Если вам полюбилась Индия, а стремление её познать, погрузиться в неё стало неотъемлемой частью вашей жизни- вы с радостью сможете провести здесь долгие годы. Возможно, как миллионы паломников, будете счастливы, что именно здесь вам будет суждено расстаться с жизнью. Однако, если вас отталкивает эта страна, непонятны её непонятности, если вы всячески пытаетесь от неё дистанцироваться, то, даже если вы проживете в Бенаресе всего 2–3 дня, этот город будет являться вам в ночных кошмарах до конца дней ваших. В общем, Бенарес- город не для слабонервных. Варанаси- город-планета. Ядро, своеобразный центр Индии. Здесь святые обманывают, дети кидаются камнями, босые европейцы пытаются найти бога.

Густым жизненным соком заполнены лабиринты улиц Варанаси. Они хвостами отталкиваются от вокзала или аэропорта. Ползут, сплетаются в клубки и, в конце концов, спускаются к реке, чтобы испить из нее воды, которая тысячи лет питалась человеческим пеплом и молитвами. Река Ганг-женского рода для миллиарда индусов- Ганга. Она богиня-мать. Уже три тысячи лет назад Варанаси был городом. Говорят, одна мысль попасть сюда уже снимает все грехи. Это место паломничества индусов и, ищущих духовность, иностранцев. Здесь несметное количество разных храмов: индуистских, буддистских и мусульманских. Толпы грязных и лохматых странствующих святых. Три университета. Обсерватория, которой около 400 лет. Школы индийского танца, йоги и медитации. Государственные магазины, торгующие конфетами с опиумом и коноплей. Они необходимы для некоторых религиозных ритуалов. Тёмные подвалы являют собой шелковые фабрики, в которых делают лучший шёлк в Индии. Но жизнь в Варанаси сконцентрирована на лестницах, ведущих к реке. Они называются гхаты. В городе их около 87. Может больше. У каждого свое название и свое предназначение. Для смерти, для праздника, для спорта…

Нельзя сказать, что наше знакомство с ним было сродни кошмару: добрались мы утром, по дороге в гостиницу толком ничего не разглядев. Посему бросив вещи, пошли поклониться Гангу. Куда идти, мы не имели понятия, но понадеялся на авось и наличие языка.Тогда мы еще не знали, что ориентироваться в этом странном мире отнюдь не просто. Представьте, что вы человек без карты, без плана города, но со школьных лет знаете, что здесь течет Ганг. Таким образом, по течению его, можно попытаться определиться в Варанаси, типа- запад налево, а восток направо. Действительность может оказаться ужасной: она заронит подозрения, что у вас пространственный кретинизм. При дневном свете вы точно видите, что запад за спиной, солнце встает перед вами, а, ко всему прочему, и вы, и город находитесь не на правом берегу реки, как представлялось вамиз учебника географии, а на левом! При этом Ганг всё равно течет так, как это изображено на глобусе или карте. Кстати, где то далеко на юге он и вправду впадает в океан…Хорошо еще, что на улице было позднее утро. Интуитивно выбираем направление. На все наши вопросы следует неопределенный кивок или взмах руки в, опять- таки, неопределенную сторону. Странно это как- то. Странно, но мы не ошиблись. Дома слегка расступились, и мы перед Гангом. Он, впрочем, еще не был виден, но уже ощущался. Каким- то необъяснимым образом: всеми фибрами души. В столь ранний час возле реки оказалось много людей.

Даже, нет, это был колоссальный муравейник- хаотичный на первый взгляд, но на самом деле, слагающийся из вполне осязаемых действий и движений, причем сложившихся совсем не сегодня, а сотни и тысячи лет назад. Действия эти повторяются людьми ежедневно, как делали предшествовавшие поколения во времена глубокой древности. Вроде беспорядочная жизнь. Однако, это просто сегодняшнее исполнение уже сыгранной пьесы. Мы увидели то же, что и древние две- три тысячи лет назад: мусульмане завоеватели, первые европейцы начала XVI века. Прав был Марк Твен: «Бенарес древнее истории, древнее традиций, древнее легенд, и выглядит при этом в два раза старше, чем все они, вместе взятые».

Делаем акцент на «город». Но Варанаси не совсем город- это мир, это индуизм, это Индия в своей первооснове, а то, что в нем есть, как в других городах (улицы, дома) , совершенно ничего не значит.Улица? Что в нашем понимании возникает при словах городская улица? Ничего подобного здесь нет. Узкие проезды, особенно боковые проулки, где не всегда могут разминуться рикши. Пробки? Они везде, но тут несколько иначе. В этих «улицах» то и дело застревают коровы и телеги, редкие автомобили и рикши. А застревают потому, что их много, но, в основном, из- за того, что все они движутся в разных направлениях. Естественно, светофоры отсутствуют как класс! Первые часы передвигаешься по Варанаси, похожий на комок нервов. Потом, присмотревшись к местным жителям, понимаешь- все они шествуют сквозь этот невообразимый хаос без какой- либо тревоги на лице и напряжения в членах.

Они крайне необходимый элемент этого города- пешеходы. Их не просто много, их так много, что не остается буквально свободного сантиметра. Со стороны приезжего обывателя все выглядят как ожившая энциклопедия народонаселения Индии. Старые и молодые, экзотически одетые и чуть прикрывшие наготу, сказочно красивые и чудовищно безобразные, больные и пышущие здоровьем, с поклажей на голове, в мусульманских шапочках и в гандистских пилотках («шапочка Неру»), размалеванные, разукрашенные и просто голые…Остановками нашими пользовались торгаши и попрошайки. Не было минуты, чтобы не вздумал кто-нибудь подобраться к нам: кто с покорной обезьянкой, кто-топоказывал едва шевелящуюся кобру (для лучшего шевеления «факир» иногда «ласкал» свою подопечную палкой по голове), кто просто- с грязными руками, лодочкой обращёнными ко рту.

В этом вечном шествии можно выделить три основных составляющих: ЦВЕТ, ЗАПАХ, ЗВУКИ. Если же поверх всего этого вы представите себе еще и обычную для Индии жару, а также руки сидящих рядком нищих и прокаженных, то первое впечатление о Бенаресе у вас можно считать сформированным. Справедливости ради, всё это можно найти в любом индийском городе, но в таком концентрированном виде этого нет нигде. Варанаси, следует повторить- это живой индуизм в чистом виде, своеобразная квинтэссенция индийской жизни. В нем есть мусульмане, но ни на минуту вам не дадут забыть, что вы находитесь в самом святом для индусов месте. В принципе, сравнивать Варанаси с другими мегаполисами Индии бесполезно. Мы были в Дели. Несколько столетий это был город, созданный моголами, а затем перестроенный англичанами. Бомбей (Мумбай) нам понравился, но своим рождением он обязан португальцам. Несмотря ни на что, Калькутта- прекрасна, нам было комфортно в ней, но корни у нее британские. Только Бенарес уходит вглубь веков как индусский город. Здесь вы оказываетесь в прошлом, вернее, те, кто живет там, живут в прошлом. А современность присутствует тут, например, в виде мобильных телефонов. Город состоит не из отдельных экспонатов, а представляет собой своеобразный мир, открывающийся всем в своей целостности. Но, в тоже время, он ничего не предпринимает, чтобы стать понятнее для иностранца. Святое место для индусов-Варанаси. Особый город, противоречивые чувства вызывает при посещении. Мнения наши об Индии здесь менялись значительно.

По мнению индийцев, город практически весь состоит из святынь: на каждом шагу, в каждом переулке, за спиной каждого базарного торговца присутствуют они, оставаясь тайной для туриста. Многорукие и благообразные получеловеки, бесчисленные боги, богини, божки, демоны. Такими их видят иностранцы. Смотрят на них, но не понимают. Зачем человек идет во храм? Трудно предположить, что только для созерцания. Человек идет к Богу. А на пути он проходит мимо мира своих праотцов, яркого и многообразного, запечатленного в камне и на холсте. Только потом он входит внутрь храма. И вот там его ждет совершенно иной мир. Никаких украшения, никаких изображений. Вся мишура остается снаружи. К тому же Варанаси город круглогодичного паломничества. Миллионы людей со всей Индии бредут сюда по однажды проложенным маршрутам,чтобы, подчиняясь установленным обычаям, пройти от храма к храму, всё ближе и ближе к Гангу. И вот для них, как правило, малограмотных, нет никаких загадок во всем многообразии смотрящих на них ликов. И хотя иностранцы и индийцы видят один и тот же Бенарес, но при этом видят они совершенно разные города. Как не просто увидеть, а понять и принять происходящее? У вас на глазах со всей Индии седые уже сыновья несут, ведут, везут своих престарелых родителей сюда, в Бенарес, умереть на берегу Ганга! Миллионы умирают здесь и сгорают на погребальных кострах, миллионы мечтают об этом «счастье». Было бы неправильно думать о Бенаресе как об огромном крематории. Это «город света» и жизни, энергичный, пульсирующий, немного затихающий ночью!Впрочем, смерть- это ведь тоже часть жизни? Кстати, древнее название города- Каши- переводится, не иначе, как «город света» .

Солнце встает. С рассветом на гхатах закипает жизнь. Женщины и мужчины стоят по колено в мутной воде. Кто то ныряет, кто то брызгает водой на обнаженные части тела, кто то просто умывается и чистит зубы.

Ганг считается одной из самых загрязненных рек в мире. Допустимые нормы превышены в десятки раз! В тоже время, индийцы свято верят, что Ганга мать. Детей она не обижает. А купание в Ганге снимает все грехи. Многие стоят и смотрят, не моргая, на солнце, куда- то вдаль, протягивают руки в утренней молитве, некоторые сидят в глубокой медитации. Только с гхатов Маникарника и Харишчандра тянет все тем же сладковатым дымком…Эхом отскакивают от стен храмов звуки хлопков. Это стирают белье. Мужчины с мокрыми черными спинами, изо всех сил колотят белыми простынями о каменные ступени. Это стирка по-индийски.

Потом простыни раскладывают сушиться на ступени гхатов.

Тебя не покидает ощущение, что ты листаешь огромную книгу о жизни и смерти, но не можешь ее прочесть, так как написана она на непонятном для тебя языке. В конце концов, язык можно выучить, а затем прочесть, но сможешь ли понять прочитанное? Я не открою какой- либо тайны, если скажу, что совершенно немыслимо уехать из Варанаси, не проплыв на лодке по Гангу. Проплыть медленно и спокойно. Не скажу, что панорама города будет особенно привлекательна. Скорее всего- незабываема, это ближе к истине. Нет, как таковой, набережной-только дома и гхаты. Лестницы самые различные- есть огромные и известные, есть храмовые, ведущие наверх в какой либо ашрам. Наверняка, посетит мысль, что эта панорама была такой всегда, много веков назад, когда мир был совсем другим. И, скорее всего, такой и останется, несмотря ни на что. В двух местахстены домом слегка расступаются,как бы разделяя пространство на две зоны: здесь бок о бок соседствуют жизнь и смерть.

Мы идём узкими улицами. Стремительной походкой, почти бегом, нас обгоняют несколько человека с носилками. Они протяжно вытягивают рулады. На носилках белый кокон, украшенный гирляндами. Все вместе двигаемся к реке. Всякий индиец путь тела своего мечтает завершить в Ганге, и для участи такой семья его отдаст последние рупии- иначе чистоты им и почёта не будет. Ганди однажды сказал: «Человек не может жить полноценно, если он не умирал, хотя бы раз». Впереди самая знаменитая часть Варанаси. Подобно небоскребами, уходят в небо «стопки» дров. Их привозят сюда домы- люди из касты неприкасаемых. Пахнет дымом. К естественной жаре добавляется жар костров. Марево и как- то не по себе. Это гхат Маникарника. Место исключительно для индусов высоких каст. Мы стоим возле огня, который, говорят, не гаснет 2500 тысячи лет! От него зажигают все погребальные костры. Бытует мнение, что его создал сам Шива. Тысячи лет на Маникарнике горит огонь. День за днем, год за годом! Действо не прекращается ни на минуту. Для тех, кто станет пеплом на этом священном гхате Варанаси, цепь реинкарнаций разрывается. Достигнута мокша, иными словами, открыт путь в нирвану. Каждый индус мечтает быть сожженным именно здесь. Носилки погружают в Ганг, тело омывают водой, затем- благовониями. Мужчине, завернутому в белый саван, открывают лицо. Тело водружают на высокий помост из дров. Сверху прикрывают хворостом. Сын пять раз обходит вокруг и зажигает костер. Чтобы сжечь тело, нужно 300-400 килограмм дров и примерно 3- 4 часа. Стоимость погребальной церемонии напрямую зависит от породы древесины: в среднем это 5- 6 тысячи рупий. В Варанаси есть электрокрематорий- для неимущих. Одно «но» , сожжение в нем не гарантирует попадание на небо. Печи простаивают без работы. Мы проходим мимо догорающих останков. Вот из костра высунулась рука, показалась нога. Рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то "ужастика". Реальность уходит из-под ног. Люди шевелят дрова, закидывая обратно то, что не догорело и выпало наружу. Чего- то ждут. Скажу откровенно - жутко. Оказывается, тело сжигают не до конца. Мужчину кремируют до кости на груди, женщину-до кости на бедре. Когда лопается череп, считается, что душа покойного покинула тело. Если этого не произошло, то старший сын должен разбить череп умершего специальной палкой, помогая душе освободиться. Сын разбивает череп отца. Останки вместе с пеплом опускают в Гангу. Огонь дышит широко. Нам же дышать трудно от жары и дыма. Мы следуем ближе к реке: тут чуть свежее. Но уединение нарушают местные: предлагают свои услуги для фотографирования. Неуместный торг прерывает один из работников: бесцеремонно проходит мимо и выбрасывает в воду остаток ноги! Дискомфорт усиливается, но что- то останавливает, и мы продолжаем смотреть на происходящее. А еще каждый день домы чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача - найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают, что у покойного, скажем, осталась золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и золотые зубы. Все это рабочие найдут и продадут. Ко всему, при храме живет множество стариков, которые собирают деньги на собственное сожжение. Смерть является неплохим бизнесом в Варанаси. Не кремируют детей, беременных женщин, садху, людей, умерших от эпидемии или проказы. Их тела оборачивают в саван, родственникиотвозятих на середину реки и отпускаются в воду. А того, кого укусила кобра, укладывают на плот и отправляют вниз по течению. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Плот может повстречать святой человек. Он разбудит укушенного, и тот, возможно, вернется домой.Теперь и у нас чистая карма, как у детей. Пламя костра очищает всех присутствующих при кремации. Такова сила Шивы. Ом ему.Впрочем, в наличии есть место для всех конфессий. Гхат Харишчандра….. Горят здесь на одной площадке все вместе - без разбора, каст, богатств и грехов. Плакать не положено - слезами отвлечь можно дух от перехода в высшее состояние. Серые, дикие места. Запах специй и горящего дерева.

Один из закатов мы увидели из лодки. В прогулке лодочной достигли мы вечерней пуджи, и около часа наблюдали за ней. Зрелище любопытное, разве только шумности необычной. Резкие, частые удары в колокольчики, монотонные призывы, находящие отклик у сотен людей в виде одобрительного подвывания. Упражнения с факелами и огнём, исходящим из подсвечников. Дым от благовоний. Покачивания и ритмичные кивки. Красочный ритуал выражает поклонение Шиве, священной Матери Ганге, Солнцу, огню и всей Вселенной. Участники пуджи, должно быть, считают это медитацией, попыткой приблизиться к мудрости. Зачаровывающие звуки опустошают голову от глубоких помышлений. В дыме от горящих благовоний человек легко посчитает себя мыслителем или человеком ищущим. Подобие музыки вместе с молитвой и колокольчиком ум ослабляет. О чём думают эти люди, с огнём танцующие?.. Понял: это мне непонятно! Может, от незнания моего?

От утренней прогулки по реке отказались. Пешком решили пройти.

По всему берегу- оживление большое. Стирают одежду- мылят её, мочат в реке и, скрутив в замахе, лупят по установленным камням. Другие моются сами, отхаркиваются- заложив пальцы в горло: громко, натужно, что слышно за сотни метров. Кое- где по гхатам мужчины встали к стене и не смущает их, что поток, ими созданный, идёт под ноги прохожим. Тут же чинят лодки- подбивают что- то, паклюют, верёвками обвязывают. Рядом молятся паломники десятка религий. Со всей Индии едут сюда омыться в Ганге. От костров выносят корзины с пеплом- высыпают прах человеческий и древесный в священные воды…Мужчины, повязанные тряпкой, пальцами или палочками чистят зубы. Здесь же бреются, стригутся. Ганга мрачная здесь, много примесей в воде.

Священной назвать её язык не поворачивается: кажется это мне излишним. Разве только- особенной. По чёрным, маслянистым водам текут цветы, дощечки, обрывки тканей, человеческие останки и прочий сор. Вспомнилось из «Кима»: «Я знаю реку великого исцеления. Я пил воду из Ганги так, что у меня чуть не образовалась водянка. У меня сделался понос, а сил не прибавилось» . ( Р. Киплинг ) . Вздрогнулось.

По некоторым гхатам рыбаки расправляли сеть- перевязывали, крепили грузила. Опять же, тут прачечная обширная: два десятка индийцев. Сушилка начиналась на ступенях- всё уложено сари, простынями, платками, бельём. Смеются на берегу дети, играющие мячом. Тут же ныряют. Бродят тощие, грязные собаки.

В храмах городских были мы кратко.

В храм Ханумана, где обезьянам устроена вольница, охрана местная не дозволяет проносить ничего. И в других снимать запрещено. Везде народу с избытком. Каждый к своему Богу приходит. Неосознанно по большей части. Сознание являет собой путь к совершенству, но не само совершенство. Сознание- это стремление к идеалу. Если же идеал достигается, сознанию умирать надобно. И надлежит тебе стать богом - существом вне тела, вне времени. Сознание такому не нужно. Стремиться больше не к чему! Совершенство знаменует смерть. А вот людская жизнь продолжается. Люди рождаются, растут, умирают. Работают, чтобы заработать на еду. Едят, чтобы жить. Живут, чтобы работать. Замкнутый круг. И нет этому конца. Только смертным в Индии всегда проще было- они умирали в теле одного и в теле другом являлись. При этом, забывали жизни свои предыдущие- жили будто впервой. Варанаси странные мысли в голову загоняет.

Говоря о городе этом, нельзя обойти стороной то, что тесно связано с его статусом религиозной святыни. Испокон веков Бенарессчитался городом знаний. Таковым он остается до сих пор. Кроме всего прочего, отсюда началась деятельность Махатма Ганди на индийской земле.

Индия, даже в первом приближении, производит, повторюсь, впечатление ошеломляющее. Здесь сочетается, казалось бы, несочетаемое. Во главе всего, Варанаси и мутный многоводный Ганг, воду которого пьют грязные нищие и бизнесмены, не замечая того, что рядом кто то плавает, кто то стирает белье, кто то чистит зубы.

Вечер в Индии падает стремительно. На улицах грязь и мусор от торговых лотков, закрываются ставни магазинов. Город наполняется мнимой пустотой. Отдельные велорикши скользят по опустевшим узким улицам.

«Скрип седла и писк педалей.

Спит седок, и глыбу сна,

Наклонясь влачит сквозь дали

Рикши гибкая спина.

Путь мучителен, путь труден…

В сини лунной тишины

Прикрывают вежды людям

На ступенях гхатов сны.

Опустели и печальны,

Растворились до утра

Храмы в душном, погребальном

Дыме горького костра.

Ни конца нет, ни начала,

Вечер-вечности поток,

В нем качается устало

Рикши мокрый поплавок.

И следит за ним брезгливо

Сквозь гирлянд живых кольцо

Недоступнейшего Шивы

Неотступное лицо».

Если же ты не можешь жить в Варанаси, постарайся, по крайней мере, умереть там. Если же и это не удалось, желательно, чтобы родственники отвезли туда труп, сожгли его там и бросили пепел в реку. Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов- сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

Что есть индуизм, и может ли он помочь в понимании страны?

Рассматривать эту страну, а тем более пытаться ее понять, в отрыве от индуизма вряд ли получится. Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом, постоянно пускающим новые корни, которые со временем превращаются в стволы, также пускающие побеги. Этот пример наглядно показывает не только разнообразие индуизма, но и взаимосвязь, существующую между его различными течениями.

Индуизм- сложнейшая социальная, религиозная и философская система. Корни ее надо искать на несколько тысяч лет в прошлом. Впрочем, и сегодня она оказывает огромное влияние на дела, мышление, образ жизни большей части населения миллиардной страны. На первый взгляд, индуизм может казаться не системой, а хаосом, без шансов разобраться в его сущности. Попытка соединить разрозненные знания закончатся провалом. Естественно, изучение любой религии лучше всего начинать с ее главной книги. Например, Библия в христианстве, Коран в исламе. А если такой книги нет?! Пробуем вникнуть в догматы этой религии: какая стезя определена ее адептам? И здесь непонятности: отсутствие единого пути, нет канонических предписаний, что верить надо так, а не иначе. Что в конечном итоге произойдет, если послушник свернет в сторону от определенных догм: перестанет быть индусом? Получается, что вместо четкой и жесткой линии- огромный выбор! А потому, любой путь признается достойным. Человек сам выбирает цель своей жизни и методы ее достижения! Выходит, нет еретиков и раскольников, впавших в немилость и противоречащих официальной доктрине. Нет догмы и нет никакой церковной организации! Скорее всего, невозможно перестать быть индусом. Ведь нет в индуизме границы, за которой человек отлучается от веры предков. А если кто- то из местных объявляет себя приверженцем атеизма, то в глазах общественности он остается индусом. Но вот парадокс, стать индусом человеку со стороны нельзя- таковым можно только родиться. Что же это такое: нет канонов, нет единого учения, нет единого центра, нет четко определенных границ? Есть от чего прийти в смятение. Само слово «индуизм» на поверку имело прямую связь с долиной Инда. Но это еще не самое загадочное. Голова идет кругом совсем от другого. Исследователи насчитали в индуизме миллионы богов и богинь! Удивительно то, что во всем этом многообразии прекрасно разбирается любой малограмотный индийский крестьянин, но трудно ориентируется дипломированный религиовед из другой страны. Все попытки расставить эти миллионы по значимости терпят неудачу. Все потому, что один и тот же бог в одном районе Индии почитается как вседержитель мироздания, а в другом он на посылках у какого- то местного, никому неизвестного за пределами данной деревни, божества. Кроме того, один и тот же человек совершает жертвоприношения то одному, то другому богу!? Все зависит от того, о чем в данную минуту просится: здесь на первый план в его религии и выступает тот или иной из великого пантеона индусских богов. Боги «соседствуют» в храмах: возле храма, посвященного Шиве, вы найдете маленького Ханумана- царя обезьян, верного помощника Вишну, обнаружите изображение бычка Нандина. На нем путешествует во времени и пространстве Шива. Чтобы как- то внести ясность в эту божественную неразбериху, вы можете оставить всех богов на потом, сосредоточившись на одном, произвольно выбранном. Скажем, это будет Кришна: надо же с кого- то начинать! Перелопатив огромное количество литературы, с головой погрузившись в мифы и легенды, вы понемногу начнете сводить концы с концами. По крайней мере, вам так будет казаться! Безобидный бог пастух. Красивый юноша играет на флейте под раскидистыми деревьями. Полная идиллия, если бы не кто- то черный и жестокий рядом, сеющий смерть всему живому? Картина безнадежно испорчена! Кто это, не знающего ни страха, ни покаяния? Почему всю свою жизнь он кого- то душит, калечит, разрывает на мелкие кусочки? Кто же этот пугающий своей мощью? Каким образом он связан с божественным юношей, играющим на флейте? Вас ждет новое потрясение. Оказывается флейтист и богатырь, несущий смерть, это один и тот же бог Кришна. Для понимания индуизма важны два аспекта. Во- первых, образ божественного юноши мирно уживается в сознании верующего индуса с безжалостным воином. Во- вторых, этот воин совершает свои подвиги исключительно во имя восстановления некоей высшей справедливости. Итак, где- то над богами, выше их, существует Великий закон справедливости, ради защиты которой боги появляются на Земле.

Постепенно из непостижимого хаоса начинают появляться контуры системы. Одна религия индуизм или квинтэссенция нескольких? А может, это просто образ жизни? И вообще, хаос перед нами или стройная логичная система? Несомненно, индуизм - религия. Образ жизни? Да, конечно. Философия? Вне всякого сомнения. Но, опять же, не только. Все компоненты спаяны- сплавлены в нем в единое. Индуизм, как и сама Индия, при первом приближении, производит ошеломляющее впечатление. На неподготовленного пришельца из другого мира он обрушивается с пронзительным пением, грохотом барабанов и позвякиванием колокольчиков. Непонятный и прекрасный, огромный хаос «внеземной цивилизации» . Тебя охватывает оторопь. У индусов ничего подобного не возникает. Впрочем, неназванным происходящее оставаться не может, и индусы называют это не религией и не индуизмом, а многозначным словом «дхарма» . Кому особенно интересно- можете попытаться разобраться с таким специфические понятием.

Конечно, никаких миллионов богов в индуизме нет. Есть множество имен, названий, изображений, но за всеми ними стоит великое единство- Абсолют. Но обычному человеку трудно подняться до философских высот. По большому счету, перед нами театр для народа, легко сменяемые маски, но за ними- гармония. Отсюда веротерпимость индусов, ведь любой из богов есть некое изображение Недоступного. Если в странах христианского мира философия была служанкой религии, то в Индии все наоборот- религия была и есть служанка философии. Отсутствие единого пути означает, в принципе, удивительную свободу для духовного развития человека. Хотя в реальной жизни все гораздо сложнее. Еще до рождения человек отнесен здесь к определенной касте (хотя законодательно кастовость запрещена) , вся его жизнь, род занятий, вся его дхарма неукоснительно очерчены самим фактом его рождения в данной касте. Перемены, которые могут в корне изменить его существование, будут перенесены из этой жизни в следующую, и то, если позволит накопленная им карма. При этом он не имеет права изменить свою судьбу, роптать на нее, даже мысленно. В тоже время, лица людей, стоящих в самом низу социальной лестницы, практически всегда готовы осветиться улыбкой, и даже представителям низших каст свойственно какое- то особое, величавое достоинство. Может быть, они помнят о божественности каждого? Отсутствие злобы, уважение ко всему живому- это черты национального характера. Например, на середине дороги спокойно спит бродячая собака. Надо видеть индийские дороги в течение дня! Но никто никогда не наступит на нее, никто не заденет и не обидит ее, она может спать спокойно. Она- дома. Она- в Индии. Несмотря на грязь, несправедливость, ошеломляющую нищету, несмотря ни на что, Индия показывает нам пример того, как следует жить в этом мире. Индия и индуизм, по- моему, легко укладывается в одну простую формулу- послание. Не мешало бы и нам осмыслить это до самых глубин, чтобы научиться жить, не отказываясь и не отрываясь от своих традиций. Может, тогда и Россия перестанет быть той страной, которая всему миру демонстрирует, как не надо жить. Чтобы, в конце концов, исполнилось предсказание Свами Вивекананды: «В грядущем столетии Россия поведет за собой мир, но путь ей укажет Индия». А послание Индии всему миру содержит всего три слова, но в них весь индуизм, вся мудрость, вся зрелость народа! Вот оно: «Единство в многообразии».

САРНАТХ.

Для каждого буддиста город Сарнатх является одной из четырех святынь. И, расположен он вблизи не менее священного места (но уже для каждого индуиста) - Варанаси. Каких- то 10- 12 км. Принято считать, что в Сарнатхе Будда произнес «бенаресскую проповедь», она же является самой первой, которая положила начало учению. Было это за 528 лет до рождения Иисуса. Иными словами, чтобы было понятно: здесь Будда Шакьямуни осуществил «поворот Колеса учения» - прочёл первую проповедь пяти первым последователям, в которой разъяснил учение о «четырёх благородных истинах» и понятие Восьмеричного пути, которые легли в основу буддизма и считаются каноническими для любого из его направлений. Впоследствии, на протяжении своей жизни Будда приходил сюда не раз, особенно, когда он и его ученики нуждались в отдыхе или пережидали сезон дождей. Естественно, это одно из наиболее посещаемых буддистами всех стран место.

Император Ашока, в бытность правителем этих мест, решил увековечить столь значимое событие и в третьем веке до н.э. приказал возвести огромную ступу (Ступа Дхамек ).

Останки еще одной ступы, вернее ее основание, расположены поблизости. По слухам, она тоже претендует на место первой проповеди.

Вообще, в парке Будда представлен широко, но в разных ипостасях.

Венцом является величественная монументальная статуя, сделанная из песчаника, достигающая высоты 24 м.

Шастающие по всему парку почитатели буддизма только добавляют этому месту святости. Отдельные группы образуют своеобразные кружки по интересам, где посвященные разъясняют учение о «четырёх благородных истинах» и понятии Восьмеричного пути.

Одной из религиозных буддийских практик является ритуальный обход ступы по кругу по направлению движения солнца. Хотя наиболее продвинутые товарищи считают гораздо более ценным и полезным обход ступы в виде простирания на земле! Ложишься себе на землю, затем поднимаешься и становишься ногами на то место, которого коснулось твое лицо; затем опять ложишься и т. д. Такая практика дает возможность получить более сильное воздействие ступы на тебя и твою жизнь, и считается одним из видов совершения доброй кармы. Приветствуется на каждом круге произносить мантру «ом мани падмехум».

Поговаривают, что некоторые верующие могут проходить или проползать вокруг ступы много кругов в течение нескольких часов, а то и дней, в зависимости от того, насколько хватит сил и желания. Согласно верованиям, ступы обладают магической силой добра и помогают людям внести гармонию в свою жизнь, очиститься от различным пороков и развить свои добродетели. Наш поход вылился в обычный обход (как положено в инструкциях) . И только один раз.

Видимо, еще не дошла до нас вся мудрость этого учения. Мы только на пути развития добродетели.

*****

Наше пребывание в Варанаси клонилось к финалу. Одним из важных ритуалов в Бенаресе считается Панчтиртхи Ятра: путешествие по пяти наиболее святым гхатам- Аси, Кедар, Дашашвамедх, Панчганга и Маникарника. Говорят, что они обладают наибольшей духовной силой.

КАЛЬКУТТА.

«Горячий смрад и тучи пыли,

Тьмы улиц- место для спанья…

Калькутта ад- вы так решили?

Калькутта рай, твержу вам я.

Вы говорите-душно, влажно,

Как жить, гнильем в дыму дыша?

Я отвечаю, все неважно,

Когда очищена душа».

Каликсетра. Это означает «место Кали». Вы знали, что именно отсюда пошло имя этого города? Каликсетра стала деревней Каликата. Каликата была местом великого Калигхат, самого священного из храмов Кали. Он до сих пор стоит тут.

Темп, взятый в нашем путешествии, принуждал к подвижности постоянной. И из-за переездов частых впали мы, казалось, в безвре́менье. Но надеждой жили, что следующий этап ситуацию эту изменит кардинально.

До 1911 года Калькутта была столицей Британской Индии. В названии ее звучит имя богини Кали. Согласно легенде, она сознательно предпочла смерть на огне. Обезумевший от потери своей супруги, Шива исполнил ужасный танец смерти, и Земля задрожала. Дабы воспрепятствовать непоправимому, Вишну метнул магический диск. Тело Кали раскололось на 52 кусочка и упало на Землю. Мизинец правой ноги приземлился возле реки Хугли. Спустя некоторое время на этом месте возник город.

В Калькутту мы прилетели вечером, заходя на посадку со стороны Варанаси. Под нами раскинулись более 200 квадратных километров территории города. Вся она светилась бесчисленными огнями. Вместо пересекающихся прямых линий дорог мириады хаотически разбросанных огней. Они были перемешаны в беспорядочную кучу и походили на какое- то созвездие, разорванное лишь изгибом реки. Из письма Алексея Салтыкова: «Мы бросили якорь перед Калькуттой. С первого взгляда город похож на Петербург: река, широкая, как Нева, ряды европейских зданий с большими промежутками, низменная местность и целый лес мачт. Но какая жара, какая духота» .

Колеса коснулись земли, в прохладный салон ворвался влажный воздух, видимо, сказывалось близость большого количества воды. Мы вышли, став частью шаркающей компании, неспешно бредущей к багажному отделению.

– Интересно, а нас никто не должен встретить? – спросила Наталья.

– Хорошо бы,– ответил я, выхватывая сумки с ленты транспортера.

Бросая взгляд в сторону выхода, замечаешь- он забит толкающимися и орущими людьми. В основном это таксисты, зазывалы всех мастей и носильщики. На улице воздух кажется еще более тяжелым: к влаге добавились выхлопы многочисленных авто. Почему- то вспомнилось первоначальное название аэропорта - «Дум-Дум». Может, это повод задуматься и остановиться? Хотя, провести на вокзале ночь- удовольствие весьма сомнительное. Естественно, нас никто не встречал. И, тем не менее, внезапно оказываешься в окружении десятка людей, изъявляющих желание отвезти васв любую точку города. Остается только выбрать. Из рук у тебя пытаются выхватить багаж, причем, это может сделать совсем не тот, с кем ты пытаешься договориться. Потому здесь жесткое русское «НЕТ» работает намного лучше слащавого английского «NO» . Сделав независимые лица, для важности походили по привокзальной площади. Подъезжали и отъезжали такси. К нашему удивлению, брать нас никто не торопился, напротив, отсылали обратно в сторону вокзала, предлагая оплатить дорогу там, а взамен получить жетон с номером машины. Здесь сразу закралось подозрение в наших способностях к сыску: найти в этой толчее и суматохе нужное авто не представлялось возможным! Лично я в это категорически отказывался верить. Пришлось идти на попятную, даже, нет, оно само пришло в виде юркого проныры. На лице у него читалась почти все его родословная: по крайней мере, несколько поколений жуликов в его родне были точно. Но действовал он убедительно, а потому через пару- тройку минут оказались мы возле такси. Опять изумление. Наверное, к этому, ничему не удивляться в Индии, не привыкнешь никогда.

– Машина? – спросил я.

Хотя в моем вопросе прозвучала скорее утверждающая нотка. Больше подошло бы название «раздолбанный драндулет». Хотелось верить, что она поедет, но еще больше хотелось, чтобы она доехала. Впрочем, водитель внушал доверие, а опыт Амритсара подсказывал-прорвемся. Промелькнул выцветший щит. Незатейливая надпись на трех языках хинди, местном (бенгали) и английском. В русской транскрипции она гласила: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЛЬКУТТУ».

Немного Варанаси.

Форт Рамнагар.

Храм Дурги.

Улицы города.

Гхат Маникарника.

И просто люди.

Продолжаем обследовать Калькутту.

Ожидания наши были, что краски и запахи здесь будут другими. Думали мы, что память об Англии сильна еще, как нигде, а значит, «цивилизация» европейская будет присутствовать. Впрочем, конечно, наивно на такое полагаться было, но немного чуда хотелось.

За годы своей истории Калькутта сменила много «названий»: Город дворцов, Черная дыра, Кладбище Британской империи, Жемчужина Востока. В истории редко случается, чтобы город так остро поносили и клеймили его знаменитые посетители. Вот несколько цитат: "Место скопления всего, что стоит ненавидеть в мире", "Здесь есть 100 не внесенных в список заболеваний", "Я не знаю другого города, судьба которого была бы столь безнадежна", "Это куча мусора, выброшенная Богом". Весьма лаконично. Вот куда довелось прибыть нам: только теперь это не Калькутта, а Колката, что, в принципе, мало чего меняло. Час поздний: вечер скрыл изъяны, а иллюминация добавляла оптимизма. Мы подъезжали к центру города.

Здания в сумерках выглядели гораздо старше своего истинного возраста. Нам казались они какими- то заброшенными осколками давно забытого тысячелетия- еще до появления человека разумного. Казалось, что перед каждым фасадом лавки лежали или приподнимались посмотреть на такси, закутанные в тряпье фигуры, словно тюки невостребованного белья. Списали мы все это на темноту, надеясь при дневном свете красоту отыскать. Отель нашли без проблем. Щеголеватый клерк выглядел отнюдь не сонным и внешне рад был, увидев нас. Да, места для мистера и миссис забронированы именно здесь.

О калькуттском климате написать очень просто. Тут нет четко выраженных сезонов, как в Дели, хотя летом жарче, чем зимой, а в период дождей еще более влажно, чем и зимой и летом вместе взятых. В общем, держится почти постоянная влажная жара, сменяющаяся в некоторые зимние ночи влажной прохладой.

Город расположен на болотах, в самой дельте Ганга. Наше первое утро, на удивление, начиналось мягким, без жары, накрапывал дождь. Впрочем, препятствием это не стало. Приятные шатания начинаются. Мы пешком вышли. В центре колониальной Калькутты полно достопримечательностей.

– В утреннем свете все выглядит гораздо лучше,– сказала жена.

Появилась возможность разглядеть город при свете дня. Несмотря на ранний час, сумасшедшая круговерть вокруг. Она производила почти потешное впечатление. Армады пешеходов, велосипедистов, автомобилей, грузовиков и мопедов. Иногда появлялись поскрипывающие повозки- все это отчаянно боролось за место на мостовой. Только свободно расхаживавшие коровы чувствовали себя вольготно: они останавливали движение, просовывали свои головы куда надо и не надо, пробирались через мусор. Кое- где улицу переходили гуськом школьники в строгой униформе. Повсюду непрерывное движение людей, почти поток спешащих куда- то местных жителей. Создавалось впечатление, что только мы никуда не торопимся, что, впрочем, было не далеко от истины. Мы не спешили. Говорят, что Калькутта никого не оставляет равнодушным - она вызывает либо неописуемый восторг либо дикое отвращение, но независимо от реакции представление об Индии без нее однозначно не может быть полным.

Калькутта в светлое время производила сильное впечатление и не вызывала того необъяснимого испуга, что накануне ночью. На протяжении полутора веков англичане обустраивались в Калькутте с размахом: огромные площади, широкие проспекты, величественные дворцы, красивые здания. В центре города большая площадь- Майдан.

Истинные размеры ее на тот момент нам неведомы были. Она была задумана как единый громадный памятник британскому владычеству. Еще недавно «улицы» Майдана были плотно «заселены» каменными англичанами. Теперь их «выселили», и произошло новое освоение территории: с одной ее стороны шествует чугунный Ганди, с другой- вздымает руку трибун Бос, один из руководителей национально-освободительного движения в 30-40-х годах.

Путь наш неспешный уперся в Кафедральный Собор Святого Павла.

Строительство его было завершено в 1847 году. Великолепное белоснежное здание, выполненное в неоготическом стиле, который был необычайно популярен во времена британского правления в Индии. Является одной из самых интересных достопримечательностей Калькутты, наряду с Мемориалом Виктории и планетарием Бирла. Последний, кстати, является одним из крупнейших в Индии. График посещения его неудобен, до крайности, оказался: мудрености всякие касательно национальной принадлежности, школьников, простых смертных индийцев и иностранцев. Запутавшись в нем окончательно, от визита отказались.

Город трущоб всегда был городом великих мыслителей. Калькутта по праву может гордиться писателем Рабиндранатом Тагором, великим индийским кинорежиссером Сатьяджит Райем, лауреатом Нобелевской премии Амартия Сеном. Как бывшая столица Индии, она является родиной современной индийской литературы и искусства. По этим причинам, ее часто называют Культурной или Литературной столицей Индии. Посему не удивительно было увидеть здесь скульптуру уроженца Калькутты-Шри Ауробиндо- философа, поэта, революционера. Кстати, основоположника интегральной йоги. Но это уже совсем другая история.

На площади находится и огромное здание мемориала Виктории- весьма помпезное сооружение, построенное из белого мрамора в неоклассическом стиле и посвященное памяти королевы Британии и Императрицы Индии Виктории.

Был задуман вице-королем лордом Керзоном в 1901 году как памятник «золотому веку» в истории Британской Индии. Первый камень в основание дворца был заложен спустя пять лет Принцем Уэльским- будущим королем Георгом V. 28 декабря 1921 года творение архитектора Уильяма Эмерсона открылось для публики.

Одно из старейших сооружений Калькутты - форт Уильям, первое оборонительное сооружение, построенное англичанами еще в конце 17 века. Он сделался резиденцией английского генерал-губернатора Индии. К северу начал расти индийский город с неизбежными узкими улочками, перенаселением, грязью и красками Востока. Выросшая Калькутта, стала столицей «Индийской империи». Мы внесли форт в план посещения, но одного не учли: военные это место облюбовали и для ротозеев проход закрыли. Напрасным было наше бродяжничество в течение часа, потраченное для поисков последнего.

Калькутта - единственный город в Индии, где до сих пор разрешены рикши - не вело-, не мото-, а именно те самые, что ни на есть обычные рикши, которые бегут по земле и тащат за собой повозку с людьми, причем часть из них обута в тапки, а некоторые и вовсе босиком. Рикши являются весьма популярным видом транспорта. Ступая по шершавому асфальту, часто босиком, они зарабатывают скудные средства тяжелым, но честным трудом. Кстати, большинство их пассажиров принадлежат к среднему классу, бедные не могут позволить себе такое удовольствие, богатые же предпочитают роскошные автомобили. Мы тоже внесли свой вклад в дело эксплуатации рабочего класса Калькутты, хотя с другой стороны, это как посмотреть - может на эти заработанные 150 рупий он накормит сегодня свою семью. Сиденье отсырело от утреннего дождя, хотя и без этого удобным его назвать было нельзя. Человечек подскочил к коляске, шлепнув босыми ногами, ухватился за оглобли. Со знанием дела уравновесил нашу тяжесть. Справедливости ради, не это было самоцелью, но взглянуть на город изнутри, став на время неотъемлемой его частью.

Смотреть на жизнь местную из окна персонального транспортного средства не хотелось. Из такси и автобуса она кажется причесанной и пресной. На деле, Калькутта дерзкая, взъерошенная и взбалмошная!

Мечеть Накхода- главная мечеть Калькутты. Построенная в 1926 году, своим дизайном напоминает мавзолей императора Великих Моголов Акбара в Агре. Отсутствие у меня штанов стало первопричиной запрета на посещение. Впрочем, особого расстройства от этого не испытываешь: пока супруга внутри промышляла, снаружи обзор проводил, сам став объектом для пристального изучения.

Своеобразие Индии в том и состоит, что внутри мечети тишь да благодать, а буквально на входе разгульный базар! Естественно, со своими неизменными рыночными атрибутами: шум, гам, торг. Забавно наблюдать такое: выходит, молитву закончив, достопочтенный мусульманин. Степенны и размеренны его движения, самодостаточностью полны. Чуть поодаль женская часть семьи шествует. Вот за малой нуждой подошел он к торговцу уличному. И не узнать человека: кардинально личность меняется! Это уже лихой покупатель, с ценой продавца не согласный. Торг может и не начаться, но и продолжительным стать во времени. Семья терпеливо в сторонке ожидает, в дела господские не вступая. Выгоду поимев, нужду удовлетворив, вновь становится важным. Гордостью преисполненный продолжает шествие. Семейство сзади неслышно семенит. И другая картина диаметрально противоположная доступна для восприятия: меняются тут они, как в калейдоскопе, успевай только головой вертеть (здесь жалеешь, что человеческий угол обзора с совиным разнится) . Такой же уважаемый господин, а только женщина всем заправляет. Правда, в сторонке он не стоит, но слушает горячо любимую внимательно, кивая, якобы согласие изображая. Потешно все это наблюдать.

Неспешно возвратились мы на Майдан.

Как ни парадоксально это звучит, но здесь в конце 60-х годов был воздвигнут памятник Ленину. Не знаю как королева Виктория, но Владимир Ильич должен был себя чувствовать не очень уютно рядом с той, кто олицетворяла те идеалы, с которыми он с таким упорством боролся.

На площади возвышается 50-метровая колонна "Шахид Минар", построенная в начале 19 века в ознаменование заслуг сэра Октерлони, "правителя и завоевателя Непала" - так было написано на колонне. До 1969 года она так и называлась - памятник Октерлони. Свое нынешнее название- монумент мученикам- памятник получил в честь борцов за независимость Индии. С этой колонны, наверное, открывается прекрасный вид на центр Калькутты.

Неподалеку расположена Мечеть Султана Типу. Она является самой знаменитой мечетью Калькутты.

От нее дороги в разные стороны разбегаются. Искали мы одну, которая могла нас вывести к Верховному Суду Калькутты. Интерес к нему мы имели. Здание суда в неоготическом стиле было построено в 1872 году по образцу Палаты суконщиков Ипра- большого готического сооружения 13-го века в Бельгии. С улицы, на улицу перепрыгивая, чудные картины жизни легко заметить. Час ранний, по- индийским меркам, потому народ умывается, моется прямо на улице, обычно на краю проезжей части. Машины действу этому стараются не препятствовать. Дети водные процедуры раньше заканчивают, а потому вовсю в крикет играют, опять- таки, на дороге. Нормальное индийское утро в Калькутте. Бродяжничество наше, в конце концов, успехом завершилось.

Тут бы и порадоваться этому, да картину увидели, взору нашему не привычную. В огромной куче гниющего мусора копошились дети. Два брата, по всей видимости. Возраста оба небольшого: одному чуть больше года, другому 3- 4. От общения с нами они не отказывались. Однако, неловко себя чувствуешь. Индия, обладая ядерным оружием, посылая спутники в космос, едва обеспечивает половину своего населения чистой питьевой водой и электричеством. Более 40 процентов населения неграмотно, пятая часть граждан недоедают. В смятении дальше отправляемся.

Время наше не безгранично, а город обозреть желание не пропало. Для передвижения выбрали автобус: этот вид транспорта самый демократичный в Индии. Кого там только не увидишь! Впрочем, и на нас с любопытством смотрят. Для них мы в диковинку. В автобусах, битком набитых, я обнаружил, что стоит расслабиться и позволить потоку напевного индийского английского омывать тебя, тогда смысл сказанного довольно быстро становится понятным, хотя бы по жестам и мимике. Прерывистый ритм их речи оказывает успокаивающее, почти гипнотическое воздействие. Незаметно время проходит. Кондуктор нам на выход указывает. Северная часть города, тянущаяся вдоль Хугли широкой полосой. Тут весь день топчется по узким улицам многоголосая толпа, тут невозможно проехать на машине в часы пик из-за невообразимой густоты движения. Автобус дальше поехал, мы, не торопясь, следом подались. Целью нашей мост был.

Мост Ховра или Рабиндра Сету - самый большой консольный мост в мире, одна из известных достопримечательностей Калькутты. Он перекрывает реку Хугли единым пролетом.

Высота моста достигает более 90 метров. Интересен тот факт, что это сооружение стало первым, которое было построено с помощью заклепок. В настоящее время мост является самым оживленным в мире: его пересекают ежедневно миллионы людей и десятки тысяч машин.С него открывается прекрасный вид на гхаты Калькутты.

С моста спустившись, оказываемся в месте, чем- то напоминающее силосную яму. Кругом кучи травы и увядших цветов. Запахи соответствующие. Жена дальше идти отказалась и вернулась обратно на мост. На поверку, изнанка города оказалась цветочным рынком.

Это необычное место, которое совершенно не похоже на привычные для европейцев цветочные магазины. Рынок цветов в Калькутте полон шума и грязи, а так же невероятного буйства цветочных красок и ароматов.Здесь в больших количествах продаются цветочные гирлянды- мала. Товар этот всегда пользуется большим спросом, поскольку индийцы постоянно используют их в многочисленных религиозных церемониях. Ведь цветы в индуизме- символ созидания и возрождения. Отсюда они расходятся по всему городу.

Пребывание наше в городе завершалось. Вечером- это мириады огней, поэтому можно свободно прогуливаться, не боясь заблудиться. Этим мы и занимались, впитывая в себя его особый воздух. Прекрасная и убогая, культурная и гнусная, Калькутта относится к той категории городов Индии, которые потрясают и очаровывают одновременно. Посещая эту страну, не премините включить Калькутту в маршрут своих путешествий. Возможно, вы испытаете самые разнообразные чувства: от отвращение до восхищение. Впрочем, еще одно будет точно: вы никогда не забудете этот город на реке Хугли.

ПОРТ БЛЭР.

Хотите- верьте, хотите- нет, но сегодня Андаманские и Никобарские острова- одно из немногих мест на планете, где проживают прямые потомки первобытных людей.

Они никогда не соприкасались с нашей цивилизацией и полностью изолированы от внешнего мира. Лишь малая часть островов подверглась влиянию цивилизации и то самым незначительным образом.

Вышли мы в скромном аэропорту Порт Блэр

(самолёт наш был единственным на его полосах), оформили пермит и отправились искать место нашей временной дислокации. Для целей этих выбрали мы такси, так как уверовали в их пронырливость и всезнание местных условий. Порт Блэр на первых порах нами воспринимался в качестве пункта прилета и вылета. Основным же местом нашего пребывания, думалось нам, станет остров Хэвлок ( в просторечии- Havelоck). Но билеты по интернету купить не вышло, потому упросили водителя нашего посодействовать в этом на месте. Объехав фирмы, билетами не разжились, но таксист надежду заронил в нас: мол, оставьте мне деньги ( в количестве малом- 8000 рупий) , а я по каналам своим пошукаю. На том и порешили. Сомнения, конечно, одолевали:зачем отдаем первому встречному наши кровные? Но выхода особого не виделось. Высадил он нас в нужном месте, дал свой номер телефона и укатил собою весьма довольный. Свободных мест в забронированном (!) отеле не предвиделось, что смущало несколько. Отвезли нас в другую гостиницу от центра далекую. Хотя, что далеким считать: 10 минут неспешного хода. Номер в одну широкую комнату (с ванной) признали недорогим, да за неудобства причиненные скидку имели здесь. Конечно, для виду, свое неудовольствие мы высказали, но, в принципе, устроились неплохо.

Первым- наперво, попросили вопрос с островом решить. Опять- таки, судьбой денег наших озадачились, отданных первому встречному нами таксисту. Ответ получили оптимистический: вечером будут либо деньги, либо билеты. Если деньги к нам обратно вернуться, то завтра утром, в 4 часа утра (!), можно самим судьбу попытать на пристани. При известной доле везения… Короче говоря, не повезло нам, и остались мы в столице.

Казалось нам, здесь индийцы обособлены. Поэтому от островитян мы ждали морали иной, отличной от той, что виделина континенте. Не угадали. Нравы похожие. Купаются одетыми: индианки в сари, реже в штанах; мужчины ныряют в брюках и футболках. Здесь почти океан. Рокот волн. Пляж Корбин Кав называют лучшим из доступных от города.

Это и близость, и наличие сервиса. По всей своей длине пальмами сопровождается. Раскачиваются они на ветру, трясут гроздьями кокосов. С такой высоты выглядит это угрожающе: падение случиться может.

Кокосы не растут в привычном магазинном виде. Кокос крепок чрезвычайно из-за переплетенных волокон. И еще одна напасть выявилась. На табличках объявлено о возможном присутствии крокодилов! Резонным вопрос выглядел, кому предпочтение они отдают: местным или туристам? Все время нашего пребывания пляж безлюдным практически был. Может, поэтому и пресмыкающихся не увидели.

Чем живут люди в пляжном отдыхе? Какое счастье им в такой праздности? Чтобы хоть как- то внести разнообразие, в один из дней с утра вышли мы на причал, ожидая прогулок по ближайшим островам. Экскурсий предлагается множество, программа развлекательная большая: здесь каждый по кошельку выбирать может.

Два острова мы выбрали и подводное погружение.

Первым на очереди значился Остров Росс. Расположился он недалеко от Порт Блэра (минут 20 на корабле) и видится с набережной маленьким.

Некогда Британская столица Андаманских островов сохранилась для нас в виде своеобразном. Почти город устроили тут британцы в 19 веке. Видимо, хотели чувствовать они здесь ароматы свои английские, жить по-домашнему. Туземцы соседства такого принимать особо не желали, так как оно сопровождалось для них всякого рода болезнями. Аборигены наотрез отказывались понимать, чего от них хотят эти странные люди с крестами, и старались, при возможности, воткнуть в них несколько стрел или копий. Но со временем не выдержали и сдались. Обустроив его на свой лад, англичане назвали остров «Парижем Востока», однако в 1941 году покинули последний из-за причин военных. Недолго похозяйничали здесь японцы (устроив военный лагерь), вскоре, однако, также ретировались.Опустел остров. За туземцами большой охоты сюда возвращаться, замечено не было. Джунгли постепенно стали возвращать себе эти территории: по развалившимся кирпичным зданиям карабкаются лианы и корни тропических деревьев.

Здесь можно наглядно лицезреть, во что превратятся наши города, если человека вдруг не станет (во всяком случае, то, что станет с городами расположенными в поясе тропического климата). И следа бы не осталось от деяний человеческих, но до острова интерес нашёлся у путешественников и историков. Устроили заповедник. А раз так, то билеты приобретать приходится, чтобы окончательно убедиться, что все быльем поросло. Но увидеть это можно, лишь поднявшись вглубь острова.

Деревьями обросли стены, пол, потолок. Кажется, что деревья изначально до жидкости размягчились, в дома влились и застыли. Хотя времени нам в обрез предоставляют, на самую высокую точку острова взгромоздились, кормили оленей, павлинами любовались.

Следующим пунктом North Bay Island определили. Местность достаточно популярная и заслуживает отдельного упоминания.

Второе название острова- Коралловый. По сути- это просто благоустроенный пляж, расположенный к северу от столицы Андаманских островов.

Стоит отметить особо, что среди туристов здесь всегда много жителей Индии. И доступны такие виды развлечений как катание на банане и водных мотоциклах, поездка на лодке со стеклянным дном, дайвинг, снорклинг и главная фишка- прогулка по дну в специальном шлеме.

За последней доступностью и мы сюда прибыли. Суть заключается в том, что на голову одевается весьма массивный шлем с большой стеклянной стенкой, через которую можно любоваться красотами морской флоры и фауны. Несмотря на внушительные габариты, в шлеме достаточно комфортно. Под водой он совсем не тяжелый, но его веса достаточно, чтобы можно было гулять по дну и не всплывать.

Из лодки, которая на поверхности, в шлем подаётся воздух. Выждав очередь немалую, инструктаж получив, за понимание прослушанного расписавшись, погрузились мы в пучину морскую. Особой четкости в наблюдениях нами не замечено: видимо, от многочисленных «погруженцев» мутность воды не проходящая. Впрочем, живность и кораллы хорошо различимы.

«Домой» затемно вернулись, удовольствием полные.

День следующий был в прогулках. Людей в городе меньше, чем на континенте. Здоровее выглядят, нищих не видно.

Центральные улицы- чистые, но при внимании разглядеть можно, что и между домов начинаются кварталы тесные, однако завалов мусорных нет. На дорогах хороший асфальт. Одной из достопримечательностей является городская набережная.

Ближе к вечеру на ней можно наблюдать туристов и местных жителей, праздно прогуливающихся по ухоженным газонам и дорожкам. В освежении пребываем и настроении превосходном. Здесь для нас лучший климат открылся. Отдыхаем телом и чувствами. Обидно только за Havelock!

Сегодня уже мало кто помнит, что Андаманы еще не так давно называли «адским, проклятым местом» из- за самой страшной каторжной тюрьмы Британской Индии. Теперь здесь расположен национальный мемориал.

Мрачные стены Сотовой тюрьмы, превращённые в аттракцион для туристов, напоминают человечеству о бессмысленной жестокости бывших колонизаторов. Кстати, многие жители Андаманских островов являются потомками тех самых заключенных, которые остались осваивать плодородную почву островов после своего долгожданного освобождения. Печальная слава этого места быстро расползалась по всему миру. Герои знаменитого романа Артура Конан Дойля «Знак четырех («Сокровища Агры») отбывали своё наказание именно в этой тюрьме.

Вообще- то, контрастны Андаманы. Ведь здесь (вблизи от цивилизации, от технологий различных, от аттракционов островных) сохранились места, в дикости существующие.

Нет к ним доступа. Живут там фактически дикари, в нашем понимании, по своим доисторическим устоям. Например, буквально рядом расположен Северный Сентинельский остров. Правительство страны не знает численности проживающих там, потому как дикари эти агрессивные, близости чужеземцам не позволяют. Если появляется усиленный интерес со стороны искателей приключений и стрел на свою задницу посетить вышеуказанный остров, правительство Индии предусмотрело в водах острова береговую охрану. Приближаться к нему не дозволено никому. И это племя не единственное здесь, на Андаманских и Никобарских островах, живущее в полном уединении… У них, конечно, этика иная.

Поняли мы, это место для тех, кто стремится, хотя бы на короткое время, убежать как можно дальше от больших городов туда, где обрываются следы цивилизации.

Эти острова идеально подойдут тем, кто стремится к спокойному и восстанавливающему отдыху на лоне природы. Поверьте, трудно придумать вариант более экзотического отпуска, чем посещение Андаманских островов.

Можно с полной уверенностью сказать, что большой процент россиян даже не знают, где они находятся и к какому государству относятся.

ГОА.

О Гоа особой нужды рассказывать нет. Сказано все (или почти все) ранее. Одно лишь подмечено в этот раз было. Не поймите меня неправильно, но все мы должны прекрасно понимать, как создается миф о высокодуховной жизни в Гоа. Неделя- другая у моря, несколько десятков фотографий в позе лотоса со спутанными и всклоченными волосами, татуировками мехенди, отрешенным взглядом. Далее следует подборка цитат о любви ко всему миру и, о, чудо- наступает просветление. Вроде как, осознанно достиг ты его. Все, теперь можно тусить, пить и предаваться чревоугодию. Такой «духовности» мы видели здесь в достатке. Плохо это или хорошо? Не знаю, мне это не интересно.

Стоит заметить, что осознанность свою можно в четыре правила обличить. Первое: называть вещи своими именами. Второе: видеть связи между происходящими событиями. И делать из этого выводы. Третье: попытаться остаться отстранённым от всех социальных игр- даже в том случае, когда принимаешь в них какое- либо участие. Иными словами, не пускать их внутрь себя. Четвёртое: придерживаться всего этого не от случая к случаю, а в каждую конкретную минуту, даже если жертвовать придётся многим.

Здесь на берегу моря- океана, вдали от дома, остаешься без придуманных социальных ролей, без удобных, созданных для самообмана, занятий, без психологических рамок, которых скопили мы в изобилии таком, что можно менять их для своего удобства хоть каждый день. Комфорт рассеялся, а заменить его нечем. Остаешься неприкрытым. И понимаешь, что при всей занятости своей, «нужности» , ты- пустой.

Вместо предисловия.

Обычно место предисловия в самом начале, но я решил поставить его в окончание. Почему? Во- первых, предисловия редко читают. Во- вторых, была идея сразу же погрузить читателя в индийскую реальность, иными словами, вырвать его из привычного состояния и местопребывания.

Теперь, однако, когда все позади, было бы не умно не сказать несколько общих фраз.

Казалось бы, на карте Индия одна. На самом же деле их бесчисленное множество: у каждого своя Индия - независимо от того, бывал ли он там, или даже не помышлял о поездке туда. Если вами движет любознательность, то нужен какой- то ориентир. С одной стороны, все главные памятники религии, литературы, искусства исследованы и описаны. Но- копните и вам откроется нечто новое. Книг- великое множество! Повторюсь, Индия у каждого своя. Иногда некоторые неформально объединяются в группы по «пониманию» страны.

Получается такое групповое видение Индии. Иными словами, каждая группа видит ее по своему, не замечая друг друга. Иногда за таким подходом не видят и реальной Индии.

Мне кажется, особую «опасность» представляет попытка познать страну через призму индийского кино. Это наивно, по меньшей мере. Есть всем знакомая Индия по-кришнаитски. Конечно, через это учение проглядываются контуры великой культуры. Однако, для сравнения. Можно смотреть на Солнце через стекло окна, но можно распахнуть его настежь. В обоих случаях вы увидите светило, вот только в каком ясно и четко? Есть еще Индия с махатмами и Шамбалой. Есть приукрашенная Индия, я ее называю гоанской ( от штата Гоа) .

И многие другие. Настоящая Индия не похожа ни на одну из них. Вот о ней мне и хотелось поведать. Провести, что называется, читателя вместе с нами, создавая эффект присутствия. Справедливости ради, надо отметить: что бы вам ни говорили про Индию- все это можно проверить и подтвердить. Впрочем, точно также можно и опровергнуть. Это целиком относится и к данной писанине- отсебятине.За все посещения Индия ни разу не разочаровала меня. И каждый раз шла от неё теплая радостная волна.

Остается надеяться, что прочитавший эти заметки, загорится желанием увидеть Индию своими глазами. Но имейте в виду, то, что вы увидите- будет вашей Индией, скорее всего, совсем непохожей на ту, о которой я попытался рассказать.

Мы и наши демоны (вместо окончания) .

В Гоа мы видели собаку с открытой раной на голове и копошащимися в ней белыми червяками. Видели, как выкидывают в Гангу часть тела, не догоревшие на священных кострах в Варанаси. Глядя на все это, еще больше захотелось понять, на кого же в Индии все-таки снисходит просветление, и как здесь очищается карма.

Пространство теряется здесь в хаосе открытых дверей и окон. Поэтому добывать его оттуда приходится с трудом превеликим. Грязные вывески, на которые вода попадала в последний раз, по всей видимости, во времена вселенского потопа, должны отталкивать своей простотой, но, нет, ты не можешь оторвать от них завороженный взгляд. Вокруг толпы продавцов и велорикш. Их много. Но людей, идущих, сидящих, смотрящих, жующих и спешащих куда- то, больше в разы. Людские потоки смешиваются и засасывают тебя все глубже в гущу индийской жизни.

Бредущие коровы оставляют за собой лепешки. Одни аккуратно разложены: высушенные. Свежие порядку подвержены меньше, а потому лежат хаотично. Человек, спящий прямо на дороге- обычное дело. Машины его неспешно объезжают. Отсутствие тротуара никого не пугает.

Автобусы, набитые битком, двигаются неторопливо, их обгоняют люди, которым не хватило в них места. Какая- то жидкость стекает под ноги прохожим из открытых кабинок мужского туалета. Стоят они здесь, судя по запаху, со времен ветхозаветных. Вот одного не возьму в толк: почему нельзя сделать двери? Но, видимо, об этом думаю только я один. Остальным до этого дела нет, и дорога тонет в отходах человеческой жизнедеятельности.

Индийские населенные пункты, а города в особенности, наполнены запахами, звуками, людьми, животными. Продавцы в окружении скотины бурно торгуются, скотина наступает на покупателей, покупатели с товаром- друг на друга. Затем, расталкивая друг друга, пробираются с покупками к рикшам всех мастей, припаркованных тут же.

Водители паркуются фактически друг на друге. Машины, нагло задевая людей, звуков не издают. Оттого становится страшно за их сохранность. Иногда не хватает воздуха, кровь пульсирует в голове, выбивая азбуку Морзе - SOS! А местным хоть бы хны!

Иногда на улицах видишь столько мусора, что борцы за мировую экологию могут не опасаться безработицы: работы хватит на годы вперед , причём, протестовать можно в две смены. Человеческое свинство всегда раздражает: страны, национальность и уровень дохода роли не играют. Из окна дорогого автомобиля вылетает какая- то баночка. Она уже выполнила свою функцию и больше участие в жизни человека не принимает. Старик в поезда сплевывает себе под ноги то, что не в силах принять человеческий желудок. Достопочтенная семья в ресторане - дети, бабушки, мамы и папы. И все вместе они разбрасывают вокруг себя остатки еды, газет и фантиков. Вы говорите о высоких материях и культуре, а ваш собеседник тут же демонстративно выбрасывает обертку вам под ноги. Не исключено, что мусор может стать главной достопримечательностью страны. Ведь именно про него, в первую очередь, говорят люди, которым понравилась Индия, а также те, которые из- за него туда больше не поедут.

Слой пыли, видевший еще, наверное, индийских Богов в их земной ипостаси. Поблекшая печать роскоши лежит на зданиях.

Сказать, что это разруха - нельзя. Скорее всего, признаки былого величия. Обветшалые фасады, треснувшая штукатурка, облупившаяся краска и несмываемые грязные подтеки. Всё это навевает мысли о погибшей, некогда великой, цивилизации.

Еще будет продолжение окончания...

Местные жители верят, что в Ганге течет целебный нектар, а сама река - священна. Верят, безусловно. И только демоны видят в ней нечистоты. Может, я слаб зрением или мой внутренний мир не совершенен, но не смог разглядеть я в ней нектар. Даже в воду заходил специально, видимо, пытаясь тактильным контактом усилить восприятие. Все тщетно. Зато видели мы разбросанные возле костров человеческие конечности, толпы попрошаек и какую- то лужу вместо нектара.

Мы видели человека, босиком бредущего по нечистотам возле реки. Он пытался пробить им в нее дорогу. Вероятно, прелесть Индии можно разглядеть только третьим глазом, и без очищения какой- нибудь специальной чакры в такой грязи просто не выжить, не то, чтобы что- то увидеть. Сквозь один слой нечистот проглядывает второй, третий, затем четвертый, а волшебный мир красоты и культуры все не открывается.

Но все это, как ни странно, только добавляет пикантности путешествию, а фотографиям - колорита необычайного. Жизнь в Индии настолько интересна для непривыкшего взгляда, что путешественники, особенно из благополучной Европы, не выпускают фотокамеры из рук. Из- за этого мы готовы подвергнуть себя стрессу, желудку добавить немного проблем, но увидеть этот удивительный мир, эту разноцветную, лоскутную Индию.

Многочисленные искатели приключений, начиная с португальских мореплавателей, на протяжении столетий непрерывным потоком едут в эту Землю, справедливо полагаясь на благоволение Шивы и его сподвижников. Немного сумасшедшие хиппи в середине 60- х прошлого века и такие же сумасшедшие русские в начале 21-го. Увлечение различными религиозными течениями Востока, необъяснимая любовь к йоге, безусловная вера в силу Аюрведы, а также дешевизна и море. В Индии есть все для незабываемого отдыха: шикарные отели и великолепные дворцы, обычные гостиницы с отсутствием «звёзд» и хостелы, уникальная архитектура и ошеломляющие природные ландшафты. В Индии есть море и пляжи, убегающие за горизонт, свежие фрукты и восхитительно приготовленная, непременно острая, еда.

Индия многогранна и разнообразна. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Простое безделье и изучение древней культуры, погружение в религию и совершенствование практики йоги. Опять- таки, в Индии тепло. Зелено, нет, даже разноцветно. Индийские женщины одеваются очень ярко при минимальном бюджете. Часами выбирают ткани для сари, а потом поражают фантазию «пришельцев» цветовыми гаммами своих нарядов. Из большинства индийцев, проводящих время за грязной и, как правило, низкооплачиваемой работой, получились бы дизайнеры, художники, декораторы, костюмеры и стилисты. Но судьба этих людей как будто предначертана, а путь обозначен. Создается впечатление, что остается им лишь с достоинством его пройти, и по возможности, немного приукрасить.

Европейцы и прочие буржуа стремятся сюда с минимальным бюджетом и максимальными амбициями. Они едут на мопедах и велосипедах, автобусах и поездах, с рюкзаками и налегке. Немыслимая, неслыханная, невообразимая, потрясающая страна. Индия притягивает, несмотря, но вопреки. Эта страна знает ответы на многие вопросы, но и умеет их задавать, причем, самые каверзные. В определенный момент путешественник перестает замечать окружающий мир. А в образовавшемся вакууме, если прислушаться, можно и нужно услышишь себя.

*****

Вы думаете- это конец? Нет, это только начало!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм