Над рекой стоит гора, под горой течёт Кура, за Курой шумит базар, за базаром ― Авлабар

Когда мы проезжали в город из аэропорта, я заметила на этой площади симпатичный сквер с памятником героям фильма «Мимино», и захотелось рассмотреть его поближе. Памятуя вчерашние приключения с дорогами-тротуарами-переходами, решили взять такси, но Надя настояла на поездке в метро. В прошлом году она всё рвалась посмотреть метро в Нижнем Новгороде, но нам некуда было поехать, а свободного времени просто покататься не нашлось. Пришлось согласиться, тем более по времени получалось быстрее ― всего две остановки.

Лучше бы мы этого не делали. Разочарование было полным и окончательным. Разруха. Старые эскалаторы и вагоны. Странное освещение. Но если вдруг решитесь на эксперимент или будет необходимость, надо знать, как это сделать. Сначала покупаете карточку ― 2 лари, потом на эту карточку кладёте деньги. Одна поездка стоит 0,5 лари. Если нужно проехать не одному человеку, а нескольким, можно не покупать карточку на каждого, а воспользоваться одной. Таким образом, на четверых мы потратили 4 лари. По моему скромному опыту, такое же расстояние можно было проехать на такси за 7 лари, а то и меньше. Зато посмотрели тбилисское метро. Тоже своего рода экскурсия.

Наконец мы на месте. Здесь все 33 удовольствия: и светофор, и пешеходный переход на мостике, на который можно было взобраться и сделать фотографии сверху. А вот и он, памятник! Привет, мы у тебя на родине, Валико!

Потом прочитала, что наш глубокоуважаемый Зураб Константинович Церетели хотел, чтобы этот памятник, только без тумбы с непропорционально маленькой фигуркой режиссёра Георгия Данелия, был установлен в Москве, но почему-то не получилось. А жаль, самое место ему было бы у гостиницы «Россия». Но гостиницу снесли, а памятник установили в Тбилиси в 2011 году.

А ещё меня совершенно сразил сквер! Мы уехали из холодной, пасмурной, чёрно-белой Москвы именно за этим буйным цветением, за яркими красками и ароматами!

Так хотелось зарыться лицом в эти гроздья глицинии, запустить руки в пышную гриву жёлтых плетистых роз, бесконечно долго рассматривать нежные лепестки багряника!

Но впереди нас ожидало много всего интересного, и нужно двигаться по намеченному маршруту.

Авлабари сложился как район компактного проживания армян. Здесь есть армянские церковь, пантеон, театр, школа. Конечно, самый заметный памятник ― церковь Нор Эчмиадзин (Новый Эчмиадзин), она же Святого Георгия, или Сурб Геворг.

Церковь Нор-Эчмиадзин была построена в 1806 году армянами, которые бежали от Османской империи и приняли российское подданство. В Армении они жили в Эчмиадзине, что и определило название церкви ― «Новый Эчмиадзин». Церковь большая, ухоженная, заметны следы хорошей реконструкции. Как я потом узнала, деньги на реконструкцию выделила армянская диаспора из Аргентины. Внутреннее убранство очень скромное. Да и не припомню я армянской церкви с пышным интерьером, видимо, такова традиция.

Недалеко от церкви Нор-Эчмиадзин, к северу, находится главный кафедральный собор Грузинской православной церкви Цминда Самеба ― Пресвятая Троица. Удобнее пройти к ней по улице Гонашвили (мимо станции метро, слева от неё, в глубь квартала до развилки; на развилке возьмите вправо. Ну вот, уже говорю, как навигатор!). Эту улицу вы узнаете по многочисленным лоткам, ведь именно здесь то место, о котором у А. Цагарели в комедии «Ханума» сказано: «За Курой шумит базар». Теперь это не самый большой базар в Тбилиси, но он не менее живописен. Правда, в это время овощи и фрукты в основном турецкие, однако мало кто может посоревноваться с южными продавцами в дизайне лотков.

Глазея по сторонам, мы удивлялись тому, насколько ветхие дома находятся в таком престижном районе города, буквально рядом с президентским дворцом. Хотя, может быть, это только дело времени и все будет лучше? Хотелось бы не потерять оригинальную архитектуру, чтобы не ломали старые здания, а реставрировали. Интересно, как в Тбилиси с реставрацией? Кроме церквей, разумеется?

Цминда Самеба произвела ошеломляющее впечатление! И не только потому, что это самый большой храм. Его совершенная форма, напоминающая высокую гору с ритмичными уступами, гармония в пропорциях, деликатность в декоре и в то же время дань национальным традициям храмового строительства ― всё это потрясает до глубины души.

Этот храм ― новодел. Он был построен к празднованию 2000-летия христианства и 1500-летия грузинской автокефалии. После освящения сюда перенесли кафедру каталикоса Грузии, которая раньше находилась в церкви Сиони в районе Старый Тбилиси (позднее я покажу и её).

Собор с расположившимися около него многочисленными зданиями занимает большую территорию — около 5000 м². Эта территория распланирована и великолепно оформлена. В парк с фонтаном и экзотическими птицами приходят просто погулять.

Было воскресенье. Служба завершилась, и в храм можно было зайти совершенно свободно. Не знаю, какие святыни здесь хранятся, но икон много, в том числе русских святых. Поразили объём и высота собора. Ощущение его огромности создавалось не только действительно большими размерами (высота верхнего храма составляет 68 м, без надкупольного креста высотой 7,5 м; протяжённость с востока на запад — 77 м, с севера на юг — 65 м; общая площадь — более 5 тыс. кв. м), но и особым строением внутреннего пространства грузинского храма с минимальным количеством опор в виде тонких колонн и отсутствием пышного декора. Большое впечатление произвело изображение внутри апсиды над алтарём, на фоне которого иконостас с царским вратами просто теряются.

Около собора одна из лучших смотровых площадок. Он стоит на холме Св. Ильи и виден из любого района. В разрез с традицией это единственная грузинская церковь с позолоченным куполом. Соответственно, с холма Святого Ильи можно увидеть весь правобережный Тбилиси.

Безусловно, чтобы построить такой огромный комплекс, снесли целые кварталы (ужас как жаль, ведь наверняка район утратил аутентичность), в том числе старинное армянское кладбище, и по этому поводу разразился скандал. Говорят, первые разрушения были сделаны в 1930-х годах, когда Лаврентий Берия приказал разрушить армянский храм Ходживанк. Нынешние власти завершили разорение святого для армян места. Ну и, спрашивается, чем они лучше тех, кого называют советскими оккупантами, хотя бы в отношении религиозных чувств?

Как бы то ни было, сооружение впечатляет.

Следующий манёвр должен был обеспечить нам подход к президентскому дворцу. На одной из предыдущих фотографий хорошо виден его купол. Выйдя из ворот, прошли немного влево и, перейдя дорогу, начали спуск по улице Самрекло.

Вот уже спустились, но смогли увидеть только боковой фасад и будку с хмурым охранником. Странно, но выход на подъём Бараташвили, по которому мы рассчитывали спуститься к Метехи, был перегорожен решёткой с запертыми воротами. Покружившись на месте, ещё раз оглянувшись на Цминду,

мы нырнули в узкую улицу направо от этого дома. И совершенно не пожалели, что пришлось обходить.

Невольно мы оказались в очень известном месте, которое называют Винный спуск. Вот удивительно, как здесь сочетаются по нашим меркам несочетаемые вещи. Где ещё рядом с президентским дворцом вы увидите тесные дворы, в которые может пройти только один человек ― двое не разойдутся,

висящее на балконах бельё?

С другой стороны, видно, что район не бедный: фасады отремонтированы, есть хоть и нехитрые, но всё ж таки украшения.

На Винном спуске был повод ещё раз поразиться, насколько круты здесь дороги. Так мы оказались в очень симпатичном сквере, спускающемся каскадами к дороге.

Памятник, о котором мы подумали, что это какой-то странно грустный Пушкин, оказался Николозом Бараташвили, сквер носит тоже имя грузинского поэта-романтика. Вряд ли кто-нибудь может вспомнить хоть несколько строк этого поэта, однако все знают песню Сергея и Татьяны Никитиных «Синий цвет». Бараташвили — автор этих стихов, естественно, на грузинском языке:

Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал синеву иных начал.
И теперь, когда достиг я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас. Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой, напоённый синевой.
Это цвет моей мечты. Это краска высоты.
В этот голубой раствор погружен земной простор.
Это лёгкий переход в неизвестность от забот
И от плачущих родных на похоронах моих.
Это синий, негустой иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым мглы над именем моим.

Место для памятника выбрано самое романтичное. Только здесь и в Метехи есть такие отвесные скалы, поросшие плющом, на которых каким-то чудесным образом возведены целые кварталы, в том числе комплекс президентского дворца.

Мы приблизились к последней части нашего маленького путешествия по Авлабари — между подъёмом Бараташвили и левым берегом Куры. Но, как ожидалось, близок локоток, а не укусишь. Уже видны все достопримечательности, а как до них добраться? Возле сквера, слава богу, есть подземный переход. Из него два выхода, но ни один не давал возможности спуститься в парк Рике. На набережную не было схода, зато мост Бараташвили оказался двухуровневым, и с него можно было увидать мост Мира в нестандартном ракурсе — на фоне Старого Тбилиси.

Решили идти вдоль дороги, авось где-нибудь найдётся спуск. По пути любовались красивыми панорамами сада Рике, Метехи, Старого Тбилиси.

А вот и спуск. Маскировка стопроцентная, сразу и не заметишь. Помогло то, что рядом находился старый павильон канатной дороги и смотровая площадка, на которой мы остановились, чтобы полюбоваться городом.

В этой части района Авлабари, примыкающей к Старому Тбилиси, самые известные исторические памятники города. Прежде всего это Метехи — старинное укрепление на высокой скале, где как предполагают, основатель Тбилиси Вахтанг Горгасали (5 в.) построил для себя дворец. В таком ракурсе памятник заставил вспомнить пушкинские строки, посвящённые Петру I: «Здесь будет город заложён назло надменному соседу…»

На Метехской скале сохранилась церковь Успения, построенная в 13 веке. С детства помню фотографию этого храма и памятника Горгасали на высоком скалистом берегу и всегда воспринимала это изображение как символ города.

Позднее мне удалось сфотографировать весь район Авлабари со стены крепости Нарикала. Потрясающая картина! Здесь очень хорошо на первом плане видна Метехская скала, а под ней, на берегу Куры, прямо под памятником Горгасали, буквально прислонившись к опоре моста, -церковь и часовенка святого мученика Або Тбилели, покровителя Тбилиси.

С высоты Метехи хорошо просматривается полуразрушенная, но всё же внушительная крепость с изящным круговым балконом — бывшая царская резиденция. Дворец построили в 1789 году по приказу царя Картли-Кахети Ираклия Второго для его супруги — царицы Дареджан. Хозяйка покинула свой дворец в 1803 году, после смерти своего супруга.

Это последняя точка в нашем путешествии по Авлабари. За рекой — уже район Старый Тбилиси, по которому мы еще прогуляемся, и не один раз.

А сейчас с высоты Метехской скалы удобно рассмотреть панорамы города.

Вся прогулка заняла, наверно, часа три с небольшим, и оставалось ещё время побродить по Старому Тбилиси.

Теги: Самостоятельные путешествия