Горный Непал — Нагаркот и Покхара

Ранним утром на машине выехали из Катманду, и по дороге, ведущей в Китай, направились в Нагаркот — горный курорт в 42 км от Катманду. Красноватый диск восходящего солнца медленно выплывал из утреннего тумана, за городом крыши и трава серебрились от инея — Непал порадовал первыми заморозками, день начался замечательно! По обочинам дорог стоят группки непальцев, головы замотаны шарфами, от утреннего холода они спасаются у крошечных костерков.

Крутой, и в хлам убитый серпантин, уводил машину все выше в горы, предстояло взобраться выше 2 км. На разбитой грунтовке мы с трудом разъезжались со встречным транспортом. На середине пути видим вооруженных оборванцев, не ясно кто это, но водила спокоен: отдайте им по 340руп, типа курортный сбор, нам даже квиток выдали!

Забрались на самый топ Нагаркота и разместились в Hotel view point, все неплохо, правда, напрягает стойкий запах фекалий из туалета. По утрам и вечерам здесь очень холодно, а днем жарко, пока ветра нет. Из окон открывается потрясающий вид на долину, картинно задрапированную облаками. Совсем вдали маячит гряда высочайших Гималайских снежников: Ганеш Химала, Лангтанга, Дордже Лхакпа и Гаури Шанкар. А в хорошую погоду отлично виден сам Эверест /Джомолунгма (8848 м — не шутка)!

Главный вопрос — чем заняться? Можно пройтись до центра Нагаркота, испить чаю или пива в кафешке с прекрасным панорамным видом на долину. А можно погулять по эко-тропам. Что удивило, даже самые узкие козьи тропы отмечены на оф-лайновом приложении maps.me. Идешь себе то узкой тропочке, петляющей по горным склонам, отталкиваешь коз со своего пути, а на экранчике видишь, где ты. Живописные рисовые террасы, рядами опоясывающие крутые косогоры, заснеженные вершины гор, глубокие долины — все радует глаз и расслабляет нервы, завязанные в тугой клубок. Попрыгали по горам и долам с удовольствием, пугая собак, коз, коров и редких аборигенов. После долгой и интересной прогулки ожидали волшебную ночь в заповеднике горной тишины и покоя.

Однако, что-то пошло не так. Улегшись пораньше, были разбужены в 9 вечера диким грохотом. В соседний отель заехали десятки байкеров с чувихами и устроили безобразную пьянку, похоже, с наркотой (судя по их виду), и дискотекой: музыка грохотала до 3х утра. На уикэнды сюда прибывают аборигены и отрываются по-полной. Не понимаю, как улыбчивые, и рассудительные непльцы могут так быстро превращаться в бессовестных, в хлам упившихся свиней, которым наплевать на весь мир. А в 6–15 тут принято встречать рассвет, подъем затемно, а мы в самом жалком виде. Сказать, что рассвет восхитил, не могу — видали и получше санрайзы. Держитесь подальше от этого отеля на выходные и праздники — пьяная молодежь не даст спать никому. Уезжали из Нагаркота с радостью и облегчением, что промучились всего одну ночь.

Вернувшисб в Катманду, провели там ночь в уже знакомом отеле, где оставался наш чемодан. А ранним утром уехали в Покхару. Стоянка колонны автобусов, что направляются туда, недалеко от Тамеля, как же хорошо, что парень с ресепшн проводил нас до посадки, ибо на билете оказался не тот номер аавтобуса и парень искал наш транспорт среди десятков других автобусов.

Из Катманду в Покхару можно попасть на самолете — это быстро, но очень дорого, да и самолеты в Непале падают с завидной частотой. Можно дешево, всего за 8 $ на автобусе, но долго — сначала автобус два часа по бездорожью мучительно выбирается из Катманду. Затем резво бежит по горной дороге, петляющей над руслом живописной реки, очень увлекательно, но невероятно томительно. Агент обещал пять часов в пути, по факту оказалось восемь, а расстояние-то всего 150 км! На подъезде к городу по берегам реки стоят цементные заводы — кроме обычной пыли здесь еще и цементная стоит столбом. На деревья жалко смотреть: все стволы и листочки покрыты серым налетом, их живьем зацементировали.

На автостанции ждало такси от Hotel Grand holiday. От самого отеля три минуты пешком до озера, рядом множество магазинов и ресторанов. Номера небольшие, но уютные, чистые, даже мыло и туалетная бумага имеются. После заката сильно холодает, но одеяла теплые и не замерзнешь. Под вечер в соседнем отеле-кабаре устраивают концерты заунывной китайской музыки. Посидеть в китайском ресторане, выпить китайской водки и закусить пекинской уткой — самое милое дело, но слушать пару часов китайские подвывания некомильфо.

Озеро Пхева является центральной достопримечательностью городка. Если ты живешь на Лэйк сайд, это уже неплохо, на набережной сплошные магазинчики и ресторанчики. На озере несколько пристаней, откуда можно взять лодочку и покататься, сделать это надо обязательно. В центре озера Драконий остров с храмом Варахи (Barahi mandir), в честь одной из реинкарнаций индуистского бога Вишну. На противоположном берегу тропа к Ступе мира World Peace Pagoda, расположенной на горе. Ушлые лодочники предлагают прогулку по озеру на рассвете, чтобы увидеть восхитительную панораму заснеженных гор массива Аннапурны. Это недешево, но, наверняка, очень красиво, только надо погоду выбирать. В наш приезд утром был туман и прогулка только бы разочаровала, хорошо, что отказались… Для большинства туристов Покхара — точка подскока перед трекингом вокруг Аннапурны, но на это нужно 10–14 дней.

Рядом вершина Сарангкот, туда можно за день смотать, но времени не было. Поэтому, взяли банальный сити-тур на автобусе с аборигенами — в автобус их набилось много, любознательный народ. Никогда не думал, что Покхара — город пещер, но именно с них мы и начали. Mahendra cave на первый взгляд, ничего особенного. А вот выход из нее прелюбопытный — узкая каменная щель, через которую надо протиснуться. Когда фотал бедолаг, что из щели вылезают, на меня наорал один абориген, это был единственный случай такой реакции на съемки.

В следующей пещере Bat cave живут летучие мыши. Вход обыкновенный, дальше объемное темное пространство, рассекаемое лучами фонарей. На потолке тысячи мышей вниз головой дрыхнут. Почему-то возникла мысль — а как же они в туалет ходят, если головой вниз висят? Пора на выход, а там самое интересно, только мы об этом не знаем. Впереди темнота, резкое сужение и затор, по сторонам стены каменные. Сзади непальцы в спину прут со всей дури, а особо наглые по боковым осыпям пытаются вперед пробраться и затор усугубить. У местных, как и у индусов, полное пренебрежение к порядку и очередям. Я их шуганул и порядок восстановил, причем вовремя: впереди-то узкий тупик. Теперь каждый должен исполнить цирковой номер: упираясь ногами в стены, вскарабкаться на высоту около трех метров. Далее изогнуться на 90 градусов и спиной влезть в узкий лаз. А уж там, извиваясь, как ящерица, на спине ползти к свободе, к свету. У меня клаустрофобия, и тут такой переплет! Но делать-то нечего — внизу осталась толпа людей. Собрал волю в кулак, и ужом проскочил каменную теснину. Конечно, этот фокус у меня бы не прошел без помощи снизу и сбоку, когда в лаз запихивался. А вот толстым здесь делать нечего, с больными ногами этот трюк тоже не прокатит.

Я то думал, что с пещерами покончено, так нет же, посетили Gupteshwor Mahadev cave, вход в нее оформлена в виде лестницы индуистского храма, уходящей в чрево земли — очень здорово смотрится. После спуска в пещеру мокро и грязно, в центральной части пещеры вообще полный трэш: темнота, потолок поддерживаются сотни подпорок, а сверху льется вода. Но, это мелочи по сравнению с видом, который открывается в конце пути — в гигантской вертикальной расщелине виден огромный водопад, с ревом падающий вниз.

Это знаменитый водопад Девиса, Patale Chhango / Devi’s Fall. По легенде, в него упал турист Дэвис (скорее всего селфи делал), сам погиб, но свое имя увековечил. Водопад нужно посмотреть и с поверхности, выйдя из пещеры, и перейдя на другую сторону дороги. В заключение свозили на озеро Begnas Lake где-то за городом — очень красиво и романтично, местные на лодках катаются, но расслабляться времени не было. Сити-тур очень понравился — насыщенный, интересный, полноценный, жаль только, что объяснений мало, а народу много. Что неприятно, входные билеты оплачиваются дополнительно, благо, они не столь дороги, как в Катманду (100–200 рупий).

Туманным утром отправились обратно в столицу. Хотели осмотреть средневековый город Патан / Лалитпур — «город красоты» (5 км от центра Катманду). Сам городок очень колоритен — узкие улочки, аутентичные домики кирпичной кладки, резные деревянные крыши, двери и окна. Идем по улице, а там алтарь с божеством, пригляделись, а в алтаре крысы весело бегают — жуть!

А наша цель Дворцовая площадь Дурбар, застроенная резными индуистскими и буддистскими храмами. Перед входом на площадь есть древняя деревянная постройка, покрытая замысловатой резьбой, а в ней кафе: цены задраны, но вид на площадь замечательный. Особенно хорошо смотрится башня древнего храма Chyasim deval (Храм Кришны), который доминирует с этого края площади.

Площадь буквально напичкана старинными зданиями, которые теснят друг-друга. Путеводитель говорит, что здесь расположены: Знаменитый храм Кришны мандиор, Храм Таледжу, храм Бхимсена с золотым балконом, Храм Чар-Нарайян, построенный в 1566 г., украшен резными деревянными изображениями, Храм Дега Таледжу, Манга Хити. Но, большинство храмов выглядит очень неважно — они в лесах и в реставрации.

Во внутренние дворы и помещения Королевского дворца Мул Чоу и Сундари Чоук можно не только зайти, но и побродить там, после землетрясения 2015 г., этот дворец единственный открыт для туристов. Заодно взглянуть на королевскую купальню, украшенную статуями. Левее, в соседнем здании Mani Keshar Chowk, находится музей Патана. Привлекает внимание золотые ворота и возможность побродить по этажам и многочисленным галереям древнего здания, восхищаясь древней резьбой по дереву.

Патанская площадь Дурбар производит более сильное впечатление чем Дурбар в Катманду. Она выглядит древнее, аутентичней и привлекательней. Вокруг площади расположены столь же древние кварталы, по которым будешь долго ходить с разинутым ртом, не в силах оторваться от удивительных дверей и резных рам.

А еще, находясь в Патане, нельзя пропустить Золотой храм Хиранья Варна Махавихар и самый древний храм Патана — пятиярусную пагоду Кумбешвар (бог водяного сосуда). Они расположены чуть поодаль от площади.

Под вечер вернулись в Катманду и поехали в Храм обезьян Swoyambhunath, расположенный на вершине высокого холма. Отсюда открывается потрясающий вид на Катманду. В храме полно посетителей и множество обезьян. Смотерть на процедуру их кормления — одно удовольствие. Очень атмосферное место, по легенде, под основанием главной ступы остатки священного лотоса. А лотос этот вырос не сам по себе, а из семечка, брошенного одним из Будд на дно громадного озера, в незапамятные времена плескавшегося на месте Катманду.

К самому вечеру успели зайти в еще одно интересное место, что рядом с храмом обезьян, — в Buddha Amideva Park. Это очень красивый буддистский храм с большими золочеными статуями Гаутамы Будды. Вход, что странно, бесплатный, если будете рядом, обязательно заходите.

Ранним утром умчались в а/п, чтобы стыковочным рейсом через Дели улететь в Амритсар. Очень порадовал бизнес-зал в а/п. Обратный полете разочаровал — у самого трапа отобрали банку пива, а в полете пиво просто зажали, хотя оно точно было — сам видел!)))

Суматошная экспресс-поездка в Непал понравилась, хотя, осталось чувство недосказанности — мы не побывали в настоящих горах.

Теги: Самостоятельные путешествия