Лаос. Три дня в Луангпрабанге

Да видно туристов было больше, всему виной был пресловутый высокий сезон.

Уже почти стемнело. Части организма, немного затёкшие после восьмичасового нахождения в ограниченном пространстве лодки, доставившей нас в древнюю столицу лаосского государства, успели основательно разогреться и уже требовали покоя. Нестерпимо хотелось есть. А поиски жилья всё продолжались.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» — какой советский школьник не знал этот девиз из «Двух капитанов» Вениамина Каверина. Знали его и мы, и всецело ему следовали.

Усилия были не напрасны. Как-то сам собой нашёлся совершенно пустой гест, уютный и очень даже симпатичный. Да и расположением шикарный, в тихом переулке недалеко от центра, почти на набережной Меконга.

Номера в таких гестах достаточно однотипны: небольшая комната, большую часть которой занимает кровать, и душевая, совмещённая с туалетом, при ней. Исполнение бывает разным, комнаты уж в совсем дешёвых гестах обычно выглядят уставшими и неуютными. Наш же был очень даже неплох, со свежим ремонтом и хорошей мебелью. Но и дорогим это временное пристанище тоже не назовешь, за ночь отдали 150 тысяч лаосских кип, это меньше, чем $20.

С визитом в Королевский дворец

Утро следующего дня решили начать с официоза. Посещение Королевского дворца в Луангпрабанге стало первым пунктом программы нашего пребывания в этом городе.

В историю лаосского государства особо не вникал, тем более что большей своей частью она тесно переплетена с историей соседей по региону — Вьетнама, Камбоджи и Таиланда, и чего-то своего яркого, типично лаосского в ней найти сложно. Собственно, окончательно независимым Лаос стал только в 1949 году, когда освободился от французского влияния. И стало называться тогда это государство Королевство Лаос.

Тут насчёт независимости Лаоса прочитал одну интересную статейку. В своё время французы завоевали Лаос, абсолютно не встретив никакого сопротивления местных. Пришедшие в эту страну колонизаторы долгое время изучали вопрос насчёт полезности вновь приобретенных территорий для Франции и французского народа, и пришли к следующему выводу. Пользы никакой нет, везде одно только расстройство. Местное население лениво и не производит никакой продукции, которую можно было бы кому-нибудь продать. Ископаемых, хотя бы мало—мальски полезных нет в принципе. Из стратегических дорог только один Меконг, да и тот мелководен и для крупных судов совершенно не пригоден. Исторические достопримечательности Лаоса на фоне имеющихся в соседних Камбодже и Бирме имеют бледный вид. Короче, зачем завоевали Лаос французы так и не поняли. Вроде бы и есть имущество, затраты по его содержанию нести приходится, а вместо выгоды — фига с маслом. Этот как иметь в собственности гараж в гаражном кооперативе на окраине города, а машину ставить на платной стоянке неподалёку от дома.

В итоге французы, долго размышляя, приняли решение уйти из Лаоса. Большинство лаосцев так и не узнали, что у них в стране было французское иго, а те, кто про него знал, немного опечалились, когда его не стало.

Еще при французах, в 1904 году, был построен Королевский дворец, первым постояльцем которого стал король Сисаванг Вонг.

Личность, как оказалось, для Лаоса легендарная, жил он долго, правил своим королевством почти 55 лет, сначала под протекторатом Франции, а потом вроде как независимо. Его называли «королём-плейбоем», только официальных жён у него было 15, а детей больше 50.
В 1959 году он умер и на трон зашёл его сын Саванг Ватхана, второй король независимого Королевства Лаос, он же и последний. В 1975 произошла революция, короля свергли и отправили вместе с женой в «лагерь для перевоспитания», где они благополучно и сгинули.

Короля уже нет, а Королевский дворец существует, ну как существует, сейчас это Национальный музей.

В сам музей мы не пошли, мало того, что вход платный, это вроде как понятно, везде так (хотя 30 000 кип показалось дороговато, это целых три фруктовых шейка, как никак), но самое главное, оказалось, что внутри фотографировать нельзя, а аппаратуру необходимо было сдать в какую-то камеру хранения. Слишком много хлопот, чтобы увидеть личные вещи короля, предметы интерьера и его трон. Коллекция королевских автомобилей, находящаяся в гараже неподалёку, была куда как интересней, при этом пускали туда бесплатно и фотосъёмку не ограничивали.
На территории Королевского дворца также расположены один их храмов Луангпрабанга и здание, где выступает Королевский балет.

Позже мы ещё не раз бывали на территории вокруг бывшего Королевского дворца, периодически пересекали её, сокращая, таким образом, путь к своему гесту, заходили отдохнуть или воспользоваться бесплатным туалетом.

Кстати, насчёт туалетов. С этим делом в Северном Таиланде и Луангпрабанге нет никаких проблем. Ведь храмов там много, а при каждом из них обязательно есть он, чистый и бесплатный. Это так, отступление, проза жизни, а куда без неё.

Смотреть на город с высоты
А дальше мы пойдём наверх, на священную гору Пху Си. Так делают все, кто приезжает в Луангпрабанг, must see как говорится.

Вообще-то это не гора, а холм, он находится в самом центре города. Прямо напротив Королевского дворца начинается лестница, ведущая на его вершину.

Подняться можно по ней, а спуститься по другой, с противоположной стороны. А можно и наоборот, это не важно. Важно оказаться наверху и сверху обозревать окрестности.

Да, холм Пху Си — это хорошая смотровая площадка, весь город, да и его окрестности, как на ладони.
Некоторые советуют подниматься на холм под вечер, на закате, и смотреть на город в лучах заходящего солнца. Мы же очутились там с утра, и что-то мне подсказывает, что это было правильное решение. Там наверху очень мало места, и даже в неурочный час собралось немало народу. Протиснуться через шумную толпу туристов известной национальности уже в тот момент было весьма не просто.

Если вы поняли, кого я имею в виду, то вы также поймете, что поведение их совсем не комильфотное, и им просто по барабану, видно вам что-нибудь или нет. Они делают селфи, и будут делать селфи столько, сколько нужно. Сначала один, потом другой, потом третий, и только Конфуций в курсе, сколько всего.
Боюсь, что в лучах заходящего солнца мы увидим не великолепные виды Луангпрабанга, а великолепные головы и плечи впереди стоящих товарищей. Но, впрочем, решать вам, моё дело предупредить.

На холме Пху Си построен небольшой буддистский храм, один из многочисленных храмов Луангпрабанга. Может поэтому холм носит имя Святой холм (Пху Си, говорят, именно так и переводится).

Спускались мы другой дорогой, по пути считая попадавшихся Будд. Насчитали семь, лежащих и сидящих в разных позах.

А ещё увидели остатки советской зенитки, эхо американо-вьетнамской войны, в те годы в этом месте располагался расчет ПВО.

Посещение холма Пху Си настоятельно рекомендую, только не забудьте приготовить 20 000 кип, примерно $2,5, вход на вершину платный.

Гуляем по улицам, заходим в храмы
В Луангпрабанге мы провели три полноценных дня. В один из этих дней полдня любовались водопадами Куанг Си, в остальное же время просто гуляли по городу. И занятие это, скажу я вам, невероятно приятное. Территория старого города компакта, уютна, мила и живописна.

Наследие французской колониальной архитектуры, буддистские храмы, буйная растительность, окружающая город река (а если быть точнее, две реки — Кхан и Меконг, сливающиеся в одну) — глаз радует всё и всё смотрится органично в своей аутентичности (или, если хотите, аутентично в своей органичности).

Так оно и есть, строительство высоких и современных зданий на территории старого города запрещено, въезд грузового транспорта и автобусов тоже. Стиль и национальный колорит выдержан безукоризненно.

Буддистских храмов очень много, более 30 (и это на тридцать тысяч местного населения), они буквально на каждом шагу.

В своих рассказах из Чианг Мая я пытался как-то систематизировать буддистские храмы, найти общие черты и закономерности, выделить различия. Принципиально, храмы Луангпрабанга от храмов Чианг Мая мало чем отличаются. Поэтому давайте сделаем так, входим в очередной храм, не забывая про «take off your shoes», и просто внимаем. Никаких комментариев.

В большинство храмов вход бесплатный, за исключением самых известных, таких как Ват Сиенг Тхонг (Wat Xieng Thong) он же Золотой храм.

Наверное, это главная достопримечательность Луангпрабанга, потому как он очень красивый, и достаточно древний. Построен храм в 16-м веке, изначально выполнял функцию городских ворот, позже на его территории проходили основные церемонии лаосских королей, такие как коронация. Вход в храм 20 000 кип ($2,5), во всяком случае, так было написано при входе. Мы же просочились бесплатно, охранники настолько увлеклись своим обедом, что ни на что больше, ни обращали своё внимание, да и мы отвлекать их не стали.
На третий день пошли исследовать Луангпрабанг за пределами старого города, каждый раз, по пути туда и обратно, преодолевая реку по бамбуковому мосту.

Переход по мосту платный и только в сухой сезон, который как раз стоял на дворе.
Кстати, погода в середине февраля была просто великолепная — солнечная и очень комфортная по температуре. Ночью и ранним утром было не более 15 градусов, но днём поднималась до 32.
Там за рекой, за пределами старого города уже нет того лоска и шика, но тоже весьма приятная обстановка.

Погуляли и там. Что смотрели? Да тоже самое — буддистские храмы.

Кормление монахов
Многие ради этой мульки специально едут в Луангпрабанг. Во всяком случае, если ты уж там оказался, то идти смотреть это действо надо непременно.

Кормление монахов или более правильно, подношение еды монахам — давняя традиция в Лаосе. Насколько? Да сколько буддизм присутствует на территории этой страны, столько же лет и этому ритуалу.

Тут вот какая ситуация. Монахов в Лаосе очень много, в принципе, каждый мужчина, начиная с 8-ми летнего возраста должен побывать в статусе монаха, иные только месяц, а многие и всю жизнь.

Как и любая другая религия, буддизм имеет догмы, своды правил обязательные для исполнения своими адептами. А уж жизнь монахов регламентирована особым образом. Существуют 227 правил дисциплины буддистского монаха, один из которых обязывает их принимать пищу только два раза в день — рано утром и в обед, причём питаться только тем, что подадут, и ни в коем случае не добывать еду себе самому.
Вставать пришлось рано, ритуал кормления начинается в 6 утра, именно в это время на этой широте зарождается новый день. На центральной улице города в столь ранний час уже весьма многолюдно. Некоторые расположились вдоль обочины возле принесённых с собой циновок.

Это кормильцы, жители города и не только. Туристов, желающих приобщится к таинству не менее половины. У кормильцев припасы с едой — в основном отварной рис, но также фрукты и овощи, может быть и конфеты.

Туристы, скорее всего, купили еду у бегающих здесь же по улице нагловатых торговок. Этот товар, как правило, залежалый, не лучшего качества. Торговкам важно сбыть свой товар, да и туриста вопрос качества продуктов совсем не волнует, сам-то есть он это не будет. Монахи это знают, и без особого удовольствия берут еду именно у туристов, но что делать, отказаться нельзя — традиция. Кстати, позже днём, в одном из храмов мы случайно заметили, как монахи сортируют продукты, явно выбраковывая некачественные подношения.
Другая, более многочисленная толпа расположилась рядом с будущим действом. Тут одни туристы, они, вооруженные разнообразной оргтехникой, зевая и зябко поеживаясь, словно охотники в засаде, с нетерпением ждут начала.

И, вдруг, по рядам охотников разносится гул — «идут»! Так и есть, вдалеке, в предрассветном сумраке показалась оранжевая процессия.

Да не одна. С разных сторон, словно ручейки, впадающие в реку, на центральную улицу стекаются стройные ряды идущих друг за дружкой монахов. Большинство монахов подростки, но встречаются и взрослые, иногда совсем старики. У каждого в руках металлический сосуд, закрепленный перекинутым через плечо ремешком.

При приближении колонны, кормильцы начинают раздавать приготовленные припасы, каждому монаху в порядке живой очереди достаётся его доля, которую они ловко переправляют в металлический сосуд.

Кормильцы подают еду стоя на коленях (некоторые туристы игнорируют это правило), дотрагиваться до монахов строжайше запрещено. Всё происходит в полной тишине, ни монахи, ни кормильцы не произносят, ни слова. Часть подношений монахи тут же передают расположившимся неподалёку бедным. Вот такой вот кругооборот продуктов и добрых дел в буддистском мире.

Благочинность мероприятия нарушают охотники, они создают сутолоку и суету. Стараясь сделать самый лучший в мире кадр, охотники толкаются, выбирая наиболее подходящую диспозицию. Особо заметны представители всё той же национальности. Их, как всегда, много и хорошим манерам они явно не обучены. И в чужой кадр легко залезть могут и монаха фотовспышкой ослепить. Один «дэнсяопин» улёгся прямо на асфальт, делая кадры снизу, идущих прямо на него монахов, совершенно не парясь, что перекрывает им дорогу. Монахи, не подавая вида, обошли неожиданное препятствие.

Монахам такое излишнее внимание явно не нравится, но вида они не подают. Слышал, что как-то монахи забастовали, требуя убрать папарацци, нарушающих таинство священной церемонии, но им популярно объяснили, что туристы — это деньги, а без денег не прожить даже монахам.

Весь ритуал, немного напоминающий шоу, длился минут двадцать. Колонны монахов в своих ярко оранжевых одеяниях отправились в свои храмы, а мы в свою комнату, досматривать недосмотренные сны.

Купил, не купил, а поторговаться можно

Ближе к вечеру центральная улица рядом с Королевским дворцом и лестницей на холм Пху Си преображается до неузнаваемости. Движение транспорта там перекрывают, вокруг появляются многочисленные палатки. Это вечерний рынок Луангпрабанга, тоже, между прочим, достопримечательность.

Кажется, что всё население Луангпрабанга, и местное, и пришлое, по вечерам, как стемнеет, собирается в этом месте. Одни продают, другие, соответственно, покупают.
Вообще интересно. Я вот ни разу не любитель шопинга, но и мне понравилось. Ассортимент широкий и очень оригинальный, многие товары «эндемики» именного этого рынка, в других местах не встречаются.

Продаётся в основном сувенирная продукция, одежда, украшения, сумочки, расписные наволочки и так далее и в таком же духе. Что-нибудь да приглянется, цены кажутся приемлемыми, да и торг более чем уместен.
Боковым ответвлением от центральной торговой улицы расположился квартал с уличной едой. Очень популярное в городе место.

Тут же парят-жарят, тут же всё это уметают сотни жующих щёк. Мы там тоже периодически подвязались, особенно около палатки с фруктовыми шейками.

Ярко-бирюзовое чудо

Завершу свой рассказ из Луангпрабанга красотой. В километрах 30 (езды на тук-туке примерно час) от города есть очень красивый водопад, называемый Kуaнг Cи. На самом деле это, находящийся в окружении джунглей, целый каскад водопадов, главный из которых низвергает воду с шумом и брызгами с 54-х метровой высоты.

Остальные водопады значительно меньше, они соединяют собою череду природных бассейнов с водой бирюзового цвета. Вдоль всего этого водного аттракциона проложена лесная тропа, по которой и перемещаются многочисленные посетители.

Цвет воды нереально красивый, такой насыщенно бирюзовый. Там вот как получается, вода протекает через известняковые скалы и слои почвы, содержащие известняк, вымывает находящийся в них карбонат кальция, который в результате реакции с двуокисью углерода почвенных вод превращается в растворимый бикарбонат кальция. Последний нестабилен, выпадает в виде кристаллического осадка на дно и придаёт воде вот такой чудный оттенок.

Самое классное, что в некоторых природных ваннах разрешено купаться. Мы, конечно, воспользовались этим обстоятельством, открыв в этому году, таким образом, купальный сезон.

На этом я планирую завершить своё повествование из Лаоса и Северного Таиланда, те две недели, которые мы провели в том регионе в феврале 2018 года были просто великолепны.

Но путешествие наше продолжалось, впереди было ещё две страны. В следующий раз, я планирую поделиться своими впечатлениями о Дохе, столице Катара. Да, вот так неожиданно! Совсем другой мир, совсем другая культура! 

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия