«Человек предполагает, а Бог располагает!» Всю мудрость этого выражения мы имели несчастье испытать в этот раз на собственной шкуре. Собирались в Бразилию, а попали в Перу, вот так бывает. Ещё в конце прошлого года были куплены недорогие билеты у авиакомпании Латам из Сантьяго в Белу Оризонте. Был составлен маршрут по двум интересным бразильским штатам — Минас Жерайс и Сан-Паулу, как вдруг там как назло разразилась эпидемия жёлтой лихорадки. Поначалу мы еще надеялись на лучшее, может пронесёт, может всё там быстро успокоится, но нет, чем ближе к дате вылета, тем яснее становилось, что ничем хорошим это не кончится, эпидемия разбушевалась не на шутку, и по закону подлости именно в этих двух штатах, куда мы собирались. Ужасно обидно, но делать было нечего, пришлось всё перекраивать и сочинять заново! В результате долгих переговоров с авиакомпанией нам удалось поменять билеты на Лиму. Когда уже стало совершенно ясно, что Бразилия накрывается, я решила обратить внимание на те места в Перу, где мы ещё не были. Так родился наш маршрут по северу и центру Перу на 10 дней. Трухильо-Чиклайо-Лима-Паракас-Ика-Лима.
Не секрет, что в Перу ведь все в основном путешествуют по одному и тому же накатанному маршруту, плюс-минус. Все едут в первую очередь в Куско, на Мачу-Пикчу, оттуда на Титикаку и в Арекипу с каньоном Колка, потом в Лиму, некоторые заезжают ещё в Икитос на Амазонку, Паракас и Наску. Но в этих местах я уже почти всюду была, хотелось чего-то новенького. И тут, глядя на карту до меня дошло, что север страны в виде Трухильо с Чиклайо и такие удаленные места как Чачапойяс, Кахамарка, Чавин де Уантра у большинства туристов остаются вообще за кадром. Вот эту ошибку мы и решили в этот раз исправить, хотя бы частично.
Начали мы наш вояж с города Трухильо на севере страны. Зачем туда ехать, спросите? Прежде всего, сам по себе город очень красивый, старинный, колониальный. Знаменит в первую очередь тем, что когда-то здесь была провозглашена независимость Перу. Это третий по величине город страны. К тому же вокруг него разбросаны самые разные археологические объекты древних, ещё доинкских цивилизаций Чиму и Моче. Кроме того, это родина знаменитого народного перуанского танца Маринера. Получается, совсем немало резонов побывать в таком городе.
Прилетели мы в Трухильо из Лимы уже поздно вечером. Но аэропорт там совсем недалеко от центра, так что мы быстренько доехали до отеля на такси за 25 солей (один доллар стоит 3,20 солей). Отмечу, что пока такси в Перу ещё недорогое, поэтому можно позволить себе всюду им пользоваться. Но сами перуанцы говорят, что скоро эта лафа закончится, и цены на транспорт взлетят. Печально, значит нужно спешить.
Надо сказать, что выбор недорогих отелей в Трухильо очень большой. Мы остановились на отеле Hotel Colonial в двух шагах от центральной площади. Отельчик полностью оправдывал своё название, истинно колониальный традиционный перуанский гостевой дом, уютный и удобный.
Цена вопроса — 38 дол за двухместный номер, вполне себе просторный и комфортный. Минус один — без завтрака. За него пришлось доплачивать 15 солей. Конечно, можно было бы найти что-то и подешевле, в районе 25 дол, но только на месте. На букинге же именно этот вариант показался нам самым приемлемым. Удобно ещё, что прямо при отеле работает туристическое агентство, где мы сразу же и купили тур по археологическим объектам. В общем и целом, отелем остались довольны.
Про археологические раскопки вокруг Трухильо я расскажу отдельно, не хочется всё собирать в одну кучу, а сейчас сосредоточусь на самом городе и аттракциях вокруг него.
Вышли мы значит с утра пораньше в город и слегка обалдели. С первых же шагов по центру Трухильо в глаза бросается его необычайная пестрота и яркость цветовой гаммы.
Самый настоящий разноцветный город. Цветастость и пестрота — вот, пожалуй, самая точная характеристика сущности этого города.
Это кстати ещё один очередной перуанский город из серии городов вечной весны. Так и есть, погода здесь всегда комфортная, в районе 20–25 градусов, и еще удивительно, что дождей в Трухильо практически никогда не бывает. В середине марта температура днём была в районе 25, а вечером — около 20 градусов. Очень комфортно!
Конечно, не будем лукавить, это не Европа, город красив и ухожен только в самом центре. Стоит отойти за угол от Пласа-де-Армас и видишь совсем иные картинки. Но в самом-самом центре всё на высоте, радует глаз своей ухоженностью и яркими красками.
Низкая колониальная застройка обрамляет по периметру всю Пласа-де-Армас,
в центре которой красуется Монумент Независимости.
Ансамбль площади очень нарядный, эффектный, куда ни глянь, всюду красиво.
Ярко-жёлтым пятном в ансамбле площади доминирует Кафедральный собор. Заглянули внутрь — интерьеры собора вполне на уровне, богато, искусно, филигранно.
Но больше всего в Трухильо пленяют балкончики. Закрытые резные балконы, пришедшие в Перу из Андалусии, здесь повсюду.
Быть может, не столь искусные, как в Лиме, но концентрация их в Трухильо необычайно высока. Домики колониальной эпохи и сами по себе красивы, а тут еще эти резные балкончики, нависающие коричневыми яркими створками на их фасадах.
Так и видятся притаившиеся за ними знатные дамы, подглядывающие за жизнью улицы. Зарешёченные ажурные окошки на фасадах тоже хороши.
И всё это в комплексе создаёт неповторимую атмосферу старинного колониального города.
Здесь совсем иной стиль, чем, скажем в белоснежной утончённой Арекипе или монументальном тёмном Куско. Даже Лима, не обделённая яркими красками, не может похвастаться такой пестротой и цветастостью. Да, местами Трухильо режет глаз своими красками, но в этом его сущность и изюминка.
Принимать такую цветовую гамму или нет — решать каждому за себя. Мы приняли сразу и безоговорочно. Поэтому и гуляли по центру со вкусом и удовольствием.
По правде говоря, город можно посмотреть за полдня. Пласа-де-Армас, пешеходная улица Пасео Писарро, несколько старинных церквей и особняков — всё это легко можно обойти за несколько часов.
Отдельного внимания заслуживают старинные особняки колониальных и республиканских времён. Во многих из них сегодня разместились банки, разные институты. Но практически везде можно бесплатно зайти внутрь, полюбоваться старинными патио и галереями с вычурными деталями.
На улице Писарро можно увидеть немало красивых старинных особняков, в Перу они называются casonas. Дом-музей Эмансипации — прекрасный образчик колониальной архитектуры,
дворец Итурреги (Palacio Iturregui) — это уже неоклассический стиль.
А вот великолепный ярко-синий Дом Уркиага (Casa Urquiaga), знаменитый тем, что здесь когда-то останавливался сам Симон Боливар во время своей освободительной компании.
Или чудесный полихромный особняк Ганоса (Casa Ganoza) на улице Хирон Индепенденсиа, украшенный фигурами львов и балкончиком в стиле мудехар.
Рококо, барокко и мудехар гармонично переплелись в одном здании. Много таких прелестных особнячков в городе, очень много.
Идёшь так по улице, и глаза просто-напросто разбегаются. Не знаешь, куда смотреть в первую очередь. Процесс любования колониальными домиками, признаться, очень мне понравился.
А ведь в Трухильо есть ещё самые разные церкви и монастыри, туда тоже непременно нужно заглянуть. Вот церковь иезуитов Компаниа де Хесус, больше смахивающая на сказочный терем, где сегодня разместился какой-то культурный центр.
Скромная на первый взгляд церковь Святого Доминго с двумя башнями-близнецами, напичканная внутри роскошными алтарями.
Церковь Святого Франциска тоже не уступает своим соседям по роскоши интерьеров, филигранных алтарей и здесь немало.
Санта Клара, дель Кармен, Санта Роза, Санта Ана, Белен — всех и не упомнить, да и не до всех из них мы дошли, честно говоря. Но это, наверное, не столь важно, самое главное, что мы получили представление о разных гранях этого милого провинциального колониального города.
И теперь, пожалуй, самое время отправиться нам на шоу! Show time! Самое интересное и растиражированное шоу в Трухильо — это шоу Алкор. Шоу это не простое, а комбинированное, микс выступлений лошадей-де пасо и танцев Маринера. Не знаю, сколько оно стоит при покупке на месте, мы купили в нашем агентстве при отеле и обошлось оно нам на двоих с транспортом в районе 70 солей, то есть где-то 20 долларов. Совсем недорого за полтора часа удовольствия, фольклора и эстетики.
Немного отвлекусь. Отвёз нас на шоу милый водитель из турагентства, оказавшийся венесуэльцем.
И это тоже штрих к картинке перуанской действительности последних лет. В страну хлынул мощный поток венесуэльцев, пытающихся всем правдами и неправдами убежать из своей страны, где творятся страшные вещи. Жалко их, приятные они люди, весёлые, любезные, внимательные. Дай бог, чтобы в конце концов всё в Венесуэле у них наладилось. А то я уже давно хочу туда съездить, а из-за политической ситуации и беспорядков никак не могу это сделать.
Немножко расскажу об этих перуанских лошадках. Трухильо считается колыбелью перуанских лошадей пасо. Перуанские пасо это потомки лошадей, завезённых в Перу испанцами. Эта порода находилась около 400 лет в изоляции, что придало ей черты, характерные для северных регионов Перу. Лошадки пасо ни много ни мало, находятся под защитой правительства Перу и объявлены культурным наследием страны. Ничего себе, сколько у них регалий, подивилась я, услышав эту информацию. А уж когда началось вступление, то и подавно, удивление сменил сплошной восторг!
Лошадки эти на редкость изящные, элегантные, и что самое главное, отличает их особая боковая походка с четырьмя ударами.
Уникальная иноходь, четырёхтактный аллюр!
До чего же красиво они гарцевали, изящно выбрасывая тонкие ноги. Резво, напористо, энергично и в то же время кокетливо.
Получаешь огромное эстетическое наслаждение от такого шоу.
А тут ведь еще и танцы в дополнение к лошадкам! Самый знаменитый народный перуанский танец Маринера родился в Трухильо.
И сегодня этот город считается столицей Маринеры. Романтичный и чувственный танец так и завораживает плавностью движение, вихрем белых платков.
Это же самое настоящее ухаживание за женщиной, воплощенное в танце! Шаги очень сложные, движения отточенные. Здесь переплелось всё — и флирт, и сексуальность, и задорное веселье.
Танцевали они настолько заразительно, что Марио даже начал подтанцовывать, ну, а я не отлипала от камеры в надежде остановить прекрасное мгновенье и зафиксировать самые эффектные моменты этого прекрасного перуанского танца. Танцы в паре, танцы втроём с ребёнком,
и самое интересное, танцы вместе с лошадками, вот это было самым эффектным моментом всего шоу!
Трио лошади, наездника и женщины стало кульминацией выступления.
Есть разные разновидности этого танца — лимский, северный, горный. Здесь мы увидели так называемую северную Маринеру, Marinera norteña, более народный по духу танец, очень быстрый и зажигательный. Сплошной восторг, сказать, что танец нам очень понравился будет ничего не сказать.
Перуанцы, надо сказать, очень гордятся своей Маринерой. Для них это то же самое, что фламенко для испанцев или танго для аргентинцев. В общем, это неотъемлемая часть перуанской культуры, поэтому посмотреть такое шоу на мой взгляд непременное маст-ду в Перу. В этом месте выступления проходят два раза в день — в 13.30 и в 14.45.
Под конец артисты совсем разошлись, вынесли перуанский и чилийский флаги, фотографировались вместе с нами, давали погладить лошадок.
Узнав, что я русская, расчувствовались, сразу закричали про мундиаль в России, стали меня трогать и говорить комплименты. Вообще, я заметила, к русским в Перу относятся гораздо лучше и дружелюбнее, чем к чилийцам (что в общем-то совсем неудивительно, если вспомнить историю и Тихоокеанские войны), поэтому я везде и всюду выпячивала этот факт.
Ну что же, насладившись красочным шоу, можно отправиться к Тихому океану. И лучше всего это сделать на пляже Уанчако (Huanchaco) в окрестностях Трухильо.
15 минут и 15 солей на такси, и вот мы уже очутились на берегу Тихого океана в маленьком морском посёлке. Серферы со всего мира давно уже облюбовали этот местечко для своих занятий,
но примечателен Уанчако совсем не ими, а уникальными тростниковыми лодками caballitos de totora, которые в Перу издавна умели мастерить только здесь.
Эти тростниковые лодки давно уже превратились в настоящую визитную карточку северного побережья Перу региона Трухильо. Выглядят они очень необычно и живописно, вот только срок жизни у них совсем короткий, меньше года.
Проходит год, и хозяева начинают плести себе новую тростниковую лошадку. Вполне вероятно, что именно здесь когда-то увидел тростниковые лодки Тур Хейердал. И что на увеличенной копии такой лодки он и пересёк Тихий океан, чтобы доказать, что предки перуанцев были предками полинезийцев.
Теперь же эти лодки в качестве украшения выставлены на пляже, и все увлечённо их фотографируют с разных сторон.
Особенно выигрышно они смотрятся на закате солнца. Но в тот день небо было затянуто, и красивого заката мы так и не дождались.
Рыбаки уходят в океан на этих утлых лодчонках в пять утра, а в семь уже возвращаются со свежим уловом. Поэтому Уанчако пользуется большой гастрономической популярностью у туристов и жителей Трухильо. Здесь всегда в ресторанчиках большой выбор свежей рыбы и морепродуктов. Осев в одном милом местечке мы тоже не отказали себе в удовольствии полакомиться нежнейшим севиче и какой-то выловленной в местных водах рыбкой.
Такие маленькие незамысловатые радости — посидеть на террасе с видом на океан, поглащая его свежайшие дары, да под местное пиво Cuzqueña! Ну просто все тридцать три удовольствия! А потом прогуляться по пирсу, красиво уходящему далеко в океан, любуясь волнами и слушая крики чаек!
Ближе к закату рыбаки выходят на свой дополнительный улов, предлагая туристам покататься на своих тростниковых лошадках. Тот еще аттракцион, скажу я Вам. Смельчаки ложатся в лодки, а их хозяева мастерски направляют их на волну, подпрыгивая на самом гребне и с грохотом обрушиваясь вниз.
Длинный и загнутый к верху нос лодки и позволяет рыбакам так ловко преодолевать волны. Кажется, будто это всадники плывут по волнам, искусно управляя своими тростниковыми лошадками с помощью бамбуковых вёсел, умело подгребая ногами.
Вернувшись назад отчаянные туристы с удовлетворением сфотографировались на фоне лодок,
ну, а я вволю поснимала их в самом процессе.
Цена такого удовольствия — 10 солей за 10 минут покатушек на волнах. Дёшево и сердито!
Дополняют картину Уанчако такие народные радости как уличные лотки со всякими разностями и вкусностями.
Практически тайская стилистика, правда? Ещё в посёлке оказалось на удивление много разных скульптурных композиций, в основном эксплуатирующих тему тростниковых лодок.
Чем еще можно там заняться в этом Уанчако? Посидеть на пирсе или парапете на закате солнца, поглазеть на серферов и тростниковые лодки, поснимать их в разных вариациях и ракурсах — вот, пожалуй, и всё. Сам по себе пляж вполне себе обычный, да и вода в океане холодная, как почти везде на Тихоокеанском побережье. Но местечко очень антуражное, атмосферное, с народным духом, красивыми пейзажами, поэтому пользуется большой популярностью и у туристов, и у местных жителей.
Ну вот, я поделилась с Вами своими впечатлениями о самом Трухильо и его туристических аттракциях в виде танца Маринера, выступления лошадей пасо и тростниковх лодках caballitos de totora. Думаю, наверное, надо уже закругляться, чтобы не смешивать всё в одну кучу. Ну, а в следующий раз я расскажу про древние цивилизации Чиму и Моче, археологические раскопки которых в изобилии разбросаны вокруг Трухильо.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
