Не пляжем единым... Шри-Ланка в несезон.

То ли молитва помогла, то ли всё-таки самолёты нормальные, но стыковка через Шарджу прошла без накладок и вовремя. В Эмиратах отсеялась существенная часть бледнолицего населения, и на рейсе в Коломбо только процентов двадцать пассажиров сверкало незагорелыми кожными покровами.

Коломбо я решила уделить два дня: город большой, самый большой в стране, так и тянет сказать «столица Шри-Ланки», но — сюрприз! — столицей у них оказалось совсем не то, что мы учили в школе, а некий городок Шри-Джаяварденепура-Котте, примыкающий к Коломбо с востока. Поселилась я в старом отеле Galle Face Resort, в котором в 1890 году пытался пожить сам Антон Павлович Чехов. Но у Чехова тогда не срослось с климатом — отель стоит прямо на берегу океана, что плохо влияло на самочувствие писателя, поэтому он выбрал отельчик попроще, но в глубине города — «Grand Oriental». Сейчас там есть памятник и небольшой музей Чехова. Galle Face Hotel взволновал меня не только своей стариной, но и тем, что на завтраки там подают шампанское. Ни к аристократам, ни к дегенератам причислить мне себя не удалось, шампанского в утренний зной категорически не хотелось.

В Коломбо живёт два с лишним миллиона человек (это если со всеми пригородами), и сдаётся мне, жить им там некомфортно. Город — адское пекло, постоянные пробки, выхлопные газы и невнятная архитектура. Вообще на всей Шри-Ланке наблюдаются проблемы с чистотой, урнами там почти не пользуются, бросают на обочину или в реки. Всё самое красивое в Коломбо построено иностранцами-колонизаторами: португальцами, голландцами, англичанами.

Но есть также и довольно милые буддистские и индуистские храмы. На небольшой Шри-Ланке чудесным образом уживаются вместе 4 религии: буддизм, индуизм, ислам и христианство.

Ни одного отпуска у меня ещё не прошло, чтобы я чего-нибудь при сборах не забыла дома. Вот и в этот раз, распаковывая чемодан, я не досчиталась самого главного: юбки и КУПАЛЬНИКА! С юбкой решилось просто — гуляя по город завернула на первый попавшийся рыночек и в результате пятнадцатиминутных увлечённых торгов купила две чудесные юбки, которые при необходимости лёгким движением руки превращались в элегантные пляжные платья. А вот с купальником пришлось помучиться, его на рынке не продавали. В торговых центрах тоже не сразу поняли слово swimsuit, а при слове «бикини» вообще впадали в ступор. Во всём торговом центре нашлось не более шести купальников, которые мне даже не разрешили примерить, так, на глаз выбрала наиболее подходящие по размеру тряпочки и поклялась больше никогда купальник в отпуск не забывать.

Передвигаться по Коломбо разумнее на тук-туках, они маленькие и манёвренные, могут объехать пробку по тротуару, припарковаться в любом месте, а также стоят дешевле такси. Основное правило на дороге — сигналь погромче. Гудят все и постоянно, при этом умудряются расшифровать смысл сигнала: то ли обгоняют, то ли пропускают, то ли кому-то просто захотелось побибикать. Светофоров почти нет, но иногда есть регулировщики, в остальных ситуациях, как мне показалось, кто активней гудит, тот и прав. Машину в аренду тут брать — самоубийство, а тук-туки всегда под рукой и готовы ехать не только по городу, но и по межгороду.

Хотя в Коломбо достаточно много западных туристов, меня всё равно воспринимали как диковинку, просили сфотографироваться, давали подержать детей, просто хотели потрогать. Так я оказалась на нескольких семейных снимках ланкийцев, возможно, мои фотки уже показывают друзьям и знакомым. Тянет почувствовать себя большой белой госпожой и потерять бдительность, но полностью расслабляться нельзя. Так один помогайка вызвался показать мне дорогу к храму, а привёл в ювелирный магазин на шоппинг.

Или ещё веселее: ты с местными фотографируешься бесплатно, а вот если их просишь с тобой сфотографироваться, особо ушлые сразу же просят денежку. Крайне загадочно построена на Цейлоне система цен — очень редко указывают окончательную стоимость, обычно мелким шрифтом где-то внизу приписано, что все суммы облагаются налогами и service charge, то есть процентов 20–25 нужно мысленно прибавлять ко всем ценам в магазинах, отелях и кафе.

Вечером второго дня, посмотрев всё, что запланировала в Коломбо, я села на поезд до Канди, второго по величине города Шри-Ланки, одной из её бывших столиц. Поезда на Шри-Ланке своеобразные. Есть, конечно, чисто туристические составы с кондиционерами, панорамными окнами или даже со стеклянной стеной для обзора окрестностей. А простые жители ездят суровыми поездами второго и третьего классов, где нет никаких кондиционеров, а окна и двери не закрываются для лучшей вентиляции.

На промежуточных остановках к окнам подходят торговцы всякой снедью, но я не рискнула что-либо у них покупать.

До Канди на поезде ехать часа три с хвостиком, но из-за гор сразу ощущается разница в климате — здесь очень комфортный температурный режим. Внешний вид города тоже гораздо приятнее, чем в Коломбо.

Здесь сохранилась колониальная архитектура времён британского правления, и европейского стиля дворцы и церкви отлично сочетаются с традиционными буддистскими ступами и храмами, главный из которых — Храм Зуба Будды.

По легенде, тело Будды после смерти кремировали, но в огне уцелели несколько его костей и четыре зуба. Каждый из этих останков, естественно, мгновенно стал святыней и предметом вожделения разных правителей, потому что мощи даровали мудрость, силу и кучу других полезных качеств. Конкретно кандийский зуб тайно вывезла из Индии на Цейлон дочь местного правителя, спрятав реликвию в своей замысловатой причёске.

Зуб упакован в семь ларцов и помещён в ступу, его открывают очень редко, старичок, который вызвался быть моим гидом по храму, кажется, упомянул 2004 год, как последнюю дату показа святыни. Но зато каждый год по городу с почестями провозят копию реликвии, и этот праздник называется Эсала Перахера. Золотую ступу водружают на специально отобранного слона, самого красивого на острове, слона украшают разноцветными попонами и электрическими лампочками, и это чудо около пяти дней гуляет по городу с песнями и плясками. Один такой ритуальный слон по имени Раджа, возивший зуб Будды больше пятидесяти лет подряд, даже удостоился чести после смерти быть забальзамированным и выставленным в специальном музее рядом с Храмом.

Благодаря поездке на Цейлон у меня вообще значительно вырос уровень знаний о буддизме. Вот вы знаете, как отличить статую живого Будды от статуи почившего Будды, ушедшего в Нирвану? У умершего Будды ступни слегка неровно лежат и глаза наполовину закрыты. Но если глаза прикрыты, а ступни прижаты строго параллельно, то это Будда ещё не мёртвый, а просто прилёг отдохнуть или помедитировать.

В Королевский дворец Канди, к сожалению, попасть не удалось, он был на ремонте. Поэтому продолжила гулять дальше по территории храмового комплекса. Стою себе, никого не трогаю, размышляю о жизни, сбоку местная тётенька тихо молитвы бормочет… Вдруг — хрясь! — как будто что-то взорвалось рядом. Тётенька-божий одуванчик закончила молитву мощным броском кокосового ореха об каменный пол. Это у них как бы обратная связь на молитву: если кокос расколется, то молитва услышана, всё хорошо будет, а если кокос уцелел, то не очень хороший знак, жди неприятностей.

Отличные места для прогулок в Канди — парк Королевского дворца и периметр озера Канди. Вот парковые статуи. Со спины кажется, что герой зовёт куда-то вперёд, к светлому будущему, как завещал великий Будда.

Но спереди видно, что он всего лишь показывает английским колонизаторам кузькину мать и грозится порвать их на британский флаг.

Ближе к вечеру я решила ещё больше окультуриться и посетила национальное танцевальное шоу. Уж больно заинтриговала фееричная программка из 12 танцев, особенно тот, где «девушки, перевозящих нефть лампы делают предложение и их танцевальные навыки на опекуна божество».

Конечно, шоу это — чистая самодеятельность, синхронность у танцоров хромает, а реквизит падает из рук. Но в целом выглядит представление довольно мило, я нисколько не пожалела, что сходила.

По идее, до Канди не так далеко ехать от популярных пляжных курортов на юго-западе страны, и русско-украинско-белорусских туристов должно было мне встретиться предостаточно. Но не встретилось. Единственная достопримечательность Канди, в которой слышна русская речь — это Королевский ботанический сад в небольшом городке Перадения.

Там среди экзотических орхидей и кактусов утомлённые солнцем мужья фотографируют среди цветочков своих неутомимых на фотосессии спутниц. А еще в ботаническом саду можно прикупить классных сувенирчиков из серии «косметика и парфюмерия». Я сразу не купила, думала, везде этих пахуче-мазючих наборов будет уйма, но потом сложно было найти в красивой упаковке и по разумной цене, только на вылете домой из Коломбо удалось в дьюти-фри купить достойные подарочки.

Самая правильная тактика перемещения по Шри-Ланке — это переезды в новый город после 6 вечера, чтобы прибыть в гостиницу и, пропустив бокальчик сока или вина, сразу хлопнуться спать.

Ночной жизни в центре острова практически нет, музеи и прочие занимательные места открыты макимум до пяти вечера, а природой тоже особенно не полюбуешься в это время, потому темнело на Шри-Ланке всегда стремительно, буквально в течение пятнадцати минут. Ну и не забываем, что официально в октябре сезон дождей. И хотя первый дождь я увидела только на пятый день путешествия, идёт он тоже преимущественно вечером. А тук-туке или такси сидишь уютно, закинув ноги на чемодан, и фэйсбук листаешь в телефоне.

Кстати о бокальчике вина. Спиртное можно найти не в каждом цейлонском заведении, даже не в каждом отеле. В обычных продуктовых магазинчиках вина Вы тоже не найдёте. Алкоголь на Шри-Ланке продают в вайн-шопах, специальных зарешёченных киосках. Не скажу, что есть большой ажиотаж на тему выпивки, но несколько человек покупателей у вайншопа всегда присутствуют.

Встретив закат на озере Канди,

я укатила в Сигирию. Данное место точно не нуждается в подробном представлении, потому что это первая экскурсия, которую предлагают в любом турагентстве на Шри-Ланке, да и вообще, визитная карточка страны. Крепость на высокой скале, построенная, по легенде, Кашапой, сыном царя от наложницы. Кашапа так хотел власти, что убил своего отца, занял трон и попытался убить сводного брата, законного наследника престола. А потом всю жизнь настолько боялся мести, что поселился на неприступной скале и отгрохал там дворец-крепость.

В Сигирию можно приехать самостоятельно всё посмотреть, заплатив только за вход, а можно тут же и гида нанять, который на бодром русском языке развлечёт полуправдой-полувыдумкой об истории этих мест. Главное, сразу договориться о цене услуги либо категорически отказаться от провожатого, а то начинают эти цейлонские гиды издалека «привет, как дела?», «вот там вход», «а вот это цветочек лотос» и топают за тобой звуковым фоном, а потом после оказанной услуги торговаться уже не комильфо. Мне попался отличный гид по имени Суранга, а отличный он был потому, что говорил на бодром русском языке. Он рассказал, что когда-то учил русский на курсах, языковой центр организовал конкурс для студентов, и десятерых самых одарённых отправил на полгода «погружаться» в Россию. Судя по рассказам Суранги, он неплохо поколесил по стране, так как видел не только стандартные Москву и Питер, но доехал до самого Урала и понабрался русских друзей и привычек.

Напротив самой Сигирии стоит ещё одна скала — Пидурангала, с каждой из них открываются прекрасные виды друг на друга, поэтому я совершила подвиг, взобравшись за один день на обе.

Если турист выжил после двойного восхождения, он может после обеда добить себя посещением пещерных храмов в соседнем городе Дамбулла, я лично так и сделала, рекомендую.

Вот чего точно не рекомендую — это ещё одна древняя столица Шри-Ланки город Анурадхапура. От королевских дворцов и буддистских монастырей там остались одни руины, можно, конечно, посмотреть ступы и деревья Бодхи (потомки того самого дерева, под которым просветлялся Будда), но храма этак после пятого-шестого Вы так устанете разуваться за двадцать метров до святынь и скакать босиком по пыли и раскалённому песку, что самой прекрасной в мире религией объявите христианство, ведь в церквях можно ходить обутыми.

Если уж накатило желание погрузиться в историю и культуру Цейлона с головой, то выбирайте другую бывшую столицу — Полоннаруву. Здесь существенно меньше мест, где заставят снимать обувь, а от дворцов и монастырей остались очень живописные руины, почему-то напоминающие руины пирамид американских индейцев. Полоннаруве не жаль отдать полный световой день, все развалины достаточно компактно объединены археологическим заповедником и единым входным билетом. Хотя на территории комплекса на каждом шагу меня пытались усадить в тук-тук или, по крайней мере, всучить велосипед напрокат, мне потребовались всего две ноги и шесть часов, чтобы всё не торопясь посмотреть.

Культура культурой, а ведь я в тропической стране, неплохо бы и тюленем на пляже поваляться. Пока на юге волны, на севере острова ласковое море и белоснежные пляжи. Именно так выглядел в октябре курорт Тринкомали, а точнее, его пригород с почти грузинским названием Нилавели.

Мне даже удалось заняться снорклингом на острове Пиджен Айленд. Я не ныряла с маской на Красном море, да и вообще при погружении лицом в воду испытываю лёгкую панику, но тут мне реально понравилось. Кораллы, черепахи, небольшие акулы, косяки разноцветных рыбок, которые и не думают разбегаться в разные стороны, когда ты вплываешь в их тусовку. Я поняла, что недооценивала снорклинг, если судьба забросит на Красное море, надо будет повторить.

Для тех, кто и в пляжном отеле жить не может без культур-мультур, в Тринкомали есть прекрасный индуистский храм бога Шивы — Конешварам. Храм отстроен в 1952 году на месте прежнего Храма тысячи колонн, разрушенного португальцами в семнадцатом веке. Камни старого храма были использованы для строительства живописного форта Фредерик, на территории которого находится современное здание Конешварам.

Любой индуистский храм — это живая сказка. Разноцветные статуи экзотических богов, шикарные сари прихожанок, благовония и ритмичные напевы. Если бы не это надоевшее требование снять обувь, прекраснейшей религией я бы назвала индуизм.

Жаль, что многие туристы прилетают на Шри-Ланку за тысячи километров, но не видят самое прекрасное, чем она знаменита, — чайных плантаций.

Они начинаются уже в Канди, а при продвижении в сторону Нувара-Элии так называемые «истейты» проплывают по обе стороны от тук-тука. На склонах холмов с самого утра собирают чайный лист цейлонские женщины.

Я запланировала посмотреть старейшую чайную фабрику в городе MacWoods Labookellie, но именно в этот день работники решили устроить забастовку, поэтому пришлось ехать на другую фабрику — Bluefield.

Милейшая сотрудница в национальном костюме подробно рассказала и показала мне весь процесс приготовления чёрного чая.

В последнем цехе, где чай уже финально досушивался до готовности, стоял такой непревзойдённый аромат, что экскурсоводше пришлось буквально вытягивать меня оттуда. Теперь-то я в курсе, что означают маркировки типа pekoe и orange pekoe на упаковках чая.

Даже в отель заселилась тематический, он устроена в бывшем здании чайной фабрики. В гостинице, стоящей среди чайных плантаций, да и в Нувара-Элии вообще, кроме осмотра плантаций и дегустаций чая, делать особо нечего. В этом регионе днём всего +15, ночью бывают заморозки. Забавно смотреть на местных в куртках и шерстяных шапках, но при этом шлёпанцах на босу ногу. Я и сама порядком замёрзла, пока доехала до отеля, поэтому забурилась в гостиничный СПА и остаток вечера провела там.

Природа Нувара-Элии и Эллы меня поразила. Пока мы ехали к национальному парку Хортон Плэйнс, за окном мелькали луга с тучными коровами (а не этими худющими буйволицами, которые бродят по побережью), чайными и рисовыми плантациями, молочными фермами, конными клубами и полями для гольфа.

Ущипните меня, это какая-то другая Шри-Ланка. Я никогда не была в Новой Зеландии, но мне кажется, что так должна выглядеть именно она, а не тропический Цейлон. В заповеднике Хортон Плэйнс можно пообщаться с оленями,

поболтать ногами на краю света (там есть Большой и Маленький края света),

сделать привал у водопада,

наконец, просто прошагать восемь километров по обалденной природе.

Туристическая тропа только называется тропой, на практике она выглядит так,

так

и даже так.

Тропа замкнута в кольцо, поэтому очень весело сравнивать лица людей в начале и в конце пути. Вроде расстояние небольшое, но из-за постоянных спусков-подъёмов на него уходит 2,5–3 часа. Мне этого трека хватило на весь оставшийся день, пока мы не добрались до следующего разрекламированного национального парка Шри-Ланки — Яла.

Парк известен тем, что в него ездят на сафари и смотрят всяческих зверей: слонов, леопардов, крокодилов. Я раньше никогда не была на сафари и предвкушала встречу со всеми этими зверушками, проснулась ради них ни свет ни заря. На самом деле людей и джипов на этом сафари больше, чем зверей в поле зрения. На одной из полян долго не могли протиснуться сквозь толпу джипов, оказалось, здесь наблюдают леопарда.

Я, конечно, всё понимаю, но даже мой фотоаппарат с 30-кратным зумом выдала вместо леопарда всего лишь расплывчатое пятнышко на скале.

А водитель джипа и парковый гид полчаса потом радовались и восклицали «ю ар вери лаки ту си ит». В другом месте ждали медведя. Ждали целых 20 минут. Я даже красивое селфи сделала «В ожидании медведя». Медведь, конечно, так и не пришёл, зато фотка осталась. Ну, в общем, на подобные мероприятия надо ехать либо с макрообъективом и гигантским терпением, либо не ехать вообще.

Животный мир Шри-Ланки прекрасен тем, что за ним не обязательно ехать в заповедник или зоопарк, зверушки участвуют в повседневной жизни острова. В небе над городом можно увидеть летучих лисиц. У входа в храмы караулят стаи обезьян в надежде стащить что-нибудь вкусненькое, часто дерутся за это вкусненькое с местными собаками. Местные жители держат домах мангустов. Вдоль дорог ползают огромные полосатые вараны. Да что там вдоль дорог, один варан заполз прямо в ресторан моего отеля через открытую террасу.

После сафари не так уж много оставалось посмотреть на Шри-Ланке, и я выдвинулась на западное побережье. Не терпелось взглянуть на райские пляжи и курортные посёлки, куда пачками едут пакетные туристы. Возможно, дело в сезоне дождей, но Хиккадувы-Бентоты-Коггалы показались крайне унылыми на фоне остальных впечатлений о стране. Отдыхающие с постными лицами гуляют изо дня в день по одной и той же единственной в посёлке улице среди однотипных малоэтажных построек с фаст-фудом и аюрведическими мазями. Я остановилась в Бентоте. Да, отель шикарный, да, обалденный ресторан при гостинице, да, широкий песчаный пляж, при спокойном море можно отлично провести время.

Но приехать сюда, скажем, на неделю и каждый из семи дней пялиться на одну и ту же улицу вечером… лично я пас! Повалявшись пару часов на пляже, я уехала смотреть город Галле, точнее, его главную достопримечательность — старый португальский форт. Район форта — это приятная смесь обзорных площадок, ресторанчиков, бутик-отелей, шоппинга и СПА-салонов. И всё в обрамлении романтичных старинных домиков и церквей. Очень стоящее место на деревенско-курортном западном побережье.

Мне тоже не удалось избежать в этот день шоппинга, как-никак на следующее утро вылетать домой. Водитель тук-тука привёз меня на «единственное в мире месторождение лунного камня».

Проверять эту легенду до сих пор нет желания, пусть эта яма в земле будет на самом деле месторождение и на самом деле единственное в мире. Главное, что я купила там прелестное колечко с лунным камнем, которое и сейчас подмигивает мне своим голубым глазом, напоминая о Шри-Ланке, первой стране моего безработного путешествия.

Фотоальбомы к рассказу

Не пляжем единым... Шри-Ланка в несезон.

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм