Самые невероятные храмы Северного Таиланда

Король и Монах с почтением сняли мощи Будды со спины слона, нисколько не сомневались, что место было выбрано правильно.

По приказу Короля начались работы по строительству храма. Место разровняли, вырыли яму, выложили дно каменными плитами и поместили внутрь урну со святыми мощами Будды. После того как яму закопали на этом месте построили чеди, которую назвали Wat Phrathat Doi Suthep Rajaworawihasm.

Белый слон, выполнив возложенную на него миссию, умер прямо вершине Doi Suthep, и Король и Монах построили ему рядом с чеди памятник, чтобы напоминать будущим поколениям о важности святыни.

Не знаю, происходили ли описываемые выше события, приписываемые далёкому 1383 году, именно таким образом, но храм Wat Phrathat Doi Suthep Rajaworawihasm стоит до сих пор, чему мы есть живые свидетели.

И совершенно точно, что после строительства храма на горе Doi Suthep, начатого королем государства Ланны из династии Менграи и блуждающим цейлонским монахом по имени Sumanathera, прибывшим в те места, чтобы распространять буддизм Теравады, город Чианг Май стал не только столицей королевства Ланна, но и буддистским центром всего северного Таиланда. После строительства этого храма, вокруг него и намного дальше стали появляться другие многочисленные храмы и монастыри, большинство из которых можно увидеть и сегодня.

Мы знали, что лучше всего добираться в храм на горе на лонгтео, которое отправляется от остановки недалеко от касс чиангмайского зоопарка. Поэтому с утра пораньше мы отправились в зоопарк (это километров 5 от старого города), провели в нём с большим удовольствием первую половину дня (о чём планирую поделиться в следующем рассказе), а вот вторую половину посвятили храму на горе Doi Suthep.

День получился разнообразный и насыщенный, рекомендую построить какой-либо свой день в Чианг Мае именно таким образом, если он, конечно, там у вас будет.

Действительно, недалеко от входа в зоопарк есть стоянка логтео, только не перепутайте направление: одни возвращаются обратно в город, а другие направляются в гору, к знаменитому на весь Таиланд храму, туда, куда нам как раз и было надо. Проезд стоит 40 бат с человека, но водитель будет ждать, пока не наберётся 10 человек. Езды минут 15, недолго, но всё время по горному серпантину, имейте это в виду, немного может и укачать.

После езды на лонгтео, по-прежнему, предстоит путь наверх. Но на этот раз пешком.

К храму ведёт высокая лестница (говорят больше трёхсот ступеней, может и так, не считал), украшенными по сторонам каменными семиглавыми змеями называемыми Наги.

В прошлом рассказе я пытался найти общее в невероятном разнообразии тайских буддистских храмов. Разрешите продолжить это занятие и в этот раз. Так вот, про змея Наги. Вряд ли найдётся, какой-либо храм, построенный в стиле Lanna в Северном Таиланде, в котором не будет этого мистического змея.

Иногда он может спускаться с края крыши, но чаще присутствует в виде перил лестницы ведущей к боту (напомню, что бот это храмовая постройка в которой проводятся основные религиозные церемонии).

Змей Наги охранял Будду во время его медитации, очевидно, и в храмах его изображение призвано выполнять такую же миссию. Вот и здесь, на подступах к храму на горе огромные змеи Наги охраняют спокойствие и покой Великого Учителя, а заодно и всех посетителей храма.

Вершина горы Doi Suthep — самая высокая точка в округе. А раз это так, то сверху вниз можно смотреть на город Чианг Май и окружающие его окрестности.

Мы знаем, что самая главная постройка любого буддистского храма это чеди, под которой всегда хранится что-то святое и ценное. Но, не под каждой чеди захоронены святые мощи Будды. А вот здесь в храме на горе Doi Suthep захоронены именно они (во всяком случае, так гласит, древняя легенда) те самые, что были когда-то доставлены на вершину белым слоном.

Чеди почти золотая. В своей основе она, конечно, медная, но покрыта слоем золота. Её высота почти 22 метра.

Может потому, что этот храм один из самых первых буддистских храмов, появившихся в этих местах, а может по причине захороненных под чеди святых мощей Будды, но здесь всегда, круглый год, много паломников и туристов. Вот и мы подошли до общей кучи.

Пройдём через арку на площадку к чеди и по буддистскому обычаю обойдём территорию по часовой стрелке. Вокруг чеди храмовые постройки — несколько павильонов с красными черепичными крышами. Главное здание храма облицовано золотыми пластинами и украшено четырьмя зонтиками.

Всё вокруг нарядно, богато и торжественно: колокольня, статуи Будд и чем-то знаменитых монахов, храм отшельников и дерево Бодхи (под которым, как известно, Будда медитировал в течение многих лет).

В глубине двора мы заметили жилые здания монахов, называемые кути, а также школу. Слышал, что в этой школе при храме изучают не только учение Будды, но и обычные предметы, как в любой другой школе Таиланда.

Вот такой он храм на горе Doi Suthep, первый в моём списке самых невероятных храмов Таиланда.

Тоннельный храм — чтобы ничто не мешало медитации

Этот храм, расположен вдалеке от полуразрушенных крепостных стен старого города. Пешком не дойдёшь, надо брать тук-тук или лонгтео.

Мы всегда предпочитали лонгтео, красные грузовички, приспособленные для перевозки людей, нам они казались более дешёвым и более безопасным видом транспорта. Однако при необходимости пользовались и услугами тукеров.

Один раз при выходе из храма, к нам подошёл водитель тук-тука с большим желанием прокатить нас с ветерком за энное вознаграждение. Узнав, что мы из России с радостью достал рекомендацию, написанную на русском языке следующего содержания: " Все тук-тукеры мошенники, но довезут вас туда, куда надо. Олег. Москва». Как говорится, ни добавить, ни прибавить.

Итак, остановив лонгтео, я обозначил водителю цель нашего назначения словами «Wat Umong». Таково на тайском название храма, который мы обязательно хотели посетить, и что в переводе на русский язык означает Тоннельный храм.

Этот храм очень старый, ему более 500 лет. Его построили в лесу, за пределами квадрата города, чтобы уединившимся там монахам ничего не мешало искать свой путь к вожделенной Нирване. Его тогда так и назвали — Werukattatharam — Храм, стоящий посреди одиннадцати кустов бамбука.

Со временем была построена достаточно высокая чеди, украшенная изображениями Будд, под которой были сооружены тоннели, предназначенные для ещё более уединенного монашеского времяпрепровождения.

Иногда этот храм называют Пещерным, но это не совсем верно. Ведь переходы и молельные комнаты под чеди были выстроены из кирпича, а не вырублены в толще каменной породы, как это может показаться на первый взгляд.

Говорят, что долгие годы этот монастырь был практически никому не известен, но начиная с 40-х годов 20-го века, он стал популярным медитационным центром. И мы, кстати, видели на подходе к храму таблички перед зданиями, информирующими, что здесь обучают приёмам медитационных практик.

На территории этого храма мы провели достаточно много времени, и не потому, что она большая, совсем нет. Собственно тоннельные помещения можно обойти за несколько минут.

Знаете, в таком месте просто не хочется быть торопливым, не хочется никуда спешить и куда-то успеть. Там жизнь идёт своим чередом, тихо и безмятежно, сейчас и столетия назад. На территории храма, как и прежде задумчиво бродят монахи в своих оранжевых одеяниях.

Они здесь живут (неподалёку от чеди, мы видели их незамысловатые жилища), следят за порядком и молятся, не за себя, но за всех нас.

Там на деревьях сидят петухи, а особый мистический дух храму придаёт старое монашеское кладбище.

Совершенно невольно, ты впадаешь в некое задумчивое состояние, возможно, то, которое необходимо, перед тем как войти в медитационный транс.

Неподалёку от храма есть пруд, обильно обжитой сомами и черепахами.

А на берегу пруда расставлены удобные лавочки, ну чем не место для медитации: только ты, сомы с черепахами, и думы о Вечном.

Так бы в безмятежном полузабытье мы бы и провели на территории храма весь день, если бы не праздничная суета, послышавшаяся совсем неподалёку. Это был воскресный день и очевидно какой-то религиозный праздник. Нарядно одетые монахи после проведённого обряда стали кидать собравшейся толпе конфеты, поделки, и даже монеты.

Народ, в весёлом возбуждении всё это охотно ловил. Досталось и нам, как-то само прилетело в руку.

Ну, ведь и, правда, очень симпатичный храм? Второй в моём списке самых невероятных храмов Северного Таиланда.

Серебряный храм — женщинам вход запрещён

В серебряный храм Wat Sri Suphan мы попали перед самым закрытием. Он находится за пределами квадрата старого города, но совсем недалеко от рва с южной стороны. Туда спокойно можно планировать пешую прогулку, если конечно, расстояние километра в два с половиной от центра города вам не в тягость.

Прочитал, что заложен этот храм был в 1502 году, но от тех древних строений ничего не осталось. Притягателен храм не своей стариной, а необычной отделкой. Дело в том, что расположен он на территории селения, которое издревле специализируется на ковке и чеканке серебряных изделий.

И вот представьте, всё здание бота покрыто листами серебра, на которых набита редкая красота.

Какой-нибудь воинствующий эстет с усмешкой скажет, что это сплошной кич, но нет. На фоне других тайских буддистских храмов он выглядит невероятно стильно, абсолютно всё выдержано в одной цветовой гамме.

Выбитые на пластинах изображения, очевидно, сценки из жизни Будды, или сюжеты, повествующие о жизни в королевстве Ланна.

Вход в бот храмового комплекса Wat Sri Suphan запрещён для женщин. Вот такое вот неожиданное ограничение, не очень характерное для весьма толерантного в религиозных вопросах Таиланда.

Какова причина такого решения монахов Серебряного храма, я не знаю. Возможно, это связано с особыми религиозными церемониями, проводимыми в этом боте, например, с религиозной клятвой, которую здесь дают монахи. Но и вообще, не будем забывать, что боты буддистских храмов предназначены в основном для монахов монастыря, а вот в вихарн пускают всех желающих.

Так что без обид женщины, на территорию храма вас пустили, и на великолепное здание бота вы можете смотреть сколько угодно, однако, увы, только со стороны.

А что там внутри бота покажу я, меня — то пустили.

Это был Серебряный храм, третий в моём списке, самых невероятных храмов Северного Таиланда.

Белоснежное чудо Wat Rong Khun (Ват Ронг Кхун), он же Белый Храм (White Temple)

Планируя пребывание на севере Таиланда, я не знал, как решить один вопрос. Обязательно нужно было увидеть Белый храм в Чианг Рае, иначе впечатления от посещения этой страны были бы слегка смазанными. В том смысле, что не будет полной картинки.

Но, остановились мы в Чианг Мае, от коего до Чианг Рая было не меньше 200 километров. Наверное, поехали бы, на автобусе перевозчика Green Bas, часа четыре туда, столько же обратно. Теоретически, одним днём уложится было бы возможно, но дешёвой и комфортной такую поездку не назовешь.

Но, как это часто бывает в Таиланде, на практике всё оказалось значительно проще, а что самое приятное, то абсолютно бесплатно. Я уже писал, что пребывание на Севере Таиланда мы украсили сплавом по реке Меконг до Луангпрабанга и пребыванием в том удивительном лаосском городке.

Сплав начинался в городе неподалёку от тайско-лаоской границы, до которого надо было сначала добраться. Мы купили некий комбинированный билет, рассчитанный на три дня пути и предполагавший перевозку на всех видах транспорта, от рецепции нашего геста до самого Луангпрабанга.

Так вот, первый день пути был исключительно автомобильный — от Чианг Мая до приграничного тайского городка Чианг Кхонга, через такой желанный Чианг Рай.

Фирма перевозчик преподнесла нам очень приятный бонус, сделав остановку около Белого храма почти на час, что было вполне достаточно.

Мы смогли увидеть это белоснежное чудо.

Да это новодел, храм начали строить совсем недавно, в 1997 году, и будут строить, как я понимаю, ещё немало лет, может быть ещё лет 50–60. Но он пользуется просто дикой популярностью, ведь этот храм невероятно красивый объект, к тому же не лишённый смысловой нагрузки.

Храм белоснежный, в его дизайне использованы кусочки зеркал, сверкающие на солнце.

Идеально белый цвет и идеальная чистота, как символ чистоты Будды и его мудрости. Вот такая основная идея инициатора строительства храма, призывающая зрителей задуматься о желаниях и соблазнах, о грехе, о праведной жизни и истинных ценностях. Здесь каждый белоснежный штрих буквально пропитан символизмом.

Невероятно и то, что Белый храм результат частной инициативы. Один тайский художник, по имени Chalermchai Kositpipat, мало того, что самостоятельно разработал проект строительства, но и выделил на это дело свои личные деньги, ни много, ни мало, а несколько миллионов долларов. Уж не знаю, откуда у тайского художника такие деньги, но пишут, что к спонсорским средствам этот человек прибегает неохотно: не хочет попадать в зависимость от кого-либо.

Может это, конечно, и коммерческий проект: плата за вход от многочисленных посетителей, сопутствующие услуги, но думаю выгода в этом случае несколько иного рода — надежда на «вечную жизнь» и тому подобные буддистские заморочки.

Центральное место белоснежного храмового комплекса занимает бот. На него устремлены все взоры, туда так неумолимо тянет.

И не думайте, что это просто великолепно исполненное здание, декорированное белой штукатуркой и мелкими кусочками зеркального стекла с трёхуровневой крышей и змеями Наги. Возможно это само счастье, вожделенная Нирвана, путь к которой — преодоление бесконечных мирских искушений, дорога, проложенная через боль, страдание и ад.

Мы преодолели этот путь легко, всёго лишь перешли через мостик, символизирующий цикл перерождения, удачно увильнув от сотен, тянувшихся к нам рук, что есть на самом деле человеческие искушения и желания.

Мы даже беспрепятственно прошли двух огромных демонов, охраняющих дорогу к Нирване.

Но так ли это? Может нам, только предстоит преодолеть этот путь? И будет ли он таким лёгким? И что мы увидим в конце этого пути?

Ладно, не обращайте внимание на этот мой мистический бред. А что вы хотели, если человек целую неделю, с утра до вечера посещает буддистские храмы. Счёт идет не на единицы, а на десятки. И какие храмы, один невероятней другого! Для неподготовленного сознания то ещё испытание!

Внутри главного храма фотографировать нельзя, о чём свидетельствуют предупреждающие надписи и зорко бдящие охранники перед входом. Нельзя, а очень жаль. Ведь там стены, пылающие золотом, а по центру -алтарь Будды (одно фото удалось сделать рискуя свободой).

Но сюжеты рисунков на стенах не вполне традиционны для буддистского храма. Помимо многочисленных изображений Будд, на стенах храма картинки — представление о добре и зле из современного нам мира.

Там есть изображение ядерного оружия, мобильных телефонов, автомобилей, часов, уничтоженных взрывом башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и даже героев американских блокбастеров, типа Супермена.

Однако пришло время прощаться с великолепием храма, нас ждет дальняя дорога. Но, что это за великолепный роскошный золотой дворец смотрящийся явным противовесом белоснежной чистоте храма.

Символизм во всём! Ведь это просто туалет, реальное мерило стоимости неуёмных человеческих желаний!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия