В один из дней с самого утра я решил рвануть из Берлина в Дрезден. Правда, до этого ночью пришлось испытать на себе маленькое «приключение» в отеле под названием «пожарная тревога». Ужасно неприятное ощущение, когда тебя будит среди ночи очень громкий женский голос из динамиков на неродном языке. Сначала я уж подумал, что «наши в городе», и объявлена воздушная тревога, но фраза, сказанная через пару секунд из того же динамика на языке Шекспира, «порадовала» тем, что это «только» пожар. Тревога длилась недолго: спустившись по пожарной лестнице, все жители отеля буквально через пару минут начали по ней же и подниматься обратно в свои номера. Но, как говорил классик: «настроение уже не то».
Впервые за всё время пребывания в Европе я решил воспользоваться услугами железной дороги. Предварительно выбрав номера поездов туда и обратно, я за один день до поездки достаточно просто приобрел билет в банкомате прямо на центральном вокзале. Проще, конечно, сделать этот через интернет, но надо искать принтер для распечатки билета. Рассказ моего знакомого в Берлине о том, что в сезон можно остаться без мест в поезде, заставил меня забронировать сразу же и места в поезде, что стоит (однако) 4,5 евро в одну сторону. На следующий день это оказалось пустой тратой денег, потому что поезд с конечным пунктом в Будапеште был полупустым. Если на минутку отвлечься от действительности, можно подумать, что едешь в поезде «Буревестник» Москва — Нижний Новгород. Настолько всё похоже. Только забронированные и оплаченные места отмечены на входе в 6-местное купе бэйджиками. У нас РЖД, видимо, эту услугу уже давно и традиционно сразу же включает в стоимость билета, и граждане даже не представляют, что может быть где-то иначе.
Дорога до Дрездена от Берлина на поезде занимает всего каких-то два часа. Утренняя поездка прошла незаметно за чтением отзывов о достопримечательностях этого удивительного немецкого города.
Впервые узнал, что Дрезден является столицей земли Саксония и расположен на известной реке Эльбе, которая берет начало где-то в Чехии и впадает в Северное море, омывая своими водами и славный город Гамбург, в котором мне довелось побывать в прошлом году.
Любой утренний туристический город хорош тем, что большая часть бездельников, желающих посмотреть очередные чудеса света, еще не проснулась, а местные уже сидят по своим рабочим местам, зарабатывая свой кусок хлеба. А значит, есть прекрасная возможность пройтись по практически пустому центру города, вдоволь налюбовавшись его достопримечательностями без излишней толкотни и шума.
От железнодорожного вокзала Дрездена до центра старого города каких-нибудь 10–15 минут сначала по Пражской улице, затем через Aldtstadt (старый рынок) вы попадаете на Theаterplatz an der Augustubrucke (что в переводе на наш родной — Театральная площадь около моста Августа).
Стоя спиной к упомянутому мосту открывается чудесная панорама: слева направо — Кафедральный собор, Замок-резиденция, Цвингер — «город музеев», Оперный театр.
Перед зданием Оперного театра (опера Земпера, по имени её архитектора), открытого вновь лишь в 1985 году после тотального разрушения в 1945, высится конная статуя королю Саксонии Иоганну, просвещенному монарху, который к тому же перевел на немецкий «Божественную комедию» Данте.
Пройдя через небольшую арку, мы попадаем во внутренний двор Цвингера. И здесь в ранний утренний час, пока еще туристы не заняли всё пространство, можно пофотографировать в своё удовольствие и посидеть на одиноких тенистых скамейках.
1
1
Всё внутреннее пространство двора покрыто отличными газоном (больше всего поразило то, что одна дама из обслуживающего персонала специальным триммером скашивала травинки, свисающие за каменный бордюр, окаймляющий газон).
С жиру бесятся, не иначе как!
В 10–00 открываются все музеи Цвингера, и основные паломники, ко-нечно же, спешат в Галерею старых мастеров, чтобы полюбоваться Сикстинской мадонной Рафаэля.
Друзья, уверен, что подавляющее большинство восхищенных этим творением лживые и неискренние люди. На своем недолгом веку любителя искусства я видел произведения намного серьезнее. Здесь же полотно запоминается, в первую очередь тем, что занимает центральном место в зале на первом этаже и именно его копия напечатана на всех рекламных проспектах Галереи. После немногочисленных увиденных мною собраний живописи в Париже, Мюнхене и Мадриде эти три небольшие этажа живописи выглядят бедновато. Это, конечно, не краеведческий музей в нашей глубинке, но… Ребята, нас обманули: за 10 евро я хотел бы получить совсем другое качество и количество! Помню, подобное ощущение возникло у нас с другом в Новой Пинакотеке Мюнхена, когда осмотрев все залы первого этажа, где были представлены, в основном произведения голландских живописцев на средневековые религиозные мотивы, мы недоуменно стояли и не могли понять: неужели это всё? Благо, замешательство длилось недолго: достаточно быстро тогда в столице Баварии мы обнаружили второй этаж, где буйствовал Рубенс и его многочисленные соотечественники. А здесь этого «доплнитлеьного» этажа не обнаружилось.
Отчасти впечатление от посещения было омрачено тем фактом, что мне не удалось взять на входе аудиогид по банальной причине отсутствия какого-либо документа, необходимого для залога (деньги строгие служителя музея взять категорически отказались). Находящийся в этом же комплексе (и вход по тому же билету) музей фарфора меня интересовал также глубоко, как Остапа Бендера гарнитур генеральши Поповой.
Поэтому я не запачкал полы этого заведения своими следами, а вот в Физико-математический салон (отдавая дань школе 40 с одноименным уклоном города Горького) я заскочил. И оказалось напрасно. Ребята, учите иностранные языки вовремя! С нашей лингвистической неграмотностью, которую почему-то даже не пыталось победить руководство страны в наше советское прошлое, делать в таких местах нечего: глазеть, широко открыв рот, на старинные часы, глобусы, астролябии???? Глупо.
После полученной порции «культурки» необходимо было восстановить силы перед новым броском, и я, «не отходя далеко от кассы», перекусил десертом в «Bistro cafe am Schloss» (в простейшем переводе с немецкого на наш старорежимный — «кафе-бистро рядом с башней»).По причине полного отсутствия английских букв в меню этого чудес-ного заведения общепита пришлось выбирать по-простому: последняя строчка в разделе «десерт», коей оказался Waffeln mit frischer Sahne und geschmolzener Schokolade — очень вкусные пропитанные шоколадом вафли с огромной шапкой сливочного крема. Вкупе с неплохим кофейным напитком десерт сделал своё дело: захотелось снова бодро идти на покорение новых высот, в прямом смысле, так как следующая точка моего посещения — панорамная площадка на крыше домского собора Фрауэнкирхе.
Собор, безусловно, впечатлил. Конечно, это не Собор Святого Петра в Ватикане, но цвет дрезденского напомнил мне как раз ватиканский (архитекторы использовали один и тот же материал — светлый песчаник, добываемый вдоль Эльбы). У дрезденского собора очень не простая история, которой не позавидуешь: во время массированных бомбардировок наших союзников 13—14 февраля 1945 года весь старый город, фактически, сравняли с землей, и, не выдержав высоких температур от полыхающих пожаров, 15 февраля 1945 года Фрауэнкирхе рухнула вовнутрь, оставив вместо себя груды развалин, которые пролежали без движения в годы социалистической Германии до 90-х годов прошлого столетия, когда под давлением общественности было принято решение начать восстановление шедевра. Уже в октябре 2005 года собор был заново освящен, и к 2012 году 14 миллионов человек успели посетить его своды.
Подняться на обзорную площадку здорово помогает лифт, на котором посетители сразу же попадают на 26 метров выше уровня земли, а далее — на своих двоих: частично по достаточно широким лестницам (по сравнению с исключительно узкими в Домском соборе во Флоренции), далее — по пологому пандусу (подобно тому, что устроил себе муэдзин для подъема на ослике на башню Хиральда кафедрального собора Севильи).
Общая высота собора составляет порядка 92 метров, а смотровая площадка находится на отметке +67 м, что конечно, значительно меньше 132 метров Собора Святого Михаила в Гамбурге и тем более, Ватиканского собора (132,5 м).
Но, в данном месте — это то, что нужно: обозреть с высоты птичьего полета весь старый город и заглянуть в другие районы Дрездена, включая его заречную часть.
В очередной раз убедился: когда стоит плохая погода или уже нет сил носиться по достопримечательностям, есть отличное средство — экскурсионные разноцветные автобусы, коими сейчас полны, практически все туристические центры Европы.
За какие-то символические 22 евро можно не только под подробный рассказ русского аудиогида посмотреть на увиденные ранее самостоятельно памятники старины, но и за два часа туристического маршрута даже немного выспаться, благо теплое солнышко этому способствовало.
В промежутках между моими сновидениями удалось увидеть: уникальные открытые бассейны,
полностью стеклянное здание автомобильного завода Фольксваген, где в присутствии будущих хозяев собирают автомобиль представительского класса WV Faeton,
очень милые квартальчики с двухэтажной застройкой в самом роскошном районе горда — Blasewitz. Дома расположенные вокруг огромного парка (Waldpark) представляют собой настоящие произведения искусства и могут смело претендовать на место в учебниках архитектуры и дизайна.
На территории между Дворцовой площадью и нёйштадтским берегом Эльбы расположен Японский дворец на Кёнигштрассе (внешний вид которого не имеет ничего общего со страной восходящего солнца). Название «Японский дворец» он получило в 1732 году только за созданную в восточном стиле наклонную крышу. Непонятно, кому хотели угодить местные курфюрсты, придумав такое название.
Площадку напротив Оперного театра на противоположном берегу Эльбы недалеко от Японского дворца облюбовал когда-то Каналетто, известный венецианский художник, картину которого в фильме «Игра в четыре руки» герой Бельмондо пытался продать японцам, выкрав ее предварительно из Венецианского музея. «Дрезден с правого берега Эльбы ниже моста Августа» — так называется картина итальянского художника Бернардо Беллотто, племянника знаменитого венецианского живописца Антонио Каналетто, известного как Каналетто Младший, которую он написал в Дрездене в 1748 году. Картина обрела всемирную известность под именем «Вид Каналетто» и хранится теперь в Дрезденской картинной галере (Галерее Старых мастеров).
Теперь самое приятное для дам: магазинов, достойных для шопинга нашим голодным до добротных вещей россиянам, в Дрездене полно. Приятная информация для сопровождающих дам мужчин: большая часть этой «барахолки» (в хорошем смысле этого слова) находится на пятачке между старым рынком и железнодорожным вокзалом, так что можно спокойно отпустить дам в свободное плавание по бескрайним морям шопинга, а самим отдохнуть за чашечкой общепитовского кофе, лишь иногда забирая у подруг оттягивающие руки пакеты с очередными порциями покупок.
Росток
Росток производит впечатление какого-то игрушечного, ненастоящего и малообитаемого места при численности в 200 тысяч человек. Традиционными культовыми постройками в форме «очередной» Мариенкирхе или Фраукенкирхе из красного обгоревшего кирпича и фахверковыми домами он сильно смахивает на своего соседа по Ганзейскому союзу — Любек. Последнему добавляет особой сказочности его «марципаномания». В Ростоке, видимо, такой фишечки нет, или я об этом не узнал.
В день моего приезда (день воссоединения Германии) город как будто вымер.
И подходящих объяснений я подобрал всего три: либо здесь вообще людей живет очень мало, либо всех вывезли праздновать на автобусах (припаркованных машин-то на улицах полно) в какое-нибудь людное место типа Берлина или Ганновера (где в этом году происходят основные торжества в этот день), либо люди с самого утра (как советские трудящиеся на 7 ноября) сходили на демонстрацию, а после крепко засели за праздничные столы.
В спартанском стиле обежав весь центр за полчаса, я отобедал в ресторане Borwin, находящемся на самом берегу.
Меню пестрело шикарным выбором сортов рыбы (есть даже «переводная» таблица названий рыб на шести языках, включая русский). Сортов устриц всего два, но разве можно их не попробовать? Раковины устриц снаружи отличает от традиционных (извините, немногочисленных испробованных мною до сей поры) слишком светлый оттенок, но мне и в голову не придет, что здесь их дольше моют, чем на Средиземноморье. Перевод на русский некоторых сортов рыб довольно странен: треска (cod) переводится как «дорш», turbot на русский переведено по-буквенно (до этого был уверен, что turbot — это палтус), но палтус в здешнем меню назывался halibut.
После легкого аперитива я решил попробовать вкус местного буйабеса. И пусть знатоки могут сказать, например, что сегодня буйабес «не вызрел», я уверяю вас, что такого вы еще не едали. Вкуснющий насыщенный «рыбный суп», который запросто можно было величать рыбным гуляшом, оставляет после себя в тарелке россыпи тысяч мелких красных икринок, рожденных из рыбьего жира и легкой томатной пасты. Конечно, он не идет ни в какое сравнение с его дешевым аналогом в KaDeWe в Берлине.
Официант из двух предложенных мною вариантов — палтус (turbot) или палтус (halibut) — уверенно предложил второй, о чем я ничуть не пожалел. Съедая очередную подобную порцию, думаешь, что вкуснее быть уже ничего не может.
Различия в сортах этих рыб официант объяснил разной средой их обитания (на большее моего английского не хватило). С официантом мы расстались практически друзьями, после того, как я написал ему правильное название нескольких сортов рыб в его гроссбухе на русском языке. Он сердечно приглашал меня прийти еще и поужинать, но я был честен: меня ждало новое место.
По планам далее значилось местечко Варнемюнде (Warnemunde), бывшая рыбацкая деревушка, ставшая пригородом Ростока.
Пляжи Варнемюнде протяженностью более 3 км считаются лучшими в Германии. Но я, понятно, ехал не за этим. Всего 20 минут на традиционном S-Bahn от главного жд вокзала Ростока, и я попал в это сказочное место — «Город гномов-2» (первым был остров Бурано в Венеции, где я побывал в прошлом году), только с рыбацким оттенком.
Как только я очутился на улице, идущей вдоль канала от вокзала, на мучивший меня вопрос в Ростоке (куда подевались все люди?) был найден ответ: они все приехали сюда, и видимо не только из Ростока. Небольшой по нашим меркам поселок был наводнен людьми. Вот как немцы празднуют день воссоединения! Народными гуляньями по набережным Балтийского моря!
По правде говоря, отличная погода вкупе с выходным днем не могла не собрать бюргеров в этом милейшем местечке. Большая их часть прогуливалась по променадам или по белоснежному песку широченных местных пляжей, некоторые даже осмелились искупнуться в бодрящей водичке начала октября.
Особо порадовали натуральные рыбаки: в час моего приезда они как раз возвращались с утренней рыбалки, увешанные серьезными морскими спиннингами, волоча добычу в тяжелых рюкзаках. Вот так настоящие мужики отмечают праздники! Прямо как в России!
Все достопримечательности Варнемюнде ограничиваются настоящим маяком, на который стоит взобраться; местной ратушей и старинным зданием почты.
Всё это можно быстро увидеть, проехав на туристическом паровозике «из Ромашково», который за полчаса окунет вас с головой в необыкновенный колорит Варнемюнде. Как на открытке — улочки с двухэтажными рыбацкими домиками. Пройдитесь до дальнего маяка на пирсе, вдохните полной грудью свежий морской воздух, прогуляйтесь по деревянным мосткам, которые настолько старые, что кажется, пахнут еще довоенной селедкой.
Если уж мне показались похожи друг на друга Росток и Любек, то для Варнемюнде тоже нашелся «побратим» — Травемюнде, небольшой поселок на берегу Балтийского моря на севере от того же Любека. Поверьте, схожесть катастрофическая: как под копирку! Наши города той же численности, наверняка, друг другу тоже близнецы-братья, только настроение от такого осмотра чаще всего не поднимается. Сухой остаток по сегодняшнему дню: посещение Ростока и Варнемюнде (особенно) строго показано!
1
Нюрнберг
Следующей точкой моего посещения в Германии стал Нюрнберг. Пришлось немного изменить средство передвижения: трястись в поезде в одну сторону из Берлина более 6 часов показалось мне излишним, и я преодолел расстояние, разделяющее нынешнюю столицу Германии и родину НСДАП (национал-социалистической рабочей партии Гитлера) за час — на самолете.
От аэропорта Нюрнберга очень простая и комфортная дорога до центра — центрального жд вокзала (Haubtbahnhof) на метро (U-Bahn) всего минут за 10–15. Советую сразу же купить билет на день — он вам пригодится (5.3 евро).
Центральный вокзал находится на юге от старого города, и именно от него пролегает так называемая туристическая миля Нюрнберга. Хорошая привычка начинать знакомство с новым городом с захода в информ центр (расположен прямо на выходе из метро вокзала) за халявной подробной картой города на этот раз ничего не дала — всё разобрали уже до нас. Господа, пройдите вперед метров 200 и слева зайдите в ресторан Paulainer, где при входе лежат подробные карты города (узнал об этом только вечером за ужином).
На центральной площади, куда туристы сбегаются к полудню посмотреть на завораживающую игру часов на церкви Божьей матери, представляющую собой небольшой спектакль (очень смахивает на пражский Орлой), раскинулась ярмарка, предлагающая хозяевам и гостям города всё: от обыкновенного ширпотреба до местных гастрономических фишек, главной из которых (если верить интернету) являются нюрнбергские колбаски (короткие и тонкие). Желая быть «ближе к народу», я не отстал от толпы и отведал это баварское блюдо. Получилось вкусно, тем более с пылу с жару да по утренней прохладе. Здесь же не смог отказать себе в дегустации селедки местного посола (с огромным количеством деликатного лука), которую, как и колбаски кладут в разрезанный пополам свежайший рогалик (не понимаю, почему у нас такие не делают!).
Весь центр можно, не торопясь, обойти за пару часов, а при желании и за час, запечатлев на ходу местные достопримечательности.
Чтобы увидеть кое-что еще, я решил прокатиться на местном туристическом автобусе. Мероприятие забавное: в рекламе было написано о многоязычном гиде, на деле оказалось, что экскурсовод повествует строго на немецком, но водитель нашел мне «букварь с картинками» на «русском» языке, описывающем основные сайты Нюрнберга.
2
Достаточно быстро мне пришлось взять у водителя английскую версию того же путеводителя, так как свой родной язык я понимал слабо (кто-то додумался сэкономить и перевести текст через Google).
Главная цель этого автобусного «кроссворда» была достигнута — я понял, какое место должен обязательно посетить после экскурсии: поле Цеппелин, центр документов нацистской партии, расположенный в недостроенном здании конгрессов нацистской партии и многое другое, связанное с деятельностью НСДАП и Гитлером. Коли уж я вам рассказал о наличии такого «потрясающего» мемориального ансамбля, не тратьте время на эту пустую обзорную экскурсию, а после (или до, если хотите в конце путешествия на старому городу иметь настроение «пожизнерадостнее») отправляйтесь на трамвае 9 (остановка напротив жд вокзала) до конечной — Doku centrum.
Если вас хоть немного интересует история, или вы явно не равнодушны к ужасам Великой Отечественной, выделите минимум часа три — четыре на тщательный осмотр, начиная с центра документов (нужно взять очень подробный и качественный аудиогид на русском языке), далее поле Цеппелин, стадион, главная дорога, зал Конгрессов
— всё то, что осталось от задуманных фюрером циклопических построек города будущего.
Масштабность построек можно ощутить, только побывав здесь: постойте на трибуне фюрера на поле Цеппелин и представьте, что перед вами стоит 100-тысячная тьма нацистов на территории 12 футбольных полей! Я запомню это на всю жизнь.
