Таранто

16 марта 2018 13:01 Таранто — Италия Январь 2014

5 19

Греческий Тарент/Тарас. Город основан (или захвачен) в 700 г. до н. э. изгнанным из Спарты «вождём» Фалантом и его людьми. По легенде грека спас дельфин при кораблекрушении. Фалант решил поселиться в этом благословенном месте. Сейчас дельфин и спартанец изображены на гербе итальянского города.

Таранто подарил миру тарантеллу и паука тарантула. Если укусит тарантул, то нужно непременно плясать тарантеллу. Должно помочь. Другие, явно связанные с Тарантом слова — тарантас, тарантизм (дикая, неистовая пляска иногда с летальным исходом), ну и конечно фамилия знаменитого режиссера Тарантино.

Тарент считался одним из самых мощных городов «Великой Греции» — области греческой колонизации в южной Италии.

Город уникален своей огромной бухтой, прикрытой островом. В этой бухте швартовались все средиземноморские моряки, от финикийцев и греков до современных американцев и натовцев. Mare Grande и Mare Piccolo (Большая и Маленькая бухта) и есть те заветные призы для всех флотов мира, начиная с библейских времён. Сам Тарент просто рыбацкий порт и обслуживающий персонал для стоящих в бухтах кораблей.

Внутренняя бухта (Маре Пикколо) отделена от моря большим островом, на котором и располагался древний Тарент. С берегами его соединяют два моста. Один из них разводной, XIX века постройки. Считается гордостью Таранто. Через него даже авианосцы проходят.

Внешняя бухта (Маре Гранде) — залив, тоже прикрытый со стороны Средиземного моря молом и островом San Pietro со старинной крепостью. В Маре Гранде постоянно кучкуются огромные суда.

В 272 году до н. э. году Тарент был вынужден сдаться Риму, после знаменитой «Пирровой победы», когда капризный царь-победитель Пирр отплыл домой, в Грецию, оставив все союзные греческие города наедине с алчными римлянами. Ну, а те не замедлили урвать всё.

Через 60 лет на юг Италии пришел Ганнибал. Он занял Тарент с помощью местной греческой знати, по-прежнему не желавшей служить Риму. Карфагенянин не тронул жителей Тарента, но через три года римляне, опять-таки отыскав местных предателей, вернули себе Тарент, заодно разграбив город и продав в рабство 30 тысяч тарентийцев. На этом греческая история Тарента закончилась. Сейчас от греческого города остались лишь две дорические колонны на острове, да древние черепки в местном археологическом музее.

Спустя сто лет римляне основали на месте уничтоженного Тарента свою колонию Neptunia, которая вскоре настолько разбогатела, что стала примером роскоши и разврата для всей Римской империи.

В 1940 году в великолепных бухтах Таранто размещался мощный итальянский флот, при помощи которого Муссолини мечтал превратить Средиземноморье в Mare Nostrum (наше море) для итальянцев. Но английские «кукурузники» Свордфиш, взлетевшие с подкравшегося к Таранто авианосца утопили сразу 3 итальянских линкора. Что, кстати, в дальнейшем послужило примером и источником вдохновения для уничтожения американского и английского флотов японскими авианосцами в 1941 году.

Сейчас в самом центре Таранто базируется крейсер-вертолетоносец «Витторио Венето», бывший флагман итальянского флота 1969 года постройки. В 2006-ом он был списан, но до сих пор представляет собой один из самых заметных символов города. Близко к кораблю пробраться не удалось — там начинается военный порт с закрытым доступом. Он занимает немалую территорию вдоль внутреннего залива. Где-то в бухтах Таранто стоят и главные ударные силы Италии — авианосцы «Кавур» и «Джузеппе Гарибальди». Но из центра их не видно. Таранто и сегодня является основной базой ВМФ Италии.

Я прибыл в Таранто на поезде из Неаполя 31 декабря. Каким-то чудом удалось взять последний «Promo Biletto» за 14.9 Евро. Это было в 2 раза дешевле «базового» и раза в три дешевле билета на IC, который, к тому же, давал совершенно мизерный выигрыш по времени.
Вообще, в недрах итальянского жд-аппарата стоит порыться даже если он не принимает денег и ваших карточек. Там можно обнаружить «Promo»-подобные предложения, о которых человек в кассе вам ничего не скажет. Вот и мне кассир сразу выкатил цену в 30 Евро, а когда я сказал, что видел предложение за 15Е, он пошуршал в компьютере и объявил: Да! Вам неслыханно повезло! Остался последний билет за такую цену!

Дорога в Таранто отличалась удивительным безлюдьем. В поезде можно выбрать не то, что место, но и личный, персональный вагон!
Густонаселенная зона тянется по окрестностям Неаполя. Затем, до города Potenza ещё встречаются небольшие поселения. А потом, практически до моря, до Таранто, тянется какая-то пустая, горная долина провинции Basilicata.

Железнодорожная станция Таранто находится на северном берегу залива, в портово-промышленной зоне. Оттуда нужно пройти полуразрушенный Старый Город на острове, а потом попасть в Новый, на полуострове к югу. В новом городе расположены все отели-рестораны-магазины. Можно конечно проехать и на автобусе, но мне так надоело объясняться на пальцах с итальянцами, что я побрёл пешком. В каждом городе Италии существуют свои правила обилечивания, проезда, остановок и тому подобных вещей. Так что иногда проще тупо добраться на своих двоих, чем встревать в разговоры на непонятном языке, имея за спиной нервную очередь, а перед лицом офигевающий от твоей «непонятливости» забитый людьми автобус.

К сожалению, тут же начался дождь, а я, по незнанию, выбрал путь по правому берегу острова — там узкий тротуар-брусчатка вдоль дороги. На дороге куча луж и бесконечный поток машин — освежающий душ из-под колёс окатывает тебя постоянно. В общем, и я, и моя сумка на колёсиках промокли по самое нехочу. Хорошо хоть грязи там нет, стерильно.

Лучше ходить по острову вдоль набережной «внутренней бухты». Там очень широкий променад и рыбацкий порт.

Такая комната обнаружилась в местном хотеле. Больше всего поражала высота и куполообразность потолков, а также полное отсутствие фаянсовых изделий и доступа к воде внутри номера. Все удобства располагались на этаже, несмотря на заявленную в букинге информацию об удобствах в номерах. Каждое утро я был вынужден одеваться, причесываться, чтобы просто сходить в туалет. Потому что на выходе из номера вечно сидела какая-то итальянская семья с огромным интересом меня рассматривающая и задававшая кучу вопросов на итальянском! Туалеты конечно были заняты и очень хотелось прибить всех этих радостных охломонов за это дебильное шоу.
Дополнительной неожиданностью оказалось отсутствие рецепшна: телефонный номер на дверях и безумная разговорчивость итальянских хозяев, которые никак не могли понять, что деньги из моего телефона в роуминге вылетают со сверхзвуковой скоростью… Короче, одни только призывы открыть дверь вылились мне примерно в 1000 рублей у МТС.

Первого числа отельеры поставили в номер огромный кекс. Мелочь, а приятно. Правда стоил этот кекс полтора еврика в соседних магазинах.
Потом я встретил этого парня в коридоре. Он что-то радостно рассказывал на своём языке, размахивая руками. Кое-как выяснил у него, что Auguri по-итальянски означает «С Новым Годом!». В который раз поведал ему, как это звучит по-русски. (всю мою поездку по югу Италии, людей почему-то интересовал именно этот вопрос. Они так старательно запоминали и повторяли незнакомые слова! :)
Потом он куда-то метнулся и притащил нож для кекса. Видимо понял, что справиться с этой, отнюдь не маленькой штуковиной, голыми руками я не смогу.
Меня позабавило лишь то, что на дверях номера висел огромный плакат на разных языках, запрещающий употреблять пищу в номере.

Кормёжка в заведении осуществлялась по офшорному или удалённому принципу (не знаю как правильно назвать) — давали талончики-бумазейки действительные для «типа завтрака» в трёх окрестных кафешках. 31-ого меня честно предупредили, что скорее всего первого января ничего работать не будет. Но администратор «отеля» любезно проводил меня вдоль улицы и показал две основных забегаловки.
Завтракать на следующий день пришлось всё равно в другой, не показанной. Завтрак — чашка чая и хиленький круассан. Всё происходит в довольно противном стиле, когда ты вынужден отвлекать буфетчика от его тёплой беседы с друзьями дабы выпросить по идиотскому клочку бумаги эту поганую чашку чая. На мой вопрос: сок, йогурт, сыр-колбаса? — лишь удивлённый взмах бровями: да вы что синьор?!

Мой балкончик выходил на здание местного Археологического музея, одного из самых известных в Южной Италии. Но это не помешало мне ни разу в него не заглянуть за 3 дня.

31-ого декабря очень волновал вопрос с едой. По пути с вокзала наткнулся на винный магазинчик с очень любезной и симпатичной продавщицей, которая на прощанье вручила мне фирменную шоколадку в качестве новогоднего презента. Как я не пытался найти её магазин в последующие 2 дня — он словно растворился в странной новогодней атмосфере этого промокшего, морского города. Итальянцы умудряются так маскировать свои конторы и магазины в сиесту и по праздникам, что не остаётся ни витрин, ни названий, ни вообще каких-либо признаков жизни! Голая, облезлая стена до горизонта!

Замышляя поездку в Таранто, я рассчитывал съездить оттуда в ближайшие города Бари и Лече. Там час-полтора пути на поезде. Но в новогоднем Таранто все мои планы накрылись медным тазом. Первогоянваря я полдня бегал по городу в поисках хоть чего-то съедобного! Хоть магазин, хоть ресторан. Закрыто всё! Даже на вокзале не смог купить ни сэндвичей, ни пицу. А вокзал, как я уже говорил, расположен довольно далеко от основного города. Праздничное расписание поездов тоже оказалось настолько убогим, что к часу дороги добавлялось часа три ожидания без крошки хлеба. Пришлось вернуться в город и продолжить поиски. В результате кое-как нашёл открытое кафе Illy. Но кроме чая и какой-то дурацкой булки есть там откровенно нечего. Да ещё и народу — не пробиться.

Вид на центр города в ночь с 31-ого на 1-ое.

Та же улица вечером 1 января. Разница потрясающая! Как будто сутки бродил по пустым коридорам, крича «Люю-дии!!!», и неожиданно нашёл их на том же самом месте!

Новый год тарантийцы отмечают так же, как и все жители Земли — мощными фейерверками и шампанским на улицах. Вот такие кучи использованных батарей первого числа валялись по всему городу. Кстати, валялись они очень недолго. В отличие от Неаполя, Таранто оказался весьма чистым городком. То ли культура в этой части страны другая, то ли городские власти не плохо работают, но даже в жутких руинах старого города дороги идеально чистые.

В поездках по Италии меня всегда интересует архитектура эпохи Муссолини. Очень оригинальная смесь Древнего Рима и Египта с конструктивизмом 20-30-ых годов. Таранто тоже достался такой домик — Palazzo del Governo (Дворец Правительства), 1934 года выпуска. Открывал дворец сам дуче. В центре здания — лоджия с бронзовыми орлами, откуда великий вождь должен был обращаться к народу на площади. Под лоджией — огромные двери в окружении странных бронзовых столбов с какими-то знаками. (Насколько я понимаю, это и есть те самые пучки-фашии, только изрядно декорированные всевозможными эмблемами.)
Боковые стены всего сооружения имеют приличный наклон и всё вместе это напоминают дворец Лхасы в Тибете или какую-нибудь древне-египетскую постройку.
Перед дворцом, на основании огромного старого форта сделали полукруглую площадь, куда вмещались тысячи людей. Сейчас это место для прогулок и начало длинного прибрежного бульвара Lungomare… Лукоморье:)
(созданного кстати тоже при Муссолини).

Ещё один яркий представитель той эпохи — Monumento ai Caduti (Монумент павшим) в центре города. Разглядывать странную композицию из голых мужиков, орлов, мечей и торжественных надписей не менее удивительно, чем Дворец Правительства.

Особенно умиляют солдаты — все абсолютно голые, но в касках! Что ж у Муссолини за армия такая была?

Муссолиниевских построек в Таранто очень много. Фактически вся северная часть нового города состоит из зданий той эпохи. Большинство из этих строений легко узнаются по римским орлам на стенах, огромным латинским надписям и вставкам из мраморных барельефов. Есть довольно элегантные образцы, как например эта церковь Chiesa Madonna del Carmine напротив «Монумента павшим». Реставрация и перестройка 1937-ого года. Удивительная особенность церкви — огромные витрины магазинов по первому этажу. Видимо «изгонять торговцев из храма» в католической Италии уже не требуется.

Бульвар Lungomare состоит из нескольких ярусов дорожек, спускающихся к морю (внешней бухте). Почему-то он весь усажен огромными кактусами с угрожающими когтями-колючками, которые нависают прямо над головой если усесться на одну из многочисленных скамеек.

Самой нарядной набережной Таранто является Corso ai Due Mare, которая тянется метров на 400 вдоль канала, разделяющего старый и новый город.

Напротив, на острове, за раздвижным мостом, расположен главный символ и достопримечательность современного Таранто — Арагонская крепость (Castello Aragonese). Когда-то подобные укрепления стояли на всех берегах, преграждая врагам вход во внутренние бухты города. Но сейчас осталось лишь одно. Внутри естественно устроен музей, который конечно-же не работал в праздники.

И наконец самая колоритная часть Таранто — Старый Город на острове. За несколько дней до этого я бродил по римскому Трастеверо, потом по «Испанскому кварталу» и негритянскому привокзалью в Неаполе. Но такой жути, как в Таранто я нигде не видел! Выше, на фотке, показан ещё более-менее приличный вход в дебри города со стороны вокзала.

Облупленность старых зданий и вековое отсутствие ремонта характерно для итальянских городов. Обычно такие вещи почти не заметны из-за общего колорита и активной жизни на улицах. Но старые кварталы Таранто — это какая-то помесь Чернобыля с Армагедоном, в которой то ли по ошибке, то ли в силу привычки продолжают жить люди.

Сколько я не пытался узнать — кто ж его так разбомбил — так и не нашел ответа. Говорят, что Таранто — один из самых экологически грязных городов Западной Европы из-за наличия большого количества крупных заводов. Заводы расположены как раз рядом с островом и весь их смрад оседает здесь. Может быть поэтому люди разбежались из старого города?

Кое-где дома заселены почти полностью. До последнего этажа. Но чаще люди живут или поддерживают маленькие лавки на первом этаже, а выше начинаются либо пустые окна, либо заложенные кирпичами.

По ночам здесь горят уличные фонари, иногда встречаются прохожие, с интересом поглядывающие на твой фотоаппарат. Даже светящиеся вывески попадаются.
Стоишь, фотографируешь улицу и вдруг в полной тишине кто-то сзади хлопнет по плечу — ты испугано оборачиваешься, а он улыбается, показывает пальцем на синее море вдали и спрашивает: Бель?

Вот только балконная дверь наверху болтается от ветра и уводит в черную пустоту.

Да и взгляды местных обитателей какие-то не очень доброжелательные.

Островным «бродвеем» служит набережная внутренней бухты напротив рыбацкого порта. Здесь по первому этажу домов сплошной стеной тянутся бары, ресторанчики, какие-то убогие лавки и мастерские. Всё это хозяйство похоже рассчитано исключительно на экипажи рыболовов. 1-ого января тут можно купить только рыбу, лимоны-апельсины, да минералку с чипсами. Но зато — в огромных количествах! Я не знаю, может быть за плотно закрытыми жалюзями скрываются и более приличные заведения, но в праздничные дни они не работали, а на улице тусовались лишь местные мужички. Они либо сидели в спортбарах(тоже кстати незакрывашки какие-то! — видимо важнейшие заведения для местных!), либо торговали утренним уловом. Цены божеские, ассортимент всевозможных морских гадов роскошный! Но как ихприготовить… Не разводить ведь костер на берегу!