Помните кадры из фильма «12 стульев» — Киса и Остап танцуют лезгинку, а потом великий комбинатор кричит вслед проезжающей мимо машине: «Дэнги давайте!», а отец Федор ворует колбасу и взбирается на скалу? Эти эпизоды снимались именно на Военно-Грузинской дороге. Она простирается от Тбилиси до Владикавказа. Протяженность — 208 километров. Сначала дорога тянется вдоль реки Арагви, потом поднимается в горы, минуя популярный горнолыжный курорт Гудаури, переваливается через Крестовый перевал, спускается в Дарьяльское ущелье. Живописнейшая дорога, одна из самых красивых в мире, она вдохновляла Лермонтова, Пушкина, Грибоедова!
Вообще, мы планировали взять машину напрокат и из Тбилиси отправиться в Степанцминду (Казбеги) самостоятельно. Однако, во-первых, «Военно-Грузинская дорога» звучит несколько зловеще и мы плохо представляли, что от неё ожидать, во-вторых, за пару недель до нашей поездки в Грузию в сводках новостей мелькали сообщения о том, что в горах бушует непогода и, возможно, некоторые участки дороги придётся перекрыть из-за схода селевых потоков. Поэтому мы решили воспользоваться услугами профессионального гида. Отличные ребята Резо и Эдуард — https://www.facebook.com/fromgeorgiawithlovetours/ Мы путешествовали с Эдуардом. Прекрасно знает историю, очень тактичный, гибкий в части планирования маршрута, с чувством юмора.
Дорога из Тбилиси до Казбеги занимает туда и обратно целый день (мы выехали в 9 утра и вернулись примерно в 11 часов вечера). Однако, обо всём по порядку. Наш проводник со словами: «Такую музыку вы и дома послушаете» переключает европейское радио на грузинское, поехали!
Итак, первая достопримечательность на Военно-Грузинской дороге — бывшая столица Грузии, древний город Мцхета. Именно здесь сливаются реки Кура и Арагви. В нашу культурную программу этот пункт не входит, поэтому двигаемся дальше. Следующая остановка на нашем пути — Жинвальское водохранилище с водой изумрудного цвета.
Дальше мы останавливаемся в придорожном ресторанчике с очень домашней кухней. Хинкали тут просто пальчики оближешь! И божественный кофе, приготовленный в турке на песке.
Кстати, у такого незамысловатого блюда как хинкали есть целый свод правил по поеданию, которым нас терпеливо учил наш гид. Итак: дайте хинкали остыть, возьмите его за «хвостик», надкусите и аккуратно выпейте бульон, находящийся внутри. Затем положите хинкали в рот целиком и наслаждайтесь вкусом. Если размеры хинкали (или рта) не позволяют вам сделать это, можете употребить хинкали в несколько «заходов». Чего делать в отношении хинкали категорически нельзя:
— никаких вилок и ножей, хинкали едят исключительно руками;
— нельзя употреблять слищком горячие хинкали, можно заработать ожог, но и давать им слишком остыть тоже нельзя. Есть хинкали холодными — моветон.
— также дурным тоном считается закусывать хинкали хлебом или запивать вином;
— хвостик употреблять не нужно;
— и, пожалуйста, не называйте хинкали пельменями, это кощунство.
По грузинской традиции каждый участник застолья складывает «хвостики» к себе на тарелку, а в конце трапезы осуществляется их подсчёт. У кого меньше всего хвостиков, тот проиграл и платит за обед. Нетрудно догадаться, что проиграли мы. И, надо признать, что по сравнению с Эдуардом, я чувствовала себя настоящим варваром в поедании хинкали.
Следующая остановка — крепость Ананури. Это древний оборонительный комплекс. Когда-то в этом месте кипела жизнь — в XVI веке здесь обосновалась династия арагвских эриставов. Крепость многое повидала на своем веку: нападения, осады, пожары.
В летописях описано следующее трагическое событие 1739 года. Два феодала, местные Монтекки и Капулетти, что-то не поделили. В итоге один из них напал на эриставство и осадил Ананури. Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался. Убедившись, что крепость нельзя взять штурмом, нападавшие разрушили подземный водопровод, снабжавший крепость водой. Было лето и гарнизон начал страдать от жажды. В крепости находился эристав Бардзим с родственниками. Начались переговоры. Шанше обещал всем пощаду и Барздим сдался на милость победителя. Только сын эристава Утрут не поверил Шанше и заперся в башне «Шеуповари». Победители нарушили клятву и убили Бардзима и всех его близких. Они ворвались в крепость, опустошили покои, разорили церкви. Всех пленников убили, а вход в башню, где заперся сын эристава Арагвского, замуровали и подожгли.
Внутренее убранство завораживают — здесь очень красивые фрески!
Двигаемся дальше и по дороге останавливаемся у минеральных источников. Вода — просто песня, очень вкусная!
Следующий пункт назначения — Гудаури. Когда я узнала, что в Гудаури можно полетать с парапланом, сразу решила, что воспользуюсь этой возможностью.
Полет занимает порядка 15–20 минут (они покажутся вечностью!) и стоит около 300 лари. Инструкторы экипировали меня буквально за 30 секунд и принялись что-то оживленно тараторить на грузинском языке. Я говорю: «Господа, я ничего не понимаю, перейдите, пожалуйста, на русский язык». Они смеются и отвечают: «Тебе этого лучше не знать». Я интересуюсь: «А что делать-то?». Они: «Беги, пока будешь чувствовать землю под ногами»(вот и весь инструктаж!). И я побежала. Это было незабываемо. Паришь над пропастью, абсолютно невесомый и расслабленный, в голове ни одной мысли, только ветер завывает. Самым волнительным оказался спуск, потому что сбрасывать высоту параплан начинает довольно-таки стремительно, настолько стремительно, что внутри всё замирает и захватывает дух!
Во время полёта мы вели светскую беседу с моим инструктором и он поведал, что за день совершает порядка 30 полетов. Отличная работа, я считаю.
Когда солнце уже готовилось к тому, чтобы сесть за горизонт, мы подъехали к конечной точке нашего маршрута — поселку Степанцминда. Старое название Казбеги мне, кстати, кажется более благородным и романтичным. Здесь есть два варианта развития событий: либо доехать до отеля Rooms Hotel Kazbegi https://www.booking.com/hotel/ge/rooms-kazbegi.ru.html и на его террасе насладиться чашкой кофе и видом на Казбек, либо добраться-таки до Троицкого монастыря в Гергети. Конечно же, мы выбрали второй вариант! Подняться можно либо пешком, либо на арендованном в Казбеги такси (внедорожники с высокой посадкой) за 60 лари. Подниматься на собственном авто не рекомендуется, потому что для машины эта поездка может стать последней. Солнце заходило, времени оставалось мало, поэтому мы выбрали вариант с такси. Всем, кому знакома морская болезнь, следует быть осторожным с этим вариантом, т. к. дорога занимает порядка 20 минут и всё это время машину болтает так, что её пассажиров швыряет из одного конца машины в другой с бешеной силой.
Троицкая церковь (Цминда Самеба) приютилась на высоте 2170 метров у подножия дряхлого Казбека, который некогда был вулканом и к склону которого по одной из легенд был прикован Прометей. Основана в XIV веке. Это приют веры, куда люди приходят в надежде найти единение с Богом.
Внутри очень аскетичное убранство.
К сожалению, у меня нет слов, способных описать атмосферу и дух этого места. Потрясённые, мы ещё долго молчали в машине, тишину нарушили наши слова: «Теперь надо выпить чачи, чтобы прийти в себя». Гид: «Сильно сказано». На этой ноте мы отправились в ресторанчик в Казбеги пить чачу и пробовать грузинские блюда. Кстати, район Казбеги является родиной хинкали. Они здесь не то, что в Тбилиси. Не такие рафинированные. А брутальные, мясистые, сок так и течёт по рукам! В этот вечер было произнесено много тостов, один из наиболее запомнившихся звучит так:
«Однажды в далекий горный аул жил старик, и биль у него красавиц дочь. И вот решил он выдать ее замуж. Созвал джигитов и говорит им такую речь:
— Тот из вас, кто заберется на этот высокий гора так, что ни один камушек не упадет из-под его ноги, поймает там горный баран, принесет его к моим ногам и зарежет его так, что ни одна капля крови не упадет на мой белоснежный халат, так вот, тот из вас и станет мужем моей красавиц дочь. А кто не сделает этого, того я зарэжу.
И вот вышел первый джигит. Был он смелый, ловкий, умный, но один маленький песчинка упал из-под его нога — и зарэзал его старик отэц. Тогда вышел второй джигит, и был он тоже смелый, ловкий, умный, красивый. Принес он горный баран к ногам старик отец и стал рэзать ему, барану, в смысле, горло своим острым кинжалом. Но одна маленькая капля крови упала на белоснежный халат старик отец — и второй джигит упал, зарезанный, рядом с первым. И тогда вышел третий джигит, и был он самый гордый, смелый, ловкий и красивый. Он принес баран к ногам старик отец, хирургически разрэзал ему, барану, горло без единой капли крови и радостно посмотрел на старик отец. Но и его зарэзал старик отец. Красавиц дочь закричала в ужасе:
— Паслушай, атэц! Ведь третий джигит сделал все, как ты велел! Зачем ты его зарезал? И сказал ей старик отец:
— За компанию!
Так выпьем же за хорошую и теплую компанию!».
На обратной пути мы всю дорогу слушали грузинскую музыку и, честного говоря, она ещё много дней звучала в моей голове. Что-то наподобие: «Шэни силамазэ Гамэ ар мадзинэбс Макоцэ эртхел ром Гимилит давхучо твали».
Пользуясь случаем передаю привет Эдуарду и всем рекомендую этого замечательного гида!
Теги:
Самостоятельные путешествия
