ТАИЛАНДиЯ. Часть 7

Мост через реку Кок. Автобус останавливается на той стороне слева, а пристань — на этой стороне справа.

Вместе со мной вышла пара европейцев, которые тоже ехали в ЧР, и, само собой, тоже на лодке, ибо другого транспорта из этого места туда не ходит. Где стоят лодки мы увидели еще из автобуса, а вот где тут туалет… задал я себе вопрос вслух по-русски.

И тут, совершенно не по-нашему выглядящий товарищ, вышедший со мной из автобуса, вдруг спрашивает на почти чистом русском языке:

— О, ты говоришь по-русски?

Этот вопрос всегда ставит меня в тупик, и ответил я стандартно — Ну да, иногда приходится…

Оказалось, что ребята из Германии, живут где-то под Мюнхеном, но у парня родители русские казахи, и он вполне чисто говорит по-русски, а его девочка (с молдавскими корнями) русский знает постольку-поскольку. Ну где еще можно встретить таких персонажей! Словом, мы нашли туалет, а потом вместе пошли до пристани. Тут тоже все оказалось, как обещали. Лодка стоит 400 бат (дороговато, однако!), и отправляется в ЧР один раз в день в 12.30. Мы же там были часом раньше. Я оставил на ребят сумку, и налегке сбегал в 7/11 за сигаретами и какой-нибудь едой.

Час прошел незаметно, и нас пригласили в лодку. Она оказалась обыкновенным лонгтейлом, которые рассекают и по Чао Прайе в Бангкоке, и вообще по любым водным артериям Таиланда. Я ничего не имею против лонгтейлов, только вот плыть до ЧР по слухам было часа три с половиной. Откровенно говоря, я представлял себе какую-то другую лодку для такого заплыва.

На лодке нас было 8 человек, трое нас, трое тайцев и две француженки. Что сказать об этом заплыве. На автобусе ехать гораздо скучнее и не так красиво. Если бы еще не так долго. Последний раз я так долго плыл в Венесуэле, из Канаймы до Анхеля. Тогда мы пилили по реке Каррао часов, наверное, пять. Тут все-таки было быстрее и не так экзотично, хотя панорамы в «окошко» по большей степени открывались красивые. А чтобы не заскучать, на ровной, хотя и извилистой реке, то и дело попадались небольшие перекаты, преодолевая которые, можно было легко получить пригоршню-другую прохладной речной водички прямо в физиономию.

Мы плыли и лупились по сторонам, и вдруг, по левому борту, увидели выходящего из реки слона. Не дикого, конечно, с пассажирами на спине, но тем не менее.

Оказалось, что в этом месте какая-то слоновья ферма, куда возят народ из ЧР кататься на слонах. Неожиданно мы развернулись и причалили к берегу, на пять минут, как сказал наш капитан. Мы думали, что это обыкновенный пис-стоп, но все оказалось не так просто. Оказывается, в этом месте помимо посещения слонов и туалета (по желанию и то, и другое), мы меняли лодку.

Наши сумки и рюкзаки перетащили в другую, такую-же, лодку, а наш капитан помахал нам рукой, врубил мотор, и поплыл в обратную сторону. Странно это все. Мы загрузились в новую лодку, и к трем часам уже причалили в ЧР. Итого, дорога заняла у нас всего два с половиной часа, с учетом посещения слонов. Кстати, проплыли мы в результате немногим больше 60 километров, а шел лонгтейл со средней скоростью 25–30 км/ч! Никогда бы не подумал, что они такие шустрые.

На пристани нас традиционно встретило такси. Я в ЧР ничего не бронировал, но выбрал устраивающий меня гестхауз по путеводителю — моя почти всегда стандартная практика. Основным критерием была цена и близость к автовокзалу, которым я планировал пользоваться каждый день. Итак, я спрашиваю у водителя — сколько стоит до Baan Bua Guesthouse? Тут подрываются француженки — как ты тоже туда? И у нас там забронирован номер, и показывают распечатку из букинга. Воистину, сегодня день совпадений. Русские немцы, недолго думая, говорят — тогда и мы поедем туда же! Водила слупил с нас по 50 бат с носа, хотя езды там было от силы пара-тройка километров. В общем, с этим гестом повезло только француженкам — свободных номеров там не было, только общие. Мы пожелали девчонкам удачи, и пошли искать себе жилье. В лучших традициях, максимум в ста метрах мы нашли очередной гест, где были свободные номера, внимание! — всего по 200 бат!!! (360 рублей или 6 с копейкой долларов). Я как будто бы вернулся на десять лет назад, когда не останавливался дороже, чем за 250 бат. При этом номер был абсолютно полноценным — большая комната, телевизор, туалет, душ с горячей водой, вентилятор, диван, стул, тумбочка — словом все, что надо для недолгого в нем проживания. Единственно — кровать жестковата… Если нужен номер с кондеем — то 300 бат. О, халява!!! Тут мы и остались, и вместе проводили вечера, делясь впечатлениями или играя в карты в дурака.

Заселившись, я, в оставшееся время, прошвырнулся по городу. Хоть я тут когда-то и был, но сам город совершенно у меня не отложился. А тут оказалось масса красивых, богато украшенных храмов в моем любимом ланском стиле.

Наверное, я немного позже прицеплю к рассказу фотоальбом…)

Сделав круг-другой вокруг квартала, я вышел на очередной ночной рынок. Плюс-минус те же сувениры, но с местных уклоном.

Самое интересное на рынке — это фудкорт, ох, вот там-то я разгулялся! Все стоит копейки, весь сифуд, мясо, вся фигня. Съел креветок одних, кальмаров других, каких-то рыбок, еще что-то… Ох, опять пришлось уходить все не съев — ну что это за жизнь!!!

На следующие два дня у меня были глобальные планы. Даже на два с половиной, только вот на третий день прогноз погоды обещал дожди, поэтому планы пришлось менять по ходу пьесы. Итак, из ЧР я собирался съездить в городок Чианг Саен, где находится знаменитый Золотой Треугольник, и в город Мае Саи, что на границе с Бирмой, где расположен небезызвестный мост дружбы, соединяющий через реку Бирму и Таиланд. И тот и другой находится километрах в 60 с небольшим от ЧР, и туда регулярно ходят автобусы. Сначала я решил ехать в Чианг Саен — по памяти там было больше интересного. Автобусы туда ходят каждый час, и я поехал на восьмичасовом. Это обычный рейсовый тайский автобус-маршрутка, с узенькими сиденьями, не закрывающимися дверями и останавливающийся на каждом углу, чтобы кого-нибудь посадить — высадить.

В результате дорога растянулась больше, чем на полтора часа. Зато билет стоит всего 37 бат. От Чианг Саенга, где я вышел, чтобы доехать до Золотого Треугольника, надо взять такси или тук-тук и проехать еще десять километров до места.

На тот случай, если кто не знает. В этом месте стыкуются три страны — Таиланд, Лаос и Бирма, разделенные реками. От Лаоса Таиланд отделяет широкий Меконг, а Бирма вдается полуостровом между Меконгом и небольшой рекой под названием Руак. Ну, и до Китая там практически рукой подать. А славно это место тем, что в свое время это был самый известный район для выращивания и продажи опиума. Опиум отсюда расходился по всему миру, здесь же, на территории древнего Ланского королевства, в конце позапрошлого века, велись опиумные войны.

Ну вот, будем считать, что краткий экскурс закончен. Итак, не успел я выйти из автобуса, передо мной тут же материализовался тук-тук, готовый отвезти меня в нужное место всего за 150 бат. После торга цена была снижена до 120 бат, и к тому же нашлась еще одна женщина, едущая туда же, так что заплатили мы по 60 бат. Тут я совершил две ошибки. Первая ошибка — надо было сначала погулять по Чианг Саенгу, недалеко от автостанции есть несколько интересных древних храмов. Вторая ошибка — сюда надо приезжать по второй половине дня, в это время освещение гораздо больше подходит для фотографирования. Но, первый и последний раз я тут был 10 лет назад, и, конечно, таких деталей не помнил. Хотя, что стоило глянуть фотки?

В общем, за эти годы тут мало что изменилось — разве что значительно выросло количество народу и сувенирных палаток. Впрочем, это касается практически всех мест в этом районе, которые я посетил. Первым делом, обойдя огромную стоянку, забитую здоровыми туристическими автобусами и десятками минибасов, выходишь к золотым, не знаю, как назвать, пусть будет — стелы, которые поддерживают пара слонов, раза в два больше, чем настоящие. Вот, именно из-за этого сюда и надо было приезжать позже — утром солнце светит им в спину, и вся красота теряется.

Вот, для сравнения, старая фотография.

Дальше выходишь к гигантской золотой статуе Будды (узнаете мою аватарку? Будем считать, что я ее просто навестил).

Тут же стоят арки с надписью Golden Triangle и картой приграничного района.

Внизу блестит на солнце величественный Меконг — на той стороне расположен Лаос, а полуостров слева принадлежит Бирме.

Можно походить туда-сюда, можно скататься на лодке по Меконгу с заездом на принадлежащий Лаосу остров. Ну, делать нечего, думаю, пойду, узнаю, почем лодки. С лодками оказалась засада. Маленькая лодочка, на одного-двух человек стоит 700 бат (за часовую прогулку), большая (на сорок человек) — 1000 бат. На мое предложение, что я мог бы к кому-нибудь присоединиться, мне ответили, что нет, лодки private. Что за дурь такая! Хорошо бы я смотрелся один на сорокаместной лодке, которая в полтора раз длиннее Икаруса с гармошкой. В общем, потеряли они клиента в моем лице…

Из интересного можно еще зайти в дом-музей опиума (билет 40 бат) и посмотреть экспозицию, в которой представлены инструменты для сбора, весы для взвешивания, трубки для курения и различные коробочки и целые наборы для хранения опиума.

Вторая часть музея отдана на откуп сувенирам, количество которых тут превосходит все разумное. После музея опиума стоит подняться по ступенькам к храму со сложным названием- их прекрасно видно чуть правее музея.

Сам храм представляет мало интереса, но где-то посередине расположена отличная смотровая площадка с классическим видом на Золотой Треугольник, именно этот вид растиражирован на многочисленных открытках и магнитах. Опознать это место можно по довольно большой статуе стоящего Будды, смотрящего как раз в сторону Меконга.

Ну, как бы все, больше тут делать нечего. На месте я был в десять утра, и мне за глаза хватило полутора часов, чтобы все не торопясь осмотреть. Итак, времени полдвенадцатого, тут больше делать нечего, а в город возвращаться тоже неохота. Пока мы сюда ехали, я обнаружил, что до Мае Саи, куда я собирался ехать завтра, отсюда всего 30 с небольшим километров. В моей голове начали роиться разные мысли на тему объединить эти два места в один день, тем более, что в Мае Саи тоже особо делать нечего. Спросил у какого-то таксиста — сколько до Мае Саи доехать. 600 бат. Цена лояльная для 30 километров, но платить ее все равно неохота. Я полистал путеводитель, и обнаружил, что тут помимо House of Opium, где мы уже были, есть некий Hall of Opium, расположенный километрах в полутора от треугольника как раз в сторону Мае Саи. А что, подумал я, прогуляюсь-ка я туда, а потом попробую поймать машину и доехать до Мае Саи. Вдруг получится? Подумал, и пошел. До второго опиума я дошел довольно быстро.

За узкой рекой — территория Бирмы.

Но у билетных касс развернулся, и даже не потому, что билет туда стоит 200 бат, а потому, что там нельзя фотографировать. Так что там за интерактивная экспозиция на огромной территории — осталось для меня тайной.

Окончательно завязав с наркотиками, я вышел на трассу, и начал пытаться ловить машину. Да уж, тут вам не Кхао Яй, все только дуют мимо, даже не делая попыток остановиться. Прошло минут 15, и тут около меня останавливается мотобайк, с навьюченными на сиденье тремя здоровенными корзинами с чем-то съестным. За рулем оказался улыбчивый таец по имени Нуи. После непродолжительного разговора мы выяснили куда мне надо, и сколько я хочу за это платить. Оказалось, что 600 бат я платить не готов, равно как 500 или 400. А вот на 300 могу согласиться, но при условии, что мне не придется сидеть на корзинках, и он меня отвезет прямо к Friendship Bridge. Нуи сказал — ок, доехал до охранника, сидевшего на въезде в Hall of Opium (там все серьезно), скинул около него свои корзинки, и вот я уже (впервые за эту поездку) качу на мотобайке. Дорога до моста заняла около получаса, и Нуи потом еще долго махал мне рукой, перед тем, как уехать.

Тут тоже прибавилось народу. К границе не протолкнуться, в обе стороны стоят машины и толпы людей.

Все пространство вокруг занято рынком, где продаются в основном бирманские сувениры, причем за сущие копейки! Словом, если вы еще не были в Бирме, но оказались в Чианг Рае, съездите сюда, прогуляйтесь по сувенирам. Гарантирую, много денег не потратите, но всякого разного обязательно накупите. Наверное, это единственное место, где можно приобрести аутентичные бирманские сувениры в Тае.

Пофоткал мост через все ту же реку Руак, по которой проходит граница (обратите внимание, поменялись бирманские флаги)

2017 год

2007 год

и арку с надписью «Самая северная точка Таиланда»,

потолкался на рынке (купил классную футболку всего за 120 бат — в ЧР такого качества стоят в два раза дороже) — стандартное времяпрепровождение в этом месте. В планах было еще посещение одного храма, откуда открывается вид на бирманский Тачилейк и Мае Саи, о существовании которого я узнал из чьего-то отчета в Интернете. Помимо вида сверху, мое внимание привлекло еще то, что, судя по рассказам, на территории стоит огромная скульптура скорпиона — где еще такое увидишь.

Лестница, ведущая к храму обнаружилась левее от моста — если смотреть в сторону Бирмы. Главное, это найти ее в миллионе палаток, торгующими миллионом всего разного.

Довольно высокая лестница вывела меня на территорию, где расположено несколько ярких нестандартных храмов.

Там действительно был вид на Мае Саи и Тачилейк,

и скорпион — все, как написано.

На всякий случай — храм называется Wat Phra That Doi Wao, и он вполне достоин посещения.

Дальше мне нужно было сделать две вещи — поесть, и добраться до автобусной станции, чтобы вернуться домой. Я решил совместить приятное с полезным, и пошел в сторону автовокзала, высматривая по пути едальню. Приличное заведение попалось только километра через два (до автовокзала от моста — все 5–6 километров). А вот такси мне все никак не хотело попадаться! На этой трассе их почему-то не было вообще! Я потихоньку шел в сторону автовокзала, периодически оглядываясь назад в поисках такси или какого-нибудь тук-тука. В результате, я прошел большую часть пути, пока поймал такси. Гм, правда, небольшая машинка была набита битком, и мне пришлось стоять (одной ногой) на подножке, держась руками за перила — но даже это было лучше, чем тащиться пешком вдоль шумной дороги. На полпути половина народа вышла, и на автовокзал я приехал уже как порядочный, сидя. Стоило это удовольствие бат 30–40. Тут же нашелся и нужный мне автобус — чудесно, он уходил через пять минут! 39 бат за билет, и мы поехали в Чианг Рай. Времени было половина четвертого.

Ох, уж эти автобусы! Поганые 60 километров он тащился два часа двадцать минут! Не успев отъехать, он набился битком, и практически в таком виде ехал всю дорогу. В него постоянно кто-то садился и выходил, а это значит, что мы постоянно останавливались. Расстояние между сиденьями узкое, и само собой, у меня был сосед, так что сидеть я мог только в одной позе — словом, я был готов выйти где-то по дороге, и идти дальше пешком… Когда я, с трудом, вылез на автостанции в Чианг Рае, я себя вообще никак не чувствовал, хотелось умереть. Сначала лечь, а потом уже умереть. Тут мне пришла в голову обнадеживающая мысль — я молодец, вместо запланированных четырех раз, я скатался на автобусах всего два. После этого умирать расхотелось, а захотелось пива, с чем, само собой, никаких проблем не было…

Фотоальбомы к рассказу

Чианг Рай подробнее

Теги: Самостоятельные путешествия