Куча народа мечтает съездить во Францию, очень многие рвутся в Италию, некоторые хотят в Чехию. А Венгрия в российских рейтингах привлекательных стран не встречается. Никто туда не рвется, никто не мечтает. Я тоже не планировала, но у моей знакомой на новогодних каникулах там было дело — посетить могилу деда, погибшего в Великую Отечественную, и я решила составить ей компанию.
Отпуск нам обеим не дали, в распоряжении были только 10-дневные новогодние каникулы, а на праздничные даты билеты, как обычно, раскупают быстро и втридорога. Мы взяли гуманный по цене перелёт Турецкими авиалиниями Москва-Будапешт со стыковкой в Стамбуле, и утром 1 января, с трудом вынув лицо из «оливье», я выехала во Внуково. Следующие несколько часов я предпочитаю не вспоминать, потому что по приезде в аэропорт выяснилось, что наш рейс и еще несколько отменили по погодным условиям — Стамбул завалило аномальным снегопадом. Пустынный Внуково, многометровая очередь пассажиров и всего два(!) оператора Turkish Airlines, которые разгребают сложившуюся ситуацию. Господи, чего только не увидишь, стоя первого января пять часов в разношёрстной очереди в аэропорту. Вот сладкая парочка летит окольными турецкими путями в Хургаду, да еще и с маленькой собачонкой. Рядом группа из двенадцати человек с огромными рюкзаками, которые едут на месяц в Эфиопию и которые обязательно хотят лететь одним рейсом. Перед нами мальчик-сноубордер обменивается телефонами с девочками-лыжницами, их троих только что перерегистрировали на прямой рейс до Мюнхена. Русско-турецкие семьи с маленькими детьми, вот им реально не повезло, потому что у них Стамбул — конечный пункт, остальные транзитники. И психующий камерунец, которому тоже не повезло, потому что в его Камерун рейсы только раз в три дня, а российская виза заканчивается уже завтра.
Пять часов ожидания, и нас отправляют в Будапешт прямым рейсом Аэрофлота. По сравнению с теми, кто застрял в эти новогодние дни в самом Стамбуле, мы еще легко отделались, вот в Ататюрке в это время был ацкий ад. А мы оказались на месте с отставанием всего на пару часов от первоначального варианта.
Первое, чем удивила столица Венгрии, — скудная вечерняя подсветка. Здания вдоль набережных, мосты через Дунай и центральные улицы ещё хоть как-то освещены, но чуть свернёшь вглубь кварталов — пустынно и темно, даже в окнах домов свет не горит, как будто все уехали на новогодние каникулы.
Второе открытие — дикий холод. Всего -5, но из-за сильной влажности ощущения как зимой в Питере. Каждый второй в Будапеште — с носовым платочком и насморком. Но я-то подготовилась к зимней Европе — мои варежки на веревочке (как в детстве) вызывали искреннее восхищение у китайских туристов. У китайцев, в свою очередь, через одного были термосы с горячим чаем, что вызывало жгучую зависть уже у меня.
На первые два дня в Будапеште мы с подругой взяли билеты на Big Bus — туристический автобус.
Летом, наверное, это хорошее решение. Но зимой длительные интервалы между автобусами (30 минут) — стопроцентный шанс продрогнуть до костей. Познавательной информации в наушники дают мало, чаще просто музыка. После будапештского БигБаса песню Рамаццотти Cosa della vita я ещё долго слушать не смогу. Ещё одна особенность подачи информации — явный перебор термина «оккупация» в истории Будапешта: татаро-монголы, османы, австрийцы, сербы, фашистская Германия, просоветский режим… Звания оккупантов удостоились даже древние римляне, жившие на этой территории задолго до прихода мадьярских племен. В остальном маршрут автобуса построен достаточно хорошо, проходит по большинству интересных мест в городе.
Дунай делит столицу на Буду и Пешт, когда-то два отдельных поселения. На осмотр Буды хватит одного-полутора дней: Будайская крепость с замком Шандор,
Рыбацкий бастион с церковью святого Матьяша,
Геллертом венгры звали епископа Герарда, уроженца Венеции, который в начале 11 века собрался на паломничество в Иерусалим, но соблазнился приглашением венгерского священника по пути ненадолго посетить Будапешт. Нет в мире ничего более постоянного, чем временное, и «ненадолго» растянулось на тридцать лет. И пускай до Святой земли Герард так никогда и не добрался, зато вошёл в историю как популяризатор христианства и святой покровитель Венгрии. Умер Геллерт не очень хорошо — на старости лет язычники все-таки отомстили епископу за свои притеснения и спустили его с горы в бочке, утыканной изнутри гвоздями. На месте гибели Геллерта сейчас стоит памятник. У ног каменного епископа — коленопреклоненная фигура, олицетворяющая всю Венгрию, в итоге принявшую католичество.
В ясную погоду с горы открывается неплохой вид на Дунай и его мосты,
в том числе самый старый — Сечени
и самый красивый — Свободы.
А вечером в темноте холм Геллерт принимает жутковато-таинственный вид. Из-за термальных источников гору окутывают клубы пара, особенно колоритно выглядят канализационные люки — как вход в преисподнюю. Температура воды под землёй — около 70 градусов. В многочисленных термальных купальнях Будапешта воду охлаждают до 40 градусов и ниже и подают в бассейны. Мы выбрали самую попсовую купальню Сечени, и нам она понравилась.
Там примерно поровну местных и туристов, атмосфера комфортная, есть два больших бассейна под открытым небом, ощущения потрясающие, когда по снежку добегаешь до горячей воды и проваливаешься в нирвану.
Я очень хотела попасть ещё и в бани Рудаш, но так и не смогла. Из семи дней недели только один женский, выходные — смешанные, но в выходные туда не пробиться. После двух неудачных попыток я плюнула на это дело. Так мы начали учить венгерское слово «zarva» — «закрыто».
Изюминка другого берега — Пешта — это здание венгерского парламента.
Его нужно обязательно смотреть изнутри с экскурсией, есть в том числе и русскоязычные гиды.
Очень понравились базилика святого Иштвана
Несмотря на очень сдержанные отзывы о будапештской опере, сходили и в нее. Мы взяли билеты на «Летучую мышь», пели, естественно, на венгерском, но над сценой висел экран с параллельным переводом на английский и немецкий. Представление скучное, с очень вольными отклонениями от сюжета и юмором ниже плинтуса, идти в Оперу имеет смысл только ради красивого здания и вкуснющих десертов в театральном буфете.
Все будапештские разочарования мы с Оксаной компенсировали походами по заведениям общепита, начиная с тех, что рекомендовал голос в наушниках из БигБаса (Жербо, Нью-Йорк кафе), и заканчивая случайными маленькими кабаками.
И вот что осталось в моей гастрономической памяти после поездки. Венгерская кухня в массе своей сытная и простая, как три рубля. Тушёное мясо, овощи, паприки побольше — никаких изысков. Но несколько вещей венграм всё-таки удаются: это блюда из гусиной печени (не паштет, а просто печень, она божественна), штрудели и токайское вино Асу (десертное, делается из обезвоженного винограда, поражённого особой плесенью). Абсолютно не впечатлили венгерские марципаны (мало миндаля, много сахара) и вино «бычья кровь». Отдельную признательность хочется выразить киоскам с глинтвейном на улицах Будапешта, только глинтвейн помог нам не околеть окончательно в непростую венгерскую погоду. За 10 дней в стране мы умудрились вляпаться и в ветра, и в снегопад, и в ледяной дождь с гололёдом.
После двух дней БигБаса по городу мы передвигались в основном на метро и пешком. Несколько раз воспользовались такси, но порой натыкались на странные расценки, когда 10-минутная поездка оказывалась дороже получасового трансфера из аэропорта, хотя везде ездили по счётчику. Ещё раз убедившись в том, что таксисты всех стран одинаковы, решили ездить общественным транспортом. Метро Будапешта — одно из самых старых в Европе. Расстояние между станциями — от пятисот метров до километра, часто проще пройти пару станций пешком по земле, чем спускаться под землю. В метро три линии, и все три абсолютно разные. По самой старой жёлтой ветке бегают смешные микро-вагончики,
по синей ветке громыхают знакомые вагоны Мытищинского завода, правда, гораздо более потрёпанные, чем в Москве или Новосибирске.
И только на красной ветке ходят современные бесшумные поезда.
В этом метро нет турникетов, надо только прокомпостировать билет на входе.
Читала, что есть контролёры, которые теоретически могут на выходе или даже в вагоне проверить билет, но на практике мы ничего такого не встречали. Зато встречали бездомных.
Особенно много их на станции с неблагозвучным названием Blaha Lujza. Перед поездкой Оксана несколько дней страдала на тему сирийских беженцев, которые в ее воображении оккупировали вокзал Келети в Будапеште, однако ни у одного из бомжиков не было и близко восточных кровей, все они на вид были местными и вполне европейской наружности.
Между городами удобнее всего передвигаться на поезде.
Железнодорожное сообщение в Венгрии хитрое, билет между двумя пунктами могут продать с тремя-четырьмя пересадками, знай только прыгай между поездами. Некоторые пересадки случаются в такой глуши, что жутковато.
Не у кого даже спросить, правильный ли это поезд, а если и есть, у кого спросить, то не факт, что правильно ответят. Через три дня гуляний по Будапешту мы решили, что пора выдвигаться в городок с непроизносимым названием Секешфехервар, именно в его окрестностях находилось нужное Оксане воинское захоронение.
Секешфехервар, древняя столица Венгрии, — тоже туристический город. Гугл радостно выдал нам перечень достопримечательностей, мы радостно приготовились их смотреть, но с половиной интересных мест снова случилась коварная «зарва». Закрыты были сад руин и замок Бори, а также часть залов археологического музея. В общем, просто погуляли по улочкам старого города, поглазели на старые здания, купили в магазинчике местных конфет и поехали дальше.
Бальзамом на душу лёг третий город, который мы посетили в Венгрии, — Печ. Городок просто сказочный благодаря своей архитектуре. Так как он 150 лет был под властью Османской империи, здесь здания католических церквей соседствуют с мусульманскими мечетями, а рафинированные европейские кондитерские — с турецкими шаурмячными. В центре старого города на площади Сечени стоит невероятное здание церкви Бельварош, которую переделали из мечети Паши Гази Касима 16 века.
Столько раз видела церкви, переделанные в мечети, но чтобы наоборот, такое впервые. Церковь (по крайней мере, зимой) открыта для посещения не всегда, но попасть туда непременно стоит, потому что интерьеры тоже совмещают элементы католичества и ислама, фрески и витражи мирно уживаются с михрабом и цитатами из Корана.
Летом на площади Сечени бьют фонтаны, а зимой сыро и скользко…
Следующим пунктом у нас Кафедральный собор Печа с органом, на котором играл сам Ференц Лист.
Вот, кстати, и он на балкончике стоит.
Собор красивый, золото-фрески-скульптуры, все дела…
Залезли на средневековую башню Барбакан, судя по нетронутому снежку, за день мы были единственными посетителями.
Гордость строений Печа — разноцветная черепица, такую с 19 века производит местная керамическая фабрика Жолнаи.
Мануфактуру по производству керамики и фарфора основал в 1851 году венгерский купец Миклош Жолнаи, с тех пор в течение века (до национализации в 1948 году) это семейное предприятие росло и совершенствовалось, а технологические находки клана Жолнаи завоёвывали призы на международных выставках. Чего только стоит изобретение пирогранита и эозиновой глазури всех цветов радуги.
Мы с Оксаной не только сходили в музей Жолнаи, но и дошли до самой мануфактуры. В настоящее время размах фабрики значительно уменьшился, большую часть бывшей её территории занимает культурный квартал Жолнаи, чудесный комплекс музеев, кафе и сувенирных магазинчиков на окраине старого города.
Эозиновая керамика покорила меня раз и навсегда. Накупив сувениров для родных и знакомых, я и о себе не забыла. Теперь этот кулон с клеймом Жолнаи радует глаз мне и окружающим цветами бензинового пятна в весенней луже.
А еще приятное впечатление в Пече осталось от его людей. Конечно, и в Будапеште сотрудники отелей, ресторанов и транспорта в основном радушны и общительны (тётенька-контролёр в БигБасе так вообще с ходу выдала весь свой запас русских слов и фраз от «добрый день» до «с новым годом» и «с лёгким паром»), но всё равно в столице туристов в разы больше, чем в провинции, эти потуги угодить гостю — скорее коммерция, чем порыв души. То ли дело в Пече, где и английский-то далеко не каждый понимает, встретить искренние гостеприимство и желание сделать твой отдых приятным. Помню, как всполошились тётушки-смотрительницы в музее, когда я ткнула пальцем в фотографию мавзолея Жолнаи на стене и спросила «а что это и где это?». Они ни слова не поняли, но быстренько сбегали за каким-то молодым парнем, который слегка говорил на английском и смог показать мавзолей на карте.
Печ считается самым красивым городом Венгрии, неудивительно, что многие хотят сюда вернуться. Бросают в фонтаны монетки, трут носы эозиновым быкам на главном фонтане города, а еще в Пече есть традиция вешать на решётки замочки, причем, говорят, делают так не только новобрачные для крепости семьи, но и обычные люди в знак своей любви к городу и стране.
Замочка у меня с собой не было, но в Печ я бы еще вернулась, честное слово.
Отдохнули мы в Пече по полной, и душой, и телом. Но даже в здесь злая «зарва» не пустила нас в несколько мест.
Мавзолей семьи Жолнаи (продавец билетов просто отсутствовал в своей будке).
Фабрика шампанского «Литтке» и винные погреба (для 1–2 человек экскурсию не делают, а группа 10 человек не собирается зимой).
Раннехристианские захоронения.
Синагога.
Епископский дворец (экскурсии по дворцу зимой всего пару раз в неделю, так и не попали в нужное время).
Трамвай-музей.
Десять дней зимних каникул пролетели, и можно подвести итоги. Хотя расслабиться и получать удовольствие возможно даже в самой неудачной поездке, я всё-таки сделала вывод в зимнюю Европу больше не соваться, раз там всё закрыто. По Европе и России лучше ездить летом, а зимой надо во что бы то ни стало выпрашивать на работе нормальный отпуск и улетать подальше в тёплые страны, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые новогодние праздники.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
