Продолжение рассказа о пешем походе по хребту Каратау…
Начало — Часть 1
День девятый
Днёвка на реке Жилаганата
Итак, мы остановились на ночлег в уютной долине реки Жилаганаты, где впервые за все дни похода нашли обитаемый дом, не являющийся кордоном Каратауского заповедника. Хозяин дома накануне вечером пригласил нас на экскурсию в пещеру и к ее водопаду, известному в этих краях благодаря старой легенде. Руководитель нашей группы принял решение выделить для этого целый день и организовать днёвку в этом райском и, как показалось сначала, скрытом от сильных ветров месте, которые преследовали нас весь прошлый день.
Однако уже за завтраком мы почувствовали определенные трудности. Его приготовление осложнялось сильными порывами ветра — того и гляди, унесет котел с кашей или, упаси Бог, кусок шоколадки (и так жуткий дефицит).
Мы проснулись на небольшой лужайке на берегу Жилаганаты. Это неширокая речка, с одной стороны которой поднимается крутой каменистый склон, с другой — более пологий, покрытый растениями.
Несмотря на то, что мы спали в окружении высоких защитников, ветер не терял былую силу и снова штурмовал наш тент. К утру его пришлось свернуть. Тогда ураган решил заморить нас голодом и никак не давал свариться каше, задувая огонь и остужая кан. Но дежурные все-таки победили, и миски наполнились долгожданной гречкой.
После завтрака наша группа отправилась вверх по течению реки на осмотр пещеры.
Дом, который мы вчера видели, расположен у слияния двух родников на просторной поляне. Рядом с ним стояло несколько построек из камня, навоза и глины. Под деревьями были выделены площадки, обложенные мелкими камнями. Вероятно, это места для отдыха. Около дома красовались белоснежные печи и лежало много хозяйственной утвари — тазики, чайнички, миски, кувшины…
Хозяин предложил нам угоститься хлебом, картошкой, мясом и луком, отведать аппетитные лепешки. Взяв за руку выбежавшего из дома ребенка, он повел нас к священному месту. Оно находится чуть выше по руслу реки, которое пришлось несколько раз переходить. Казах ловко схватил дитя подмышку и так бодро перепрыгивал с камня на камень, что мы еле успевали за ним.
Наконец хозяин дома указал нам наверх на небольшой разлом в скале и поведал нам легенду пещеры, которая носит название «Слезы деда».
… Когда-то в этих местах жил одинокий старик, который очень хотел иметь сына. Бог услышал его молитвы и дал ему кувшин, наказав ждать семь лет. По прошествии этого срока из кувшина наконец вылез ребенок. Он выскочил, испугался и убежал в горы. Старик долго искал его, но так и не смог найти. С тех пор из этой пещеры льются слезы несчастного человека. Пока мы слушали эту странную и печальную историю, я заметила, как рассказчик нежно целует ребенка в затылок, будто он и есть тот самый герой, который все-таки разыскал свое чадо.
Чудо пещеры заключается в том, что из нее периодически обрушивается сильный поток воды. Когда мы только подошли сюда, по скале стекал небольшой ручеек, но через десять минут наверху зашумело, и он превратился в серьезный водопад.
Подниматься в пещеру нельзя, а вот постоять под ее водами можно. Мы поблагодарили хозяина за экскурсию и оставили ему в подарок трекинговую палку, которую он все это время с интересом рассматривал. Деньги за хлеб он брать отказался.
Группа вернулась в лагерь и каждый занялся своим отдыхом — кто варил компот из ревеня и мяты, кто писал дневник, кто изучал окрестные пещеры… Было неожиданно приятно никуда не идти. Весь день ветра пытались угнать у нас миски, тапки, коврики и даже мусор. Но безуспешно. Мы стремительно бросались за ними и возвращали на положенное место. К вечеру мы окончательно пришли к выводу, что окно в слоях атмосферы, продырявленное ракетой с Байконура, засасывает в себя все неприбитое, как пылесос. Еще пару дней назад я мечтала о прозрачном тенте, чтобы, засыпая, смотреть на звезды. И вот, благодаря этому урагану, на ночь мы остались и вовсе без него. Укладывались под открытым небом в надежде утром проснуться там же, где легли спать.
…Я лежала среди тянь-шаньских хребтов под огромной луной-фонарем и любовалась на Большую Медведицу, что была видна сквозь москитную сетку бивачного мешка. Со мной мои друзья. И ни одной лишней мысли в голове. Лишь ветер шумел в ушах. И я уже почти забыла, как бывает иначе…
День десятый
Каньон реки Жилаганата
Бессонную ночь сменило утро. Холодный сильный ветер пронизывал до костей, пробивая бивак и спальник. Всю ночь я боролась с ознобом, и настроение у меня было не самым радостным, и только горячей каше с инжиром удалось спасти положение.
Мы завернули за поворот реки, где начинался каньон. Узкие берега по обе стороны были покрыты густой и преимущественно колючей растительностью, с которой приходилось все время сражаться.
Но все же каньон был прекрасен. Вода стекала вниз по каменным плитам, как по ступеням, задерживалась в неглубоких бассейнах, сверкала на солнце…
Когда колючки наконец закончились, мы пошли траверсом по крутым каменным склонам. В некоторых местах отвесные стены каньона смыкались, образовывая узкие коридоры. Река набирала здесь силу и летела по плитам быстрым потоком. В одном месте нам удалось забраться на стенку и обойти узкий проход поверху прямо по скалам. Но на одном из участков пришлось натягивать страховку, чтобы идти прямо по руслу реки. Водный поток здесь был слишком быстрым, а дно — гладким и скользским.
Чуть дальше каменные берега немного расступились, и мы уже самостоятельно могли переходить русло. Здесь не было троп и следов человека. Заросли каньона напоминали джунгли, а мы — команду Индианы Джонса в поисках приключений.
Еще одним сильным впечатлением дня был водопад, неожиданно найденный в середине пути. Его сверкающие жемчужные нити спадали по широкой заросшей мхом стене каньона и разбивались о нежно-бирюзовую гладь воды. Над ней, сгорбившись, висела радуга. Эта была невероятная гармония цветов и звуков природы, которая является тем самым кладом, за которым не страшно идти в самые дальние уголки планеты…
Так, удивляясь и восхищаясь, мы прошли 10,5 километров. К концу пути стены каньона стали пологими, и мы шли траверсом по каменной осыпи. На одном из склонов недалеко от подножья горы Улики мы нашли относительно ровный участок для лагеря.
День одиннадцатый
Река Жилаганата — урочище Темиртау — река Янкорган — река Коксарай — гора Есекбель
Очередное холодное утро. Дежурный Максим выбрал верный способ, чтобы меня поднять. «Завтрак стынет», — сообщил он. Мне хватило пяти секунд, чтобы, не вылезая из спальника, допрыгать до «кухни». Заправившись кашей и дождавшись появления солнца, под громкие задорные песни мы кое-как влезли в мокрые носки и ботинки и продолжили спуск по реке Жилаганате. Вскоре она вышла на более открытое пространство. Зарослей не было, на невысоких скалистых берегах попадались редкие деревья. Река не переставала удивлять нас своей красотой. Вода сливалась в глубокие ванночки, в которые так и хотелось нырнуть. Была бы вода немного теплее… Через 1,5 км мы поднялись выше на склоны и двинулись на юг в сторону реки Коксарай.
После узкого каньона реки Жилаганаты нам открылись непривычные просторы. Мы оказались на дороге, которая шла по пологим склонам, покрытым маками и травой. Вдалеке виднелись более высокие вершины.
Средь полей попадались заброшенные плантации абрикосовых деревьев. Молодые плоды напоминали зеленые виноградины. Сады окаймляла старая борозда, заросшая ярко-красными цветами.
Чем дальше мы шли, тем сильнее становился ветер (казалось бы, куда еще сильнее?). Мы остановились южнее урочища Темиртау и горы Улики и вдалеке увидели реку Коксарай. Ветер начал сбивать с ног, на перекусе уносил носки, коврики и даже чай успевал выливать из мисок. Еда охранялась особенно бережно, поэтому ни одной крошки, ни одного кусочка колбасы в этот раз утеряно не было.
На берегу реки стояло несколько домов, окруженных деревьями. Вокруг них под присмотром всадника паслись стада коров. Широкое русло Коксарай было покрыто крупной светлой галькой. Во время разлива река, очевидно, целиком заполняет русло, но сейчас воды было немного.
Обратите внимание, как ветер гнет ветви деревьев и, подгоняя нас, поднимает пыль.
Мы добрались до горы Есекбель и с южной ее стороны разбили лагерь. Итог пешего дня — 20 км. После ужина последовали песнопения, созерцание звездного купола неба и задушевные разговоры. Не в силах оторвать глаз от небосклона, некоторые товарищи так и заснули, не доползя до тента…
День двенадцатый
Гора Есекбель — река Коксарай — поселок Абай
Утром я получила завтрак прямо в спальник. Сервис в нашем лагере на высоком уровне:) После сладкого десерта и не менее сладких потягиваний руководитель строго обозначил время выхода — 08:00. Нам предстояло всего каких-то 7 км до финальной точки пешего маршрута — поселка Абай.
Речка петляла зигзагами по всей долине и заставила нас намочить ноги. Склоны хребта становились все ниже и ниже. Показался первый мусор, а вскоре и постройки поселка, охраняемые громким псом. Здесь появилась связь, и Вова дозвонился до нашего водителя Марата, который «уже летел к нам».
Своим появлением в поселке мы сильно смутили местные стада овец и лошадей, которые разбегались от нас в разные стороны. Только ослик смерил нас невозмутимым взглядом. Здесь мы нашли еще одного испуганного жителя — черепаху, которая пыталась скрыться от назойливых объективов.
Ветер снова набирал силу, и мы попытались спрятаться от него за последним холмиком поселка Абай. Это и был финиш нашего маршрута. За 10 ходовых дней мы прошли 160 км.
Ребята отправились на дорогу встречать нашу машину. Остальные участники группы насладились последним перекусом. Некоторые товарищи даже отказались от сала, предвкушая дегустацию местных деликатесов.
Водителей микроавтобуса оказалось двое. Они затолкали нашу поклажу в багажник и рассадили нас по местам. Мы запланировали посещение Туркестана, а затем переезд в Шымкент, откуда на следующий день назначен утренний рейс в Москву.
По пути в машине мальчики уже планировали, чем будут баловать себя на базаре. Сюда входили только блюда «первой необходимости», и только их хватило бы на целую роту. Я успевала запоминать: кумыс, бешбармак, лагман, плов, лепешки с сыром, курт, шашлык, конская колбаса… Девочки дополнили этот список восточными сладостями. Хорошо, что арбузы и инжир еще не поспели — иначе нам пришлось бы туго.
Базар Туркестана напоминал большой муравейник. Только завсегдатаи могут знать, где найти тот или иной продукт. Здесь и открытые лавки с овощами и фруктами, и крытые павильоны с мясными вырезками, ряды сумок и кошельков за копейки от модных брендов, разные хозяйственные штуки, пестрые халаты на любой размер и целые склады обуви. И каждый продавец пытается пригласить прохожего к своему столу.
Наша группа заметно выделалась из толпы. Местный прохожий казах, у которого мы уточнили, где можно найти обменный пункт, лично проводил нас длинными коридорами торговых рядов в подвальное помещение и договорился с торговцем о «выгодном курсе для своих соседей». По его уверениям, неместных здесь могут надуть. Курс оказался ожидаемым — 5 тенге за рубль.
Когда мы собрались в круг, чтобы разобрать обмененные купюры и обсудить план действий, каждый второй прохожий считал своим долгом заглянуть в наше сборище, чтобы выяснит, почему мы стоим и что делаем.
Сначала вкусный дешевый шашлык из ягненка в открытом кафе «Русалочка». Всего 150 тынге. Повар готовил блюда прямо на улице. От солнца спасали натянутые над залой клеенки, уже пострадавшие от сильного ветра. Тут же нам предложили шымкентское разливное пиво и курт в качестве закуски. Это соленая кисломолочная масса, которую засушивают в форме шариков. Мы накупили этого продукта в достатке.
Многие продавцы сильно радовались гостям из Ленинграда. Денису предложили продегустировать кумыс. Он оказался единственным из нашей группы, кто по достоинству оценил его вкус. Продавщицы подмигнули ему, что раз он пьет казахский кумыс, то и супругу ему надо искать здесь, на казахской земле.
Оказалось, что конская колбаса не продается здесь в готовом виде. В мясном отделе нам рекламировали длинную кишку, напичканную кусками конины, которую нужно дома самостоятельно отварить. Никто не воодушевился такой перспективой и ее внешним видом. Поэтому мы двинулись в отдел специй и прикупили разные пакетики для плова, мед из какой-то местной колючки, порадовали себя острой рыбой и теплым лавашом из мягкого воздушного теста. Теперь с чувством выполненного долга можно было отправиться на культурную программу в Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
Город Туркестан, ранее носивший название Ясси, был одним из узлов Великого шелкового пути, соединявшим его с Даштикипчакской степью. Через эти места шли караваны из Китая, Персии, Византии, груженные тончайшим фарфором, красивыми тканями, драгоценностями и другими товарами. Именно здесь прожил свою жизнь поэт Ходжа Ахмед Ясави, поэмы которого несли людям мысли о добре и чести, поэмы, которые народ учил наизусть и передавал по цепочке друг другу.
Строительство мавзолея велось с 1385 по 1405 год. Он был построен на месте прежднего скромного захоронения поэта по велению эмира Тамерлана и назван в честь Ходжи Ахмеда Ясави.
Мавзолей известен также еще и тем, что его двери были запечатлены художником В.Верещагиным на картине «У дверей мечети». Нам удалось сфотографировать лишь ее внешний вид с улицы.
Внутри мавзолея находится большой казан — самая большая по всему восточному мусульманскому миру чаша для воды. Она выставлялась у нас в Эрмитаже с 1934 по 1988 годы. Из главной залы ведут двери в небольшие помещения разного назначения — усыпальницу, библиотеку, столовую. Однако понять это можно только по табличке. От древнего памятника мало что осталось. Стены побелены, глазурь обновлена. Лишь кое-где сохранились старые образцы.
К сожалению, фотографий внутреннего убранства у меня не сохранилось, поэтому предлагаю фото казана из интернета.
Завершив экскурсию походом в сувенирный магазин, мы поняли, что выполнили все пункты плана и теперь просто обязаны побаловать себя ужином.
До Шымкента всего 150 км пути, до вылета — 13 часов.
Водитель Марат привез нас в ресторан, надпись на котором сообщала о пятизвездочном статусе. Нам на встречу вышла администратор, которая отлично говорила по-русски. Она предложила нам отдельную комнату, куда в ближайшие несколько часов заносились яства: лагман, бешбармак, шашлыки из баранины, нарын из конины, шымкентское пиво, лепешки и другие блюда.
Можно с уверенностью сказать, что все пять звездочек ресторан заслужил. Мы так наелись, что к удивлению не смогли доесть все заказанное. Официанты вызвали нам такси в аэропорт, и в 10 часов вечера мы уже были у знакомого здания. Интересно, что начальник охраны аэропорта не разрешил нам одновременно дремать на скамейках зала ожидания, строго наказав двоим из группы следить за вещами. Руководитель Вова назначил дежурства по часу, поэтому каждому удалось немного поспать.
День тринадцатый
Шымкент — Москва — Санкт-Петербург
Утренняя регистрация и посадка на рейс оставила у нас незабываемые впечатления. В одно окошко выстроилась огромная очередь, и мы оказались в ее конце. Сильные ветра, по всей видимости, повредили связь, и в аэропорту отключился интернет. Вследствие этого, вероятно, перестали работать компьютеры, программы, принтеры и прочие технические устройства, способствующие оперативной работе в аэропорту. Представитель службы регистрации вручную переписывал данные каждого пассажира с паспорта и дублировал фамилии и номера кресел в посадочные талоны, допуская при этом занятные ошибки в написании. Все это обернулось суматохой, излишним ожиданием и задержкой рейса. Не обошлось и без Байконура. Воздушное пространство оказалось перекрыто для вылета ракеты, поэтому рейс отодвинули на час.
С посадкой на борт тоже вышло не все гладко. Нам пришлось стоять у трапа, пока пилот получит разрешение на запуск пассажиров. Мы ожидали все того же представителя, пока он прибежит в кабину пилота и лично все разрешит.
Наконец мы заняли свои места и вылетели во Внуково, откуда все снова разъехались по своим городам — кто куда, до следующей встречи.
Эпилог
После нескольких пеших походов по разным регионам стало трудно удержаться от сравнения. В начале пути по Каратау высокие каменные изваяния напоминали нам скульптуры Демерджи в Крыму, затем на одной из стоянок родилась ассоциация с пейзажем у озера Бребенескуль в Карпатах. Но чем дальше мы продвигались по маршруту, тем яснее становилось, что эти места особенные.
Здесь очень редки деревья. На острых вершинах кое-где еще лежит снег. Всюду слышно журчание воды, и поэтому уже трудно представить себе звук тишины. Долины рек среди каменных россыпей кажутся оазисами: зеленые просторные луга, прозрачные ручьи, самостоятельно пасущийся скот и царящее безмолвие. Лишь сильный прохладный ветер треплет ремни рюкзака и спасает от ежедневного жаркого солнца.
В этих местах нет ощущения присутствия человека. В Крыму и Крапатах всюду были стоянки, флажки, указатели. И даже если мы долгое время не встречали людей, следы человека не исчезали. Здесь на гористой части маршрута нам попалась лишь пара пастухов и егери заповедника.
Природа была нетронутой — нет стоянок, мусора, табличек. Только тропы скота. Только ты и природа. Изрезанная линия горизонта, сложенная из вершин каменных причудливых хребтов, напоминала зигзаги сердечного ритма. И мое сердце билось ему в унисон.
