2017. Путешествие по Италии на машине и поезде

Кстати рыбный суп в этом ресторане, произведение искусства, кое-в Пушкинском музее не найдешь.

Чтобы сделать наше вхождение в иностранную жизнь мягким, на площади меняли плитку, что и видно на фото. Рабочие с собянинским упорством стучали молотками, изредка, но надолго включая визжащую пилу. Под эти же звуки, несущиеся с нашей уже площади, я и проснулся назавтра в гостинице. И почувствовал себя в Венеции окончательно как дома.

Кроме книжки Андрей Бильжо «Моя Венеция» хочу порекомендовать путеводитель Екатерины Деготь «Венеция». В отличие от большинства путеводителей, написанных будто нейронной сетью, книжку Екатерины интересно и приятно прочитать, даже если Вы в Венецию и не собираетесь. После таких книжек писать о Венеции самонадеянно и глупо. Свой опус оправдываю лишь тем, что с моим творчеством Вы ознакомитесь до их.

Помолясь, примусь я за описание достопримечательностей, не описанных в прошлых отчетах.

Базилика святого Марка

Прежде чем я что-нибудь напишу, не могу не поделиться давно плавающим во мне возмущением. Я о красных флагштоках перечеркивающих вид на базилику. Этот ракурс входит в десятку самых популярных в истории фото. И везде эта сказочная архитектура выглядит как разбитое лобовое стекло на Lamborghini. Вы видели Lamborghini с разбитым лобовым стеклом? Я еще понимаю в Москве, где все свободное пространство дворов обзаборено веселыми желто-зелеными заборчиками. Но в Италии?

Наконец-то мы попали в Basilica di San Marco. Учитывая прошлый опыт, брали билеты еще дома. Есть у них сайт, где продают билеты в обход очереди всего за 3 евро. venetoinside.com/attraction-tickets-in-veneto/tickets/skip-the-line-saint-marks-basilica/. Пришли мы за 15 минут до времени входа и не напрасно. Сначала мы набегались по всем входам в базилику, в попытках поменять ваучер на билет, с вопросом: «Где здесь очередь на вход без очереди?». Все посылали в разные стороны и нигде нас с нашей бумагой не принимали, пока мы не разглядели, что на ваучере стрелкой помечен вход. Т. к. слова «мощи» мы не знали ни на одном языке, кроме русского, Таня подошла к контролеру у входа и на всякий случай спросила: «А здесь находятся…" и красноречиво провела ребром ладони по ребрам. Наверное, это частый здесь жест, потому что контролер утвердительно закивал.

О базилике написано много слов восхищений и все это правда. От себя лишь добавлю:

— несмотря на везде написанные призывы не останавливаться, провести в базилике не более 10 минут, двигаться гуськом и строго по линиям, мы походили в разные стороны, что полезно, т. к. базилика велика (понимаю, что это антиобщественно и раскаиваюсь)

— правы те, кто советует прийти днем и вечером, т. к. свет там волшебный и при разном освещении базилика выглядит различно.

— тем, кто носит очки, нужно приходить в базилику с очками (немало там шедевров тонкой работы), ну и вообще одеваться нужно как в церковь.

Набережная неисцелимых

На набережную неисцелимых, которая теперь называется набережной Дзаттере, мы попали случайно, просто ходя по городу из угла в угол. Я узнал ее, каким-то непостижимым образом, хотя видел лишь раз, в знаменитом документальном фильме, годе авторы зимой ходят по Венеции вместе с Бродским и Рейном («Прогулки с Бродским» 1993). Наверное, узнал вид на Джудеку. Дальше последовала цепь удивлений. Сначала я удивился, как это я узнал это место. Потом удивился, как это раньше мы не приходили сюда (т. е. текст Бродского с конкретной точкой на карте не сопрягались как Шамбала, Гиперборея или Сион). Мы обычно ходили мимо музея Академии до самого «носа» острова, но в голову не приходило завернуть и идти дальше. И наконец, я удивился редкой приятности этого места. Теперь это будет одним из любимейших венецианских маршрутов. Пройти по набережной до Punta della Dogana. Постоять там, как на носу корабля, глядя на остров Сан-Джорджо-Маджоре, Дворец Дожей и в сотый раз сказать, что не мог этот пейзаж быть создан спонтанно, просто оттого, что люди насыпали камни, создавая острова, а потом строили дома рядышком. Уверен, что сначала был 3D проект, с морем, каналами, островами, зданиями и башнями, и потом по нему было все построено.

Прежде чем двигаться к «носу» советую пройти недалеко вдоль канала San Trovaso. Мы обнаружили там культовый бар. Войти было невозможно и из-за плотно стоящих посетителей, и снаружи вдоль узкого прохода между домом и каналом, стояла большая толпа со стаканами. А главное, на той стороне мастерская по ремонту гондол.

Видна «нос» (фото заимствовано)

Виды с «носа»

Возвращаясь к музею Академии, набрели на золотой столб

Если бы его поставили в Москве все бы мы избухтелись. А тут я говорю: «Красиво! Здесь все что поставь — красиво. Даже золотой столб».

Книжный магазин

В Венеции 1 не равно 1. В Венеции нельзя сказать: «Туда пойду по этой улице, а назад вернусь по параллельной». Та, что кажется параллельной, окажется не совсем параллельной, упрется в тупик, повернет, упрется в высокие ворота виллы (как интересно было бы посмотреть на их венецианскую жизнь) или просто упрется в канал без тротуара.

Как-то утром пошел я пройтись вокруг гостиницы, пока Таня собиралась. Я точно запомнил дорогу. Сначала прямо, потом налево, потом через мостик… В общем тот же набор в обратном порядке никуда меня не привел и стоя посреди узкой улицы я сдался и запустил навигатор. Но сдался я в месте, где живут венецианцы. Где нет ни сувенирных магазинов, ни ресторанов. За то был книжный магазин. Перед ним был дворик — что не часто бывает в Венеции. Магазин был переполнен товаром. Прилавками служили гондола и старая ванна.

Книги, журналы, постеры, плакаты, открытки новые и старые, огромные альбомы, затертые покетбуки, деньги, марки, магниты. Этим было забито все. Они и во дворик выплескивались. Там стоял огромный стол со старыми открытками в обувных коробках и журналами. Книги лежали и в огородной тачке. Видно было, что сто тысяч миллионов этот бизнес хозяину не приносил, но был в кайф.

Scala Contarini del Bovolo

Scala Contarini del Bovolo. Это не слова из итальянской песни. Это просто лестница дворца, но звучит возвышено, как грузинский тост. (Кстати. Сколько лет мы пьем Pinot Grigio не вникая в смысл названия. На одном из мостов увидел слово Grigio, посмотрел перевод, оказалось, что это «серый». Pinot Grigio — это всего лишь серая сосна. Так прозаично по-русски и как всегда красиво по-итальянски).

Вид лестницы, действительно кружевной. Сверху действительно виды на Венецию.

Вся эта красота недалеко от площади Сан Марко, но укромно упрятана во дворах. Больше всего поразило то, что есть в Венеции достопримечательности, не заслоняемые толпами коллег.

Via Giuseppe Garibaldi

В прошлые приезды мы по набережной Riva degli Schiavoni доходили до Садов Биеннале. Теперь идя туда, мы свернули на Via Giuseppe Garibaldi.

Ничего там нет сверхособенного. Только нехарактерная для Венеции ширина улицы, с Тверскую. Я думаю это засыпанный канал (опыт засыпания каналов у Венецианцев есть. Нам объясняли, что если вы видите палаццо с фасадом выходящим на улицу или площадь, то скорее всего он стоит у засыпанного канала). В конце улица упирается в обычный венецианский канал с узкими тротуарами по бокам. Рестораны сменяются эмигрантскими магазинчиками и все вокруг становится венецианским вариантом «спального района востока столицы».

В конце канала виден соседний остров-промзана. Сказка имеет границы.

Фото

Все остальное описано мною или хрестоматийно. Но не могу удержаться, чтобы не выложить некоторые фотки.

Город живет своей жизнью. Вывоз мусора. Конечно на лодке.

Есть города, которым идет легкая пошарпанность. Как некоторые кожаные вещи потертыми выглядят лучше, чем новыми. Венецию точно бы не украсил евроремонт, как центр Москвы, Вены или Цюриха.

Вечер

Машину я бронировал в Europcar, находящемся у вокзала. Погрузившись на вапоретто мы поучаствовали в заключительной обзорной экскурсии по Гранд-каналу.

Спустившись на берег, отойдя сто метров от причла, глядя на машины, автобусы, трамваи, невозможно было поверить, что Венеция совсем рядом. И только между домами был виден уголок моста, через который двигались толпы туристов. Вот просто толпы. А сразу за мостом стоял домик с висящими на фасаде флагами. И развиваются флаги, и вся эта толпа выглядит как армия завоевателей, идущая в Венецию.

Мы стояли в привычном городском шуме транспорта. Свет в кинозале зажегся, на месте волшебного мира висела белая тряпка. Все расходились, глядя в пол.

Скоро нам подкатили машину, я попереключал непривычную ручку скоростей и мы уехали.

Bologna

Как я уже писал, вначале на нашей карте были только две точки. Венеция и Капри. Стал я разглядывать карту около Венеции и обнаружил Болонью, в которой мы ни разу не были. Оставив на Болонью одну ночь я решил, что почти день на осмотр (от Венеции до Болоньи 1,5 часа), плюс следующий, почти полный день — хватит. Это было ошибкой. Болонья очень приятный город. Все основные достопримечательности мы конечно оббежали почти никуда не заходя, но провести там можно было и несколько дней. Очень весело было, когда я вечером в гостинице прочитал на каком-то сайте, что обычно туристы останавливаются в Болонье на один день по пути из Венеции во Флоренцию и это большая ошибка. Надеюсь, что я убедил всех читателей остаться в Болонье на две ночи минимум.

Почему?

Может быть из-за того, что пробыли мы там недолго и в основном, нехарактерно для этих мест было пасмурно, город показался мне непохожим на другие итальянские города. Более темным и средневековым. Где-то прочитал, что в Болонье старый город местами старый, местами древний. Архитектура с трудом уходит от архитектуры крепости к чему-то гражданскому.

Арки

Количество арок напомнило центр Берна. Арочные фасады не у каждого дома, но таких домов много. Болонья чемпион мира по аркам.

Деревянные колонны и балки

С них, наверное, начались болонские арки. Глядя на дома подпертые почерневшим и потрескавшимися деревянным брусом, верилось, что из-под них может выехать всадник.

Башни

Во времена, когда их было сто, город напоминал, наверное, большой Москва-Сити. Удивляют они и архитектурно-строительной своей стороной. Как в мрачные времена царизма строили такие неустойчиво-высокие сооружения, которые и до сих пор стоят? Те, что стоят прямо удивляют высотой, та, что наклонена, удивляет и высотой и устойчивостью. Поглядев на падающую башню и припомнив пизанскую я подумал, что может быть это такие итальянские архитектурные шутки? Может все это задумано архитектором? С утилитарностью таких сооружений тоже, по-моему, большие проблемы. Мой опыт проживания в трехэтажном доме говорит о максимальном перетаскивании всего возможного с третьего этажа на первый. И при необходимости подъема еще два раза подумаешь, а точно ли надо идти. А тут 100 метров высоты. Переводя на русский 33 этажа. Лифты «Otis» тогда не делали. Как люди бегали там вверх-вниз?

Университет

Меня университетом не удивишь. Новосибирский электротехнический институт, который я закончил в СССР теперь тоже университет. Но болонский старше. Работает с 1088-го года. Самый старый в Европе постоянно действующий университет. В России в это время «…умер Ярополк Изяславич, князь Туровский; начало правления Святополка II Изяславича». Почти 700 лет обдумывали необходимость собственного университета.

В университет нас загнал дождь.

Под арками, конечно, не капало, но из-под них много не увидишь. Навигатор показал, что мы около университета и мы решили переждать дождь в нем. И не напрасно. Было очень интересно. С билетом дают лист, с описанием экскурсии на русском, но у нас было и 10Гб интернета. Обчитались. Не хочу состязаться с путеводителем, поэтому только фото, но поясню, что многочисленные гербы, развешенные по фасаду, залам, коридорам, потолкам и вообще в каждом свободном месте — гербы студентов и преподавателей. Сейчас студент там, подозреваю, пошел попроще.

Еда

Фото другого болонского колбасно-сырного магазина у себя не нашел. Обычно они заставлены продукцией поубористей. Вот уж где праздник импортозамещения.

Не буду делать вид, что все нижепереписанное плод долгих сидений в университетской библиотеке. Все взято гораздо ближе. Болонья — кулинарная столица страны. Определение «болонский» используется в итальянской кулинарии чаще других подобных определений, обозначающих место происхождения блюда. Болонья — родина не только соуса «болоньезе», но и тортеллини, и суго болонезе, колбас сальсичча и мортаделла. Настоящая итальянская мортаделла — настоящее дитя и гордость Болоньи, поэтому за пределами города ее называют «болонья». По легенде, в Болонье были изобретены и тальятелле из яичного теста.

Bottega Portici

За один полный день мы конечно не разьелись, но одно запоминающееся место нашли. Bottega Portici на Piazza di Porta Ravegnana, 2, напортив башен Азинелли и Гаризенда. bottegaportici.it. Современный минималистичный дизайн. Секреты технологии вынесены в витрину. Пройти мимо тяжело. По заказу готовят хиты местной кухни. Дешево.

Я не ем пищу завернутую в тесто, а Таня, пересевшая в Италии с вареников, пельменей и мант на тортеллини, съела порцию и вернулась на следующий день. Знак.

А вы думали оббежать город по существу за один день просто? Пошел я фотографировать очередной палаццо, а Таня пропала. Нашел ее при входе.

В общем, Болонья очень понравилась. Поклялись вернуться.

Да! Не написал, что жили мы в Hotel Donatello. Типичный СССРный провинциальный отель. Сталинка. Высокие потолки, большая комната. Но как-то неуютно. Интернет ускользающе присутствует. Из плюсов: правильное место и подземный паркинг на площади рядом.

San Marino

Из Болоньи переместились мы в Сан-Марино. С одной стороны не побывать Сан-Марины глупо, если оказался рядом, с другой стороны делать тут абсолютно нечего. Но по порядку.

У Тани были немалые планы на шопинг в Сан-Марино. Она начиталась мотивирующих статей, помеченных 2013-ым годом, с рассказами о феноменальных скидках на «прошлую коллекцию». Мои попытки подсунуть свежие и печальные отзывы живых сограждан ни к чему не привели, и я отметил два аутлета на въезде в страну. По первому адресу текла своя не аутлетная жизнь. Второй был закрыт с формулировкой об «изменениях в бизнесе». Все это находилось в промзонном районе. Радуясь, что отстрелялись мы так быстро, я еще остановился по дороге у здания с объявлением по-русски «Шубы» (тоже закрытого) и наконец, совсем на выезде, мы попали в функционирующий аутлет, случайно обнаруженный на дороге. На двух этажах мы застали массу итальянской одежды, обуви и сумок, итальянского менеджера, двух русских продавщиц и две русские семьи с детьми, гуляющих между плотно заполненными вешалками. Только присутствие итальянца не давало поверить, что мы не на МКАДе. Товар аккуратно делился на группы: лежалое, китчевое и дорогое. Некоторые вещи относились одновременно к двум или трем группам. Шопинг в Сан-Марино оказался стремительным и времени, к моей радости, мы потратили как на завтрак, а денег и того меньше.

Сначала, еще дома, нашли мы симпатичную гостиницу с бассейном на равнине, но почитав подробные объяснения о паркингах около фуникулера, переиграли ее на Hostaria da Lino. Hostaria (трактир) — старое здание около станции фуникулера. По существу большой гестхауз. Жили мы на самом верху, в мансарде. Комната и ванная просторные. Все хорошо, только мало розеток. На первом этаже хороший ресторан. Паркинг на площади, около у входа в гостиницу.

Гостиница находится в маленьком райончике на горе (пара десятков домов), у подножия скалы с основными достопримечательностями. Мгновенно обойдя вокруг площади мы поняли, что делать тут нечего и надо или спускаться, (а пока мы добирались сюда на машине по довольно крутому подъему не увидели ничего интересного), или подниматься на скалу, а по плану на это был у нас второй день. Поднялись, пообедали и обошли все, не уходя, правда, к двум дальним крепостям. Всё напоминало американский аттракцион. Какой-то Юниверсал Студио на тему блокбастера про Европу.

Красивый вид со скалы вокруг, аккуратные здания, несколько улочек серпантином и сплошная торговля сувенирами. Обойдя все достопримечательности, мы с недоумением спустились домой. На площади у гостиницы с нашего приезда готовился праздник. Теперь он был в разгаре.

Но опять была странность. На нижнем фото, все кулинары готовят гамбургеры макдональдовского вида, кладут их на салфетки в одноразовые пластиковые тарелочки. Празднующие радостно их едят, запивая пивом из пластиковых стаканов. С образом граждан самого старого государства Европы этот стритфуд как-то не вязался.

Пошли мы в гостиничный ресторан. Пока мы крутили головами выбирая, куда бы сесть, официантка предложила перейти в другой зал. У ресторана оказался еще один зал оформленный в старинном стиле и похоже было, что ресторан больше гостиницы. Каково же было наше удивление, когда мимо нас, сидящих уже за столом, провели немалую группу китайцев еще куда-то в недра. Ни один из них при нас не вернулся.

На следующий день с утра мы снова поднялись на скалу.

Ничего там не изменилось. Разве что дырки от купленных магнитов снова были заполнены.

Мы снова обошли основные достопримечательности метрополии и двинулись к дальним башням. География скалы проста, пропустить что-либо или заблудиться невозможно. Сначала вы попадаете в действующую модель города.

Обойдя его, вы выходите загород и по моделям полей и лесов идете к дальним достопримечательностям. Несколько минут. В самых глухих уголках этой «страны» вы всегда видите разной величины толпу туристов.

В первой башне понравилась тюрьма. Там небольшие комнаты, уютно покрашенные в бежевый цвет. Заключенным видимо давали карандаши, и они в стиле продвинутого примитивизма изображали свой быт.

Прочитал и вижу, что текст выходит сварливым и раздраженным. На самом деле все симпатично и прикольно. Красивые виды, все чисто и аккуратно, масса еды и сувениров (по количеству сувениров на квадратный километр площади Сан-Марино с большим отрывом опережает самые развитые страны). Я понимаю, что глупо надеяться понять что-то в чужой стране за один день. Но мне казалось, что граждане страны образованной в 301 году, независимой с VI века, с конституцией от 1600-го года, с лаконичным LIBERTAS на гербе, должны вИдимо отличаться от прочего населения земного шара. На самом деле мы попали в парк развлечений.

Настоящая жизнь оказалась надежно закрытой. Это все равно, что иностранец, приехав на один день в Москву и походив по Измайловскому кремлю, будет считать, что в России побывал.

На обратном пути, к фуникулеру, мы поучаствовали в народном празднике с поеданием народной пищи приготовленной по старинным технологиям.

Вот тут все оказалось настоящим. Особенно напитки и пиво, настоянные на всем, что стоит. Аккуратно попробовав большую часть предложенного и резко подняв настроение мы решили спуститься со скалы пешком. Дорога заняла примерно полчаса. Вокруг было очень красиво. Спустились прямо к нашей гостинице и потом еще 20 минут походили по нашему «микрорайону» везде, где можно было дойти, не выходя на проезжую часть.

Вывод. Если не пытаться проникнуть на закрытые объекты Сан-Марино, за полдня все можно обойти. Второй наш день там, лучше было провести в Болонье.

Наутро двинулись мы на равнину. Проезжая мимо заправки я решил сэкономить, ведь Сан-Марино безналоговая зона. Заправка была автоматической, и я стал аккуратно обчитывать все итальянские слова на колонке. Ни научный подход, ни эмпирический, ни к чему не приводили. Последовательное нажатие всех кнопок бензина не давали. Тут на моё счастье подкатила местная жительница. Она стала с другой стороны колонки и всё у неё тут же заработало. Я попросил помочь. Не сильно скрывая досаду девушка потыкала куда-то, и показав пальцем в деньгоприемник предложила засунуть туда купюру. Я вынул из кармана 50 евро и отправил в автомат. Бензин тут же появился и весело налился ровно на 37 евро. Больше в бак не входило. Уже осознав масштабы ущерба, с некоторой надеждой я спросил ещё у девушки про сдачу, но она ответила: «Сдачи нет», хлопнула дверью и уехала. Успешно конвертировав 50 евро в бензин на 37 и проклиная свою еврейскую страсть на чем-нибудь сэкономить, стал я рулить дальше.

San Benedetto del Tronto

Сан-Бенедетто-дель-Тронто я впервые увидел на карте, разглядывая маршрут, который проложил гугл из Сан-Марино в Неаполь. Тут же у него обнаружилась масса плюсов. Лежал городок на середине пути. Был на Адриатическом побережье Италии, где мы ни разу не были. Имел многокилометровую набережную. Гостиницы были нехарактерно для приморской Италии дешевы. Решили мы остановиться там и «отдохнуть у моря» четыре дня.

Жили мы в Grand Hotel Excelsior. Т. к. отель стоит в первой линии, забронировал номер с видом на море. Обычно бронируя, я пишу в комментариях «высокий этаж» и прочие любимости, если они не обозначены на сайте. Сделал так и в этот раз. Примерно один раз на 100 броней отель отвечает (хотя всегда, при заселении говорят, что они старались). В этот раз отель и ответил. Мол, приезжайте, гости дорогие, сделаем все, что в наших силах. Распечатал я их письмо, прибил к брони и забыл. По прибытии выдали нам ключи от номера на втором этаже. Зашли мы, поставили чемоданы и подошли к окну.

«Как красиво. Море, пальмы», — неуверенно сказал я. Таня помолчала, потом мрачно сказала: «Не пойдёт» как Ельцин: «Не так сидим». Таня спустилась на рисепшен с выражением лица, с которым советские актеры играли фашистов в фильмах про войну. Девушки у стойки пригласили старшую, она прочитала письмо и со словами «Действительно. Мы обещали» предложила немного подождать. Когда мы вернулись пообедав, нам дали новые ключи и мы поднялись с проверкой. Комната была с балконом, и вид был лучше.

Чтобы закончить с отелем должен сказать, что у него замечательный ресторан. Меню было составлено так грамотно, что любые два блюда по цене были дороже ежедневно обновляемого набора из 4-х блюд по фиксированной цене. Надо ли говорить о моем выборе? На первое всегда была паста. После поедания ее организм рефлекторно считал, что обед окончен и я с ужасом ждал основного блюда. А дальше еще были десерт и фрукты. Всё что мы ели было настолько вкусно и художественно, что в других местах ни разу не обедали. Меню было только на итальянском и переводчиком служил метрдотель. Был он как две капли воды похож на актера Юрия Соломина. Рост, усы, прическа, очки — даже гримировать не надо. Иногда мне казалось, что вот-вот он скажет в полголоса: «Да конечно же я адъютант его превосходительства. Но вы уж, пожалуйста, никому». Чтобы мы насладились не только едой, но и названиями этой еды он сначала произносил блюда по-итальянски, а потом их перевод. Звучало это примерно так: «Le pappardelle con la lepre sono un primo piatto caratteristico della tradizione culinaria toscana, realizzate con un delizioso ragù», — произносил он как стихотворение и после паузы переводил: «Pasta».

Это бульон с бренди. Жаль нельзя выложить запах и вкус. На просьбу подать раздельно кухня ответила отказом и правильно сделала. Часто хочу приготовить это блюдо дома, но ингредиенты машинально употребляются отдельно.

Только однажды мы опоздали и пришли в ресторан в 14–10. Официанты носили грязную посуду. Метрдотель, снимая свой светлый смокинг, объяснил, что кухня уже не работает. В результате мы походили с полчаса по прибрежным ресторанам и самое обеденное из приложенного был кусочек пиццы, который нам предложили разогреть. Мы расстроились и поехали обедать в торговый центр.

Гостиница имеет свой небольшой и плотно заставленный бесплатный паркинг. Но с 1-го сентября сезон заканчивается и машины можно бесплатно оставлять на улице, идущей вдоль моря.

Если вы приедете сюда отдыхать, посоветую пляжные полотенца купить здесь. На отельном пляже полотенце 2 евро в день.

Сан-Бенедетто вытянут на несколько километров вдоль побережья Адриатического моря. Компактный центр, образован портом, парком и пешеходной Viale Secondo Moretti. Наша гостиница была в 3-х километрах от очага культуры. Сказать хорошо ли это — затрудняюсь. На любителя. Нам не мешало. Мешало скорее странное устройство итальянских пляжей, о котором уже писал в отчете о Форте дей Марми. По странной итальянской традиции море от набережной отделено пляжными строениями и открывается гуляющему редко и не надолго. Т. е. отдых заточен под «пляжников», а не под «прогулочников».

Т. к. мы с поэтом «ненавидим всяческую мертвечину, обожаем всяческую жизнь», полежали мы (не с поэтом, а с Таней) на гостиничном пляже один раз часа 1,5, а остальное время ходили, по набережной, в разные стороны. Меня это пляжное устройство раздражает, но лучше так, чем -20 с ветром.

Сан-Бенедетто сначала показался нам моноитальянским городком. В ресторане, как-то около нас сидела немецкоговорящая пара. Остальные же все вокруг говорили на языке, который я, как не знающий итальянского языка, мог индефицировать только как итальянский. И лишь на пляже увидели мы беженцев, которые принесли изобретательно брендированные товары. В VIII веке мавры открыли европейцам пряности, тонкие ткани и университеты. Теперь, их потомки несут европейцам сумки Prada, кроссовки Nike и очки Ray-Ban по конкурентным ценам. Торговля была организована с размахом. Метров через 100 вдоль пляжа были разложены тематические подстилки с сумками, кроссовками, очками, бижутерией. «Прошлые миланские коллекции» висели на не коротких вешалках, стоящих на песке. Было видно, что торговцев никто не «гоняет», в отличие от их коллег со средиземноморской Европы.

Napoli

Дальше мы двинулись в Неаполь, на другое побережье — средиземноморское. До перевала ехали по нормальному фривею со скоростью 130 км/час. Потом дорога пошла в гору. Вокруг было очень красиво. По дороге еще встречались заправки услугами которых предлагаю воспользоваться.

Потом пошла цепь туннелей, но скорость движения была нормальной, т. к. дорога была не сильно загружена. А вот за горами нужно запастись терпением. Дорога становится узкой (по полосе в каждую сторону) и загруженной. Едущие друг за другом несколько траков собирают километровый хвост. Обогнать на постоянных поворотах не просто. Заправки у дороги не попадались.

В Неаполе снял я B&B Art Suite Santa Brigida. Мы уже жили в нем в прошлый приезд в Неаполь. Правда в прошлый раз назывался он Art Resort Galleria Umberto. Гостиница с таким названием есть там и сейчас, просто ранее существовавшие два помещения получили свои отдельные названия. Как ясно из названия гостиницы располагаются в Галерее Умберто, красивейшем пассаже конца XIX века.

Завтракать можно и на открытой галерее. Очень красиво. К сожалению, сама галерея Умберто ветшает быстрее, чем ее успевают ремонтировать.

Не хочется повторяться, но в этот раз посмотрели мы там несколько комнат и все они достаточно отличаются. Так что однозначно рекомендовать не могу. Две комнаты, где мы жили, нам понравились. Неаполь был у нас точкой базирования, и жили мы там одну ночь до Искьи и две ночи после. Заранее договорился с гостиницей, что они «похранят» наш большой чемодан на время этой поездки. Я уже писал о проблемах оставления машины на время заселения, в прошлый раз. Имея печальный опыт, позвонил в гостиницу, и милая украинская девушка Оксана объяснила мне, что машину можно оставить у одного из входов (на время подъема чемоданов), но кто-то должен в ней остаться и в случае проблем объяснить это полиции. Потом она рассказала мне куда подниматься. Как не редко бывает, все оказалось не совсем так. На самом деле: вход в Art Resort Galleria Umberto в одном из крыльев внутри Галереи. Там же находится рисепшен B&B Art Suite Santa Brigida. В сам B&B Art Suite Santa Brigida вход с Via S. Brigida и перед входом есть небольшая табличка.

Оставив чемоданы, поехали мы сдавать машину, т. к. дальше мы решили перемещаться пешком и на поездах. Пункт сдачи находился у ж/д вокзала. Еще дома, готовясь к поездке, прочитал я текст, который приведу полностью: «Но, там есть место от которого действительно с наступлением темноты стоит держаться подальше — пьяцца Гарибальди — привокзальная площадь. Какими б вы Рэмбами не были. Туда с наступлением темноты из нор вылазит такое… У меня было 2 объяснения: первое — где то поблизости тихо рванула маленькая АЭС, и из атомного пепла возникли мутанты, ведущие ночной образ жизни, второе — над площадью висит древнее проклятье, и с наступлением темноты все ее обитатели превращаются в вампиров». Т. к. Таня любит все изящное, а вампиров не любит, я старался приехать засветло. Вот тут и начались проблемы. Сначала выбрал я заправку на пути к вокзалу и нажал «заехать». После заправки навигатор повел совсем трущобными и промзонными местами объездом, через неапольскую область. Таня занервничала. У нас возник привычный спор. Таня утверждала, что мы едем не туда, я интересовался знает ли она весь Неаполь, или только эту его часть. Минут через 10, видя, что город действительно кончается я выгрузил навигатор и снова забил точку сдачи машины. Наконец навигатор довел нас вроде до вокзала. Место было милым, но ничем не напоминало картину Мане «Завтрак на траве». Было видно, что дорожная разметка здесь не очень работает, поэтому в самых горячих местах ее заменяли бетонные блоки с нанесенными неловкой рукою синими полосами. Местное население конечно присутствовало, но терялось среди беженцев отовсюду и гражданами, в просторечии именуемыми хмырями. Сдача Europcar находится с обратной стороны его офиса. Особых указателей там нет, и нашли мы его быстро только от страха, что скоро стемнеет. Добрые итальянские приемщицы только проверили наличие бензина и посоветовали быстрее идти домой, пообещав все прислать на e-mail. Но я, зная итальянскую деловитость, все же вернулся в офис и взял распечатку. А через несколько кварталов, на Corso Umberto I, начался обычный город. Мы выдохнули.

Наутро уезжали на Искью. От гостиницы до причала 10 минут пешком. Билетов на паром заранее не брали. На билетах написано, что быть на причале нужно за 30 минут до отплытия, но это не правда. Посадка началась за 15 минут, а за 30 никто не знал даже куда паром причалит. Все подробности о всем плавающем по соседнему побережью на сайте capri.net/en/ferry-schedule. Билеты до Искьи, обозначенные там по 11–50 евро, мы взяли в кассе по 19–50.

Советую обратить внимание, что время до Искьи 1 час и 1,5 часа, в зависимости от судна.

После погрузки и занятия лучших мест я вышел на корму, чтобы снять отплытие. На двери висели две таблички: «Находиться на палубе во время движения запрещено» и «Во время движения дверь должна быть закрыта». Когда стали отчаливать матрос попросил меня, как я понял, пройти внутрь. Я ответил, что хочу снять отплытие, и он кивнул. После этого он несколько раз похлопал дверью, но она не закрывалась. Он вернулся с отверткой и поковырял замок несколько минут. Потом сказал по-итальянски что-то типа «да горит оно все синим пламенем» и ушел. Несмотря на прекрасный вид на Неаполь и Капри, я почувствовал себя как дома.

Ischia

Надо иметь в виду, что на Искье два порта. Пришли мы в Marina di Casamicciola, а есть еще и ближний к гостинице. Таксист обозначил цену до гостиницы в 20 евро, но после моей, пусть несколько театральной фразы по-русски «да я за такие деньги лучше пешком пойду» тут же снизил ее до 15-ти. 5 евро деньги не большие, но скидка в 25% приятна.

Жили мы в Hotel Hermitage & Park Terme примерно в 15 пеших минутах от ближнего порта (очага культуры).

В основном, чем отель ближе к морю, тем меньше его территория. Мне наше жилье понравилось. Большая, ухоженная территория, бассейны, термы, завтрак на открытой террасе, немаленькая комната с балконом и видом на гору и, боковым, на море.

В Неаполе и на Искье продается масса сувенирных магнитов. Очень дешевых, но безвкусных и уродливых. Просто в стороне от современных тенденций магнитостроения находятся их китайские поставщики.

Из достопримечательностей, посетили мы Арагонский замок.

Действительно очень неприступно и с прекрасными видами вокруг. Чтобы оправдать цену билета, придумана масса развлечений от «монастырского кафетерия» и ботанического сада, до всяческой музейности и галерейности.

Искья остров вулканический. Дороги и заборы построены из красивого черного камня.

На магазинной улице Corso Vittoria Colonna есть Gran Caffè Vittoria, продающее вкуснейшие трубочки с кремом и просто настоящей лесной земляникой.

Одна беда. После четвертой трубочки начинает подташнивать. Если вам там начнут рассказывать байку о русских, которые летом заказывали горячий чай — то это о нас.

Для меня итальянский ресторан не возможен без пиццы. А на Искье мой вопрос вызвал у официантки удивление: «Пицца??? Нет!!! У нас ресторан». Над пиццериями крупно написано «PIZZA».

Прожили мы на Искье три дня. Никуда по острову далеко не ездили. Сам городок очень понравился. Повторилось каприанское чувство райского места. Только Капри показался дорогим и изысканным раем, а Искья — домашним.

При покупке билета назад в Неаполь я не обратил внимание, и возвращались мы с заездом на Прочиду.

Снова Napoli

О Неаполе я уже писал и хочу лишь добавить, что в прошлый раз удивительным образом не попали мы на Piazza del Plebiscito и теперь наверстали.

Мимо Castel Nuovo и Castel dell’Ovo по набережной дошли до Porto di Mergellina. Очень приятные места. Красивый вид на Везувий.

Как-то на Via Chiaia мы зашли в обычный бар выпить кофе. Кофе был удивительно вкусен даже для итальянского умения его сварить. Бармен сказал, что это Passalacqua espresso bar и показал упаковку. Замучился выполнять требование о максимальном количестве фото в 50шт. Удаление некоторых фото требует удаление части текста (становится непонятно зачем эти слова). Полная версия в моем блоге «В поисках Ориентании». Только искать его нужно через гугл. По его словам выходило, что Passalacqua это бренд № 1 в Италии, а Kimbo № 2. Удивительно, но в России этот кофе не купить. Хотел купить его в Риме, чтобы не возить за собой, но замотался и забыл. Так я больше пока этот кофе и не пил, что только подчеркивает его удивительный вкус. Пили мы его не по-туристически, сидя под зонтиком и отдыхая, а по-итальянски, у стойки. Как не часто бывает в жизни, самый вкусный кофе оказался самым дешевым.

Два дня еще провели мы в Неаполе и на третий поехали в Салерно. Поехали на поезде. Билеты покупал на trenitalia.com/tcom-en.

Амальфитанское побережье

Salerno

Когда, при подготовке путешествия, Таня предложила на Амальфитанском побережье жить в Салерно, я долго убеждал ее, что жить нужно в Амальфи. Потом согласился. Побывав там понял, что это правильное решение. Если цель — отдых у моря, то жить нужно, конечно, в Амальфи, Пазитано или любом другом месте побережья. Но если цель поездить-посмотреть, то Салерно правильное место.

Пляжный отдых в Салерно выражен пляжиком длиной 150 метров у марины, с гордым названием Santa Teresa Beach. Правда энтузиасты загорают и там. И лишь за портом, где город имеет уже, по-моему, другое название, начинаются пляжи. Но город там похож скорее на южный спальный район. А если не целиться в пляжный отдых, то Салерно мне понравился. Не характерно для юга Италии аккуратный и отремонтированный городок, если не углубляться. А мы и не углублялись. Ходили по набережной, в сторону «спального района» километра на 3,5. До порта, набережная, по-испански, сделана длинным парком. Вдоль улицы помпезные дома. Жили мы во второй линии. Третья улица — магазинная.

Сняли мы квартиру Suite La Rotonda. Гостиниц в городе почти нет. Почти все предложения на Букинге — квартиры. Наша была хоть и во второй линии, но на высоком этаже в самом высоком в этом районе здании. Поэтому виды из двух окон в гостиной напоминал картины в раме

Прожили мы там 5 дней, выдвигаясь на катере вдоль побережья. В самом городе обошли все положенные достопримечательности, вне которых хочется упомянуть кондитерскую Pantaleone существующую с 1868 года (как у нас крепостное право отменили, чуть спустя они и открылись) и ресторан Ciccioformaggio. Находился он на площади, за нашим домом и среди недели, по-моему, был закрыт. Во всяком случае, мы в него не попадали. А в субботу попали. Мне нравится когда люди готовят не только вкусно, но и художественно. К этому обслуживал нас хозяин, как я определил, и был он иллюстрацией архетипического образа итальянца в моем представлении. Всем улыбался, со всеми шутил, подавая даже вилку с ножом произносил речь, типа тоста.

Вернувшись из поездки, в один из дней, мы обнаружили, что весь город собрался у нашей улицы.

Оказалось, что это религиозное мероприятие, типа нашего 1 мая. Масса зрителей, а участники различные католические организации.

Закончилось все выносом бюстов святых. В празднике участвовал, похоже, весь город.

Из Салерно выдвигались мы в разные стороны. Сразу предупрежу, что полезного о побережье не напишу. По причине описанной во вступлении, по горам мы не ходили и в горы не ездили. Утром в соседние города мы приезжали и вечером уезжали. Ничего в этой побережной жизни я не понял. Поэтому в основном фото.

Amalfi

Самое красивое, что я видел в Амальфи это вид на город с моря.

Чтобы не заблудиться от порта идет одна улица и все население ходит по ее тротуару. Ходят и по дороге. Автомобилисты-амальфианцы терпеливо гостей не давят. Я сначала удивлялся, а потом понял — мы же носим их деньги.

По этой улице мы честно дошли до конца. Упиралась она в (как написано в гугл-карте) «целлюлозно-бумажный комбинат».

Звучит угрожающе, но выглядит вполне мирно. Перед этим мы прошли мимо «музея бумаги». Наверное, комбинат делает бумагу для музея.

Наверное, все очарование в житье не в городе, а на горе. Виды оттуда на море, по опыту, удивительные.

Pozitano

Позитано очень красиво лежит на горе. Мои фотки никак не передают этой красоты.

Maiori

После многолюдных Амальфи и Пазитано, Майори показался спальным районом. Но мы честно прошли всю набережную, пока она не превратилась просто в дорогу.

Из Салерно, на поезде, уехали мы в Рим.

Рим

Выйдя из вокзала Roma Termini, я увидел очередь на такси и тут же пересекся взглядом с дядькой похожим на боцмана парусного судна (как я его, боцмана, представляю). Дядька помахал мне рукой, подошел, спросил куда и услышав объявил, что сегодня воскресенье, центр города перекрыт, придется объехать, но он постарается подъехать к гостинице поближе.

— Сколько? — спросил я.

— 25–30 минут, — ответил «боцман»

— Сколько в евро? — уточнил я.

И дядька назвал сумму, которую сейчас не помню. Я вежливо поблагодарил и встал в очередь. Надо ли говорить, что доехали мы за 10 минут и пол стоимости запрошенной боцманом. Я пытался выяснить у таксиста о перекрытиях, но он меня не понял.

Жили мы в Hotel Alexandra. Я очень люблю Via Vittorio Veneto, и когда Таня мне этот отель предложила я сразу представил как иду по ней, мимо американского посольства, мимо Harry’s Bar Roma (любимого бара Феллини в котором я ни разу не был) на Виллу Боргезе… Да и до основных римских мест недалеко. Отель милый, но комната была невелика. Выходя я спросил у портье есть ли комнаты побольше. Он долго разглядывал монитор, гремя клавиатурой, и сообщил, что отель полон, что он оставит записку коллеге и что я должен переспросить завтра утром. Три дня я интересовался судьбой моего запроса и всегда слышал, про записку коллеге. Я не обиделся. Приятно, что персонал не лишь бы кто, а прошел тренинг по разрешению конфликтных ситуаций и активно участвует в твоих проблемах.

Я уже писал, что в особые требования при заказе гостиниц копипастю заготовленную стандартную просьбу «повыше, вид на улицу или бассейн» и прочее по ституации, т. к. Тане во дворах и колодцах обычно некрасиво и пахнет. Выглянув в окно и открыв в телефоне карту, я прочитал радостный перечень от гугл с ближайшими достопримечательностями, первым из которых было кладбище на расстоянии 40 метров. Я тут же карту закрыл. Кладбище для Тани еще хуже двора и колодца. Оказалось, что напротив наших окон стоит церковь Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, «…знаменитая уникальной криптой, в интерьере которой использованы кости и черепа 4000 монахов. В пятом зале крипты размещён скелет принцессы Барберини». Там же, в телефоне, я поразглядывал интерьеры церкви, выложенные от пола до потолка черепами. Приятное соседство. Справедливости ради должен написать, что покойники нас не беспокоили. Уж простите за каламбур.

О Риме уже написано и мною и не мной немало, чего тут добавить. Напишу лишь об открытиях этого визита.

Как в Неаполе, в Риме пешеходные улицы перегорожены военными. Примета времени.

Военным не дают одеваться так модно как полиции, которая обычно как с миланского подиума.

Но также как на настоящем нашем моряке, бескозырка необъяснимо стоит на затылке вертикально, так и на некоторых итальянских военных вязанные шапочки с помпонами на длинной веревке держатся на затылке каким-то модным чудом.

Фотографировать себя военные запрещают, но я немного пошпионил.

Еще в январе прочитал у Белковского о «старом Греческое кафе, на виа Кондотти». Я записал. Подойдя к нему, я вспомнил, что уже обращал внимание на него раньше, но считал модным чайным местом, т. к. в окне написано Tea room. Из-за того, что жили мы недалеко, и на завтрак кофе был из автомата с кнопочками, ходили мы туда почти каждое утро. Удивительно приятное место. Есть у меня внутри датчик, и я чувствую правильность мест. Здесь просто 10,0. Уже после первого посещения я прочитал, что это вторая по возрасту кофейня в Италии (на стекле написано 1760 г.),

и старее него только знаменитое венецианское кафе «Флориан». Во «Флориане» мы присели в первое посещение Венеции, удивляясь, почему почти все столики свободны в таком людном месте. Официант в адмиральском кителе с золотыми пуговицами принес меню. Я долго не мог понять цифры напротив кофе и пирожных. Это вес или калории? В то, что это цены не верилось. Здесь же кофе и пирожки стоят обычных итальянских денег, если пить и есть у стойки. А вот «присесть» поднимает цену в три с небольшим раза. Прочитал также перечисление знаменитых посетителей кафе в два десятка имен. Прочитал, что Гоголь написал здесь большую часть поэмы «Мертвые души».

Что по стенам там развешено более трехсот произведений искусства, что делает кафе одной из самых крупных в мире частных художественных галерей, открытых для свободного посещения.

В общем, чудесное место.

Если записалось про еду, могу посоветовать еще пару проверенных мест. Идя в Греко по Via Sistina мы проходили мимо ресторана La Botte (около дома, где Гоголь жил). Стоящий в дверях зазывающий официант, услышав, что мы говорим по-русски пообещал русского коллегу. Меня возмущает московское «… мы отдыхаем в …. Там совсем нет русских». Может потому что я сам не русский меня за границей к русским тянет. Мне приятно понимать, слова про меня: «Ты посмотри, куда этот дебил лезет». Бог знает, что говорят обо мне на других языках. Роль русских в этом ресторане исполняли две белорусских официантки. Сначала мы выспрашивали тонкости приготовления блюд из меню, а потом доверились их рекомендациям. Обедали там два раза и оба раза без промаха. Кухня может и не мишленовская, но все по домашнему вкусно.

Возвращаясь из Латеранского дворца, на Via di San Giovanni in Laterano увидели у ресторана офисный люд. Заглянули. И там сидели местные. Это показалось знаком. Ristorante Isidoro. Все было вкусно, но паста с морепродуктами — лучшая в мире. Через пару дней перепроверили. Все как надо.

Обедали как-то на Campo de' Fiori. Увидел в меню салат порадовавший ингредиентами и удививший названием — Джордано Бруно.

Пока еду несли прочитал, что именно на этой площади 17 февраля 1600 года Джордано Бруно и сожгли. Прочитав, вышел и разглядел в середине площади памятник, который раньше никогда не видел, хотя и бывал тут не раз.

Торговцы мясом и сыром, фруктами и овощами за века привыкли к такому соседству. А каково было мне есть на пепелище? Каково было моей ранимой душе? Но там же, в википедии я прочитал, что Бруно «…находился под влиянием эпикурейских идей…». А раз так, полил я все это оливковым маслом, капнул чуть уксуса и Джордано Бруно съел.

Прочитал написанное. Выходит кроме еды ничего мы в Риме и не видели? А о высоком?

Как то давно мы жили на Via Nazionale и в сторону Барберини ходили по Via delle Quattro Fontane мимо Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane не обращая на нее внимания. Мало ли в Риме церквей? А сейчас идя в Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, прочитав рекомендации, в нее зашли. Церковь внутри невелика и фотографировать внятно без специального объектива невозможно. Но поверьте, все слова с превосходными степенями — правда. Церковь внутри — просто изящная шкатулка.

В Ватикане, не найдя чего-то в карте, покрутил я головой в поисках местного жителя. Местный житель бросался в глаза.

Сначала он, как гвардеец, попросил меня вернуться за белую линию, которую я по простоте пересек, а потом все подробно объяснил.

В прошлом году в Париже, недалеко от гостиницы, где мы жили, меня окликнул из машины господин. Говорил он на вполне приличном русском и за полторы минуты мы узнали, что сам он из Милана, что заблудился (все протягивал нам карту), что приехал в Париж на выставку, что в Москве он был недавно на выставке на Пресне (сосед!!!), что он хозяин фабрики кожаных изделий. В общем, еще пару минут и пошли бы мы в магазин за водкой. Но ту наш итальянский друг стал настойчиво дарить нам свою продукцию, со словами, что все это выставочные образцы и не везти же их обратно в Милан. Куртку себе я еще нерешительно взял, а на настойчиво предлагаемом плаще Тане заколебался. Вот что у нас за дурацкий совковый менталитет? Почему мы не верим в добрые человеческие чувства? Так и живу я без кожаной куртки. Так и не подружились мы с милым миланским фабрикантом.

Идя по набережной Тибра в районе Piazza del Popolo, я говорил Тане о схожести картинки с парижскими набережными. Тут меня окликнул из машины господин, по-русски представившийся директором по маркетингу Ferrari. Ferrari понятно лучше кожаной куртки. Но все моя проклятая подозрительность. Не стал я даже выслушивать рассказ о выставке, сказался занятым и ушел. Так мы и остались без Ferrari. Почему на меня мошенники клюют? Надо что-то в имидже подправить.

В заключении, не удержусь и вставлю несколько хрестоматийных фоток

Такси в аэропорт заказывали нам в гостинице. Тариф до аэропорта стандартный и написан на стекле машины. За заказ гостиница взяла 2 евро. И еще 2 евро заплатили мы за расчет картой в такси.

Поездка в аэропорт выглядела как обзорная экскурсия по Риму. Поехали мы мимо фонтана Барберини, через площадь Венеции, мимо Капитолийского холма, мимо Большого цирка и терм Каракаллы…

О Италия! Почему всегда у тебя я чувствую, будто приехал на лето к любимой бабушке? Почему все везде красивое и родное. Почему так вкусно, ешь ли ты незатейливую пиццу или незатейливую пасту? Почему так красиво все, что ни делают твои мастера, здания и мебель, автомобили и одежда? Почему язык твой кажется поэзией, даже если ты ни слова не понимаешь? Италия, дай ответ! Не дает ответа.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм