Вперед, на Леголенд

Официально Hansa Park был открыт в 1977 году на базе первого немецкого филиала Legoland, который работал на этом месте с 1973 по 1976 годы. Мы даже и представить не могли, что стремясь в датский Леголенд, мы посетили место его немецкого собрата. Сначала парк назывался Ханзаленд (Hansaland). Свое современное имя он получил только 10 лет спустя, в 1987 году.

Территория Ханза Парка разделена на 11 тематических зон, а общее количество различных аттракционов более сотни. Вы можете посетить Землю Викингов, отправиться в Мексику или на Старую Ярмарку, оказаться в Ковбойском Городе, полюбоваться видами в великолепном Hansa-Саду.

По нашему мнению Hansa park — идеальный парк для семейного отдыха в это время года: спокойно, без толчеи и очередей можно посетить (и не по разу) массу разнообразных аттракционов для вас и ваших чад любых возрастов и интересов.

Родина немецкого марципана

Всего каких-то пол часа дороги на авто — и мы уже в центре Любека. Любек — старинный красивейший город в северной части Германии считается крупнейшим германским портом на побережье Балтийского моря. Река Траве, превратившая Старый город в неприступную крепость, окружает Alstadt со всех сторон. Старый город исключительно компактен и находится внутри «речного кольца». Трудно поверить, но свое название город унаследовал от славянского поселения Любеч в 1143 году.

Сладкоежки любят Любек за превосходный марципан. Рецепт его по легенде был привезен из Персии в Средние века: для изготовления используются 2/3 сладкого миндаля, 1/3 сахара и ароматические масла. С тех пор Любек воспринимается в Германии (и не только) родиной марципана. В неофициальном интернациональном соревновании за первенство с ним борются Италия, Венгрия, Эстония и Франция. Каждая из стран, безусловно, уверена в своей безоговорочной победе уже давно.

Исключительно гостеприимная хозяйка встретила нас в уютном отеле Lindenhof в двух шагах от мультяшных Голдштинских ворот. Ворота, фактически как парадная калитка в «старый город», являются символом не только Любека, но и всего Ганзейского союза. Они появились здесь более 500 лет назад и когда-то входили в общую систему укреплений средневекового города. Но крепостную стену снесли, а ворота остались.

Надпись на фронтоне с внешней стороны ворот — «Concordia Domi Foris Pax» — в переводе с латыни означает «Согласие внутри, мир снаружи». Раньше эти ворота изображались на купюре в 50 дойч-марок, а потому были знакомы всей Германии, а сегодня нумизматы с удовольствием рассматривают их на юбилейной монете 2 евро, посвящённой Земле Шлезвиг-Гольштейн.

Для вечерней трапезы был выбран милый аутентичный ресторан Lubecker Hanse на улочке Кольк при входе в Старый город. Тарелка селёдки разным сортов с добавлением фруктового салата и солёных яблок, нежнейшая жареная треска — что может быть лучше!

В качестве вечернего моциона — прогулка по центру. Белые ночи, практически опустевшие Ратушная площадь и узкие улочки Alstadt — мечта любого путешественника.

Немного расстроило одно обстоятельство — фирменный магазине-кафе «Niederegger», расположенный в двух шагах от Ратушной площади, и продающий марципаны более двух веков (!!!), уже закрылся. И всей семье пришлось облизываться, глядя на настоящие произведения искусства в витрине.

Дальше было…. море…

Любекская бухта — место, знаменитое Тиммендорфским пляжем, протянувшимся вдоль побережья на несколько километров. В Любекской бухте полно роскошных вилл и судя по информации в интернете частенько на улице встречаются мировые знаменитости, которых мы, к сожалению, не встретили (видно, ещё не сезон). Моросящий утренний дождик не смог никак испортить нашего бодрого настроения, когда мы заехали в маленький населённый пункт Травемюнде. Назвать его городом, ну никак язык не поворачивается. Для меня, буквально, братьями-близнецами, представляются два немецких пукта на Балтике: Травемюнде и Варнемюнде. Первый — в получасе езды от Любека, второй — от Ростока. Как под копирку: естественные широченные пляжи с белым песком, уставленные старомодными кабинками для загорания (а-ля «В джазе только девушки»), классические маяки, широкие променады и шикарные виллы.

Воскресным утром набережная Травемюнде украсилась колоритной ярмаркой с разнообразными предложениями. Мы полюбовались на искусство местных лесорубов, высекающих причудливые деревянные фигурки ростовых зверей и птиц при помощи бензопилы; прикупили яркой рижской! керамики.

На набережной обнаружился магазин-кафе Niederegger, где от выбора марципана буквально кружилась голова. Проглотив солидную порцию миндальных лакомств, мы компенсировали тем самым наш любекский марципановый дефицит и продолжили наше путешествие по побережью, благо колоритных места там предостаточно. Ткнув пальцем наугад в точку на карте навигатора, менее, чем через пол часа мы оказались в одном из них.

Шарбойц — община в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, население которой согласно сайту «Города и деревни мира» (представляете, есть даже такой!) составляет 11 710 человек. В день нашего приезда численность была выше, наверное, раз в 10. Весь променад вдоль побережья был похож на густонаселенный муравейник: приезжие с удовольствием подставляли свои истосковавшиеся по теплу лица скупым лучикам солнца, пробивающегося сквозь пелену неплотных облаков.

Были даже и пловцы. Юные спасатели Малибу проводили тренировку в достаточно прохладной водичке Балтийского моря. К моему удивлению на одной из лодочных станций была зафиксирована температура воды аж 17 градусов!

Вперёд, на родину Русалочки

Три часа по автобану от побережья Балтийского моря — и вот мы уже на пустынных улочках датского города Биллунд, который знаменит своим Леголендом. Пересечение немецко-датской границы (кроме появления на флагштоке датского белого креста на красном фоне) было отмечено только уменьшением рядов движения, да бдительными датскими погранцами, заглядывающими в лица проезжающих граждан. Наши лица вселили в них уверенность: бюджет страны будет пополнен на кругленькую сумму. К слову сказать, на обратной дороге въезд в Германию не идентифицировался никак. Вот уж действительно реальная Европа без границ!

Побросав вещи в милом отеле Svanen, больше похожем на мотель (одноэтажные домики с отдельными входами в прилично обставленные номера), мы рванули в местный развлекательный центр Lalandia, расположенный в нескольких сотнях метров от нашего временного прибежища. Под крышей огромного сооружения «спрятались»: каток, аквапарк, масса игровых автоматов, спортивный зал, магазины, зона детского гольфа, большой фуд-корт. Есть, где незабываемо провести время и потратить деньги. В первый день мы были уверены, что обязательно оторвёмся в аквапарке, но в итоге время было потрачено на более важные дела. И главное из них, конечно же — ЛЕГОЛЕНД.

Сейчас Леголенд — это настроящая сеть из шести парков (в Дании, Германии, Великобритании, два парка в США и в Малайзии). Началось все в далеком 1968 году в этом маленьком по российским меркам датском городе Биллунд на родине LEGO. В наши дни Legoland Billund — самый крупный в мире, его площадь свыше 100000 квадратных метров, а количество кубиков, которые используются в нем давно перевалило за 50 миллионов.

Парк разделен на тематические зоны, каждая из которых имеет свою направленность и предназначена для определенного возраста. Миниленд — самое сердце Леголенда в Дании. Если вы хотите взглянуть на мир из Lego, то вам никак нельзя пропустить эту зону парка. Известные уголки нашей планеты (в основном, все-таки, это фрагменты городов Северной Европы) воспроизведены с невероятной точностью, на все это потребовалось более 20 миллионов кубиков. Совет: сразу же после открытия в 9–30 утра торопитесь на выбранные заранее самые востребованные аттракционы, Миниленд вы успеете посмотреть в любое время.

Конструктор серии Lego Ninjago завоевал бешенную популярность у детей, поэтому в одноименной зоне парка никогда не бывает пусто. Посетителям этой части парка предлагается пройти лазерный лабиринт и стать настоящим ниндзя. Не поддавайтесь рекламе: Lloyd laser maze — полная ерунда, на которую пришлось пол часа стоять. В итоге вам предлагают пройти затемнённый десятиметровый коридор, показывая чудеса гибкости и ловкости, стремясь не коснуться лазерных лучиков (ну, прямо как Венсан Кассель в «Друзьях Оушена»). Зато смело идите в Ninjago The Ride — наша команда прошла это приключение трижды! Больше всех торжествовал сынуля: он с огромным перевесом победил в очном бою своих родителей.

Окунуться в мир Дикого Запада можно в зоне LEGOREDO. Для детей и их родителей здесь масса развлечений — можно прокатиться на каноэ через ревущий водопад, собственноручно намыть золота в реке, прокатиться на лошади и посетить настоящую индейскую деревню, а для самых смелых есть возможность заглянуть в настоящий дом с привидениями. С этому дома мы начали наш тур по Леголенду, им же и закончили со звонком на закрытие парка. Не торопитесь внутри: пусть ваше чадо облазит, пощупает и понажимает на всё, что возможно. Еще одна зона датского Леголенда посвящена пиратам и морским приключениям. В этой зоне желательно побывать в жаркий день: прогулка на настоящем пиратском корабле, мокрые волосы и полностью сырая одежда гарантированы. После таких водных процедур не пожалейте пары евро и посушитесь в специальных кабинках.

В Knight Kindom вас ждут храбрые рыцари, прекрасные принцессы, мужественные викинги и огнедышащие драконы. Окунуться в мир джунглей и древних мумий можно в той части Леголенда, что носит название Мир приключений. Аттракцион Falck Fire Brigade предлагает спасти дом от пожара, где спасательная команда — это вся ваша семья. Времени ожидания в небольшой очереди с лихвой хватило нам, что понять тактику этого соревнования. Результат: уверенная победа в нашем «забеге» среди 6 команд. Жаль, что хоть какого-нибудь символического приза мы не получили, а сынуля очень ждал. А мы так старались… Явный минус — организаторам.

В итоге: полтора дня, пройдено всё; особо приглянувшееся — не по разу.

Зоопарк в Givskund

Всего в нескольких десятках километров от Леголенда находится еще одно потрясающее развлечение для детей — сафари-парк. Givskud Zoo или по-датски Løveparken — один из самых популярных зоопарков в Дании, сотни туристов из других стран, да и сами датчане ежегодно едут за сотни километров, чтобы побывать в этом интереснейшем месте. На огромной территории парка Гивскуд собраны животные со всего мира, здесь можно увидеть и представителей Африки, Азии, Америки, Европы и даже Австралии. Но главная отличительная особенность датского сафари-парка — животные живут не в клетках, а спокойно перемещаются по территории, а туристы смотрят на них из окна автомобиля. Настоящая романтика африканского сафари на севере Европы: жирафы, зебры, носороги, гориллы, львы на расстоянии «брошенного кирпича».

Нашего наследника немного разочаровал Парк динозавров, «пристроенный» к Zoo, но взрослая часть команды с большим интересам прошлась рядом с реликтовыми монстрами.

Кроме Леголенда и Лаландии эта (по нашим меркам) датская деревня запомнилась абсолютно чумовым датским пивом: Jacobsen brown ale, а особенно Grimbergen dark оставили яркий след в нашем желудке. И даже стоящие в нашем семейном хит-параде темные сорта чешского пива были сброшены с пьедестала на строчки пониже.

Русских, прямо скажем, мы встречали в Дании немного. Буквально несколько семей в Леголенде. Так что повсюду звучит язык викингов, реже — инглиш. Каково же было наше изумление (да мы просто раскрыли рты), когда в ресторане со шведским столом в Lalandia, встречающий нас официант на чисто русском языке неожиданно спросил нас: «Ну что, готовы?» Позже оказалось, что это была единственная фраза, выученная им на языке Пушкина и Достоевского.

За средневековой тайной

Встав пораньше, проглотив очередной достаточно скудный завтрак, от которого через час не оставалось и следа, в ресторане нашего отеля и расплатившись «за всё», мы рванули открывать для себя другие неизведанные места родины Андерсена. Доверившись рекламному буклету на ресепшн нашего отеля, мы решили, что следующим пунктом нашего путешествия будет замок Egeskov, в «каких-то» 120 км от Биллунда. Дорога пролетела легко, и вот мы, полностью отдавшись во власть навигатора (доверяйте почаще указателям, они как правило не врут), подъехали к замку совсем не с парадного входа. Преодолев несколько сотен метров частных владений и практически пешеходных дорожек под удивлённые взгляды обалдеших копошащихся по своим делам аборигенов, мы наконец-то въехали на официальную парковку. Купив билет в очереди только из нас самих, мы стали сотыми посетителями замка в этот день (даже не верится, что в год его посещает аж 200 тысяч!).

Вся территория замка разбита на тематические зоны: шикарная детская площадка, регулярные сады, огромные ангары, приютившие добрый десяток музеев со старой техникой вроде мотоциклов, автомобилей, самолётов.

Казавшийся совсем простым зелёный лабиринт доставил нам не только массу радости, но и обеспечил вброс адреналина: выход из него мы нашли далеко не с первого раза и не без помощи сынули. Как бывалый путешественник, он старался наш путь сопровождать брошенными на землю листочками от кустарников.

Сам замок, окружённый рвом с водой, стоит на дубовых сваях (наверняка спилили целый лес: в XVI веке, видимо, не особо церемонились с зелёными насаждениями!). По случайному стечению обстоятельств Egeskov на местном диалекте означает как раз дубовый лес, в честь которого (видимо, спиленного) его и назвали.

Несмотря на то, что Егесков являлся в Средние века, в первую очередь, защитным сооружением, он считается и по сей день одним из самых красивых замков эпохи Ренессанса. Потомки бывших хозяев замка и сейчас живут там (а один из них — граф Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille — с рекламных буклетов приглашает туристов в гости). Для посетителей открыто только несколько комнат. Затаив дыхание, сынуля глазел на трофеи бывшего хозяина в виде шкур льва, тигра, сотен рогов парнокопытных всех мастей, развешанных на стенах.

Представляете наше удивление через несколько дней, когда в Miniaturenland в Гамбурге мы увидели теперь уже знакомый нам замок Егесков.

Нестандартным приложением к красотам замка явились многочисленные лазилки для детей. Даже взрослых поразила веревочная тропа, натянутая между вековыми дубами на высоте метров 15. Пройти по ней — абсолютно безопасно и крайне увлекательно, особенно юным путешественникам. Приличную порцию адреналина можно черпнуть на длиннющей тарзанке и веревочной паутине. Где мы ни были: на пляже Травемюнде, на территории Егескова, в Биллунде или центральном парке Гамбурга — всюду шикарные детские площадки с нестандартными для нас развлечениями, способными ярчайше раскрасить ваш досуг с детьми. Вот бы нам такое же!

Гамбург

Знакомство со столицей бывшего Ганзейского Союза после возвращения из Дании мы начали с зоопарка. Зоопарк Хагенбека (Tierpark Hagenbeck) был открыт более 100 лет назад и стал первым в мире зоопарком, в котором для животных были воссозданы природные условия их обитания — деревья, водоёмы, скалы. Основатель зоопарка Карл Хагенбек был учёным, коммерсантом и дрессировщиком. У него был свой цирк и он занимался торговлей дикими животными. В настоящее время зоопарк находится в частной собственности и принадлежит семье Хагенбек.

Зоопарк меня очаровал ещё в прошлый мой приезд в Гамбург. Теперь уже с семьёй мы с умилением кормили практически ручных слонов; гладили шустрых пингвинов, как торпеды, рассекающих воды огромного открытого аквариума; любовались на сотни розовых фламинго; пытались (пока не увидел надсмотрщик) потрогать сказочно плюшевых лемуров, шмыгающих под ногами в тропическом аквариуме. Зоопарк без сомнения обязателен для посещения всем.

Знакомство с городом и великой рекой будет неполным, если не посетить старый тоннель под Эльбой (Elbe Tunnel) — почти полукилометровый тоннель, проложенный в начале 20-го века. В конце 19-го века грузовой порт Санкт-Паули (St. Pauli), являвшийся частью Гамбургского порта — уже тогда одного из крупнейших портов Европы, перестал справляться с поступающими объемами грузов, поэтому порт начал расширяться и перекинулся на противоположную южную сторону Эльбы, где находилась верфь Штайнвердер. Близлежащих мостов не было, а паромная переправа не справлялась с нагрузкой и, в дополнение к этому, сильно зависела от погодных условий. Для начала 20-го века строительство подобного тоннеля было масштабным впечатляющим проектом. Сегодня же тоннель потерял первоначальное значение и известен, как бесплатная туристическая достопримечательность. Существует даже теоретическая возможность проехать по тоннелю на авто. Но этой возможностью уже давно не пользуются: благо недалёко есть настоящие широченные тоннели на другой берег. Весь поток в тоннеле сегодня состоит из велосипедистов и туристов, стремящихся взглянуть на город с другой стороны Эльбы. Панорама, по правде говоря, впечатляет.

Ещё более шикарные виды открываются с колокольни «Большого Михеля». Любите ли вы забираться так высоко, как и мы? Для тех, кто не бывал в Гамбурге, необходимо пояснить, что Церковь Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis) — главная протестантская церковь Гамбурга, одно из наиболее величественных архитектурных сооружений и являющееся одной из главных визиток города. Храм в стиле позднего барокко (как утверждают путеводители), посвящённый Архангелу Михаилу, известен больше под названием «Большой Михель». «Первая версия» церкви Святого Михаила была возведена в середине XVII века. Эта большая красивая церковь простояла всего порядка 100 лет, пока в результате удара молнии храм полностью сгорел, а колокольня обрушилась. Возведение новой церкви было начато на следующий же год. Только лет через сорок гамбургцы смогли завершить дело — храм украсился элегантной и яркой башней и стал тем Михелем, которым жители города по праву гордятся и сейчас. Но испытания, выпавшие на долю Михеля, на этом далеко не закончились. Очередной удар судьбы состоялся в начале XX века, когда во время строительных работ возник пожар, и церковь полностью выгорела. Только благодаря огромному желания простых жителей города, невзирая на мнение известных архитекторов, храм был восстановлен за несколько лет по прежним чертежам по новым технологиям. Именно эту железобетонную «версию» «Большого Михеля», выстоявшего и во время массированных бомбардировок во время Второй Мировой войны, мы можем видеть сегодня. С 2008 года изображение церкви Святого Михаила в Гамбурге красуется на памятной монете номиналом 2 евро как символ федеральной земли Гамбург.

Михеля наша семья покорила дважды. В первый вечер мы поднялись на него в не самое удачное время: начался ливень с пронизывающим ветром. На самой верхотуре мы не могли даже подойти к перилам: сдувало. Пришлось повторить попытку через пару дней.

Последнее утро пребывания в Гамбурге (благо, было воскресенье) было посвящено посещению Рыбного рынка. Его первоначальное назначение давным давно перестало быть таковым, и сегодня это площадка для продажи всего: рыба, фрукты, овощи, цветы, саженцы, барахло… Но только раз в неделю.

В здании самого Рынка (а мы приехали ближе к закрытию) народ веселился как мог: с обоих торцов огромного здания на импровизированных сценах под добротный рок выступали очень зрелые меломаны (далеко за полтинник), кайфующие только от возможности донести их забойное настроение до остальных. Последние, опрокидывая в себя далеко не первый бокал пива в 10 часов утра, устроившись вдоль длиннющих столов, дружно подпевали и пускались в пляс. Умеют же люди отдыхать!

Рестораны

Жить в Гамбурге и есть мясо, я считаю, кощунством: обилие рыбы и морепродуктов поражает. Нашей всеобщей «любимицей» стала селёдка.

Пришло время написать несколько слов о ней.

Матьё — селёдка, которую называют maatjes (матье) — «голландской девственницей», потому что рыбу ловят начиная с конца мая, когда ещё не образуется ни молока, ни икра, но содержание жира, белка, витаминов достигает своего наивысшего значения. По легенде давным давно был придуман новый способ засолки сельди: как только рыба поймана, маленьким ножом её потрошат, но в брюшной полости оставляют часть поджелудочной железы, которая содержит ферменты, в которых сельдь и маринуется. После разделки сельдь упаковывается в небольшие бочонки, солится.

Сельдь «Бисмарк» готовят из рыбы, вымоченной в кислом маринаде. Представьте себе, что согласно преданию канцлеру Германии Отто фон Бисмарку полтора века назад так понравилось это блюдо, что он разрешил назвать его своим именем.

Так что: если любите поострее- берите «подарок» от канцлера; если традиционную солёненькую — тогда вам Матьё!

С самого утра мы заряжались несколькими её сортами на завтрак в отеле Scandic. А потом целый день выбирали рестораны по признаку наличия этого деликатеса в меню.

Не считайте это рекламой, но хотелось бы посоветовать некоторые «рыбные» заведения. В первую очередь — ресторан Fischerhaus Hamburg близ Рыбного рынка. Само название не позволяет надеяться на большой выбор пасты, пиццы или мяса. А нам это только и требовалось. Поддавшись советам интернетовских гурманов, я попробовал вкуснейший суп из угря. На горячее — припущенный угорь и жареный палтус. Ребята, это что-то!

На второй строчке ТОПа разместился ресторан Fishmarkt, отмеченный даже звёздами Мишлена. Учтите, что в сезон могут быть проблемы со свободными местами, так как зальчик не большой. Тартар из голландской селёдки, уха из нескольких сортов водоплавающих, жареная треска и сибас на некоторое время позволили нам ощутить себя чуть ли не самыми счастливыми на свете.

Район Шпайхерштадт, представляющий собой целый город вековых складских помещений и являющийся характерной «открыткой» Гамбурга, конечно очень колоритен и неповторим. Но есть серьёзный недостаток: заведений общепита, прямо скажем, немного. Для нас в период ожидания очереди в Miniaturenland «спасением» явилось кафе Barbarossa на набережной прямо перед Dungeon Hamburger: селёдка Мэтью и Bismarkhering, Blackfish&crabes (мельчайшие креветки) в хрустящей булочке утолили не на шутку разыгравшийся голод на пару часов.

Нельзя не сказать несколько слов о ресторане Ola Lisboa в португальском квартале, на который мы набрели абсолютно случайно, прогуливаясь с набережной в направлении центра. Я знал, что в Гамбурге живет огромная община турков. Но чтобы столько португальцев в одном месте! Целый квартал! Оказывается, квартал Крамерамтсштубен когда-то занимали вдовы мелких лавочников, а теперь — кафе и рестораны со своими гостями. Здесь появилось множество португальских кафе и ресторанов. Гамбуржцы и гости города охотно приходят пообедать в эту «Малую Португалию» («Klein-Portugal»). Дело в том, что в Гамбурге проживает крупнейшая в Германии португальская община как результат хлынувшей сюда в 1960-е годы волны иммиграции.

Съеденные морепродукты в кляре, семга гриль, честно говоря, не произвели впечатления произведений кулинарного искусства, но вкуснейшие свежеприготовленные десерты (яблочный пирог и шоколадный смузи), а главное, крайне коммуникабельный официант- клоун, разговаривающий на немецком, английском, русском и арабском, запомнятся нам точно надолго. Вся трапеза проходила под безудержный смех и улыбки на шутки этого «северного» португальца. Прощались мы как старые друзья, стараясь как можно чище произнести по-португальски «obrigado» как истые португизы мужского пола, выговаривая последний слог: «абрегаду».

Рекомендую не брезговать услугами общепита в отелях. Ресторан в нашем отеле показал себя с наилучшей стороны: безупречный палтус (halibut) с аспарагусом и картофелем и приличное детское меню. Всего за 45 евро на троих!

Бремен

«Ничего на свете лучше нету, чем друзьям бродить по белу свету…» Напевая эту детскую песенку Евгения Гладкова и Юрия Энтина с любимой мною пластинки мы с утра очередного дня направились в город, до которого так и не дошли герои в одноименной сказке Братьев Гримм. Сотня километров, разделяющая Гамбург и Бремен, просвистела за окном как пуля: средняя скорость на автобане — 130! И до прибытия в центр Старого города благодаря путеводителям удалось узнать следующее. Бремен — старейший из прибрежных городов Германии, зародился как рыболовецкая деревня аж в восьмом веке нашей эры, однако постепенно стал вторым по значению портом в стране, уступающим только Гамбургу. Бремен расположен на реке Везер в 70 км от Северного моря. Не понятно, почему немцы не строили города-порты прямо на море?

В конце XII века после того, как император Фридрих I Барбаросса наделил Бремен городскими привилегиями, город вступил в Ганзейский союз и стал одним из самых мощных городов — представителей Ганзейской лиги, союза торговых гильдий, которые установили и поддерживали торговую монополию на большей территории Северной Европы. Бремену, как и многим другим немецким городам, крупно не повезло в годы Второй мировой войны:69% городских зданий было разрушено. Союзники не очень беспокоились о сохранении европейского исторического наследия. Большая часть привлекающих туристов объектов расположена в Старом городе (Alstadt).

Центр Бремена охраняет гигантская статуя, называемая Роланд, держащая «меч правосудия» и щит, украшенный императорским орлом. Горожане верят, что Бремен останется вольным городом до тех пор, пока статуя стоять на рыночной площади. Во время авианалетов в годы Второй мировой войны горожане старательно принимали меры, чтобы обезопасить памятник.

На площади Марктплац завораживают красоты городской ратуши, воздвигнутой в начале XV века в готическом стиле, Шёттинга, роскошного здания гильдии XVI в., сочетающее в себе элементы готики и ренессанса.

Не изменяя своим традициям забираться куда-нибудь повыше, мы и в Бремене забрались на собор St. Petri Dom Bremen, причём в отличии от подавляющего большинства таких построек, лифта там нет. Так что пешочком по очень узкой (может во Флорентийском Duomo и поуже будет) винтовой лестнице наша дружная команда забралась на самый верх.

Главная задача каждого туриста, приезжающего в Бремен, запечатлеть себя на память рядом со сказочными музыкантами. Соответствующих памятников им предостаточно.

Главный из них — в сотне метров от ратуши. Основная проблема- прорваться к скульптуре в бесконечном потоке страждущих.

Есть в Бремене колоритнейшее место, целый район старинных или восстановленных по старинным чертежам и материалам домов и улочек, фактически это — одна улица, проложенная петлёй между тесно стоящими старинными зданиями с небольшими разветвлениями, проулками и переулками. Правильный её перевод — канатная, здесь в старину протаскивали канаты, Schnооr (Schnur — это ещё и веревка, и шнурок, и шнур, и пуповина, и тесьма), так что вариантов названия хватает.

Неповторимое удовольствие побродить по этим узким как струна улочкам, поглазеть на сувениры местных ремесленников. Что вы ожидали увидеть на улочке бременского Шноора? Конечно же, не Деда Мороза! А зря. Именно его фигура приглашает посетить магазин раритетных елочных игрушек, открытый здесь круглый год. Не возможно удержаться и не купить часть из выставленного, представляя это в канун Нового года на своей домашней елке.

Впечатления о городе были бы неполными, если бы с самого утра на субботней ярмарке в центре города мы не вкусили уже знакомые нам бутеры с селёдкой нескольких сортов (Bismarckbrötchen &Matjebrötchen).

Эпилог

Проехали за неделю почти полторы тысячи километров; посмотрели многочисленные достопримечательности северных немецких и датских городов; вдохнули неповторимый аромат Балтийского моря; сумели развлечься в нескольких парках; узнали в разнообразных зоопарках как живут братья наши меньшие; расширили свой кругозор в части пивных сортов; научились отличать Матьё от Бисмарка. Вот неполный список наших успехов.

А теперь — в ожидании следующих…

Теги: Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм