Японский Городовой

Как это часто в старые времена бывало, она приснилась архитектору во сне. Когда приснилась? Точно ни кто не знает, где то в конце десятого века. Зато хорошо известно, что к концу двенадцатого сгорела до тла. После этого горела еще три раза, каждый раз восстанавливали. Ребята без конца воевали, а храмы были деревянные, раз в двести лет горели практически гарантировано. Вот ведь интересно, одна из немногих стран без внешних врагов, фактически мононациональная, цвети себе родная, пахни сакурой, так нет же, мочили друг друга практически без остановки.

Говорят в качестве центральной опоры пагоды использован единый ствол японского вяза. Я «не верю», вяз не секвойя, а вы как хотите. Подобраться посмотреть не удалось, хотя внутрь пускают. Внутри пагоды стоят скульптуры, но темно и почти ни чего не видно. Думаю особо ни чего не пропустил, японцы не греки, дискобола там точно не было, а страшненьких Будд я уже насмотрелся. За то хорошо и понятно показано как делали крыши. Использовали полосочки коры можжевельника(пусть он будет называться можжевельником у него ягодки джином пахнут). Эта кора не гниет и видимо большим слоем не пропускает воду.

Интересно было разглядывать местных в национальных костюмах. У них много чего разного в гардеробчике, не только то что мы зовем кимоно. Вот все волновались за девушек, как бы они в декабре в кимоно не замерзли, а эти ребята на фотографии ниже, по-моему, полностью готовы к десантированию на Карафуто. Девушку в таком маскхалате, в сахалинских сугробах, даже следопыты на уровне Первухина не найдут.

Вокруг пасется много рикш у тех интереснее всего рассматривать обувь. Ведь рикшу, как волка, ноги кормят. Как ни странно они бегают в чем то похожем на высокие черные носки — дзика таби. При чем, как и полагается по японской традиции, большой палец этих носков сделан отдельно. Если они бегают по улице в носках, то обувь на них они надевают дома? Наверно японская одежда самая не удобная, из всех, которые человечество создало. Они ее придумали себе назло, чтобы служба медом не казалась.

Пагода Хокандзе находится в приятном туристическом районе. Кругом туча мелких магазинчиков и ресторанов. Сувениров для себя мы не покупаем, но подарки в национальном стиле друзьям возим. Супруга купила подружкам несколько вееров, этот подарок по возвращении вызвал бурный восторг, это при том что дамы много видели. Вееры и правда очень красивые, что с ними делать не совсем понятно, а так здорово. Невестка умеет очень красиво махать веером, рука как будто танцует, может быть они для этого.

Нашли кафешку с европейской едой, я съел две булки и мне полегчало. За неделю пребывания в Киото японская еда просто достала. Киото город туристический, при этом подавляющее большинство ресторанов японские, а я не так чтобы сильно любил лапшу с макрелью. Джеф тоже принялся жрать булки и съел даже больше меня, потому что к двум своим, быстренько доел половинку от Иришиной. На мои укоры он ответил, что Родина Бабушка замучила своего блудного внука сырой рыбой и прочей дрянью. На День Благодарения, он после месячных поисков, нашел себе в магазине индюка и теперь уже месяц ищет духовку, куда поместится его индюк. Теснота его тоже замучила и скоро он выйдет на пенсию и ни когда не будет уезжать из Техаса.

Район в вокруг Хокандзе на мой взгляд больше других похож на старую Японию, такую какой ее хотят видеть туристы. Понятно, что даже самый большой любитель природы придет в ужас если окажется в девственном лесу, так и здесь, если нас просто поместить в средневековую Японию, нам очень не понравится. Мы хотим то что, на наш взгляд, выглядит как средневековая Япония, так вот именно эта Япония широко представлена в районе Хокандзе, мне там очень понравилось. От пагоды можно подняться вверх на холм по очень красивой дороге. Обратите внимание, здесь и не то чтобы лестница и не то чтобы гладкая дорога, очень характерно для Киото.

Если с дороги сворачивать в закоулки, можно посмотреть много очаровательных сквериков, в которых оборудованы небольшие часовенки. Осталось впечатление, что народ абсолютно не религиозен, т. е. все культовые сооружения носят скорее культурологический характер и не являются объектами поклонения. Сравнение с ЮВА как то лишний раз подтверждает, что для повышения благосостояния следует работать, а не молится о повышении благосостояния.

Ближе к вершине холма, метров на сто выше Хокандзе можно посмотреть древний храм — Киомизу. Храм построен в восьмом веке. У меня осталось впечатление, что раннее строительство в Японии более масштабное и инженерно более совершенное, чем то что построено после тринадцатого века. Видимо у древних японских строителей еще оставались в подсознании масштабы континентального Китая и инженерные знания способные этот масштаб обеспечить.

К сожалению для всех и к счастью для меня храм Киомузу находился на реставрации. Всем было интересно посмотреть какой он красивый, а мне как он устроен. Надо сказать, что устроен он абсолютно грамотно. Современный, толковый инженер получивший задание на строительство двадцати этажного здания из дерева работал бы по той же самой схеме.

Создан мощный несущий каркас здания, на который подвешиваются относительно легкие полы, стены и потолки. Размеры деревьев, из которых выполнены колонны и балки каркаса вызывают восхищение. Становится понятными почему японцы так хотели захватить Калифорнию, при следующей реставрации им без секвой не обойтись.

И тут мы встретили их. Это японские школьницы. Их фотографирование строго запрещено, я кажется понимаю почему.

В очередной раз подумалось, что национальная одежда впитывает в себя вековую мудрость народа. Наверно нужно было как то в школьную форму ввести элементы кимоно.

Ну что же, как говаривала Дороти (Элли): «Нет, Тото — это не Канзас» На фотографии ниже группа поддержки школьной футбольной команды Вандегрифтские Гадюки из города Остина. Я не завидую своему ребенку (капитану этой футбольной команды, я радуюсь за него)

Рядом с Киомизу находится волшебный водопад. Поток воды разделен на три струи. Не смотря на единый источник, каждая струя имеет свои волшебные свойства. Пить следует только из одной. Если пить из двух, а тем более из трех может возникнуть не прогнозируемый резонансный эффект.

Дальше за водопадом начинается большой парк. В парке небольшие часовни и большие пагоды. Как что называется точно не знаю. Сашка подустал и начал брыкаться и буянить.

Мы спустились в нижнюю часть парка где были относительно ровные дороги без ступенек, там родители сумели уложить его спать в походной коляске.

Воспользовавшись паузой мы с Джефом пошли в сакерню углубляться в сущность Вопроса. Вопрос мы обсуждали по дороге настолько бурно, что эмоционально сдержанные японцы на нас оглядывались. Все потому, что он был серьезный. Здесь недалеко, в Оцу Японский Городовой дважды ударил саблей нашего Будущего Царя и я пытался выяснить у Джефа, что японский народ думает по этому поводу.

Сначала Джеф хотел скрыть правду и сказал, что японский народ по этому поводу не думает, но потом, не выдержав пыток, начал по немногу признаваться. При этом он знал фабулу и главных героев, т. е. как минимум образованные американские японцы с темой знакомы хорошо.

Я разделил вопрос на две части техническую и эстетическую. С точки зрения Джефа, полицейский и бывший японский военный, награжденный медалями, не мог дважды ударить безоружного, не подготовленного профессионально человека саблей и не убить его. То ли атака носила символический характер, то ли Цуда Сандзо был не настолько здоров, на сколько определила экспертиза.

Джеф склонялся к первому варианту, при чем предполагал, что Цуда выполнял указания сюзерена и делал это не в одиночку. В подтверждение своих слов, он напомнил, что полицейские стояли на расстоянии пятнадцати метров друг от друга, ширина дороги не превышал десяти метров, т. е. до ближайшего полицейского, в профессиональные обязанности которого входила защита Принца, было максиму семь метров (две-три секунды).

Цуду в результате остановили не полицейские, а греческий царевич Георгий, который успел выпрыгнуть из своей коляски, добежать до коляски Николая и ударить взбесившегося городового палкой, тут на помощь подоспели рикши. Полицейские подошли попозже, и зачем то пытались саблями добить лежащего на мостовой товарища. Их остановил тот же Великий Князь. Тут опять накладка, безоружные рикши и греческий царевич с бамбуковой палкой побили вооруженного саблей самурая-героя???

Теперь сами удары — удар первый сзади по голове, во всех официальных документах написано, что будущего царя «спас от смерти фетровый котелок». Вот оказывается что нужно было носить рыцарям вместо стальных шлемов. Второй удар будущий Император «значительно смягчил ладонью» и что интересно с рукой ничего особенного не случилось, воистину святой. На взгляд Джефа, фиктивное покушение самурая на Великого Князя должно было продемонстрировать властям не согласие определенных политических сил Японии с вводимой официальными властями «политикой открытости страны».

Японский Император легко мог установить чьим самураем является Цуду и разобраться с хозяином, но этот вопрос ни когда не обсуждался… Тут мне разговор окончательно перестал нравиться. Мне показалось, что свои разногласия японцы могли решить как то между собой, не вовлекая в спор нашего императора, ведь может именно это повлияло на дальнейшую судьбу России. Если бы японцы не били его в молодости по голове, то Император возможно уволил бы мастера Путиловского завода Тетявкина, который «надсмехался над пролетариатом» и обошлось бы без революции. К чести японцев они отнеслись к этому нападению очень серьезно, объявили в стране траур и даже закрыли на пять дней все публичные дома.

Пытаясь выдавить остатки из давно сухого стакана Джеф сказал хорошую фразу: «Миша, понимаешь это покушение было как письмо. Жалко что европейцы не умеют читать по Японски. За свою непонятливось вы заплатили Цусимой, а мы Перл Харболом». И опять задумчивая японская, идилия вокруг, и глаза у всех добрые, добрые. Одно слово момидзи.

Дожевывая остатки длинного разговора мы пошли вниз с холма к храму Сандзюсангэн-до.

Он был построен в 1164 году и как все здесь много раз горел. Сандзюсангэн-до самый длинный деревянный дом в Японии в нем тридцать три пролета. Японцы меряли длинну домов забавным спобом, количеством пролетов между коллоннами, эдакий сопроматовский метод счета. Так на вид это метров сто, дом действительно большой, по площади с футбольное поле.

Деревянные здания в Киото поражают своими масштабами. Друг мой из Соломбалы принял вызов и построил там самый высокий в мире жилой деревянный дом. В девяностые многие чудили, было не совсем понятно, что делать с непривычными доходами. В доме было тринадцать этажей и высотой он был метров сорок. Пагоды они выше, самая большая — шестьдесят метров, но пагоды не считаются они культовые объекты. Дом правда не долго простоял, Архангельск не Киото, там закон соблюдают, поэтому деревянный небоскреб сначала по решению суда наполовину разобрали, а потом без всяких решений сожгли.

Все огромное здание храма Сандзюсангэн-до наполнено статуями богини Каннон. Наверно она покровительница фотографов, не смотря на это фотографировать внутри храма запрещено. Статуи богини деревянные, покрытые золотой фольгой. Сто с чем то статуй пережили все пожары и являются, для деревянных образов, сверх древними. Остальные пару тысяч статуй — копии, которыми заменили погибшие во время пожаров оригиналы. В восточной культуре часто пытаются взять количеством объектов, при этом совершенно не стесняются повторов, дело вкуса.

Периодически в храме проводятся праздники. Один из них — праздник Плакучей Ивы. Во время этого праздника проводят ветками ивы по голове, что бы не болела. Меня задумало, ведь первый аспирин делали как раз из ивы, может это как то связано.

Другой важный праздник, который здесь проходит это соревнования по стрельбе из лука. Стреляют на 120 и 60 метров. Самое главное соревнование на выностливость — кто больше попадет в цель за сутки. Лучшие результаты в районе 800 попаданий в мишень размером с новой платок на расстоянии 120 метров, стреляют где по стреле в минуту. Я много стрелял из охотничьего лука, даже при том что натяг на современном луке существенно оболегчен за счет технических решений, выстрелить больше двадцати раз подряд достаточно тяжело, как стреляют сутки подряд каждую минуту я не понимаю.

Уже совсем ближе к вечеру поехали в монастырь Фусими Инари. Это одно из самых старых сооружений в Японии. Первые здания были заложены в начале восьмого века. Монастырь посвящен плодородию в целом и рису в частности. Как ни удивительно за плодородие в Японской религии отвечают лисы. В качестве практического объяснения, такого странного назначения, дается тезис о том что они поедают мышей.

Саше этот монастырь понравился больше других. Дети, даже самые маленькие легко узнают лис из-за сказок, а у этих еще колобок во рту. Правда глядя на эту группу хочется написать продолжение сказки. Колобок конечно во рту у лисы, но почему облизывается киска.

Самое примечательное явление в монастыре — это дороги целиком закрытые тысячами арок. Как ни странно такие арки продают за деньги. Ты платишь определенную сумму и арку, на которой написано твое имя, устанавливают в ряд с другими.

Если денег мало можно поставить совсем маленькую арку, как раз только кошка и пройдет. Я не знал как арки отражаются на урожайности винограда, а спросить не у кого было, а то мне нужно что ни будь против града.

Если честно Фусими Инари понравился мне меньше других знаменитых монастырей. Знаете, пролетарские цвета, незатейливые композиции, но конечно и здесь есть свои очень милые уголки.

В монастыре пробыли до самой ночи. В темноте, с подсветкой он смотрится лучше чем днем.

В Киото мы прожили неделю и каждый день наступление вечера нас очень удивляло. Там есть что смотреть, дни пролетали как одна минута.

Теги: Самостоятельные путешествия