На обед в Штурово
Периодически я практикую региональные поездки, когда за один раз посещаешь несколько соседних стран. Обычно это очень интересно. Всегда в территориально близких странах есть много общего: взаимопроникновение культур, длительная история взаимоотношений (часто очень непростых), иногда этническая близость. Но и различия обязательно имеются, ведь не случайно это независимые друг от друга государства.
Особенно такое комбинирование целесообразно делать в Европе, территория которой относительно небольшая, а многовековая история переплетена в тугой пучок.
Вот и Венгрию можно смело смешивать, или с Австрией, или со Словакией, смешивать, но не взбалтывать. Как там нас учили на лекциях по философии про анализ и синтез: сначала выделяем в предмете исследования отдельные его составные части, анализирует их, а потом полученные результаты объединяем в единое целое.
В этот раз Австрию решили не трогать, слишком огромный массив информации, не подъёмный для десяти дней «исследования». А вот Словакию, почему бы и нет?
Очень даже логично объединить. Во-первых, совсем рядом. Ближайший пограничный переход, Эстергом — Штурово, всего в 50 км от Будапешта. А уж история этих стран, так переплетена, что вовек не распутать.
Стоило только мадьярским племенам появиться на придунайских равнинах, как стали они активно формировать себе жизненное пространство, отбирать, то, что плохо лежит. Видно территория нынешней Словакии не сильно была нужна древнеславянскому государству Великая Моравия, во всяком случае, практически сразу мадьяры прибрали её к своим рукам.
С 1018 года словацкая земля, вся полностью, вошла в состав венгерского королевства и оставалась частью Венгрии вплоть до 1918 года. Только представьте, 900 лет вместе! Пусть не душа в душу, пусть не по любви, но вместе. Эту территорию даже турки не смогли отобрать, северная часть королевства и вовремя турецкой оккупации оставалась под властью Габсбургов и именовалась Верхняя Венгрия.
Первым словацким городком в том нашем вояже был приграничный Штурово.
Вообще-то мы тогда поехали смотреть Эстергом — религиозную столицу Венгрии, а в Штурово зашли (именно так, не заехали, а зашли) на часик, просто пообедать.
Как же мне нравятся границы между государствами внутри Европейского Союза, сколько раз их пересекал, а привыкнуть никак не могу. Граница на карте вроде, как и есть, а на самом деле и нет. Я вот периодически на машине езжу из Краснодарского края в Ставропольский, так вот на трассе Ростов-Баку, на границе этих двух регионов Российской Федерации функционирует самый настоящий полицейский блокпост с практически тотальным досмотром проходящего через него автотранспорта.
А на пограничном переходе Эстергом — Штурово разделяющим два независимых государства никакой пограничной или таможенной атрибутики нет, если не считать белой полосы посредине моста Марии Валерии.
Этот мост, кстати, возможно главная достопримечательность южного словацкого городка Штурово. Построенный во второй половине 19 века, в веке двадцатом, во время военных действий, мост дважды разрушали. Последний раз он был взорван в 1944 году войсками фашисткой Германии при отступлении. Моста не было почти 60 лет, его восстановили только в 2001 году на деньги Евросоюза, считай на деньги его главного спонсора — Германии.
Получается, что через годы немцы возместили причинённый ущерб.
Длина моста 500 метров -500 метров красоты и эстетического удовольствия. Тут и сам мост весьма симпатичен, но я, конечно, про Дунай. Знаменитая европейская река, пробегающая через девять разных стран, в этих краях причудливо изгибаясь, несколько раз меняет своё направление.
Это живописная Излучина Дуная, с целой россыпью маленьких городков на берегах великой реки, сразу четыре из которых мы увидим за сегодняшний день. Ближе к вечеру будут венгерские Вышеград и Сетендре, ну, а сейчас, Эстергом и словацкий Штурово.
Не знаю, по праву ли местечко Штурово называют городом, ведь жителей там не более 12 тысяч, хотя для Словакии это нормально. Кстати, большей частью все они этнические венгры.
На осмотр иных, помимо моста Марии Валерии, достопримечательностей уйдет не более получаса. Прямо на берегу Дуная разбита площадь Свободы, названная в честь освобождения города от фашистов с соответствующим монументом в её центре.
Это центральная площадь городка, от которой начинается и центральная улица с незамысловатым названием Hlavna. Главная улица Штурово со своими магазинчиками и ресторанчиками невероятно провинциальна.
На ней мы, кстати, и пообедали, вкусно и за сущие копейки.
Штаб-квартира в Липтовском Микулаше
Чтобы никому не было обидно, наш десятидневный, на скорую руку сработанный вояж мы разбили на две абсолютно равные части: пять дней подарили Венгрии, другие пять соседней Словакии.
Разрабатывая словацкий этап путешествия, мы столкнулись с явным дефицитом информации об этой центрально — европейской стране. Нет, что касается Братиславы, то с этим городом никаких информационных проблем нет. Столица Словакии — перекрёсток туристических троп, посему посвящённых ей путеводителей, рекламных материалов туристических компаний, отчётов туристов превеликое множество. Но, Братислава не Будапешт, это город на один туристический день, остальные четыре мы решили посвятить словацкой провинции.
А вот как раз по нестоличной Словакии материалов явно не хватает, эта живописная европейская страна в туристическом плане явно недооценена. Не сказать, что вообще ничего нет, это будет неправда, но точно недостаточно. Короче говоря, ехали мы туда практически наобум.
В качестве свой словацкой штаб-квартиры выбрали городок Липтовский Микулаш откуда запланировали делать вылазки по соседним достопримечательностям. Несколько раз в чьих-то отчётах попадалась информация, что Липтовский Микулаш очень удобно для этого расположен, а именно в котловине между Западными Татрами и Низкими Татрами, на основной железнодорожной магистрале страны Братислава — Кошице и на автомобильной трассе D1.
В принципе, выбор неплохой, но надо понимать, что этот городок не является узловой станцией, чтобы добраться практически в любое другое место, надо обязательно делать пересадку, чаще всего в Попраде. Возможно этот, соседний к Липтовскому Микулашу город, лучше всего и было бы сделать исходной позицией для туристических набегов по региону. Подумайте об этом, будущие покорители провинциальной Словакии.
Однако, ничего против Липтовского Микулаша я не имею, городок невероятно приятен. Посмотрите на эти буколические виды, в одном из таких домиков мы и остановились.
В этом городке мы фактически только ночевали, рано утром уезжали и возвращались уже затемно. И только в последний день перед отправкой в Братиславу, выделили на него пару часов.
При этом Липтовский Микулаш город исторический и даже древний, ведёт свою историю от 13 века. Он назван в честь своего покровителя Святого Николая (а Микулаш это и есть Николай), поэтому главной достопримечательностью города является костёл Святого Николая.
Среди прочих выделю монастырь францисканцев, лютеранскую кирху и находящиеся в идеальном состоянии старинные дома.
Городок этот противопоказан любителям суетной жизни огромного мегаполиса, а вот ценителям уютного сонного провинциализма на фоне экологического благополучия точно сюда.
Прежде чем отправиться в не менее милый и не менее провинциальный словацкий городок Левоча, расскажу, как мы добрались в Липтовский Микулаш из венгерской столицы.
Сначала на поезде в Братиславу (отправляется с будапештского вокзала Келети), а из Братиславы уже на поезде класса InterCity Братислава-Кошице прямо в Микулаш.
Надо сказать, что в Словакии очень развито железнодорожное сообщение. Существует много поездов разных классов и за пять дней нашего непрерывного перемещения по стране, мы, кажется, опробовали все.
Самые крутые, в смысле самые быстрые и соответственно самые дорогие Eurocity и Intercity. На самом деле они не такие уж и быстрые (вспоминаю своё путешествие на скоростных поездах по Китаю, вот уж где быстро, так быстро), и не такие уж и дорогие, в принципе, весьма доступные по цене.
Есть там ещё рыхлики (так называют в Словакии скорые поезда) и особаки (особны влаки). Последние, это привычные нам электрички, кланяющиеся каждому столбу. Сервис и цены везде разные, но есть одно все классы поездов объединяющее: это невероятной красоты виды из окна, причём совершенно бесплатно.
Чудный городок Левоча или крушение стереотипов
Если уж вы оказались в том регионе, обязательно побывайте в городке Левоча, считается, что это один из самых красивых городов Словакии с хорошо сохранившимся историческим центром.
Побывать здесь надо хотя бы и для того, чтобы разрушить, имеющий место быть, миф (отчасти сформированный дурацким фильмом «Евротрип»), что в Словакии нет ничего интересного.
Добирались мы в Левоча следующим образом.
Сначала с железнодорожного вокзала Липтовского Микулаша на рыхлике до станции Спишска Нова Весь (езды минут сорок). Это ближайший к Левоча город, где есть железнодорожный вокзал, дальше только на автобусе или машине. Автовокзал в Спишска Нова Весь находится в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала (как выйдете из жд вокзала на улицу, сразу направо). Сориентировавшись по расписанию, купили билет. Автобусы ходят примерно рас в полчаса. Время в пути около 25 минут.
Можете это всё не запоминать. В Словакии весьма приветливый народ, в том числе (как это не покажется странным) и кассиры билетных касс. Мы обращались за информацией или к ним, или к сотрудникам информационных бюро на вокзалах, причём на русском языке (только медленно и чётко проговаривая каждое слово), спрашивали то, что нам нужно. Да, наши языки близкие родственники, что на фоне «безумного» венгерского придавало дополнительную долю комфорта пребыванию на словацкой земле.
Что делать в городке Левоча, спрашиваете вы? Гулять по историческому центру города и рассматривать его достопримечательности, отвечаю я. Тем более, что центр очень компактен, и всё самое-самое расположено на главной площади, именуемой Наместие Майстра Павла.
Достаточно сказочно, со своими белыми стенами и красной крышей, колоннами и галереями, смотрится ренессансное здание Ратуши города 1615 года постройки.
Сейчас здесь расположен краеведческий музей, в который мы впрочем, не пошли.
Рядом со старой ратушей «Клетка позора», тоже известная достопримечательность Левоча.
Говорят, что туда в средние века сажали всех нарушивших законодательные или даже моральные нормы общества: и воришек, и сквернословов, и неверных жён (про неверных мужиков информацию не нашёл).
Именно в Левоча я понял в честь кого называется мой первый словацкий городок Штурово.
На центральной площади я увидел памятник Людвигу Штуру, главному идеологу словацкого национального возрождения и основателю литературного словацкого языка.
Ну, а теперь к самому главному, к расположенному здесь же на площади собору Святого Якуба.
Он старинный, его возводили с 1290 по 1400 год. Внешне, кстати, неброский, особенно на фоне яркого здания ратуши. Но, никогда не судите только по внешней красоте, старайтесь постичь и внутренний мир. Это я к тому, что внутри чудо!
В качестве чуда у нас в тот день выступал самый высокий (18 метров) готический створчатый алтарь в Европе, созданный в 1520 году знаменитым скульптором Павлом, уроженцем этого городка. В Словакии его знают все, Павел из Левоча — национальная гордость этой страны. Всю свою жизнь он создавал алтари, и его основным материалом было дерево. Заказчиком выступала церковь, и заказами мастер был обеспечен сполна, ибо работы его отличались не только размерами, но и чрезвычайной искусностью.
Понятное дело, что такая личность для городка Левоча это бесконечная причина для гордости. Его именем здесь названо практически всё (надеюсь, не забыли, как называется местная центральная площадь?).
Сейчас собор это музей. Мы купили билеты в кассе, расположенной напротив его входа, и вместе с многочисленной группой польских товарищей (Польша совсем рядом, туристов из этой страны, постоянно подвозимых на автобусах, абсолютное большинство) последовали вовнутрь. Фотографировать внутри собора было строжайше запрещено, так что лично меня ничего не отвлекало от эстетического наслаждения.
Дух средневековья просто витает в Левоче, он даже физически осязаем.
В пределах исторического центра старинные дома 15–17 веков постройки, которые когда-то принадлежали купцам и местной знати.
Хорошо сохранились Кошицкие ворота — вход на территорию Старой Левочи.
Рядом с ними костёл Святого Духа середины 18 века постройки, стиль барокко, очень нарядный, как снаружи, так и внутри.
Тут наводка от меня, которую нам в свою очередь дал один местный житель. Сразу за костёлом Святого Духа, неподалёку от Кошицких ворот прямо к крестной стене пристроен шикарный ресторанчик местной кухни.
Цены намного ниже, чем в ресторациях на центральной площади, которые рассчитаны исключительно на туристов. Этот чуть в стороне, там питались в основном местные, а туда, куда идут местные, стоит зайти обязательно. Было очень вкусно и совсем недорого. Это вам не Скандинавия, в Словакии счёт в ресторане совсем не пугает.
А напоследок расскажу про Марианскую гору, её видно из любой части города вместе с возвышающимся на ней костелом.
Это- место паломничества. Ежегодно, в первую субботу июля к Марианской горе, на которой стоит базилика в честь пресвятой Девы Марии, поднимаются тысячи паломников, чтобы поклониться Деве Марии. Паломники приезжают со всей Европы и традиции этой не менее шести сотен лет. Но костёл, конечно, не такой старинный, он построен в начале 20-го века.
В 1995 году восхождение совершал сам Иоанн Павла II, папа Римский, а с ним не менее 650 тысяч паломников.
Мы было тоже решились, но 5 км туда, 5 обратно, да в гору, да по жаре. Нет, вовремя одумались, тем более, что нас в тот день ждал ещё и Спишский замок.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
