По многочисленным просьбам читателей постараюсь писать короче. Вернее короче всё равно не получится, поэтому я поступлю просто — разделю оставшуюся часть рассказа о путешествии надвое.
А именно — Часть 2. «Арцах» и Часть 3. «Южная Армения».
Это чтобы Вас не утомлять бесконечным текстом. Итак в этой части расскажу о непризнанной республике Арцах (Карабах).
Как Вы помните рассказ в Части 1 я закончил на северном пограничном пункте (за Сотским перевалом), а именно на границе из Армении в Карабах.
2
Пограничник записал данные из наших паспортов в свой журнал. Также написал на пропуске предстоящий маршрут нашего движения: Степанакерт-Аскеран-Тигранакерт-Степанакерт-Шуша-Горис и время нашего пребывания в Арцахе, что мы ему озвучили. Дальше этого срока задерживаться в Карабахе не советовал. Больше пограничник ничего не сказал и ни о чём не предупреждал. Пропуск отдал нам, мы его должны будем впоследствии показать на южном КПП при выезде из непризнанной республики. Предъявляли мы не загранпаспорта (именно по ним въехали в Армению), а внутрироссийские. Во внутрироссийских никаких штампов о пересечении границ не ставят, поэтому предусмотрительно предъявили именно эти паспорта. Мало ли что, вдруг ещё придется раз Азербайджан посетить. С точки зрения азербайджанских властей посещение «временно оккупированных Арменией азербайджанский территорий» возможно только с разрешения азер. властей и с азербайджанской стороны. Получается мы сознательно нарушаем законы Азербайджана. За это нам грозит тюрьма или крупный штраф. Если конечно мы впоследствии окажемся в Азербайджане и там станет известно о нашем неправильном «попадании» в Арцах. Прецендент с блогером Лапшиным недавно уже такой был. Его, гражданина Израиля и России, экстрадировали из Беларуси по запросу азербайджанских властей. Посидел немного в СИЗО Гянджи для добавления ума и его выпустили. Ох уж эти границы-правила в бывшем СССР! Ну ничего, где наша не пропадала!
Покидаем КПП и следуем мимо золотых приисков. Объём выработок теперь тут не как в Советском Союзе, однако помаленьку золотишко таки моют. Игорь водитель рассказывает что теперь эти местрождение и предприятие по добыче принадлежат кремлевским структурам. Они отданы России за долги. Здесь есть охрана, однако нелегальные золотоискатели так называемые «летучие мыши» золотишко тут добывают. Доходит даже до того что нелегалы запрыгивают в состав который перевозил золотосодержащий грунт, собирают оставшуюся землю с бортов состава и моют затем у себя на дому. Также ночью спускаются в заброшенные шахты, насыпают золотосодержащий грунт в рюкзаки и той же ночью домой. Охрана их гоняет, но это летучих мышей не останавливает. Всё что им получается собрать таким образом летучие мыши сдают местной «околозолотой» мафии очень задёшево. В общем каждый тут зарабатывает как может.
Мы едем по Шаумяновскому району НКР. Административный центр — Карчавр (Кельбаджар). Шаумяновский район НКР был образован после провозглашения независимости НКР в 1991.
В ходе начального периода Карабахской войны контроль над территорией этого района Нагорно-Карабахской республикой был утерян и армяне покинули его. Но затем в Шаумяновский район НКР были включены территории покинутого азербайджанцами бывшего Кельбаджарского района Азербайджанской ССР, перешедшего под контроль НКР в 1993 году. Как Вы понимаете армяне вернулись сюда, а азербайджанцы сбежали.
Злотодобывающее предприятие позади и мы сворачиваем вправо на просёлочную дорогу. Командуем Игорю двигаться к горячим источникам Истису. Прочли об этом месте перед поездкой в Армению.
Путь туда по убитой дороге и таинственному длинному тоннелю прорубленному в горе занимает у нас 40 минут.
2
Дорога очень живописная. Скалы нависают над нами как великаны.
И вот добрались. А там такое диво:
7
Два бассейна. В одном вода просто горячая, а в другом ну очень горячая.
В очень горячем можно сварить. В крутую.
5
Как Вам эти мозги в разрезе?
7
Есть кабинки для переодевания. Народу приехало сюда человек тридцать.
Читал перед поездкой что тут можно договориться о ночлеге в вагончиках, но все вагончики уже заняты. Если кому-то из читателей нужно, то могу скинуть телефон по которому сможете забронировать тут ночлег. В интернете я контактов перед поездкой так и не нашел.
Игорь рассказывает что летом тут съедят комары даже днём. Так что мы приехали в оптимальное время года. Солнце, лёгкий морозец и ветерок. И горячие источники. Красота!
5
Мы тут отмокли на славу! Люблю я плесаться в грячих источниках, особенно в холодное время года.
Но нам надо торопится в обратный путь. Ибо не загорами вечер, а нам пока негде ночевать. Есть надежда найти ночлег у местных жителей близ монастыря Дадиванк или в деревне Ванк близ монастыря Гандзасар.
Одухотворённые купанием вновь 40 минут возвращаемся на главную дорогу. Затем полчаса по ней и мы у знаменитого монастыря Дадиванк.
Дадиванк или Хутаванк (дословно «монастырь на холме») — армянский монастырь 9–13 веков в полукилометре к северу от реки Тертер. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы.
По легенде святого Дади в этих местах забили камнями местные язычники.
При СССР в этих местах вокруг монастыря располагались также и азербайджанские села.
Если углубиться ещё дальше в историю то скажу, что первое святилище на могиле погибшего в первом веке нашей эры Св. Дади было построено в раннем Средневековье.
Начиная с XVII века, монастырь начинает терять свои земли, армянское население десятков соседних деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, было насильственно переселено в Персию (Иран). В конце XVIII века 300 семей покинули Хут и переселились в Эриванскую губернию.
В веке девятнадцатом монастырь окончательно опустел. Монастырь представлял собой руины, которые «служили укрытием для разбойников, совершавших набеги на Арцах» (в конце XVIII века по приглашению Ибрагим хана на территории монастыря поселились курды и айрумы). Древние святилища были превращены в пастбища «для стад овец и скота».
В начале 1910-х годов управляющим монастырских владений был назначен житель Тифлиса, Левон Микаэлович Тер-Аветикян, который, собрав необходимые документы, обратился в суд о передаче земель монастырю. Вопреки положительному для монастыря постановлению суда кочевники курды долгое время не желали покидать присвоенные земли. Однако к 1917 году Тер-Аветикяну удалось добиться передачи монастырю многочисленных пастбищ. С установлением советской власти все монастырские владения были национализированы, а Дадиванк был передан в подчинение азербайджанским властям и, соответственно, вновь обезлюдел. В 1924 году, Смбат Тер-Аветисян побывавший в монастыре отмечал, что местные кочевники превратили храм в загон для скота и беспощадно портят его кладоискательством.
Сейчас монастырь продолжает восстанавливаться.
В 1994 году монастырь вновь освящён и является действующим. В 2007 году в ходе раскопок под стеллой алтаря были обнаружены остатки святого Дади.
Собор монастыря был основан в 1214 году супругой великого князя Атерка Вахтанга- Арзухатун. Длинная надпись в 19 строк подробно рассказывает об Арзу-Хатун и основании ею церкви. Надпись гласит, что собор возведён на месте могилы «мужа моего и детей моих — Хасана, первенца моего, и Григора, ушедших к богу во младенчестве…».
Заходим внутрь церкви и любуемся древними удивительно красочными фресками.
2
Удивительно как они могли сохраниться? К нам подходят одетые в военную форму ребята и начинают рассказывать как храм раньше при курдах и татарах был превращён в хлев и что навоза в нём было высотой в рост человека. Я про себя сомневаюсь. Что курды хлев от навоза не чистили и коровы утопали в собственных отходах?
Я мысленно представил что если вдруг когда-нибудь азербайджанцы смогут отвоевать часть территории Арцаха у армян и восстановят какую-нибудь мечеть там, то вот также будут рассказывать как армяне держали в храме свиней и сколько в мечети было навоза.
И зачем на свете существуют разные религии и различные Боги? Чтобы на основе разногласий в вопросах вероисповедания разделять людей? Но ведь Бог-то един. Как его не назови — Христос или Аллах.
Мы выходим из храма чтобы снаружи найти знаменитые барельефы ктиторов, держащих в руках макет церкви.
Я заранее даже захватил с собой в поездку изображение барельефа распечатав его на бумаге. Однако недалёкие служивые посмотрев на изображение заявляют что таких барельефов тут нет и что мы перепутали монастырь. Сказали нам что такие изображения в Нораванке в южной Армении. Я сомневаюсь.
Чтобы доказать правоту один из парней военных пошёл за настоятелем.
Пусть авторитетный настоятельнам пояснит ошибку наивным туристам из России.
3
Однако пока ходили за настоятелем монастыря мы барельеф нашли в арке на южной стене и любуемся им.
Подошёл настоятель Оганес, священник лет сорока пяти. Он рассказал как восстанавливали монастырь практически с нуля. Оказывается фрески сохранились только благодаря тому что курды разжигали в храме (хлеву где они держали скот) огонь. Фрески были покрыты толстым слоем сажи, вот они под копотью и сохранились. Получается спасибо скотоводам?
Прощаемся с настоятелем и едем дальше. Солнце скоро закатиться, а в деревне внизу Дадиванка ночлег мы не нашли. Придется искать ночлег в деревне Ванк, что в 45 км от Дадиванка.
Игорь родом из деревни Ванк и он говорит что там мы точно найдём ночлег. Да хоть родственники Игоря за денежку приютят. Сейчас Игорь живёт в Ереване в своём доме.
Поскольку наш водитель нам сам рассказал свою историю, то я так понимаю он не делает из этого секрета. А раз так, то думаю что я вправе эту историю поведать Вам. Дело в том что Игорь прожил жизнь и только совсем недавно в пятьдесят лет узнал что родители, которых он всю жизнь считал своими родными родителями, усыновили его. Дело в том что Игоря во младенчестве бросила какая-то русская женщина. Кто отец неизвестно. А армянская семья усыновила младенца. Все родственники знали что он приёмный, но никто Игорю никогда не проговорился. И только когда мать Игоря армянка стала пожилой, то она решила что приёмный сын должен узнать правду. Теперь эта женщина пожилая и Игорь ухаживает за ней как за матерью. Теперь стало понятно почему у нашего водителя русское имя и славянский тип лица. Кстати по русски Игорь говорит без акцента (он общается также и на армянском что неудивительно). Удивительно для простого водителя что он пишет по русски без орфографических ошибок. И при этом он достаточно интеллектуально продвинут для просто водителя и хорошо знает историю Армении и армянской церкви. Слушать его интересно.
Но в тот вечер мы так до Ванк и не доехали. Где-то на полдороге нашли таки открытое придорожное кафе. Первое от Дилижана за весь длинный день. Напомню что сегодня мы выехали из севера Армении из Дилижана, встретили рассвет на Севане, преодолели Соткский перевал, границу. И всё всухомятку.
Короче я запротестовал и мы остановились на закате наконец нормально покушать горяченького.
Горяченькая озерная рыбка, салаты, варёная картошка. И конечно, водка «Карабах Голд»! Что ещё нужно для счастья? Я отдал за всё это около 20 долларов (10 500 драм) за троих.
2
Вот наша придорожная харчевня.
Между тем наступила ночь и ехать ночевать в Ванк нам было «в лом». Тем более что хозяева харчевни предложили нам два номера (для нас и водителя). И всего за 10 долларов за номер. Правда номера были холодные (как везде в Армении и Арцахе), белье несвежее. Так что больше такой ночлег и не стоит. Но нам выбирать не приходится. Неизвестно как там было бы в Ванк, а до Степанакерта ещё далеко.
Рано утром подъём. Горячий вкусный завтрак, кофе и снова в путь.
4
Рассвет в горах! Мы проезжаем живописные места.
4
Внизу в долине с левой стороны от дороги будто молоко разлили. Это живописно стелется внизу туман. Жаль формат рассказа не позволяет разместить кучу фото с такой красотой. Ничего, ещё порадую Вас фотоальбомом.
Мы проезжаем Сарсангское водохранилище. Игорь рассказывает что если прорвёт плотину водохранилища, то затопит близлежащий азербайджанский город Мир-Башир.
Проезжаем долину реки Хачен.
Знаменитая Карабахская лошадь (кёглян) пасётся. Во времена СССР разводилась в том числе и на агдамском конезаводе. К сожалению в результате Карабахской войны, прихватизации и безденежья 90-х эта порода почти исчезла. Кёгляны смешались с простыми беспородными лошадьми, потеряли значительную часть своей породности и измельчали. Карабахская лошадь перекочевала из разряда лучших восточных пород в местные горные, которые, однако, сохраняли следы восточной крови и характерную масть. В настоящее время племенную карабахскую породу разводят только в Азербайджане на 2 коневодческих заводах — в селе Лямбаран Бардинского района и в Акстафе. Наряду с государственными там функционирует ряд частных коневодческих предприятий. На фото помесь карабахской лошади с горной.
Между тем через деревню Ванк мы приближаемся к самому знаменитому и крупному монастырю Арцаха — Гандзасар. В республике говорят что если был в Арцахе и не посетил Гандзасар, то считай ты не был в Карабахе.
Профессор Шарль Диль (1859–1944) из Парижского Университета включил Гандзасар в список пяти шедевров армянского монументального искусства, которые вошли в сокровищницу мирового зодчества.
По народному преданию, монастырь получил своё название по имени горы, которую местные жители называли Гандзасар, из-за серебряных рудников в ней (по армянски гандз — сокровище, сар — гора).
Согласно преданию, в усыпальнице храма захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, принесённая сюда из Киликийской Армении во время одного из крестовых походов, из-за чего храм получил название Сурб Ованес Мкртыч (св. Иоанна Крестителя).
Из Гандзасара в 1701 году Петру Первому были отправлены знаменитые обращения восточных армян с просьбой о принятии российского подданства и военной помощи в освобождении от персидско-турецкого ига.
В результате преднамереной бомбардировки азербайджанской дальнобойной артиллерии и военной авиации монастырь в ходе Карабахской войны 1991–1994 года монастырь сильно пострадал. 20 января 1993 года монастырь был подвергнут ракетным ударам с воздуха, в результате чего серьёзно повреждён главный храм комплекса и разрушено монашеское здание. В настоящее время монастырь в целом восстановлен, ведется строительство учебного комплекса семинарии.
2
Мне больше всего запомнился живописный ковёр на полу храма, выполненный в армянском стиле. Как Вы понимаете этот ковёр далеко не главное сокровище монастыря. Но я расскажу и покажу этот удивительный монастырь в другом фотоальбоме.
2
16 октября 2008 года в Арцахе прошла «большая свадьба»: из 687 пар, 550 обвенчались в соборе Казанчецоц, a остальные 137 — в монастыре Гандзасар.
Игорь рассказывает что эту большую свадьбу организовал местный олигарх Левон Карапетян, сын директора школы в деревне Ванк. В этой деревне Игорь провёл детские годы.
Левон Карапетян известен в Армении как щедрый меценат. Например Игорь рассказывает как Левон выкупил землю по берегу реки в деревне Ванк, а затем нарезал её на участки и раздал её селянам. Чтобы те могли на ней открыть на этой какой-то свой мелкий турбизнес. Его усилиями монастырь Гандзасар восстановлен.
Много что в Арцахе восстановлено на деньги этого мецената.
Многие из сегодняшних олигархов думают о простых людях? Вот например хозяин самого крупного металлургического предприятия страны, что расположено в нашем городе, господин Лисин, не сделал для горожан ровным счётом ничего. Ну никакой благотворительности. Мало этого. Он скинул городу все объекты (детсады, поликлиники, ДК), при СССР находящиеся на балансе завода. Наш завод построен не господином Лисиным, а всей страной (нашими дедами) в годы сталинских пятилеток. А теперь этот господин, даже ставший в 2011 году самым богатым в РФ, скупает в Шотландии замки, а горожане дышат воздухом с тяжелыми металлами и зарабатывают себе онкологию.
А вот Карапетян был совсем другим человеком. И люди о нём отзываются хорошо. Недавно он умер в тюрьме от онкологии. Основанием для его задержания стали показания, данные ГСУ СКР отбывающим за серию особо тяжких преступлений пожизненное заключение бывшим членом Совета Федерации от Башкортостана Игорем Изместьевым. По данным экс-сенатора, Айрапетян был причастен к продаже в апреле 2009 года Рахимовым «Башнефти», которую тот возглавлял три года. В июне 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Левона Карапетяна к четырем годам колонии и обязал выплатить в пользу потерпевших $ 700 тыс.
А Игорь Изместьев сейчас сидит пожизненно за организацию нескольких убийств. По версии следствия, бывшей сенатор входил в «Кингисеппскую преступную группировку», которая специализировалась на заказных убийствах. Источник: https://versia.ru/pochemu-reshili-otpustit-na-svobodu-byvshego-senatora-ot-bashkirii-igorya-izmesteva Сегодня в интернете прочёл что правозащитница Алексеева просила помиловать Изместиева. Момент выбран удачно — выборы. Скорее всего сенатора, по показаниям которого осудили покойного мецената Арцаха, Путин помилует.
И есть за что. Вернул Кремлю похищенную с подельниками «Башнефть».
Но я отвлёкся. Хватит о нуворишах.
Лучше поговорим о героях.
Рядом с монастырской территорией над красивым ущельем на горе расположен памятник 500 героям. Как триста спартанцев. Это полк добровольцев. Командир так и сказал когда набирал их: «Мне нужно 500 добровольцев, которые готовы погибнуть». Так и вышло. Почти все они погибли в начале той Карабахской войны 1991—1994 гг.
1
Памятник так и называется: «Орёл, обречённый на смерть». В память о тех 500 героях.
Игорь рассказывает как снесли старое деревенское кладбище в Ванк. И на его месте устроили вертолётную площадку. Чтобы руководство и деловые люди республики Арцах и Армении без проблем могли добираться в этот главный монастырь Карабаха.
Здесь в монастыре и вообще далее по Арцаху и Армении поражали красивые «расписные» скамейки. Это видимо фишка Армении. Пусть хоть и нищета кругом, но седалища должны быть шикарными. Тоже самое касается и стульев в кафе. Очень часто там видели не пластиковые стулья как у нас, а роскошные резные дорогие деревянные стулья.
Может просто стулья такие шикарные достались от азербайджанцев когда выносили всё из покинутых домов? Всем известно как мусульманам нравятся красивые вычурные вещи.
Мы спускаемся с монастырского холма чтобы осмотреть селение рядом.
А тут прямо курортный Куршавель как для непризнанного Арцаха!
Это красивое место достойно отдельного фотоальбома, обязательно опубликую.
2
А вот такой огромный лев начинает страшно рычать когда к нему подходишь. Видимо датчики на движение стоят. Однако! Вот тебе и разрушенный Арцах……
А наш путь лежит дальше. Теперь движемся в столицу непризнанной республики — Степанакерт, который на гугл-картах отображается до сих пор как Хенкенди по азербайджански.
Проезжаем поворот на Хназристан (яблочное).
Затем на Айгестан (садовое). Название сами говорят чем тут люди занимаются и как зарабатывают на жизнь — садоводством и земледелием.
Знаете что это такое? Это противоградовая установка. Работает по тучам когда урожаю грозит опасность. Всё тут по науке. Не хухры-мухры. И таких установок мы видим по дороге в Степанакерт множество.
Заправляемся газом на заправке.
Жизнь тут в непризнанной республике трудна и в любой момент вновь может начаться война.
Но как видите люди тут не падают духом.
Сам Степанакерт и расположенный рядом Шуши мы решаем осмотреть завтра, а пока не заезжая в столицу, сворачиваем влево на северо-восток. Следуем к древней Аскеранской крепости и дальше на раскопки древнейшей столицы армянского царства — Тигранакерт.
3
Вот и Аскеранская крепость. Она была разрушена азербайджанскими националистами мусаветистами при штурме города в 1920 году. По состоянию кладки видно где древний фундамент башен, а где реставрированный новодел в 2002 году.
Толщина стен крепости составляет 2 м, высота — 9 м. Башни служили наблюдательными пунктами. На стенах имелись узкие коридоры, служившие для сообщения между башнями. Неприступной крепость делали двойные стены и ландшафт: она расположена среди гор в ущелье.
В средневековье на этом месте находилась крепость и армянское селение, называвшиеся Майраберд.
В восемнадцатом веке по инициативе Панах-хана для охраны подступов к Шуше здесь была построена мощная крепость, укрепленная двойными стенами.
В июне 1805 года во время Русско-персидской войны через крепость проходил путь наступавшей на Шушу более чем 40-тысячной персидской армии. По инициативе генерала Цицианова в Карабахе были сформированы армянские добровольческие отряды. Один из этих отрядов во главе принял участие в сражении близ стен крепости. Следовавший в Шушу отряд полковника русской армии Корягина, состоящий из 400 бойцов, попал в окружение. Добровольцы вывели русский отряд из окружения на север.
Любопытно что по ущелью меж гор тянутся какие-то провода похожие на новогодние гирлянды. Игорь объясняет что это защита против низко летящих по ущелью вертолетов. Всё готово тут к возможной войне, не расслабляются.
Проезжаем построенный, но недействующий аэропорт Степанакерта. Когда его построили президент Армении сказал что полетит на первом же самолёте принимать работу, а президент Азербайджана заявил что первый же самолёт приземляющийся будет тут же сбит со стороны Азербайджана. Как будут сбиты и все последующие рейсы. Вот и не летят сюда самолёты от греха подальше. Да, перемирие тут больше похоже на вялотекущую войну. Постоянно провокации с обеих сторон, диверсионные группы проникают на вражескую сторону. Не расслабишься. Война продолжает тянуть из двух враждующих стран соки, деньги, людские жизни………
И где спокойная жизнь что была при Союзе?
Забыл рассказать в первой части что теперь блокада Армении и Арцаха осуществляется только со стороны Азербайджана и их союзника — Турции. И что единственная дорога-ниточка через Грузию-Крестовый перевал-Верхний Ларс-Владикавказ-Осетию-Россию долгие годы связывающая Армению с большой землёй теперь не единственная. В настоящее время мусульманский Иран также открыл границу. И множество персов теперь можно увидеть в Армениии и Арцахе. Даже газопровод хотели из Ирана в Армению тянуть, но российская сторона тут поставила палки в колеса. Ибо позиции РФ в Армении сильны. Газпром и тут монополист.
А мы едем дальше на северо-восток по Карабахской равнине. В 40 км от Степанакерта по дырявой асфальтированной дороге находятся раскопки древнейшего Тигранакерта. Не сразу его нашли, пришлось спрашивать дорогу у военных что проводили на поле какие-то инженерные работы на тракторе.
Тигранакерт — один из четырёх древнеармянских городов с таким названием, предположительно, основанный Тиграном ВТОРЫМ в первом веке до новой эры и носивший его имя. Прямое упоминание об этом городе содержится в работе армянского историка седьмого века Себеоса.
Раскопки ведутся тут не первый год. Игорь рассказывает что по слухам в прошлом году 75% выделенных из заграницы средств на осуществление раскопок было разворовано. Зато руководитель работ построил себе недавно красивый дом.
Вначале заходим в музей, расположенный в персидской крепости. И о чудо! Он открыт на праздниках. Это первый и последний открытый музей на этих новогодних праздниках что мы обнаружили в Армении и Арцахе. Среди немногочисленных посетителей большинство армянские военные с семьями. В музее представлены артефакты найденные при раскопках.
Прогулялись у живописного источника. Также по первохристианскому и античному храмам. Я пытаюсь пройти на место расположения древнего города на склоне горы, но пройти туда невозможно из-за заграждений.
Тогда делаем ход конем и отъезжаем чуть в обратном направлении по дороге. Там можно пройти в обход на гору. Любимая остаётся в машине, а я как самый любознательный лезу на склон горы.
Отсутствовал я около часа. Очень устал на подъёме и успел обнаружить выдолбленные в скале ступени, интересный фундамент древних стен и пропасть между склоном и вершиной, штурмовать которую не решился из-за нехватки времени, усталости и боязни поломать ноги.
Сделав несколько интересных фото, а также сфотографировав на прощание
3
персидскую крепость с расположенным в ней уже осмотренным нами музеем спускаюсь к заждавшимся меня Игорю и супруге. Жаль нам не попался в Тигранакерте археолог, который бы рассказал о раскопках.
Пора ехать дальше пока не стемнело, так как Игорь хитро улыбаясь обещает показать нам что-то такое что мы вряд ли забудем.
Это «что-то» находится слева на восток от дороги из Тигранакерта в Степанакерт и называется заброщенный азербайджанский город Агдам.
Мне сразу в памяти всплывает советский портвейн «АГДАМ». Ещё помните это чудо советского виноделия?
«Аг дам» буквально переводится как «белая крыша». Согласно азербайджанским данным название Агдам означает «светлый, освещенный солнечными лучами, белый дом». В середине XVIII века Карабахский хан Панахали велел построить себе жилой комплекс — имарет из белого камня, который долгое время служил своеобразным ориентиром для жителей близлежащих сел.
По переписи населения 1989 года в Агдаме проживали 28 031 человек, почти все азербайджанцы. По состоянию на 2010, население составляло около 360 человек (армяне). Правда пока мы ездили туда-сюда по вдрызг разрушенному и разграбленному городу, то увидели только одного старика бредущего по улице.
Не знаю где эти 360 армян могут тут жить, но мы видели только руины. Апокалипсис сегодня. Зона отчуждения. Если Вы хотите увидеть картины такого себе «Сталкера» типа Припяти, то Вам сюда, а не в бывший азербайджанский город Шуша.
Мы проезжаем мимо будки поста что при въезде в город, военные внутри провожают нас взглядом. Затем едем по улицам бывшего азербайджанского райцентра.
Здесь же всё разрушено и раграблено. Разрушенных бывших азербайджанских домов в бывших азербайджанских сёлах мы видели по дорогам Арцаха множество. Особенно много их видели вчера на севере в Шаумяновском районе, ну и здесь в Агдаме полностью разрушенные одноэтажные дома.
Представьте себе что вместо целого дома стоят только четыре, а иногда и три стены. И всё! Даже пола и крыши нет. Спрашиваем у Игоря как так можно разрушить каждый дом, что даже кровли нет? Будто по каждому дому била артиллерия прямой наводкой.
Игорь рассказывает процесс как происходит разрушение и разграбление занятого города. Наступление армянское шло с трёх сторон и никогда полностью не окружают захватываемый населённый пункт, чтобы население имело возможность убежать с четвертой свободной стороны. Кто оставался — судьба тех несчастных гражданских как правило печальна. Азербайджанские военные также не церемонились с армянским населением. Сначала в брошенные дома и магазины заходили полевые командиры. Они забирали самое ценное — золото, технику, дорогую одежду. Затем простые солдаты забирали что оставалось от командиров — мебель дорогую, спиртое, продукты, резали скот. Потом приходили гражданские лица армяне и добирали последнее имущество, скот, птицу. Когда уже нечего было взять то начинали ломать дома. Полы, деревянные сараи, заборы разбирали на дрова (газ-то дорог). Кровлю бетонную тоже рушили чтобы достать…..арматуру. У нас в России ещё не додумались блоки ломать чтобы достать эту несчастную арматуру. Сколько труда! Стоит ли овчинка выделки? Куски арматуры на скупке в Армении принимают чуть-чуть дороже чем просто чёрный металл. Эти куски тут же продавали желающим строиться. Игорь тут по дешёвке накупил куски арматуры и постороил из них в Ереване дом.
Вот и стоят голые стены-коробки в Агдаме.
Я интересуюсь у Игоря почему город не восстанавливают и люди тут толком не селятся. Зачем такой город призрак? Игорь объясняет что люди боятся что в результате предстоящих мирных переговоров Агдам таки могут отдать Азербайджану. Есть такие опасения. Зачем же тогда тут строиться?
В Агдаме до войны был расположен хлебный музей, где имелись экспонаты, относящиеся к античности и средневековью.
23 июля 1993 года Агдам был взят под контроль карабахскими армянскими силами. По сведениям HRW, после захвата город был разграблен и сожжён по приказу властей карабахских армян.
Том де Ваал в своей книге «Чёрный сад» пишет, что «после того, как в 1993 году армяне захватили Агдам, они постепенно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Полуразрушенные дома заросли чертополохом и куманикой».
Как отмечает Роберт Парсонс, город, который когда-то имел население в 50 000 человек и был знаменит своими садами, сейчас полностью пустой.
Вот такие теперь тут жалкие одичавшие «гранаты» произрастают.
По свидетельствам очевидцев, разрушен весь город, за исключением большой мечети в центре города (построена в 1868–1870 годах архитектором Кербалаи).
Мы сразу же подъезжаем к этой мечети. Вход внутрь закрыт решётками. Видимо чтобы внутри не оскверняли и не рушили стены. Но можно свободно залезть на минарет. Ступени ведущие на вершину минарета очень круты. Бредём-ползём держась за стену вдвоем по винтовой каменной лестнице в полной темноте, светя под ноги смартфонами. Где ещё в мире вот так запросто можно подняться на заброшенный мусульманский минарет? Только тут в Арцахе. В остальном мире это немыслимо.
Наверху всё кажется шатким, разрушенным и опасным. Сверху потрясающий вид на кровлю мечети в «шишечках» кровли храма. «Шишечки» напоминают формой восточные бани. Также потрясающий вид на разрушенный город и соседний минарет.
Делаю фото. Меня подмывает подурачиться и затянуть на весь Агдам «Аллах Акбар……Аллах Акбар».
Но это слишком похоже на святотатство и Бог такое не простит. Бог един как его не назови — Христос, Будда или Аллах. Я ощущаю себя не в своей тарелке. На душе тревожно будто я попал как вор в чужое святилище, намоленное десятилетиями место. Спускаюсь пока не рухнул этот минарет, уж больно он ненадёжным кажется.
На обратном пути видим чудом сохранившийся рисунок на стене разрушенного дома. В духе соцреализма.
Фото рисунка не моё, взято из интернета. Почему разместил тут чужое фото объясню ниже в рассказе.
2
На этом фото плохо видно, но присмотритесь. Видите на месте где у изображённых женщин груди, а также ниже пояса на всех фигурах характерные отметины? Это следы пуль от прицельных выстрелов. Как видите попадали метко.
Военные от безделия развлекались таким образом. Учитывая что это бывший азербайджанский город, то легко догадаться чьи именно военные тут поразлекались.
Впрочем какая разница чьи именно? Бьюсь об заклад что в занимаемых азербайджанскими войсками армянских городках могли быть такие же отметины от пуль на картинах. Война есть война. И расстрел изображений — это меньшее из перступлений войн. Ведь и людей расстреливали.
Я невольно вспоминаю как полтора года назад путешествовал по Баку. Как случайно встретил там ветеранов той Карабахской войны. Они пригласили меня в свой ветеранский центр. Угостили чаем с конфетами и на прощание подарили книгу. Книга с шокирующими фото. Называлась она «Армянский геноцид». В ней на фото документально зафиксированы факты обнаруженных массовых расстрелов и захоронений азербайджанцев в тех сёлах где население не успело или не пожелало бежать в Азербайджан.
Бьюсь об заклад что подобные книги распространяются и в Армении где приведены факты массовых расстрелов армян азербайджанскими войсками.
На войне как на войне.
Я смотрел на эту картину со следами от пуль. Мне было грустно.
2
Это очень характерное фото. Вот так счастливо жили люди при Союзе. Занимались мирным трудом, жили счастливо. А затем в одночасье всё закончилось. Начался кровавый кошмар и бывшие советские люди стали стрелять друг в друга.
Будто не учли их в школе «что такое хорошо и что такое плохо». Будто не учили их советской школе нравственности. Будто не сеяли учителя им в головы разумное, доброе, вечное.
И в один момент вот так цинично расстреляна была не только эта картина, но и сама счастливая спокойная советская жизнь. Стреляли не в изображения людей, а в саму единую страну. Цинично, прицельно, по самым больным местам.
Да разве только тут в Карабахе расстреливали? Осетия, Абхазия, Приднестровье, в Средней Азии миллион конфиктов, Чечня, Донецк, Луганск………
Как получилось что бывшие советские люди вместе победившие фашизм, построившие такую индустриальную страну в пятилетках, отправившие первые в мире человека в Космос, освоившие сибирские недра и Целину вдруг возненавидели друг-друга? Что за злой гений тут постарался и прозомбировал людей на ненависть?
Здесь в Арцахе неприязнь появилась задолго до начала 90-х годов двадцатого века. Изучив этот вопрос когда писал этот материал я выяснил, что всё началось в конце 19 века. Начало неприязни положила проводимая политика царских властей «разделяй и властвуй». Играя на противоречиях армянского и азербайджанского (татарского) народов, давая несправедливое преимущество в местных органах власти то одному, то другому представителям этих народов царское правительство посеяло взаимную неприязнь и недоверие. А в итоге пожало взаимные погромы и межэтнические столновения в начале двадцатого века.
И не то чтобы царская политика была «плохой», «несправедливой». Просто таким образом Империя пыталась разделить, разобщить народы. Чтобы у народов голова была забита неприязнью к соседу другой веры, а не сепаратизмом.
В годы гражданской войны противостояние развивалось по спирали. Это уже были не погромы, а настоящая война с элементами геноцида. В процесс включались даже соседние мусульманские страны.
На какое — то время взаимные столкновения прекратила Советская власть. Однако Ленин превогласивший-де-юре право наций на самоопределение и Сталин резавший территории союзных республик «по живому» заложили под тлеющие конфликты мину замедленного действия.
Один ради торжества новой идей даёт право на самоопределение. Другой с восточной хитростью кромсает Закавказские регионы не по национальному признаку в угоду возможного недопущения сепаратизма. Пусть живут разные народы в одном субъекте и заодно приглядывают друг за другом.
Однако всё-же я считаю национальную политику в СССР в последние десятилетия его существования самой справедливой. Чего стоят хотя бы проводимые в школах праздники союзных республик? А национальные театры и музыкальные коллективы?
Газеты и книги на национальных языках?
А советские территориальные образование по национальному принципу, по принципу союзных республик?
Ничего подобного в Российской Империи не было, там территория Империи делилась по губерниям. Очень много свобод дала Советская власть национальным окраинам. И часто в нац. окраинах люди жилы богаче, легче чем в РСФСР. Нонсенс.
На какое-то время людей объединяли общие беды — война. Общие задачи — индустриализация.
Но всё в мире меняется. И вот уже в 1968 году в Степанакерте армянское население взбудоражено историей похищения, издевательства и убийства армянской девочки. Директор школы азербайджанец по национальности это совершил. Возмущенная толпа армян стоит перед зданием суда и ждёт решение судьи, который также азербайджанец. Он судит своего соотечественника и приговор кажется толпе слишком мягким. Подсудимый и судья уезжают из здания суда на одном автомобиле. Тогда всё было просто в стране Советов и такое странное соседство в одном авто было в порядке вещей. Автомобилей-то было мало. В толпе распространяется слух что судью подсудимый подкупил, что неудивительно зная азербайджанский менталитет. Толпа блокирует авто, переворачивает и сжигает вместе с находившимися в салоне судьёй, подсудимым и сопровождающими.
Вот такие страсти кипели даже в спокойные 60-е годы.
Игорь рассказывает что по рассказам матери армянскую девочку якобы держали в собачьей шкуре, в будке как собаку. Верится с трудом, зачем такие сложности? Народная молва придумает ещё и не такие ужасы, заводя тем самым себя и толпу на межнациональной почве. И будто-бы жена подсудимого директора азербайджанка, проходя на процесс как бы бахвалясь бросила в толпу армян: «Вот несу банку с золотом, выкуплю мужа». Возмущенные такой несправедливостью люди заранее подготовили канистру с бензином. Честно говоря и в это не верится. Какая дура будет хвалится что вот она несёт сейчас взятку в суд? На какие только небылицы не способны люди чтобы оправдать свою жестокость…….
А в годы перестройки начались митинги, провоцирующие будущие межнциональные столковения. Игорь рассказывает как жители Агдама азербайджанцы шли вон по той дороге вразумлять степанакертцев армян. Учить уму разуму. И в руках у них были ножи, арматура, кастеты. Пока не оружие, а просто дубинки. И как степанакертцы с таким же цепями-палками вышли агдамцам навстречу. И только хлипкий кордон милиционеров (среди которых были представители обеих национальностей) смогли предотвратить более жестокое побоище. Хотя без жертв тогда всё-таки не обошлось.
И в итоге после развала Союза началась настоящая война. Сначала добровольцы и ополченцы со стрелковым оружием.
А чего стоит история как нежелающих воевать первых попавшихся под руку азербайджанских юношей хватали на улицах Баку? Как их необстрелянных и неумеющих даже толком стрелять бросали в мясорубку. Как шли они отступая по горным перевалам и главное было не останавливаться ибо замерзнешь. Кто карабкался по горам тот и выжил тогда.
А потом была четырехдневная война апреля 2016 года инициированная азербайджанскими властями, желающими тем самым отвлечь население страны от вдруг начавшихся экономических проблем.
Игорь говорит что скорее всего тут имел место сговор правительства обеих стран. И для руководства Армении нападение Азербайджанских войск не было неожиданностью. Что на это было дано тайное «добро» из Еревана. Ведь надо же как-то заканчивать этот конфликт и подписать долгожданный мирный договор? Сколько можно вести вялотекущую позиционную полувойну вытягивающую ресурсы из экономик обеих стран? Но для мирного договора надо отдать занятые азербайджанкие земли. А как это объяснишь простому армянскому народу? Сагсян слил? Такое начнет внутренняя националистическая оппозиция! Только повод им дай. А так согласно тайного сговора начинается короткая война и азербайджанские войска в ходе боёв занимает спорные территории. После чего можно и мир подписать. И волки сыты и овцы целы.
Но что-то пошло не так. То ли азербайджанцы вновь бездарно воевали как и 20 лет назад? То ли армянские власти недооценили героизм простых армянских военных?
В итоге четырехдневных боев азербайджанская сторона не вернула себе ни Агдам, ни бывшие азербайджанские сёла. Только отодвинула границу вглубь Арцаха на несчастные 800 гектаров. Люди погибли с обеих сторон, а вопрос так и не решён. И до заключения мирного договора всё так же далеко…..
Да, военное противостояние стоит дорого. Оружие, зарплата военным. В Карабахе военные зарабатывают 400 долларов, в Армении только 200. Что немало для самой бедной страны Закавказья.
Тем не менее именно благодаря державшимся на голом энтузиазме силовиков, курсантов мальчишек не удался путч лета 2016 года. Саргсян тогда остался при власти.
Энтузиазм……
Часто именно он и вера в победу помогала армянским военным и ополченцам побеждать в начале 90-х. Мне рассказывали как в определенный момент войны на одном из участков у армянской стороны не было сил и средств выбить азербайджанцев с позиций. И тогда выручала смекалка. С самолётов армяне рассыпали на азербайджанские позиции…..муку. Те думали что это хим. оружие и в ужасе бежали с позиций. Так и выбили без боя их с позиций.
Между тем нам пора возвращаться в Степанакерт. День заканчивается, солнце садится.
Вновь проежаем мимо поста. Мне любопытно всё. Я заинтересованно смотрю кто сидит в будке. Этот мой взгляд была моя ошибка! В будке двое то ли военнных, то ли полицейских. Скорее первое.
Они видят что я смотрю на них через стекло поста и призывно машут мне рукой, типа остановитесь. С некоторых пор после неприятных бесед с российскими службами при попытке пересечения границы где не надо и моего неожиданного появления у ополченцев ДНР, я стараюсь быть законопослушным. Поэтому я говорю Игорю:
— Просят остановиться.
Тому нечего делать. Тормозит и мы выходим из авто. Служивые подходят к нам.
Игорь по армянски поясняет им что везёт русских туристов. Ездили смотреть Агдам.
Нас приглашают с документами пройти на пост. На посту выясныется что мы самовольно отклонились от маршрута что нам вчера написали на пропуске: Степанакерт-Аскеран-Тигранакерт-Степанакерт-Шуша-Горис. И что мы самовольно проехали в прифронтовую закрытую для посещения зону (Агдам).
Игорь оправдывается что впервые слышит про маршрут движения, про то что туристов нельзя в Агдам возить. Что только пару месяцев назад возил сюда путешественников.
Мило улыбаясь военные успокаивают нас и говорят что формальности займут не более пяти минут. На самом деле нас тут продержали полчаса.
Мы поздравляем служивых с Новым годом и я говорю как можно дружелюбнее:
— Мы же христиане как и Вы и ничего плохого от Вас не ожидаем.
— В Агдаме были? А что Вы там делали?
— Просто смотрели.
— Фотографировали?
— Ну….да. Но только не военные объекты и позиции армянских войск.
— Что фотографировали? Мечеть?
— Ну да. Дома. Мечеть. А что тут такого?
— Несите сюда все свои смартфоны и фотоаппараты.
Конечно я мог и схитрить и принести только свой фотоаппарат, а фотоаппарат любимой незаметно спрятать под сидение. Но мне и в голову не приходило что фото разрушенных домов и мечети Агдама представляют из себя военную тайну.
Но оказалось именно так. Нас просят удалить драгоценные фото мечети и рисунка с отметинами от пуль. Мне было очень досадно за свою непредусмотрительность и жаль этих фото.
Я попытался договориться универсальным жестом руки означающим в странах бывшего СССР «магарыч»:
— Жаль фото. Можно не удалять? У нас там есть для Вас в багажнике для сугрева. Новогодний презент в 40 градусов. Принести?
При этом я недвусмысленно теребил в руках свой кошелёк. Короче всем видом показывал «готовность к диалогу». А что такого? В конце-концов все же даже в РФ знают что в Армении берут. Берут так же как и в России, и на Украине, и в Азербайджане.
В конце-концов тут же не Грузия или Беларусь где за предложение взятки грозит как минимум задержание, а как максимум даже подумать страшно.
Но лицо офицера сразу стало неприветливым и строгим.
Любимая незаметно толкнула мою ногу своей ногой, типа сейчас доиграешься.
Поняв что никакого конструктивного диалога не получится, а примирительно затараторил:
— Всё, всё. Всё понял. Извините. Фотки удаляю.
Да, фотки пришлось удалить. Про себя, а подумал что легко найду их в интернете.
Так и вышло.
2
Вот одно из интернета. А вид с заброшенного минарета мы и в Шуши наснимали на другой день вволю.
5
Вот, например, одно из фото с минарета мечети в Шуши. В Агдаме было подобное, но пришлось удалить.
Так что немногое мы и потеряли.
На прощание ехидно улыбаясь я сказал служивым:
— Фотки удалили, но память в голове про Агдам не удалишь. Память с собой увезём.
Игорю военные сделали стогое предупреждение не возить больше сюда туристов. Мы стали оправдываться что на пограничном посту на Соткском перевале где писали нам наш маршрут движения нас никто не предупреждал о недопустимости отклонения от обозначенного на пропуске маршрута. Но разве им что докажешь? Две извилины в голове, и те от фуражки.
Наши данные всех троих занесли в какую-то бумагу. Видимо для отчёта. Потом долго куда-то звонили, видно начальству. И вынесли вердикт — по пути в Степанакерт мы должны заехать отметиться ещё в один пост.
Когда уезжали, то обсудили происшествие с Игорем. Я спросил что я сделал не так.
Игорь пояснил что никогда в Армении не надо смотреть в сторону всяких гаишников и военных. Тем более если они не стоят на дороге, а сидят себе в будке. Если бы я не пялил на них глаза через стекло будки, то они не увидели бы моего взгляда и от нечего делать не замахали бы руками «приглашая на разговор».
Даже если бы мы не остановились, то вряд ли они помчались на своем УАЗ-ке нас догонять. И даже если бы и помчались, то мы бы также отделались только удаленными фото и внушением. Семь бед — один ответ.
Кроме того этот случай не тот чтобы давать взятку. Если мы предлагаем значит нам есть что скрывать и бояться. И значит что-то везем запрещенное и нас нужно потрясти часок-другой. Честно говоря вот тут я не догнал. А каких же случаях в Армении дают и берут? А ведь и дают и берут, и охотнее-чаще чем в России. Игорь и сам рассказывал.
По дороге в Степанакерт уже когда совсем стемнело заехали на пост как велели военные. Там на оживлённой трассе нас промурыжили ещё с полчаса. Сначала пробили по компьютеру данные с наших паспортов. Игорю вновь сделали предупреждение-внушение. И все наши фото по Армении пересмотрены тщательно. В итоге пришлось лишиться ещё фото военных с семьями в музее Тигранакерта, фото памятников карабахской войны в виде танков на постаментах и почему-то кадров дорожных указателей на дорогах Арцаха. Дорожные указатели-то чем помешали? Тоже военная тайна?
Когда мы уехали с поста, то Игорь нам поведал, что делая внушение военные заявили ему чушь (ведь он возмущался что мы такого нарушили). Так вот ему заявили что такие как мы «туристы» фоткают в Агдаме разруху, а потом продадут эти фото в интернете.
Типа: «Знаешь сколько они получат за эти кадры? А потом заявят в интернете что армяне варвары и мечети оскверняют».
Ну я Вас умоляю! Этих кадров в инете столько уже навыложено! Если бы они что-то стоили то все блогеры бы уже миллионерами стали. Вот мне ни разу за мои фото нигде ни копейки нигде не дали. Уж чего я только не выкладывал! Даже фото бункера ополченцев и окопы Донбасса. А что мешает этим армянским военным инкогнито заняться торговлей фото разрушенных азербайджанских домов в интернете? Уже бы озолотились! Ха-Ха. Воистину чем больше в армии дубов, тем крепче оборона.
Переночевали в крупном отеле в центре Степанакерта. Но даже там прохладно. Похоже центрального отопления в Армении не осталось нигде. Хорошо хоть обогреватель дали. Игорь на этот раз ночевал у родственников.
Поутру поехали позавтракать на рынок. Поскольку больше в Арцахе позавтракать толком на новогодних негде. Даже в столице.
Вот такими национальными лепешками горячими с зеленью внутри и позавтракали. Хоть так. Всё не в сухомятку будебродами из супермаркета.
1
Заодно приценились к орехам и прочим вкусностям.
Покупать тут ничего не стали и правильно сделали. Как на следующий день оказалось даже в курортном Горисе в Армении оказалось подешевле чем на рынке Степанакерта. У нас в РФ всё наоборот. На курорте дорого, а в провинции на рынке в самый раз.
Только неудержались и купили домой вот такие шарики.
Это сухой мацун, закваска. В грузинской кухне это мацони.
Тут из него делают потрясающий кисломолочный супчик — «спас». Очень вкусный и необычный вкус. Мне этот суп так понравился что в немногочисленных кафе на первое я заказывал только его. Кисломолочный спас подают горячим.
Для армян спас тоже самое что борщ для украинца, окрошка для русского и харчо для грузин. Национальное блюдо.
Накупили этих шариков, но не нашли в интернете как их разводить. Так что я пока без любимого супчика существую. Может женщины читательницы знают как разволить мацун? Буду рад если подскажете в комментариях.
Да, забыл что купили ещё немного кураги и гранат. Вдвое дешевле чем у нас в городе, но в Армении (в провинции) чуть подешевле цены чем в Степанакерте.
После рынка поехали смотреть столицу Арцаха.
2
Самый узнаваемый символ Арцаха — трогательный монумент «Папик и Мамик».
От него открывается замечательный вид на город.
Ранее на месте Сегодняшнего Степанакерта находилось армянское поселение Вараракн. Но в конце XVIII века на месте поселения была основана зимовка карабахского хана под названием «Ханабах». С 1822 года — под непосредственной властью Российской Империи, тогда же Карабахское ханство было упразднено. В 1847 году селение получило название Ханкенди, что в переводе с азербайджаннкого означает «ханская деревня». До сих пор на картах гугл город так и обозначается. После установления советской власти указом ЦИК Азербайджанской ССР от 10 августа 1923 года селение Ханкенди было переименовано в город Степанакерт в честь руководителя Бакинской комунны Степана Шаумяна. Город стал центром вновь образованной Автономной области Нагорного Карабаха Азерб. ССР.
Улицы города поразили чистотой и порядком. По отзывам в республике почти нет преступлений. Арцах из всех сил старается доказать всему «цивилизованному» миру своё право на существование. Такой же порядок и чистоту на улицах я видел в феврале 2017 года в Тирасполе (Приднестровье): https://acvazul-v2010.tourister.ru/photoalbum/31344
Государственные символы непризнанной республики.
На улицах города достаточно много военных. Вялотекущая война не даёт расслабиться.
Недалеко от центральной площади фотографии на стендах, рассказывающие о недолгой истории НКР.
В последние годы существования Советского Союза положение азербайджанского населения города осложнилось в связи с нарастанием острой конфликтной ситуации в регионе. Степанакертский пединститут стал препятствовать проведению занятий на азербайджанском отделении, студентов-азербайджанцев вынуждают покинуть Степанакерт.
Зимой 1991–1992 годов Степанакерт подвергался обстрелам со стороны находившейся под азербайджанским контролем Шуши вплоть до её перехода под контроль вооружённых сил НКР 9 мая 1992 года. В результате этих обстрелов прямой наводкой со строны расположенной на высотах азербайджанской Шуши в низлежащем армянском Степанакерте не осталось не одного целого здания.
2
О большой арцахской свадьбе я уже писал выше. Это фото собора Казанчецоц в Шуши. В 1992 году азербайджанцы устроили в церкви Казанчецоц склад ракет для установок ракет «Град». Из храма были выброшены все каменные скульптуры, а большой бронзовый колокол был продан.
И всё же восточный колорит тут слегка прослеживается. Хотя по настоящему восточное лицо не у Степанакерта, а у небольшого города Шуша, в котором до карабахской войны 1991—1994 гг. проживало преимущественно азербайджанское население.
На выезде из Степанакерта в сторону Шуши памятник погибшим в ВОВ и карабахскую войну. Тут же захоронения героев обеих войн.
Мы прощаемся со столицей НКР. Но прежде чем подняться в высокогорный Шуши, расположенный всего в 15 минутах езды от Степанакерта, мы должны увидеть ещё одно чудо Арцаха — ущелье Унот.
Государственный природно-исторический заповедник «Унотское ущелье» излюбленное место отдыха жителей НКР, однако за пару часов нахождения здесь мы были единственными его посетителями. И это на праздники, 5 января 2018 года!
Сколько можно проехали на машине. Дальше пешком вниз по крутой лестнице.
4
Даже Игорь увязался за нами. Обычно он всегда дожидался нас в авто. Но ему любопытно, он никогда не спускался в это ущелье.
Спуск занял 10 минут. В ушелье мы провели около часа. Подьём занял ещё полчаса, достаточно крутой и тучному Игорю он дался особенно тяжело.
Конечно если бы выпал снег, то сюда бы по сугробам мы не полезли. Но нам везёт с погодой.
Внизу прикольные инсталяции из дерева.
2
И в самом низу в ущелье как вишенка на торте — водопад Зонтики. Под струи водопада можно зайти внутрь под скалу и спрятаться как под зонтиком. Зимой холодной Вы тут можете наблюдать как струйки водопада первратились в сосульки. Видел такие фото в отчётах.
По пути в Шуши вот такой привет из Союза. Множество таких картин из прошлого мы видели в Приднестровье. Уже не знаю как правильно склонять название этого города. По армянски он звучит Шуши, по азербайджански — Шуша.
Мы в городе Шуша.
Армянский автор XIX века Раффи писал, что Шуша получила своё название от армянского селения Шош, жители которого были переселены в построенную рядом крепость. Согласно азербайджанской версии, создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах-хан, приехав в гости к правителю Барды, был приглашён им на охоту в ближайшие горы и леса. Очарованный местной природой, хан якобы сказал себе: «Что за прекрасное место, какой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла (азерб. şüşə). Здесь можно основать прекрасный город».
Так и случилось — по распоряжению Панах-хана в этом месте был основан город под названием Шуша. Осматриваем интеренейшие остатки Шушинской крепости.
До мартовской резни 1920 года Шуши была столицей этого региона.
Мартовские события явились серьёзным ударом для Шуши. Лишившись урбанизированной армянской части города с её торговыми, культурными, учебно-просветительскими и медицинскими заведениями, оставшаяся мусульманская часть Шуши была обречена на жалкое существование и постепенную стагнацию.
Численность населения упала с 25 до 9 тысяч (5,1 тысяч человек в 1926 году, 5,6 тыс. в 1932 году) и лишь к концу советского периода поднялась до 17 тыс. человек, преимущественно азербайджанцев (98%).
Шуша потеряла своё былое значение; столицей Нагорно-Карабайской АО был выбран Степанакерт, Шуша же стала одним из районных центров.
В настоящий момент в результате войны 1991—1994 гг. тут проживает около 4 тысяч армян, жившие тут азербайджанцы теперь беженцы и проживают в Азербайджане.
В отличие от образцово-показательного Степанакерта тут множество разрушенных домов. Хотя потихоньку город восстанавливается и на вчерашний город-призрак Агдам он не похож.
Прогулялись по скверу Дружбы. В 2013 году в Шуше состоялась торжественная церемония открытия сквера дружбы между городами Шуша и Лос-Анджелес. Начало сотрудничеству было положено принятием 9 мая 2012 года городским советом Лос-Анджелеса декларации об установлении дружеских отношений между городами Лос-Анджелес и Шуша. Как Вы понимаете это решение пролоббировала огромная диаспора армян в Лос-Анджелесе.
Интересно что на следующий день на армянское Рождество 6.01.18 в отеле Горисе мы видели по армянскому телевидению трансляцию праздничного концерта именно из Лос-Анджелеса. Пел армянский певец зажигательные армянские песни. В концертном зале негде было яблоку упасть. А «американские армяне» так классно зажигательно танцевали! И так им было хорошо вместе и весело. Молодцы! Умеют веселиться, дружить и помогать своей Родине. Кстати очень показательно что транслировали этот концерт не из Еревана, так как большинство армян проживают таки не в бедной Армении.
Армянские дети на улицах Шуши встречаются часто.
Ещё совершенно случайно мы попали в детский центр города. Нас приглашают зайти внутрь. Детей сегодня тут нет. Везде выходные. Нам показывают комнаты для занятий рисованием, пением, народными танцами, лепкой, ковроткачеством. Здесь также занимаются дети инвалиды. И совершенно бесплатно. Центр существует на спонсорские частные пожертвования из-за рубежа.
В соседнем здании дети занимаются в кукольном театре. Посмотрите какие потешных кукол они понаделали!
Тут же мы знакомимся с директором. Он приехал сюда из Петербурга. Вот все из Армении уезжают, а этот человек приехал. И занимается тут с детьми в разрушенном городе Шуша.
Но время не ждёт. Осматриваем город дальше.
Верхняя мечеть производит запущенно-заброшенное впечатление. Была построена по распоряжению Ибрагим-Хана (1663—1769 гг.). Достроена по распоряжению дочери Ибрагим хана евхар-Аги в 1883–1885 годах.
В 2007 году было сообщено о начале работ по восстановлению мечетей Шуши. НКР стремиться всему миру доказать что республика — правовое культурное государство. В рамках проекта по сохранению мусульманских памятников на территории Нагорно-Карабахской Республики на средства из государственного бюджета страны были произведены работы по очистке мечети и ограждению прилегающей территории. В 2011 году в ходе встречи с группой студентов из президент НКР Саакян, заявил, что мусульманская мечеть в Шуши охраняется государством и в дальнейшем будет еще раз отремонтирована. Как видите на моём фото 2018 года — воз и ныне там.
Кстати, остальные мечети Шуши ещё в более плачевном состоянии.
Нижняя мечеть, построенная в то же время что и Верхняя, ещё более разрушена.
Тут мы имеем возможность подняться на минарет. Также как и вчера в Агдаме.
5
Вид на соседний второй минарет.
С минарета имеем возможность посмотреть на Шуши сверху. Так что вчерашние фото агдамской мечети восстановлены вот таким образом. С помощью фото заброшенной Нижней мечети Шуши.
Но меня вновь охватывает чувство что я не прав находясь на заброшенном минарете. Из Уважения к чужой вере? Смотрю на хлипкое состояние кирпичей минарета. Внушают опасение разрушится под нашими ногами. Спешим спуститься с женой на грешную землю.
Есть в городе ещё одна старинная мечеть, но теперь в ней находится магазин.
Ещё мы не могли не посетить местный интереснейший геологический музей.
Он тоже закрыт на праздники, однако мы видим звонок и звоним на удачу. К нашему удивлению дверь музея открывает охранник в военной форме. Охрана тут не просто на сигнализации, а всё по серьёзному.
И есть из-за чего, так как коллекция музея насчитывает 385 экспонатов различных горных пород и минералов из 48 стран мира. Также имеются экспонаты из Нагорного Карабаха. В музее есть редкие образцы, которым более одного миллиарда лет. В коллекции есть также экспонаты из личного музея директора музея Григория Габриелянца, бывшего последнего министра геологии СССР.
К сожалению нам не удалось увидеть этого уважаемого человека, ведь сегодня выходной. Охранник любезно разрешил нам осмотреть интереснейшую коллекцию. Минералы очень красивые! Оставляем за вход всего по 300 драм (менее доллара).
Помимо вчерашнего Тигранакерта это второй и последний музей Армении, в который нам удалось попасть.
1
Краеведческий музей. Конечно закрыт.
В глаза кидается мусульманская восточная архитектура города.
В 1977 году постановлением Совета министров Азербайджанской ССР Шуша была объявлена городом-заповедником. При этом заповедной была объявлена и восстанавливалась только восточная, азербайджанская часть города, в которой создавались дома-музеи и возводились мавзолеи. Армянские же памятники не вошли в список охраняемых объектов, армянские кладбища и церкви Агулецоц и Мегрецоц были разрушены и использовались в качестве строительных материалов. Этому способствовала проводимая тут политика азербайджанца Гейдара Алиева.
Да, архитектурой Шуша явно не респектабельный европейский Степанакерт!
Но нам пора покидать Арцах, где мы провели двое интересных суток.
Памятник по пути на границу.
Доехали до армянского Гориса без приключений, где были свидетелями вечерней Рождественской службы в церкви.
Но это уже совсем другая история. Не переключайтесь.
