Ещё задолго до поездки на Сицилию, только начав составлять наш двухнедельный маршрут по острову, одно мы знали твёрдо и непоколебимо — Эриче непременно должен там фигурировать. Поэтому было решено провести одну ночь в Трапани, откуда удобнее и ближе всего добираться до Эриче.
И вот с утра пораньше мы уже стоим на автовокзале Палермо, и что особенно приятно, стоим налегке, с двумя рюкзачками за плечами, предусмотрительно оставив свои чемоданы нашим добрым хозяевам в Палермо. В восемь утра автобус Segesta за два часа и 9.60 евро перемещает нас в Трапани, где у нас забронирован на одну ночь скромный семейный отельчик Drepanum рядом с автовокзалом.
И всё бы хорошо, но вот незадача — вояж наш пришёлся на воскресенье, а, как известно воскресенье в Италии и, особенно на Сицилии святая святых, и автобусы в этот день недели ходят крайне редко, а то и вообще игнорируют пассажиров. Промаявшись с час на автобусной остановке на Виа Фарделла и осознав всю тщетность своих надежд на бюджетный общественный транспорт, мы удачно скооперировались с парочкой французов, сотоварищами по несчастью и за десять евро быстренько добрались до станции фуникулёра Funivia Erice.
Ещё девять евро за круговой билет, и вагончик канатки вплотную приближает нас к нашей цели, легендарному средневековому Эриче на горе Сан-Джулиано, нависающей балконом над Трапани. И теперь мы, наконец, можем окунуться в его антуражные улочки и проникнуться нетронутой атмосферой махрового средневековья. Ну, в самом деле, если в Палермо или Катании всё вперемежку, античность, средневековье и современная урбанизация, то крошечный Эриче сохранил свою средневековую эссенцию в чистом виде, можно сказать в абсолюте, и её не нарушают ни машины, ни современные здания, ни всякие индустриальные объекты.
Какое счастье, что на Земле ещё сохранились подобные места, где можно запросто телепортироваться во времени, подумалось мне при виде этого Чуда! Весь городок представляет из себя самый настоящий музей под открытым небом, как-бы избито это не звучало. Но что есть, то есть, и это чертовски приятно, согласитесь! Застывший во времени Эриче с полным правом и по заслугам включён в клуб «Самых красивых малых городов Италии», а я давно уже убедилась, что такие места ни в коем случае нельзя пропускать. По большому счёту Эриче и городом то язык не поворачивается назвать, скорее это большая средневековая деревня, что только добавляет ему прелести.
Не знаю как Вы, а я обожаю всякие легенды, ну, а в Эриче легенды особенно красивые и привлекательные. Вот послушайте!
Когда-то давным-давно на гору, где стоит сейчас городок заглянул сын Афродиты Эрикс, тот самый, которого потом по другой легенде Посейдон обратил в камень с помощью головы Медузы Горгоны. Но это будет потом, а пока Эрикс увидел это место и обомлел. И так он восхитился здешними пейзажами, что построил здесь город. Эриче это и есть трансформированное название имени его основателя Эрикса.
В Эриче отметился и другой известный персонаж древнегреческой мифологии, изобретатель Дедал, тот самый, который создал первые крылья. Предание гласит, что Дедал нашёл здесь приют после своего побега с Крита. А ещё говорят, что сам Геракл останавливался в Эриче восстановить силы после своих подвигов.
Как-бы невероятно не звучали такие утверждения, мне почему-то хочется в них верить, ведь так интереснее — гуляешь себе по городу и представляешь всех этих мифологических персонажей, оставивших когда-то здесь свой след.
Оставим пока древнегреческие легенды и вспомним, что же здесь было из неоспоримых исторических фактов. Всё началось с финикийцев, которых сменили троянцы и греки, оценившие стратегическое месторасположение горы Эрикс, служившей хорошим ориентиром для мореплавателей. Всё это было в пятом веке до новой эры, между прочим, даже страшно становится, если вдуматься! Дальше последовали раздоры греков с карфагенянами. Тогда то здесь и возвели мощные крепостные стены, сделавшие Эриче неприступным поселением на горе. Древние римляне тоже здесь отметились, превратив храм Афродиты в храм Венеры. В средние века город перешел в руки арабов, а в 12 веке сюда пришли норманны, вот тогда то и начался истинный расцвет Эриче. Действительно, городок имеет ярко выраженный северный норманнский стиль.
И не скажешь, что это Сицилия, настолько он отличается от типичных барочных городов острова. Здесь нет и в помине пышной барочной архитектуры, здесь не увидишь искусных мозаик и роскоши ренессанского декора. В Эриче своя, совершенно особая стилистика, очень строгая, лаконичная, без излишеств. Сурово, лаконично, очень по-норманнски. Правда, мне даже вспомнился Мон-Сан-Мишель с его строгим замком и каменными улочками-мешками. Здесь примерно так же, только поскромнее и поуютнее. Более камерно, что-ли.
Первым делом мы направились к Норманнскому замку или Храму Венеры, построенному норманнами в 12 веке на месте древнеязыческого Святилища Венеры, отсюда и два названия.
Уже на подступах к замку выплывают его эффектные башни, увенчанные зубцами в виде ласточкиного хвоста.
Castello di Venere, как красиво звучит, а в каком красивом месте стоит, буквально вырастая из скал!
а вокруг расстилается лоскутное полотно буро-зелёных долин,
белоснежных солеварен салинас,
а ещё дальше выплывают из дымки Эгадские острова, куда мы, увы, так и не сплавали.
И весь Трапани как на ладони! Виды от замка великолепны, действительно открыточные!
Зашли внутрь, заплатив 4 евро, и снова началось любование панорамами.
Отсюда отлично просматривается береговая линия в сторону Сан-Вито-Ло-Капо.
С другой стороны виден Замок Пеполи в мавританском стиле.
Куда ни бросишь взгляд, всюду красиво!
Я зависла на выступе в скале у замка и всё всматривалась в даль, угол обзора там колоссальный!
Внутри замка на мой вкус ничего особо интересного нет, кое-какие остатки руин, и ничего более.
Всё-таки, идти сюда надо в первую очередь за великолепными видами и панорамами в разные стороны.
Но если включить воображение и представить себе, как жрицы замка Венеры встречали здесь в былые времена моряков, принимая от них подарки взамен за любовь, то сразу становится интересно побродить среди этих развалин. И снова поверим легендам, утверждающим, что храм этот был самым настоящим храмом священной проституции, где устраивались оргии и прочие развратные излишества. Туристам нравятся подобные байки, так что опровергать их сицилийцы не спешат, им это попросту невыгодно.
После визита в замок, мы вышли прямо в сад giardino del Balio, откуда тоже открываются зачётные виды.
Купол церкви Сан Джованни,
и изгибы синего залива в сторону Сан-Вито- ло-Капо, куда мы тоже, увы и ах, не успели.
Вот что мы увидели с этой смотровой площадки и пришли в полный восторг.
Марио так расчувствовался от этой дивной красоты, что даже запел по-итальянски!
А я подумала про себя, что всё-таки мы, русские, не умеем так выражать свои эмоции, как латины.
Ну что ж, а теперь пришло время спуститься в сам Эриче и распробовать лабиринты его каменных улочек.
Несмотря на компактные размеры, в городке очень много достопримечательностей и просто антуражных уголков. А кладка мостовых, боже мой, какая там кладка!
И это не просто так, именно такая продольная кладка помогала раньше движению телег. Ну, а сейчас булыжники мостовой до блеска отполированы туристами, временами даже есть риск подскользнуться, поэтому обувь для прогулки по Эриче нужна соответствующая, желательно с рифлёной подошвой.
Оказавшись в самом сердце каменного средневекового города, мы с упоением начали свои бессистемные бродилки по мощёным булыжником петляющим улочкам, застроенными низкими домиками из серого камня. Какая удача, что туристов здесь почти не видно, видимо все сосредоточились на центральной улице.
И какое счастье, что здесь нет ни единой машины, ни одного современного здания! Ничего из современной жизни здесь не видно и в помине! И это так здорово!
До чего же приятно вот так блуждать по фотогеничному Эриче, то и дело, натыкаясь на что-то интересное и прекрасное. Вот идёшь так по лабиринтам каменных улочек,
и вдруг бац, выходишь к розовой церкви Святого Джулиана, построенной в 11 веке легендарным Роджером Вторым в честь Святого Джулиана, покровителя Эриче.
11 век конечно с оговоркой, в 17 веке церковь основательно перестроили, но всё равно, цифры впечатляющие. А потом, бац, и как-то совсем неожиданно оказываешься на миниатюрной площади Сан-Доменико с монументальной церковью Сан Катальдо, где сейчас почему-то разместился Центр культуры!
Здесь мы сделали передышку, присев за столик кафе и красиво заказали миндальный коктейль, местный специалитет Эриче. Ничего особенного по вкусу, откровенно говоря, но это было красиво, выпить коктейль в самом сердце средневекового города.
Вообще в Эриче очень популярны всякие пирожные из миндаля, а из сувениров, кроме традиционной яркой керамики, местная фишка — пёстрые ковры из тряпочек по заоблачным ценам.
Хотя на мой вкус эта пестрота ковров и керамики как-то оживляет серые каменные улочки, что-то в этом контрасте есть притягательное.
Возвращаясь к теме древних церквей, в Эриче их очень много, более шестидесяти, и самые известные можно посетить по комплексному билету за пять евро. Но видимо мы к тому времени уже так перенасытились церквями, да и после роскоши Палермских храмов меня уже невозможно было ничем удивить, в общем, я отказалась от идеи посещать в Эриче церкви. Кое-куда мы, конечно, заглядывали, но после Палермо впечатления это не произвело вообще никакого — внутри (да и снаружи тоже) полный аскетизм, как и полагается ранним норманнским постройкам.
Сан Пьетро, Сан Сальваторе, Сан Альберто — калейдоскоп местных храмов оставил некий сумбур в голове!
И только Кафедральный собор Эриче, Chiesa Matrice выделялся своей нарядностью и определенной долей изящества на фоне заурядно-аскетичных храмов города.
Оно и понятно, Кафедрал это более поздняя постройка, 14 век, готика в чистом виде, единственное, кстати, готическое сооружение в Эриче. Вот сюда я пожалела, что не зашла. Решила оставить его на потом, а потом, как водится, он уже закрылся. Рядом с Кафедралом эффектная кампанилла, бывшая дозорная башня, вместе эта парочка смотрится очень органично.
Вот еще одно популярное место в городе — центральная площадь Пьяцца Умберто с доминантной Мэрией. Уютная и совсем не официозная.
А сейчас от главный ворот Порта Трапани
мы направимся в сторону Испанского квартала (Quartiere Spagnolo). Как подсказали мне в местном турбюро, оттуда тоже открываются чудесные виды на окрестности. Вот за ними то я туда и побежала. Да и вдоль пунической крепостной стены прогуляться интересно.
Стены эти древние-предревние, возводились с 8 по 3 века до н. э. В те времена они полностью закрывали Эриче с северо-востока. И сегодня крепостные стены выглядят очень живописно, навевая мысли о бренности бытия.
Здесь вообще совершенно другая атмосфера — абсолютно безлюдно, пустынно, тихо, как-будто не в черте города, а где-нибудь в лесу гуляешь! Чувствуется, что это совсем нетуристическое место, почему-то туристы его не жалуют, а зря! Вот и следующие городские ворота Порта Спада,
помнящие ещё карфагенян, а дальше идут совершенно деревенские пейзажи
— пасторальные церквушки практически среди леса — Святой Урсулы и Святого Антония, вехи испанского наследия в Эриче.
Выглядят они слегка заброшенными, да и закрыты наглухо, но любоваться то ими нам никто не запрещает!
Через несколько минут я оказалась на самом краю горы,
откуда мне открылась очередная порция открыточных видов на окрестности Эриче,
и побережье. Но объективности ради отмечу, что всё-таки виды от Норманнского замка более живописны.
Вот так мы провели полдня в средневековом Эриче, получив от этой прогулки море удовольствия и заряд положительных эмоций. Без преувеличения могу констатировать, что Эриче стал одним из самых сильных наших впечатлений на Сицилии. Хотя это конечно не совсем верно, просто на Сицилии у нас было очень много очень сильных впечатлений, и выбрать среди них самое-самое мне представляется затруднительным.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
