По Оману общественным транспортом

Раскованный Измир стал глотком свежего воздуха после двух недель в безалкогольных странах. Кажется, я уже забыл вкус свежего пива. А Измир — он даже не патриархальный Стамбул, где алкошопы приходится искать. Здесь как минимум пиво продаётся на каждом углу, а в районе набережной так можно найти супермаркеты с крафтовой турецкой продукцией, о которой, объехав страну многократно вдоль и поперёк, даже не слышал.

Созрел логичный план — купить холодного пивка, дойти до моря, найти укромный уголок и повтыкать на портовую жизнь, втихаря вспоминая вкус хмеля и солода. Обмануть, так сказать, систему и бдительных полицейских, нон-стоп патрулирующих прибрежный парк на электросамокатах.

Решено-сделано. Рюкзачок утяжелился, камера переместилась на плечо, по спине побежала прохлада от пары ледянющих банок. Вышел на набережную — стал искать, где бы незаметно заякориться.

Вокруг — идиллия пятничного вечера. Народа не то, чтобы много, но все лавочки заняты. Остаётся либо подзагаженный собаками газон, либо бетонный парапет, срывающийся в море. Местами он выложен досочками и крайне удобен для незаметного восседания с пивком, спиной к горожанам.

Вот, впереди — типичная турецкая девушка в аккуратном платочке сидит и смотрит на выходящий из порта сухогруз. О чём она сейчас интересно, думает…согревая в ручонках…литровую банку крепкого Эфеса?!!?!

Ступор. Культурный шок. Эта страна не перестаёт удивлять!

Дальше — круче. Упали розовые очки, и возле каждого восседающего на лавочках взрослого материализовались незаметные ранее чёрные пакетики с торчащими горлышками Туборга и Эфеса. У рыбаков в ворохе снастей стали проглядываться запотевшие боковинки бутылочек с ракией. Вся набережная в едином порыве сидела и банально бухала. Да такой картины и в демократичной к алкоголю Европе не увидишь!

После заката в переулочках появились тележки с божественными мидиями, фаршированными острым рисом. Из ресторанов полилась живая музыка. На парапет подсаживались то китайцы, то немцы, то местные, все одинаково разговорчивые. Даже не верилось, что сутки назад покидал совсем иную по настроению, добрую, открытую, но бесконечно скучную страну.

Было стратегически неверно посещать Оман сразу из Бангладеш, слишком разителен контраст. И после недели буйных красок, ярких запахов, бесконечного позитивного общения окунуться в серость каменных пустынь — далеко не позитивный опыт.

Разумеется, аутентичный Оман — это великолепные горы с редкими по красоте пейзажами, прохладными оазисами, ночёвками под открытым небом и ни с чем не сравнимое уединение. Но для такого путешествия по стране нужно собирать команду и брать в прокат большое полноприводное авто. А для первого раза и в одиночку пришлось выбирать экономичный общественный транспорт.

План на короткую поездку: найти гостиницу неподалёку от междугородной автостанции, денёк погулять по Маскату, сделать две радиальные однодневные вылазки в Сур и Бахлу, уехать в Дубаи.

После недолгих перебираний единичных вариантов была выбрана гостиница Savoy Grand Hotel Apartments.

Отель с громким названием по сути — терпимого качества халупа с зашкаливающим ценником. В ценнике, не только гостиничном, главная беда Омана — страна, за полстолетия перескочившая из средневековья в XXI век, привыкла позиционировать себя как вип-направление для дорогих индивидуальных туров. И вот сегодня, когда все страны Залива за исключением, разве что, Кувейта, активно впряглись в развитие туризма, имидж страны-заповедника с неадекватным ценником может весьма негативно сказаться на будущем туристической отрасли Омана.

Дорогой ночлег пришлось разбавить ночёвкой в аэропорту — нет смысла платить за гостиницу, если прилетаешь практически в полночь.

В Маскате уже почти достроен новый, укрупнённый терминал, но действующий старый сарай — это жесть. Разумеется, набит гатстарбайтерами. Крошечный, душный и жутко неудобный. Очень повезло занять столик в импровизированном фуд-корте и кое-как подремать до утра, периодически разминая затекающие руки. Белого человека никто не трогал.

К семи утра сон окончательно растворился. Решил — дойду до отеля. Официально заселение в 13:00, но пока протопаю по жаре десяток километров, пока перекушу — может, и заселят пораньше.

Очень правильно сделал, ибо даже ранним утром город еле дышал в безветренном раскалённом воздухе. На Аравийский полуостров пришла невиданная для осени жара.

Маскат отстраивается по-арабски масштабно. Не отстаёт и благоустройство. Неведомо для кого, от аэропорта и почти до первых городских кварталов, между полосками скоростного шоссе проложен новый, слегка недостроенный парк.

Прогулка в тени кустарников, в прохладе брызг от оросительных систем намного приятнее варианта топать по пыльному загруженному шоссе.

Большой Маскат развалился на побережье тридцатикилометровой загогулиной. На западной оконечности загогулины примостился аэропорт, ближе к центральному мысу — элитный гористый район Курм, на востоке — самый туристический и живой Матрах.

К моему огромному логистическому счастью буквально за несколько месяцев до поездки все международные и междугородние автобусы переместились из глубин столицы на автостанцию Al Azaybah в одноименном районе. Ближайшем к аэропорту.

Прячась в теньке жидких деревьев, попивая попеременно то минералку, то вискарик, отдыхая в редких беседках, не спеша добрёл до отеля.

До официального заселения оставалось почти 4 часа, но ключи от номера выдали без вопросов.

Отель стоит буквально на отшибе, со стороны аэропорта — каменная пустыня и промышленные площадки. Зато автостанция — пять минут пешком! Учитывая необходимость прибывать на утренние рейсы к 6–7 утра, просто сказка. Общественный транспорт внутри города в такую рань не найти, а такси (для туриста) стоит космических денег.

В отеле есть собственный дорогой ресторан Mumbai-Chennai Express, как не сложно догадаться, индийской кухни. При всей нелюбви к данному направлению кулинарии, пару раз заказывал курицу, остался доволен. Да и после бангладешского ресторанного ада индийская еда казалась съедобной.

Чуть пообжившись в районе, обнаружил огромный недорогой супермаркет с отделом готовых блюд и питался уже исключительно ими. Плюс сублимированные супчики из бангладешских запасов на ужин.

Не стоит думать, что окраинный район так уж плох. В шаговой доступности и один из городских пляжей, и знаковая достопримечательность столицы, мечеть шаха Кабуса.

Визит в мечеть отложил на вечер, дабы оценить подсветку. Пошел проверить пляж на предмет позагорать.

Позагорать на пляже никто не мешает. Более того, помимо традиционных посетителей, исполняющих арабский ритуал «посмотреть на море из припаркованной машины», была обнаружена полноценная европейского вида семья с детьми, вольготно загорающая и купающаяся. В нормальных европейских купальниках и с собственным зонтиком.

В небольшом припляжном парке удивительно чисто, но всё-всё запрещено. Даже курение кальяна. Чем тут занимается по вечерам местная молодёжь, совершенно не понятно.

Не просто так обратил внимание на чистоту. Не берусь рассуждать за всю страну, но окрестности столицы и посещённые города прилично завалены мусором. Отчасти это влияние пустыни, по которой ветра непрерывно перемещают пластиковые лёгкости, отчасти — свинством местных и приезжих.

Даже у прибранной крепости Бахлы были обнаружены свежевыпитые бутылки и пакеты с объедками — прямо на туристической тропе.

Совершенно не впечатлившись кусочком набережной, с наступлением темноты прогулялся до свежеотстроенной достопримечательности номер один — мечети шаха Кабуса. Кстати, если гулять по окраинным районам Маската вне шумных магистральных трасс, можно запросто провалиться в какую-нибудь внезапную яму или отбить ноги о невесть откуда возникающие камни — освещение улиц отсутствует от слова «совсем».

Попал по времени на вечерний намаз. Охрана на входе живо поинтересовалась, не мусульманин ли я? Ответ «Мусульманин» абсолютно устроил — проходи и гуляй где хочешь.

Блёклая днём, к ночи мечеть предстаёт в аккуратной жёлто-розовой подсветке. По впечатлениям превосходит белую мечеть в Абу Даби.

В главном молитвенном зале разложен самый большой в мире ковёр — пожалуй, единственный примечательный рекорд сооружения. В целом же для получения исчерпывающего впечатления прогуляться по территории минут двадцать — более чем достаточно.

До центральных районов столицы, увы, не доехал. А может, и не «увы» — при дефиците времени и накопившейся усталости предпочёл выспаться.

Выспаться в оманском отеле невысокой ценовой категории не так-то просто. Это формально страна вся такая правильная и запретная. На деле всю ночь по номерам и коридорам куролесят азиатские проститутки их набуханные-накуренные клиенты. Каждую ночь в мою дверь ломились несколько раз, ибо в соседнем номере проживала пара весёлых китаянок.

Впрочем, не о китаянках история. Переходим к основному. Общественному транспорту.

Главный и практически монопольный междугородний перевозчик с охватом всей страны — Mwasalat. Расписание междугородних автобусов можно найти тут, а по ссылке на маршрут — получить ценник.

Погуглив текущий курс оманского риала, увидим весьма демократичный прайс. Дубаи разве что дороговато, но это действительно долгая поездка с муторным прохождением границы.

Сразу про Дубаи — автобусы базируются не на автостанции, а…вообще нигде не базируются. Приезжают по времени, близком к расписанию, на указанную выше точку, быстро выгружают-загружают пассажиров и в обратный путь! Кассу Mwasalat, скорее всего, нужно искать методом распроса хозяев магазинчиков окрест указанной точки.

Маршрутная схема по Оману в общих чертах. Есть заезды в отдалённые пункты, допустим, после Бахлы автобус находится в пути ещё примерно час. Но туристу такие дебри вряд ли будут интересны, потому опустил.

Всегда уточняйте у водителя время и место отправления обратного рейса. Если в Суре автобус приходит сильно заранее и стоит на заметном пятачке у рынка, в Бахле остановки разнесены на сотни метров, а обратная так вообще обозначена как стоянка такси. Автобус может опаздывать, из-за пробок или длительных погрузок, но на конечный пункт успеет вовремя.

Брать билеты заранее бессмысленно, да и не продадут. Кассиры материализуются примерно за полчаса до отбытия рейсов, а рейсы уходят пару раз в день — примерно с утра и примерно в обед. Все остальное время открыт зал ожидания, а кассиры тусят в отдельном домике на периферии вокзала.

Красивые автобусы гоняют только в Дубаи и в Салалу, на прочие маршруты — лёгонькие городские. На фото выше — вариант до Сура, в Бахлу ещё помельче. В автобусах однозначно будет жесточайший невыключаемый кондиционер, без куртки — никак.

С автостанции практически никто не едет, а вот за аэропортом, на выезде из города, есть оживлённый пятачок с миниатюрной часовой башней Burj Al Sahwah — вот здесь транспорт плотно подгружается. Оман, как минимум, догоняет соседние Эмираты по количеству гастарбайтеров на душу коренного населения, и плотность забивки автобуса (впрочем, без трэша, всё очень цивилизованно) китайцами, бангладешцами, филиппинцами говорит за себя.

За окном то каменные пустыни с перекатывающимся мусором, то волнующие контуры горных хребтов. То и дело на возвышенностях примечаются развалины крепостей и башен. Официально в стране насчитано более полутысячи старинных укреплений, но выглядит подавляющее большинство печально.

Более-менее симпатичны крепости Маската, Сура, Низвы. Но они маленькие и блёклые, форты-кубики. Да и сами города однотипно скучны. Нагромождение домов цвета терракотовой пыли, закрытые до прохладного вечера лавочки. Всё-же Оман — страна природных красот.

Но вот единственная цитадель, попавшая в список объектов всемирного наследия Юнеско — как гость из другой части света.

Внушительная цитадель Бахлы открылась для посетителей совсем недавно. Долгие тридцать (!) лет реставрации превратили крепость в конфетку снаружи, но оставили приличный задел на продолжение реконструкции изнутри.

Крепость счиатется старейшей в стране, достраивалась и перестраивалась веками. В былые времена городские постройки, прижавшиеся к цитадели, окружала двенадцатикилометровая стена. Сегодня можно увидеть несколько её еле живых фрагментов.

Вход недорогой, 1,200 риалов (риал валюта тяжёлая, и делится не на привычные 100, а на 1 000 байз).

Крепость изначально саманная, но технологию, используемую при восстановлении потрёпанных сооружений на взгляд неискушённого строительством из говна и соломы туриста понять трудно. Как минимум, сомнительно чисто саманное возведение трёхэтажных башен с огроменными залами.

Аутентичных деталей практически не осталось, но по изяществу сохранившихся можно судить о былой красоте внутренних момещений.

Внутренний двор с верхотуры башен напоминает крепости Хорезма. Добавить голубых куполов и минареты — натуральная Хива в миниатюре. По немногочисленным табличкам можно найти мечеть, конюшню, зал приёмов. Внутренне из всех мелких построек отличима только мечеть — в ней активно формируется собственный мини-музей, пока что наполенный историческим снимками и черепками посуды.

Прочие помещения одинаково пусты. Максимум — новодельные деревянные полочки и разномастные оконные ставни.

В прохладных тёмных помещениях ютятся колонии летучих мышей. Мелких, но очень активных — в залы, где мало света, стоит заходить крайне осторожно. Мыши пугаются и устраивают хаотичные полёты над головой, противно попискивая. Плюс своеобразный едкий запах гуано…

В цитадели я провёл полтора часа, находясь в непрерывном движении. Порой из нижнего этажа башни поднимаешься на крышу, а выход с крыши неожиданно забрасывает в подвал соседней башни. Антуражем строения напомнили знаменитую в 90-е игру «Принц Персии».

В одном из подземелий был обнаружен тоннельчик, в который человек моей комплекции не заполз бы даже на четвереньках. Знакомые уже запахи и писки отбили желание даже засунуть голову посмотреть — что за проход?

В самом изысканно застроенном здании с невероятным сочетанием архитектурных форм потихоньку собирается музей, пока что состоящий из отштукатуренных местами стен, полочек под старину и пустующих ниш.

Если бы ни возраст и ни статус сооружения, до превращения в полноценный музейный комплекс в цитадели можно запросто проводить соревнования по паркуру. Вот эта лесенка, к примеру, ведёт с крыши второго этажа в помещения третьего, а под ней — только отвесная стенка.

Подъёмы на вершины башен, к сожалению, на замке, кроме одной — на ленточке. Переступаем — получаем панорамный вид на Бахлу. Как и писал выше, вид тоскливый, лишь пальмовая роща на окраине вносит бодринку в пейзаж.

Здание, которое оставил на последок — самое высокое в комплексе. Впечатляющие залы сразу в три этажа высотой, с массивными колоннами и пока ещё активно ведущейся реставрацией.

И вокруг, и внутри здания до сих пор ведутся раскопки. Что интересно, по ним вполне можно пройтись, но для посещения внутренних надо иметь фонарик и не бояться быть растерзанным мышами.

Сложно судить без должных знаний, оригинальные это элементы украшения или проделки строителей нашего времени.

А вот тут точно строители постарались, слишком дико смотрятся мини-петроглифы в залах 15 века постройки.

В ожидании автобуса, а это без малого три часа времени, заглянул с единственную открытую кафешку города, которую гугл определяет как Wahat al Tabiya. С утра битком, в зале только иностранцы с гидами (водителями). При этом очень скромный ценник, огромные блюда и умопомрачительно быстрое обслуживание. Если будете заказывать «хумус» — в тех краях это просто тушёный нут в соусе, а не привычная паста к завтраку.

Оставшееся до автобуса время спокойно прозагорал в укромном уголке на выезде из города. Хотелось дать коже запас тепла перед вылетом в промозглую октябрьскую Россию. Здесь мог бы получиться мини-парк на берегу вади, но пока лишь обилие мусора, кострищ и стена, которую не стали восстанавливать.

Теги: Самостоятельные путешествия