Бюджетный экспресс тур вокруг Аннапурны

И правда, после перевала, через 3 часа меня ждали целых ТРИ бутылочки пива. НО какой ценой они дались…

Я всегда считал, что спуск гораздо проще, нежели подъем: что в Крыму, что в Альпах, что на Кили — везде спускаться было в разы проще, чем подниматься. Но тут, после Торонг Ла, спуск был явно исключением из правил. Муторное шагание, которое едва могло перейти в бег, скользкие сыпучие дорожки, постоянно один и тот же вид, словно передвигаешь кольцо объектива, но только делаешь это медленно и очень занудно.

Где то вдалеке должен быть Муктинатх, но ни черта не видно, хотя погода нас явно балует: стоит солнце, и на небе практически ни облачка. Пытаюсь бежать, хотя бы мелкой трусцой, но Настя не может держать мой темп и приходится время от времени ждать, когда она меня догонит.

Виной тому вряд ли усталость после покорения перевала — нет, скорей, просто, привыкший к постепенным нагрузкам, медленным спускам-подъемам, организм никак не мог сориентироваться в однообразности (очень красивой, кстати, однообразности))), муторности длительного спуска. Ни разбежишься, как на Кили (ноги устают, да и не убежишь далеко); ни тихой сапой не пойдешь — тоже ноги устают. А ведь солнышко вокруг, и так приятно все, и потихонечку скидываешь флиску, куртку, и даже в майке становится жарковато — уже не скинуть ли низ штанов, превратив их в шорты?

Внизу виднеется селение, Муктинатх вроде бы. НО оно как то не приближается. Время как будто остановилось в этой глуши: как будто ты всю жизнь жил в микромире гиперскоростных улиток и вдруг попал в мир улиток обычных, медленных, почти недвижущихся. Когда раньше жизнь длиною в сутки у тебя пролетала в 5 минут, а теперь ты вынужден «наслаждаться» ей все 24 часа, 1440 минут.

Три часа муторного длинного спуска. При подходе к деревеньке даже захотелось поспать — настолько убийственным оказался спуск. Вообще, не сторонник сна — делаю это только ночью, да и 5–6 часов вполне достаточно чтобы восполнить свои силы. Тут же, словно наглотавшись седативов, шел медленным амёбным шагом, время от времени матерясь на слишком быстрый приток кислорода к крови. Да, поразмыслив сейчас, пришел к выводу, что организм просто стал насыщаться кислородом, ведь мы сбросили почти полтора километра! Потому и стал засыпать из-за слишком быстрого насыщения. Это когда придешь домой голодный, обильно поешь, и сразу захочется спать. Или войдя из лютого холода в теплое помещение — тоже моментально вырубаешься.

Муктинатх — долина в Гималаях, находится на территории Непала в административном районе Мустанг. Муктинатх является священным местом для индуистов и буддистов. В долине расположено большое число храмов и монастырей, наиболее известный из которых располагается около деревни Ранипаува и имеет одноимённое название Муктинатх

Долина Муктинатх расположена в верховьях реки Кали-Гандаки на высоте около 3800 м над уровнем моря. Главный храмовый комплекс построен у западного подножия перевала Торонг-Ла, находящегося в седловине между пиками Катунг-Канг (6484 м) и Якава-Канг (6482 м). Исторически сложилось, что и прилегающий к Муктинатху поселок стали называть так-же: «Муктинатх», хотя настоящее его название иное — Ранипаува.

Как я говорил, место это священно и для индуистов, и для буддистов. Возможно, это место было признано священным потому, что в русле реки Кали-Гандаки, протекающей здесь, во множестве встречаются Шалиграмы, черные камни округлой формы, содержащие в себе окаменелые аммониты, древнюю форму жизни на Земле, существовавшую много миллионов лет назад. Индуисты считают такие камни камнями Вишну, и верят, что храмы Вишну можно строить только в местах. где есть такие камни.

Интересно, что это единственное место на земле, где можно найти все пять элементов, из которых сложен материальный мир. Согласно буддийской и индуистской традиции огонь, вода, небо, земля и воздух являются первоэлементами всего сущего, и только здесь можно встретить все пять элементов в их собственной и проявленной форме.

В Муктинатхе мы наверное впервые за весь трип смогли по настоящему отдохнуть: и хорошая гостиница, и вкусная еда, и — о чудо! — настоящая горячая вода! Еще подходя только к нашему гесту, увидели активно зазывающую нас к себе американку с русскими корнями, Наташу. И — вот ведь судьба как сложилась — впоследствии в нашем гесте оказалась вся наша компания, с кем мы встречались и общались последние 2–3 дня. И голландцы, и коммерческая группа чилийцев-французов, и пожилая канадская пара, что по второму заходу штурмовала перевал, благо в этот раз успешно. И группка евреев, и какие то австрийские ребята — все наши!

Все были на расслабоне, на улице жара, времени не более 12–13 часов, разговоры не замолкали, пиво лилось рекой. Соседний гест по какому то праву назвал себя Bob Marley и там заселилась большая русскоязычная коммерческая группы — те самые ребята, что снабдили нас на High Camp диакарбом. Еще раз спасибо им большое, ну, в смысле одесситу, руководителю группы. Жаль, не взял контактов, да и как зовут не знаю. Друзья — если вдруг кто знает о ком я говорю, буду очень благодарен за обратную связь, ибо очень хочется отблагодарить доброго человека. Хоть с этого диакарба я и бегал полночи в мрачный холодный гальюн))))) Зато Насте определенно помогло! Уже за одно это большое человеческое спасибо!

Вообще, расслабившись, подумали даже остаться здесь на пару дней. Но, побродив по окрестностям — читай, пройдясь по одной улице и посетив красивый храм Муктинатх — все же решили особо не задерживаться и двинуть вперед. Кто его знает, вдруг там что поинтересней найдем.

Несмотря на заверения хозяина отеля, что горячей воды хватит на всех, что подогревается она на газу и никак не зависит от наличия солнца, фактически из всей нашей большой компании, в 10–15 человек, воды хватило лишь на 4–5. Пострадавшей оказалась наша несчастная Наташа, что пришла едва не первой и, можно сказать, и собрала здесь всю компанию.

А ведь это был первый горячий душ за последние 2–3 дня! И даже мне удалось смыть с себя торонговы пыли под еще тепленькой водицей. НО наши американские друзья выбрали пиво и ячьи стейки, потому немного опоздали на горячую воду. Пиво было холодным и реально вкусным. Ячий стейк — так себе. Корова — она и есть корова. Кормежка же была на уровне: что цены (в 1.5–2 раза ниже «горных»), что качество, что объем порций — все явно было рассчитано на голодного гурмана-трекера.

Если не ошибаюсь, название геста Buddha Himalayan, прямо перед Боб Марлей. Да, и бесплатный интернет, и хорошие не скрипучие кровати, и цена всего этого удовольствия — 150 что ли рупий. В общем, проживание, обильный ужин с 4 пивами, плюс завтрак — все нам обошлось 3000–4000; тут только пива было на 1000!

С утра решили потянуть время пока не надоест и все же решить: хитим мы ехать (идти) дальше, или же остаться здесь поотмокать еще денек. И если вчера настроение было еще 50/50 (в смысле остаться-не остаться), то с утра пораньше сдвинулось в сторону 70-ехать дальше; 30-остаться. К 10 утра, посетив храм, сказать, что было 90/10 — это соврать. Да, красиво, да, дешево; в сторону 10% было то, что к полудню должны придти российские пенсионеры Галина и Сергей — очень мы с ними сдружились; в сторону 90% — то, что вместе с ними придет еще сотня-другая трекеров, и снова шум и болтовня, и нет горячей воды, и снова придется рассказывать про свои приключение и выслушивать про чужие и т. д. и т. п.

Решили ехать до Джомсона. Автобусы-джипы отправляются от дальней стоянки деревни, там где начинается трек дальше. Было как то неловко смотреть на счастливых людей с рюкзаками, осознавая, что наш пеший поход, можно сказать, закончился. Вот уж правда, приходится завидовать тем, у кого вершина еще впереди…

В этот день был какой то праздник, фестиваль Дивали, кажется. А учитывая, что в эти дни Муктинатх запрудили паломники из Индии, вполне логичным оказалось, что в честь фестиваля (он едва не самый главный в индуизме) какие то индусы вдруг начали всех угощать рисом с карри. Вообще всех: расставили тарелки, взяли 4 больших кастрюли и всем желающим раздавали в безлимитном количестве рис с карри.

Прикиньте, что русские вдруг приедут в какую-нибудь Европу и будут всем раздавать, например, гречку с тушенкой (вот уж поистине, экзотика для них) — так это ж какой кипишь во всем мире поднимется, что русские пытаются «подсадить» европейцев на гречневую иглу)))))) А представьте, вдруг русские решат угостить американцев настоящей нашей (белорусской, черт побери!!!!) сгущенкой — что же это в мире начнется! Пиндосы ж в СБ ООН тут же помчатся с декларацией о недопустимости вкусной еды, ибо это противоречит принципам McДолб…ма…

Дорога до Джомсона не то что приятная, но весьма живописная. Всего 2.5 -3 часа, и все это время из окон можно наблюдать настоящий марсианский пейзаж: безжизненные дюны, высохшее русло реки, склоны гор лысы и нет ни зеленушки, серо-коричневые тона контрастируют с ярко голубым небом. Мы приближались в отправной точке в королевство Верхий Мустанг.

Пейзажи Мустанга мне нравились почему-то больше, чем пейзажи по другую сторону перевала. Было в них что-то такое необычное и манящее. Вроде бы и пустошь с грудами камней, но, в сочетании с обжитостью мест и трудом местных жителей, долина реки Кали Гандаки представлялась очень живописной.

Сейчас мы находимся в Нижнем Мустанге, в Верхний Мустанг (Королевство Ло) вход закрыт, так как нужен специальный пермит. За 700 баксов вроде как, хотя фактически стоит не более20-50, т. е. 20–50 — это те деньги, что попадают в королевство. Остальные оседают в Катманду и среди фирм посредников. Вообще Мустанг знаменит вот такими марсианскими пейзажами, более похожими на тибетскую действительность. Поэтому Верхний Мустанг со своим центром в Ло Мантанге является центром непальского аутентичного буддизма. Центром же Нижнего Мустанга, а вернее всего, административного района Мустанг (вместе с Королевством Ло) является Джомсом, куда мы и держали свой путь. Королевство Ло (Мустанг) является своего рода действующим настоящим королевством, со своим монархом и всеми атрибутами, но входящее в административный район Непала. Т.е, по сути, это самостоятельная область в составе государства Непал.

В Джомсон попали около 3 часов. Город не впечатлил ни разу. Разве только сильнейшими ветрами, морем мелкого всепроникающего ветра и абсолютным запустением. Как узнал я впоследствии, после полудня действительно поднимаются сильные ветра, что подчас могут снести с ног человека. Кстати, та же проблема ожидает всех, кто собирается проходить перевал Thorong La после полудня.

Войдя в город появилось какое то ощущение Америки с её диким западом 30х годов — абсолютно пустые улицы, двухэтажные домики, отели-салуны, раздолбанные машины — прям все по Клинту Иствуду. Не хватало только пары ковбоев мирно вращающих револьверы в руках и грозного шерифа-взяточника, грозу всех местных бутлегеров.

Отели на редкость дорогие — вроде как Джомсон считается отправной точкой к Верхнему Мустангу. Ну да, заплатив 700 баксов только за пермит, наверное можно рассчитывать, что трекеры будут жить в таких, но, сравнимо со всеми предыдущими (и последующими местами) цены на проживание были просто космически кусачие. Мы заплатили 2000 за номер. Предыдущие варианты были 10000, 5000, 2500, но за такую конуру, где то под землей, что я и бесплатно там жить не стал бы. Слышимость в номере была под стать цены — я прекрасно слышал, как соседи немки ходили в туалет, и благо не знаю немецкий, а то бы еще пришлось поведать вам о чем они разговаривали тем вечером:(

Да. В нашем отеле остановилась та самая коммерческая русская группа, что мы встречали в Верхнем лагере и на спуске с перевала. Ребята активно отмечали окончание путешествия: на следующий день они вылетали самолетом в Покхару и сейчас активно обсуждали все моменты этого тура. Выделили отдельный столик для своих портеров, но скинуться им на пиво почему то не подумали. В итоге, только подойдя к стойке чтоб заказать бутылочку весьма недешевого пива, кто то одернул парня и предложил угостить всю компанию портеров.

Вообще, портеры, как правило, довольно молодые, лет до 20 ребята. Они для своих лет не так и плохо заработабывают, особенно на перевале, где оплата составляет 20–50 баксов за 1 груз (рюкзак): они же умудряются утащить за один заход до 3–4 грузов. С другой стороны — сколько ж это здоровья требуется, и как надолго хватит человека, таскающего ежедневно по 30–40 кг. вверх-вниз. И это при их весе 50–60 кг!

Еще с вечера, как приехали в Джомсон, купили билеты до Покхары. Автобус за 2000 рупий, джип вроде около 3000, но что нам-кабанам! Очень хотелось познать местный транспорт: вот, например по Индии, у меня одни из ярких впечатлений это общественный транспорт, когда десятки, сотни людей штурмуют вагон поезда, автобус, и люди, как гроздья торчат изо всех щелей убитого вагон-автобуса. А что творится внутри — разве что корову туда не запихали, да и то разве что по принципу священности; чего там только нет: и куры, и едва вылупившиеся цыплята, и грозные хохлатые в типа клетках, петухи, и мал—мала дети, тоже едва не петухи, разве что не в клетке. И на крыше, и на ступеньках, и в кабине, на полу, под лавкой, на коленях, на вехней багажной полке — везде люди, люди.

Благо, Непал не так брутален, но ох как там чувствует вся та индусня, что в эти дни буквально заполонила регион. Наш автобус не был исключением. Бойкий мальчонка, чувствуя себя дирижером этого непальского оркестра, резво махал руками, указывая каждому свое место. Да, мы были единственными, купившими билет еще вчера, и даже с местами. Чувачок пытался и нас сбагрить куда то взад салона, но я активно засопротивлялся — с хера ли! Мелкий чертенок походу получил лишние 20 рупий, и за свои пол серебренника готов был мать родную продать (т. е. спихнуть туристов) чтоб посадить своих людей на хорошие места. И ведь удавалось сученышу!

Отправив пару бледных французских девок куда то взад, мы долго еще слышали их всхлипы и вздохи, едва не с обещанием родить, если автобус сейчас же не остановится. А рожать было от чело — ебет, трясет и дергает — вот единственное верное описание непальских дорог. Трясет, кидает, колбасит: то бьешься головой об окно, то набиваешь уже лиловую шишку на бедре; сиденья настолько малы, что даже вдвое меньше меня Настя умудряется получить пару синяков на бедрах. Кому то стало плохо, и мы слышим смачное ХРРР-К в открытое окно. Открыть окно бывает опасно, так как количество пыли просто зашкаливает. При закрытых же окнах сознание просто отрубается, ибо снаружи под 30, а внутри маленького «пазика» не менее 50 человек. На 30 мест. И водила, сука, останавливается у каждой избы чтобы взять-забрать груз, помочь проехать 500 метров местной бабке, поговорить с корефаном или же просто купить яблок подешевле, чтоб потом, через пару часов, продать их подороже в другой деревне. Да чтоб я после этого хоть когда то клял наши дороги… — нет уж, дудки! Познавший разницу — тот разумеет правду.

В самом начале рассказы я писал про свой рейтинг самых-самых говно-дорог. Тогда № 1 был Шринагар-Дели; № 2 — Сочи-Владикавказ. Теперь же я хотел бы поменять места в рейтинге. Почетное Золото теперь будет у дороги Джомсон-Покхара. Остальные же сдвигаются соответственно на серебро и бронзу.

Итак, Джомсон-Покхара или почему этот рейс могу назвать самым кошмарным за всю мою практику:

• Бедные француженки не то что изрыдались, но заставили весь автобус обратить на себя внимание. Первая (помоложе) первые два часа плакалась своему парню, что она его не обманывает и все у них будет хорошо. Звонила раз 10 наверное, что я даже по французски стал понимать. Со второй было еще хуже. Тетке где то под 40 и явно ни намека на живот. Но КАК она вопила при каждом скачке автобусе, при каждой колдобине — я уже мысленно представил какого то чумазого гинеколога или немытую бабку-повитуху, что принимают роды у несчастной лягушатницы. Но хрен! Чертова баба так вопила лишь потому что сидение впереди внезапно откинулось и не давало ей нормально сидеть. Билят! Так сидели 100% салона! Чертова лягушачья самка так громко орала, что даже перекрикивала блаженную музыку сенсея-водилы, что уж говорить про мои наушники. Безумные тетки не давали жить всему автобусу, но потом вроде как наконец то заснули;

• Е…ческая пи.дотряска настолько убивает, что через пару часов даже говорить нормально не можешь, произнося вместо того лишь нечленораздельные звуки;

• Жуткая жара, когда есть желание открыть окна чередуется с сильнейшей пылью, когда даже при закрытых окнах открытые части тела мгновенно покрываются налетом гималайской гадости

• Автобус, разваливающийся буквально на глазах — форточки от окон так и бряцали, периодически наезжая на мою руку.

• Сумки, тележки местных то и дело пытались падать на меня, а какой то тетке (местной) все же досталось ремнем по плечу из-за упавшей поклажи

• Каждые полчаса в автобус входило все больше и больше людей. Большинство из них были мамаши с целым выводком детей. Уступить место — хрен! Весь автобус, включая иностранцев был со мной солидарен. Ибо спрашивать надо с водителя какого хрена он сажает людей в переполненный автобус.

• По дороге уже ближе к Покхаре поломались аж целых два раза, что повлекло за собой задержку еще на пару часов. Прикиньте, каково это нам было? Выехать в 7, а приехать почти в 8, при том, что заявленная продолжительность пути часов 8–9. Да, по цене — самолет стоит 110 долларов. Автобус — 20 (2000 рупий)

Вообще же, не считая скотского провоза, дорога Джомсон-Покхара очень красива: вокруг хвойный лес, река, потом горы как в Европе или на Кавказе, а за ними белые громады Аннапурны.

Отель в Покхаре забукали еще в Джомсоне. Но и тут, как ни странно, на следующее утро, прямо перед восходом солнца, на выходе из отеля я встретил Виталия и Ию, наших попутчиков по самолету из Москвы; с ними же мы должны были лететь назад. Они остановились в соседнем отеле и в это утро уже отчаливали в Катманду, мы же только готовились хорошенько освоиться в Покхаре.

День предстоял тюлений: параглайдинг, массаж для Насти, пиво для меня, всякие сувенирчики, походы по местным ресторанам. Согласитесь, тяжело уезжать, зная что бюджет не освоен:)))) А в те дни все еще продолжался фестиваль Дивали, и на многих центральных улицах уже днем шла активная подготовка к вечернему веселью.

Дивали полон танцев и веселья. Празднуют его пять дней, и все пять дней повсюду звучит музыка, слышатся поздравления и пожелания благополучия, здоровья и счастья. Во время празднования каждую ночь запускаются сотни салютов, фейерверков и петард. Торговцы считают этот день началом нового года, к нему подправляют дела, приводят в порядок счета. Потому, частенько нам попадались закрытые магазины и неработающие кафешки — правда, на дворе было еще и воскресенье, может от этого немного угасла активная жизнь города.

Отведав десяток блюд в различных ресторанчиках, забрав Настю с массажа, мы мечтали насладиться последней в этом туре непальской ночью. Но, черт побери, буквально в сотне метров от отеля (а мы жили в самом центре тур района) никак не смолкала музыка. Поначалу было интересно и я пошел посмотреть на сие действо. Человек 10 танцуют и еще полсотни тупят неподалеку. Ближе к 11 пошел посмотреть еще один раз, в этот раз уже с намерением попросить ребят сделать музыку потише, ибо нам вставать в 5 утра. НО стало как то стремно — ни одного европейца, пара человек танцуют, и десяток явно обдолбанных тупо кучкуется и гадит по углам. Терпение начало сдавать, пошел в отель жаловаться, на что получил офигительный ответ: у людей праздник, пусть отдыхают. Заставил чувака позвонить в полицию, где ему ответили: да, праздник, но отдыхать можно лишь до 11. А времени как раз 11 без малого. Пошел в номер злиться и ждать 11.00. Хрен! 23.10 — а музыка будто становится только громче. Звоню в полицию сам, но так почему то никто не разговаривает по английски. Второй город страны, самый центр города, а мне полиция даже не может ответить по телефону. Как ни странно, перезвонили они в отель и заверили, что выслали группу, которая должна успокоить чересчур активных «танцоров». Да, я тоже решил прогуляться и посмотреть что же там происходит — танцующих по-прежнему пара человек, и так же кучка торчков тусит по углам. Итого, максимум 20 человек доставляют гемор минимум нескольким тысячам туристов, которые фактически кормят семьи этих танцоров, только умноженные на 10.

По дороге от шумных «танцоров» встретил наших голландцев — ребята тоже, не пытаясь уснуть, решили устроить ночной променад по фестивальной Покхаре. Посидели в какой то замечательной забегаловке под звуки Beatles, Deep Purple, Dire Straits и прочей древней музыки. Было приятно и грустно. Теперь мы наверняка уже расставались навсегда.

На этой ноте и я закончу свой рассказ. Где то может чересчур эмоциональный, где то, наоборот, слишком сухой — рассказ лишь передавал мои чувства, причем с почти двухмесячным запозданием. Непал покорил меня: впервые увидел я настоящие горы, впервые не в Европе оказался я в центре нашей большой космополитичной компании, где нет разговоров про политику, религию или нравственность. Отправь наших политиков в такое путешествие — и, глядишь, через пару недель не будет больше войн, беженцы спокойно будут жить в своих домах, а злые террористы будут вымещать своё зло где-нибудь на отдаленной планете среди себе подобных.

Теперь с надеждой смотрю на возможность подняться до БЛ Эвереста — может там я смогу снова прикоснуться к этому волшебному миру дружелюбия, искренности и взаимопонимания. Несмотря на языки, культуру и воспитание. Ведь именно в горах познается по-настоящему дружба.

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия