Венгрия. Будапешт. По Будайскому холму

Если не верите, зайдите в любой будапештский сувенирный магазин, увидите и Мост, увидите и Парламент, причём многократно.

Может именно благодаря Цепному мосту Будапешт, это Будапешт, а не Буда и Пешт, в том смысле, что единый город, а не два разных, смотрящие друг на друга с противоположных берегов Дуная, как это было ещё относительно недавно.

Тогда народ летом перемещался из одного города в другой на пароме, а зимой по льду, не очень удобно, но хоть так. А что было делать ранней весной, когда лёд становился тонким? Перейти по соседнему мосту, предлагаете вы. Ну да, он был, в Вене, в 250 километрах отсюда.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды, весной 1820 года графу Иштвану Сечени нужно было срочно перебраться на другой берег, он спешил на похороны своего отца. Но ему пришлось ждать удобного момента целую неделю, наверное, именно тогда он решился на строительство постоянного моста через Дунай. Основали под это дело инвестиционный фонд, собрали необходимую сумму, пригласили хороших специалистов. Проектированием занимался британец Уильям Кларк, а строительством шотландец Адам Кларк, так совместными усилиями однофамильцы Кларки мост и построили, который торжественно открыли в 1849 году.

Хороший мост получился, шедевр архитектурной мысли того времени, который со своими 375 метрами, стал самым длинным висячим мостом в Европе. А ещё он получился красивым, причём настолько, что для охраны такой красоты, с двух сторон посадили огромных каменных львов.

Вот такое вот начало у нас получилось, пошли дальше.

Покорение Будайского холма

Сейчас мы стоим на площади Адама Кларка (он, кстати, не только мост построил, но и тоннель сквозь Будайский холм, что расположен как раз напротив моста).

Стоим около скульптуры «О», в смысле ноль.

Считается, что именно от этого места ведётся отчёт всех венгерских дорог. Не правда ли, символично начинать путешествие по Венгрии именно с этого места.

Дорог перед нами, как вы понимаете, открыто много, но нам нужно наверх, на вершину Будайского холма. Добраться туда можно разными путями. Самый простой на обычном городском автобусе, под номером 16, который местные именуют замковым, его маршрут, кстати, проходит через все основные достопримечательности Будайского холма.

Можно подняться наверх и пешком, например, по широким лестницам, они непременно выведут к башням Рыбацкого Бастиона. Но есть способ и получше, на фуникулёре Siklo, состоящего из трёх старинных вагончиков (немногим моложе Цепного моста).

Почему лучше? Да потому, что мы им воспользовались, а ещё потому, что фуникулёр доставит вас прямо к стенам Королевского дворца, на площадь Святого Георгия.

Раз решили, то поехали, только на минутку бросим взгляд на мозаичное панно расположенное на городской стене. На панно изображён герб венгерского королевства.

Здесь на вершине Будайского холма (его ещё называют Замковым холмом, и я так буду называть для разнообразия) испокон веков есть одна всеми любимая забава — рассматривать с высоты Пешт и убегающий вдаль Дунай.

Посмотрим и мы.

«А здесь, в Дунайском междуречье/Здесь Венгрия, как островок/С такой неевропейской речью…"

Попасть с площади Святого Георгия на территорию Королевского Дворца можно через Орнаментальные ворота. От ворот по обе стороны отходит черная ажурная решетка, разделённая высокими колоннами.

На одной из колонн, широко раскинув крылья, сидит птица Турул, держащая в когтистых лапах меч Атиллы (это легендарный предводитель гуннов, кто не знает).

Турул в венгерской мифологии птица легендарная, эта птица предсказатель, птица вестник богов. Все важнейшие события в истории венгерского народа были предсказаны птицей Турул и именно эта птица указала много веков назад мадьярским кочевникам путь с Урала на Дунай.

А вот здесь очень к месту будет вставка про особенности формирования мадьярского эпоса, уж больно мне нравятся всякие околонаучные рассуждения на тему этногенеза.

Те, кто был в Венгрии, подтвердят, что язык венгров не имеет ничего общего с языками народов из соседних государств, совсем не европейский язык. Так и есть, если основное население Европы говорит на языках, относящихся к индоевропейской семье, то венгерский язык относят к финно-угорской группе уральской языковой семьи.

Отгадайте, язык каких народов, наиболее близок к венгерскому? Удивительно, но это язык ханты и манси, обских угров, живущих в Западной Сибири. Где Ханты-Мансийский автономный округ и где Венгрия! А ведь эти народы родственники и очень близкие.

Прочитал, что 60% слов современного венгерского языка финно-угорские по своему происхождению, остальные заимствованы из тюркских, славянских языков, ну и немецкого, конечно.

Исход западносибирских угорских племён в Центральную Европу начался давно, ещё в во 2-м тысячелетии до нашей эры. Путь к новой родине был долгим, мадьярские племена веками кочевали по обширной территории между рекой Урал и Аральским морем, живя вперемежку с тюркоязычными, иранскими и славянскими племенами.

Кочевать им надоело в 10-м веке, когда венгры завоевали и освоили новую территорию на Среднем Дунае, покорив державу гуннов (вот почему в когтях Турула меч Атиллы).

С этого момента венгры оседлый народ. Хорошо организованные за века странствий они покорили себе местное население — славян и тюрок, смешались с ними, переняв многое из их жизни. Но свой язык сохранили и даже навязали его подчинённому населению.

Считается, что пришедших венгров было 400–500 тысяч, в 10–11 веках они ассимилировали ещё 200 тысяч. Так и сформировался венгерский этнос, который в 1000 году создал своё государство. Помимо нынешней территории Венгрии, в то государство входили земли нынешних Словакии, Хорватии и Трансильвании.

Вождь одного из семи венгерских племен -Арпад, стал первым венгерским королём, основав династию Арпадовичей. Вот так я плавно от темы формирования венгерского этноса перехожу к теме королей и Королевского замка, в котором прочем, никаких королей давно уж и нет.

Вокруг Королевского Замка

Пройдя через Орнаментальные ворота и спустившись по лестнице Габсбургов попадаем на площадь перед Королевским дворцом.

Много веков назад венгерские короли облюбовали Будайский холм для строительства своих дворцов. Понятное дело, что от первоначальных вариантов практически ничего не осталось. Построили — разрушили, восстановили — опять все разнесли до основания. То монгольское нашествие, то османская оккупация, то войны, то революции.

Последний раз Королевский замок в Будапеште был практически полностью разрушен в 1944 году, во время освобождения города от фашистов, восстановительные работы шли вплоть до 80-х годов 20-го века.

В Королевском дворце сейчас короли не живут, там вообще никто не живет. Зато есть несколько музеев и национальная библиотека.

Наше знакомство с Королевским дворцом ограничилось прогулкой вокруг него: в музеи не пошли, в библиотеку не записались. Я бы может и с радостью, да венгерский язык для меня такая тарабарщина, ни одного знакомого слова. Туда бы мэра Москвы Собянина, он вроде как из манси, может чего и понял бы.

Но прогулка вокруг дворца была приятной, свою порцию эстетического удовольствия всё равно получили.

Вот, например, какой чудный фонтан «Дети с рыбой»: трое ребятишек пытаются справиться с огромной рыбиной, изо рта которой вырывается струя воды.

Или вот ещё. Прямо перед центральным входом в Королевский дворец стоит памятник принцу Евгению Савойскому.

Принц на коне, лихом и резвом, а под копытами коня турки, они просят пощады. Принц Евгений Савойский великий венгерский герой, разгромил в 1697 году войско султана Мустафы II, переломив тем самым исход военных сражений с турками в пользу венгерского королевства.

Побродив немного вдоль крепостных стен, мы покинули территорию Королевского замка, но не Будайского холма.

«Твой рот такой же большой, как Венские ворота»

Сейчас мы находимся на противоположной от Королевского дворца стороне Будайского холма, около Венских ворот. Я вот, что подумал: не все же будут подниматься на холм как мы, на фуникулёре. Кто-то решить приехать сюда на автобусе номер 16, или даже прийти пешком, немного поднявшись вверх от площади Кальмана Селля (бывшая площадь Москва).

В этом случае на Замковый холм они попадут как раз через Венские ворота — северные ворота Крепостного вала (восстановленную копию). Оригинал 16-го века не сохранился, увы, тут была война.

Так что предлагаю продолжить маршрут по Будайской крепости теперь с этого места. Итак, пройдя Венские ворота, мы оказываемся на площади Венских ворот (кстати, вы догадались, куда вела дорога, вытекающая из Венских ворот?).

Оглянитесь, вокруг изящество и красота, сплошное барокко и изумительные барельефы.

Сразу у Венских ворот установлена табличка со схемой расположения основных достопримечательностей.

Правда, тут что не здание то и достопримечательность.

Вот хоть Лютеранская церковь в неоклассическом стиле, она белоснежная и аскетичная, что снаружи, что внутри.

Или здание Национального архива, что рядом, его аскетичным совсем не назовёшь. С такой разноцветной веселенькой кровлей хоть сразу на новогоднюю ёлку.

Хотя, с другой стороны, зачем хранилищем исторических документов украшать новогоднюю ёлку?

Чтобы настроится на серьёзный лад, а он нам будет необходим, ибо дальше мы пойдём в церковь, бросим взгляд на странный монумент женщины с крыльями и крестом в руках (говорят, что это ангел), установленный на площади Венских ворот в честь освобождения Венгрии от турецких супостатов, и направимся в центр Замкового холма, ориентируясь на высокий шпиль церкви Матьяша.

Пойти можно разными путями, и надо сказать, все будайские улочки мы обошли по несколько раз, но сейчас предлагаю прогуляться по улочке Михая Танчича, венгерского революционера середины 19-го века, рассматривая фасады домов, каждый из которых с такой длинной и, уверен, интересной историей, что не только на рассказ хватит, а может даже на целый роман.

Улица Михая Танчича непременно приведёт к площади Андраша Хешша, издавшего в Средневековье первую печатную книгу «История венгров», но в центре её памятник совсем не ему, римскому папе Иннокентию XI, вдохновителю создания Священного Союза освобождения Буды от турок.

Эту площадь легко запомнить по находящемуся неподалёку современному (на фоне прочих строений) зданию отеля «Хилтон». Как вы понимаете, его строительство, завершённое в 1976 году, в своё время вызывало много споров.

Мало того, что он не очень-то вписывается в окружающий архитектурный ансамбль, так ещё и построен на останках средневекового, сначала доминиканского, а потом иезуитского монастыря.

Но инициаторы, таким образом хотели провести параллель между прошлым и будущим, связав здание отеля «Хилтон», невысокие старинные домики вокруг и величественную церковь короля Матьяша, в одно архитектурное целое. Сейчас то спорит уже точно поздно, на мой взгляд чужеродный элемент, но что есть, то есть.

Церковь Матьяша, старинная и знаменитая

Безусловной доминантой всего Будайского холма является церковь Матьяша. Она ещё издалека привлекает к себе внимание и разноцветной крышей и возвышающейся над ней каменной готической башней.

Церковь Матьяша со сложной судьбой. Заложена венгерскими королями ещё 13-м веке, сразу после нашествия монголов, церковь много раз перестраивалась и переименовывалась.

Во время турецкого завоевания была превращена в мечеть, соответственно, тогда были убраны и безвозвратно потеряны алтари и иконы, замазаны фрески. После военных событий 1945 года церковь была сильно повреждена и полностью до сих пор не восстановлена — видел с одной из сторон церкви строительные леса.

Но всегда церковь Матьяша в жизни венгров играла особую роль. Если коронации венгерских королей официально проходили в базилике Секешфехервара (в этот город мы очень хотели попасть, но не хватило времени), то в церкви Матьяша обязательно служили мессы по этому поводу, в том числе и по поводу коронации короля Матьяша, в честь которого этот храм и был назван.

Не раз в этом храме были бракосочетания венгерских королей, опять же, того же Матьяша.

Обязательно стоит зайти внутрь храма (это стоит денег), спокойно посидеть, отдохнуть от беготни по Замковому холму. Эстетически там, безусловно, интересно: и подсвеченный алтарь, и сводчатые окна с разноцветными витражами, резная каменная кафедра с фигурами святых, гробница с останками одной королевской четы, музей церковного искусства.

На террасе Рыбацкого бастиона

Рядом с церковью Матьяша, со стороны Дуная, внушительный оборонительный редут, во всяком случае, таковым он кажется. На самом деле это бутафория, построен относительно недавно, в 1905 году.

До этого на его месте была площадь, на которой торговали рыбой, отсюда и название.

Имейте ввиду, терраса Рыбацкого бастиона, шикарная смотровая площадка (особенно если подняться повыше, к башням бастиона). Виды великолепные: и на зелёный остров Маргит, что по левую руку, и на венгерский Парламент, что прямо по центру, да и на весь Пешт.

Прямо с террасы Рыбацкого бастиона по широким ступенькам можно спустится к набережной Дуная, как, впрочем, и подняться оттуда. Вот вам и еще один путь на вершину Будайского холма.

В окружении стен Рыбацкого бастиона стоит памятник Святому Иштвану, который, как водится, в таких случаях, величественно восседает на коне.

Это один из венгерских королей, но именно он ввел христианство в Венгрии и был благословлён на царствование самим папой римским. В руке Святой Иштван держит апостольский крест, что очень символично.

Ну что, пора бы и заканчивать затянувшуюся прогулку по Будайскому холму. Мы туда поднялись рано утром, а уже было далеко за полдень, просто дико хотелось есть. Делать это лучше за пределами такого пафосного, буквально забитого туристами места, решено было спускаться в Пешт.

Рядом с церковью Матьяша, чуть в стороне от зеленого уютного сквера, площадь Святой Троицы с Чумной колонной посередине.

Это самый центр Будайского холма, центрее не бывает. Именно там остановка того самого замкового автобуса за номером 16, на нём мы и спустимся вниз, в Пешт. Голод, знаете ли, не тётка.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия