Берлин и не только...

Если оценить текущее состояние города, то вывод один: идет одна большая стройка. Всё огромное свободное пространство, непосредственно примыкающее к Rathaus Platz (Ратушной площади) с фонтаном Нептуна,

в котором через пару дней после приезда я обнаружил погружённых по щиколотку для выполнения качественной фотосессии (кого бы вы думали?), ну, конечно же, наших трех соотечественников, — огорожено и заполнено строительной техникой. На этом месте возводят здание «Дома Советов».

Строительные краны в центре города — повсюду. Знаменитая центральная улица Unter den Linden («под липами»), берущая начало у Музейного острова и Берлинского университета и заканчивающаяся на бывшей границе Восточного и Западного Берлина — Бранденбургских воротах, перекопана полностью — строят метро. Тем не менее, отметиться на Unter den Linden просто необходимо.

Покрутившись вокруг упомянутых ворот на Парижской площади, где напротив друг друга расположены посольства США и Франции, мы были поражены чахлому митингу, посвященному текущим событиям на Украине (по наличию российских и жовто-волокитных полотен трудно было разобрать, чего хотят или не хотят пришедшие демонстранты). Глазеющих зевак было явно больше самих участников.

Практически отовсюду можно увидеть одну из достопримечательностей Берлина — телебашню. Телевизионная башня, смахивающая на нашу Останкинскую, была построена в 1969 году во времена правления Вальтера Ульбрихта (в ранге Председателя СЕПГ) как очередное свидетельство победы социализма во всем мире. Огромный шар, установленный на высоте более 200 метров, покрыт огромными листами из нержавейки. Местные жители утверждают, что в солнечную погоду на шаре возникает иллюзия изображения креста (может быть это и так, но заметил это человек с большим воображением, у меня его явно недостаточно). Поэтому с социалистических времён башню называют «крестом на социализме» или церковью Вальтера (Ульбрихта).

Транспорт

Я не сторонник пользоваться в европейских городах услугами такси. Мы не ищем легких путей! Все немногочисленные немецкие города, в кото-рых я побывал, имеют настолько развитую сеть железнодорожного транспорта, состоящую из метро (U-Bahn), надземных электричек (S-Bahn) и пригородных поездов (Train), что проблемы попасть в центр города из аэропорта (Flughaffen) просто не существует. Советую только немного подготовиться к поездке заранее и понять, какой тариф выбрать при покупке билета, потому что стоимость различается существенно. Вся транспортная карта столицы Германии разбита на три района: А, В, С. Первый — ограничен «городским кольцом», по которому как в Москве курсируют поезда по кругу (номера S41 и S42). Второй — отмечен на картах серым фоном. С очень большой вероятностью вам вряд ли понадобится выезжать за его пределы. Исключение составляет дорога до аэропорта Шонефельд (где приземляется наш Аэрофлот), находящегося в зоне С. Существуют тарифы на один и несколько день. Самый дешевый билет — 1,5 евро за однократную короткую (не более трех остановок) поездку в пределах зоны А. При многократных перемещениях в течение дня — 6,7 евро (суточный билет) для зон, А и В. А за суточный билет стоимостью всего 7,3 евро (зоны, А, В, С) можно не только путешествовать вдоль и поперек по самому городу, но и доехать до Потсдама. Все поезда ходят строго по расписанию. Причем, в U-Bahn и S-Bahn в отличие от нашей страны, где зачем-то пишут на табло время, прошедшее с момента отправления предыдущего поезда, во всей Европе (и Берлин не исключение) пассажир видит именно то, что его и интересует — через какой интервал приедет его поезд. У нас же, видимо, всех интересует, далеко ли уехал предыдущий поезд! Ни разу не видел привычной нам толчеи в метро, хотя ездил в разное время суток. Поэтому логичным является оснащение дверей вагонов подсвеченными кнопками их открывания принудительно самими пассажирами (вы только подумайте, сколько электричества они экономят на этой простой операции!). Для берлинцев и гостей города, как и во многих городах Европы, исключительно распространенным способом передвижения является велоси-пед. На нем люди едут на работу, везут детей в школу, совершают экскурсии и занимаются спортом. Велосипед — частый гость в вагонах метро, причем, как правило, на платформу можно спуститься (или подняться) на лифте, чтобы не тащить железного коня по лестницам. Но! По причине такой большой любви к велосипедам обыкновенных прохожих уважают меньше. Будьте готовы к тому, чтобы вовремя увернуться от летящего на вас велосипедиста, когда по причине своего незнания вы будете прогуливаться по специально выделенным дорожкам для крутящих педали. Подавляющее большинство берлинцев и берущих с них хороший пример гостей города строго соблюдают правила дорожного движения: минимум похожих на наших сограждан переходит дорогу на запрещающий сигнал светофоров даже на пустынных улицах, что так разительно отличает Германию от Италии. В стране спагетти и пиццы на пешеходном переходе нужно сто раз убедиться в отсутствии ав-томобиля: не уступят дорогу пешеходу уж точно. Разветвленная сеть надземных электричек (S-Bahn), связанная в единое целое с метро, с одной стороны, исключительно удобна. Но подумайте, хотели бы вы, чтобы рядом с вашим домом туда-сюда пробегали шумные поезда на высоте второго-третьего этажа? И, по-моему, слишком уж много места под железную дорогу с коммуникациями украдено у горожан. И хоть под многими линиями оборудованы помещения, используемые под пивные рестораны, авто сервисы и пр., не покидает ощущение, что весь город — одна большая железная дорога.

Шоппинг

Эта существенная часть теперешней нашей жизни для россиянина, попадающего за рубеж, к счастью не являлась целью моего пребывания, но и я вынужден был прикоснуться и к этой сфере.

Со времен существования Восточного и Западного Берлина все основные торговые центры (как впрочем, и развлекательные заведения) сконцентрированы в квартале Kurfurstemdamm. Самым шикарным торговым заведением, отметившем свой вековой юбилей, считают старейший KaDeWe (Торговый дом Европы), расположенный около станции метро Wittergbergplatz. Семь этажей здания, построенного по нашим меркам в сталинском стиле, предлагают огромный выбор даже изысканным покупателям. Модные дизайнерские коллекции соседствуют с «просто» известными брендами.

Дельный совет: господа, не пожалейте времени и после (а может быть, между или вместо) сессий закупок посетите этаж 6 — этаж для гастрономических гурманов. Тут есть всё, что душе угодно: свежайшие морепродукты, мясные и сырные деликатесы, потрясающий выбор кондитерских изделий и сладостей и огромный выбор спиртных напитков (любые Duty Free просто отдыхают). Дамы! Оставьте ваших мужчин на часок, пусть они вкусят свежепожаренных сосисок за кружкой пива, пока вы совершается свой набег. Тем приятнее будет после вашего шикарного шоппинга объединенной компанией попробовать на выбор несколько сортов устриц под бокал французского шампанского или местного сухого вина. Оно того стоит!

Ассортимент торговых центров в Берлине огромен. Выбирайте на ваш вкус: KaDeWe, Karlstadt на Kurfurstendamm strasse, Gallerea и Alexa вблизи Александрплац. Будьте готовы к тому, что в воскресенье в Берлине настоящий выходной: практически все магазины не работают, включая продуктовые и супермаркеты. Оказалось трудно даже купить бутылку воды. Выход один: на больших станциях метро уж точно найдется парочка киосков.

Потсдам

Вдоволь нагулявшись по столице Германии, я решил посетить распо-ложенный в непосредственной близости от Берлина Потсдам, благо отзывы в сети были исключительно положительные. Даже несмотря на не совсем благоприятную погоду (градусов 10–12 жары) от города я остался в восторге. Весь центр состоит из миниатюрных двух-, трехэтажных домиков, построенных в одном стиле, за исключением отличающегося своим неповторимым колоритом Голландского квартала, построенного в XVIII веке для привлечения в город ремесленников и мастеров из страны тюльпанов.

Утреннюю пустынность города и практически закрытые магазины я сначала объяснял для себя ранним часом.

Однако вечером я понял, что всё не так просто: люди гудели по случаю какого-то праздника, а магазины так и были закрыты. Непривычным было наблюдать за многочисленными группами молодежи и мужчин постарше, разъезжавших на велосипедах с огромным количеством посадочных мест с кружками пива «наперевес» в очень веселом настроении. Оказалось, что сегодня в Германии отмечается праздник — Вознесение и день отца, и по этому случаю закрыты все магазины, у граждан выходной день, и каждый отрывается по-своему. С XVIII века в честь праздника Вознесения проводились различные шествия и ритуалы, в том числе по посвящению юношей в мужчин. В те стародавние времена мужчин сажали в деревянные тележки и везли на главную деревенскую площадь, где награждали лучших отцов. Видимо за наградами ехали и в день моего приезда многочисленные группы добрых молодцев, сопровождающих свою поездку добротным heavy metall, раздававшимся из динамиков, размещенных на прицепах к тележкам и велосипедам.

Теперь, собственно, о городе. Многочисленные парки Потсдама, среди которых, безусловно, выделяется парк Сан-Суси (что в переводе с французского означает «без забот») радуют глаз многочисленных туристов. В комментариях многие туристы пишут, что Сан-Суси напоминает наш Петергоф. Я с этим в корне не согласен: такого буйства воды и позолоты, как у нас, здесь, конечно, нет. Мы их явно перещеголяли! Хотя все здесь, безусловно, красиво. Ведь строилось всё это великолепие по проекту самого короля Фридриха Великого в середине XVIII века. Немного удручают слегка почерневшие многочисленные скульптуры. Это следствие кислотных дождей и незащищенность использованного материала — песчаника.

И какой же Потсдам без Цецилиенхофа! «Что это»,- спросите вы. Я бы сделал также еще день назад.

Цецилиенхоф — резиденция некогда крон-принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в которой проходила летом 1945 года Потсдамская конференция. С удовольствием прикоснулся к истории, используя предоставленный во дворце аудиогид на русском языке. Как много нового и интересного я узнал, о чем ранее даже не задумывался! Потрогал рукой диван, на котором восседал Иосиф Виссарионович, вдохнул атмосферу центрального зала, где проходили все заседания Тройки, вход, в который был организован для руководителей каждой из трех держав с разных сторон. Местные музейные надсмотрщики, фактически бьют по рукам желающим запечатлеть на фото эти интерьеры. Но нас на мякине не проведешь: достаточно мгновения, пока строгая старушенция-вахтер отвернулась от меня, и снимок готов!

Конечно же, не все, мягко говоря, в мире нас любят, и в тексте, воспроизводимом аудиогидом, нет-нет, да и проскальзывали фразы «о попрании прав и свобод народов Восточной Европы со стороны Советского Союза и навязывании господства коммунистической идеологии». В нас настолько глубоко в школьные и последующие годы были впечатаны советские стереотипы, что даже сейчас, став взрослым, и понимая, что нет четко белых и красных, эти слова режут слух.

Тем более отрадно было наблюдать во дворе дворца клумбу, в центре которой с лета 1945 года постоянно высаживают красные герани в форме пятиконечной звезды. Горжусь!!!

Немного севернее центра города находится поселение Александровка, образованное некогда взятыми в плен 62 русскими солдатами во время Прусско-Саксонской Войны, обладавшими музыкальными талантами, которые впоследствии так и остались на чужбине. Россиянина вряд ли приведут в дикий восторг деревянные срубы двухэтажных домов, коих в нашей стране полно даже не в музейных условиях. Слова классика о русском духе уж точно не слетают с языка: это для меня показушный лубок! А вот иностранцы от этого млеют: вот она какая, таинственная Россия, думают они. А в огородах этих «чисто русских» изб растет диковинная для Руси черешня, которую в конце мая! древние потомки русских солдат собирают в огромные корзины.

Для подъема настроения и «для сугреву» просто необходимо зайти в одну из многочисленных кафешек, которые потчуют горожан и приезжих великолепной выпечкой и горячим кофе. Отстояв очередь (!) в одну из них, с огромным удовольствием вкусил кусок торта местного производства (очень похожего на пудинг из манной каши и мака, но очень вкусного).

Трептов парк

Быть в Берлине и не побывать здесь, для советского человека, без-условно, неправильно. Мемориал произвел на меня очень сильное впечатление: по масштабам это, конечно же, не Мамаев курган, но очень достойно. Построенный в 1949 году и открытый с огромными почестями, в обычные дни (коим являлся и день моего посещения) он просто пустынен. Зато можно без толчеи спокойно пройтись вдоль каменных стел с изображением сюжетов Великой Отечественной и цитатами Сталина на русском и немецком языках. Удивило отсутствие постоянно действующего Вечного огня, который традиционно в России ассоциируется с подобными местами памяти. На самом пьедестале — скромное слово на двух языках: СЛАВА — RUMH. Символично, что к Мемориалу от станции метро Treptov Park ведет Pushkin Allee.

Правительственный квартал

Огромный район, ограниченный с юга парком Tiergarten, с запада некогда пролетарским кварталом Moabit, отведен под здания, относящиеся к верховной власти Германии. Находящийся на краю этого квартала Рейхстаг, выходящий фасадом на площадь Республики, представляет собой единственное здание, имеющее историческую ценность. Все остальные — новомодные склепы из стекла и бетона. Слева от Рейхстага (если смотреть на его фасад) расположен Дом Пауля Лёбе. В первый день мы приняли его за пивной завод по характерным цилиндрическим емкостям, встроенным в некие пространственные конструкции. Как оказалось позже — это место, где заседают депутатские группы и работают специалисты PR. В каких-то сотнях метров от этого уникального творения на запад расположено Ведомство Федерального Канцлера (берлинцы называют его стиральной машиной).

Вся прибрежная зона реки Шпреи между этими двумя шедеврами архитектуры XX столетия заполнена бесконечным количеством баров и ресторанов и шезлонгов. Берлинцы и гости города, любуясь на вялотекущую реку и новое здание главного железнодорожного вокзала (Hauptbahnhof), принимают солнечные ванны и потягивают традиционное пиво.

А от «стиральной машины» по индивидуального мостику, перекинутому через Шпрею, руководство страны может попасть на вертолетную площадку. Рядом с ней расположен жилой дом, который строился специально для проживания в нем правительственного аппарата и представителей власти и представляет из себя длиннющего извивающегося червяка (недаром берлинцы называют его чиновничьей змеёй). В последние годы предоставлена возможность жить здесь и простым смертным.

Ниже по течению Шпреи к «стиральной машине» примыкает еще одно творение современных архитекторов — Центр современного искусства. Местные любовно называют это «беременной улиткой» или «улыбкой Джимми Картера». Радует, что горожане дают такие веселые и очень ёмкие названия многим местным раритетам. Надо бы съездить на экскурсию и по нашим городам: может наш народ в этом отношении и не отстаёт.

Рестораны Берлина

В жизни так хочется праздника, поэтому я стараюсь не отказать в радости своему желудку, и при посещении Европы непременно посещаю колоритные аутентичные заведения. Не вздумайте заходить в Макдональдс, KFC и прочее. Хватит травить себя и дотировать американскую экономику! Купите уж лучше свежайший багет с любым наполнителем в многочисленных киосках. Или продающуюся в Берлине на каждом шагу местную достопримечательность — берлинские колбаски (curry wurst), которые предлагают молодые люди, неся перед собой миниатюрный мангал, разогреваемый газовым баллоном, висячим в рюкзаке за спиной этих поварят. В случае «чепца», о них можно будет без аллегорий сказать: сгорели на работе! Не поленитесь и почитайте отзывы о ресторанах в месте вашего будущего пребывания. Там много правды. Рекомендую всё-таки получить рекомендации из первых уст, у аборигенов, в крайнем случае, на стойке ресепшн в отеле.

За время пребывания в Берлине я смог посетить все аутентичные места, о которых мне рассказали мои местные знакомые. Одним из первых стал самый старый ресторан Берлина Zur Letzten Instanz («Последняя инстанция»), интерьер которого советские кинозрители могли видеть в любых «Семнадцать мгновений весны»: ужин пастора Шлага и Штирлица, отдых Штирлица в ресторане с кружкой пива, после того как он оторвался от «хвоста» агентов Мюллера. В фильме название на вывеске ресторана «Zum groben Gottlieb», в переводе с немецкого означающее — «У грубого Готлиба». Я решил немного отклониться от основной немецкой (мясной) темы и отведал в этом заведении отличную жареную треску, так что очень рекомендую любителям морепродуктов и рыбы этот ресторанчик. Нашел я это заведение, правда, не с первого раза, а лишь на второй день, выйдя из метро на станции Klosterstrasse (одна остановка от Александрплац) случайно оказался перед его фасадом, чему был несказанно рад.

Совсем недалеко от Александрплац (лучше проехать одну остановку до станции Хакешер Маркт) находится другой небезынтересный объект берлинского чревоугодничества — ресторан Brauhaus Lemke (оказывается это целая сеть ресторанов, разбросанных по Берлину). Неожиданно порадовала берлинская селедка (предварительно замаринованная, пожаренная и охлажденная!) с горячей жареной картошкой и кучей салата. Вот такое хитрое сочетание! Уже после выпитого первого бокала пива я увидел за соседним столом в компании немецких завсегдатаев наборы пивных стаканов разного цвета и тут же заказал аналогичное себе. Называется это — пробный поднос (Bierkostprobe): четыре сорта пива от Pilsner до крепкого. Стоит попробовать!

Совсем рядом с телебашней находится другой пивной ресторан — Brauhaus Mitte. По ступенькам — на второй этаж. Рекомендую бульон с ливерными галушками. Знатно!

Очень колоритное место находится в Tiergarten, если идти от Зоологического сада по мосту имени Розы Люксембург! через Шпрею внутрь самого сада. Идеальное место для большой компании: огромные столы и лавки под открытым небом. Представляю, что здесь творится в пивные и прочие праздники! Смело идите сюда большой компанией — места хватит на всех.

Стоит упомянуть чудесный ресторанчик Dressler на Унтер ден Линден недалеко от Французской площади и отеля Adlon. Мы дегустировали меню этого заведения в первый день пребывания в Берлине, заказав картофельный суп (оказавшийся достаточно пикантным блюдом, похожим на суп-пюре с обильным количеством мяса и солеными огурчиками). Официант нам разливал заказанное на двоих блюдо из огромной красивой кастрюли. Картофельный суп в этом ресторане, безусловно, оказался самым вкусным из всех перепробованных мною в Берлине. Чаще всего приносили жиденькое пойло явно для вегетарианцев, в чьих рядах я, к счастью, не состою.

В один из последних дней своего пребывания я наконец-то решил заказать настоящее немецкое мясное блюдо: рульку. Только в Берлине айсбайн оказался совсем не тем, чем нас подчивали в Мюнхене. Айсбайн по-Берлински (Berliner eisbahn) — это рулька, приготовленная на пару, которую отведал мой друг в первый день нашего приезда и был разочарован, рассчитывая на традиционную баварскую «ногу». Аналог баварской в Берлине называется Knukle, и она оказалась передо мной на столе с большой порцией жареной картошки уже ближе к концу моего путешествия. Аутентичность ресторана Tiergartenquelle, которым я воспользовался по совету моего знакомого в непосредственной близости от Novotel на краю парка Tiergarten, была в прямом смысле оттенена эфиопским цветом кожи официанта, орудующего за стойкой бара.

Если вы устали от чисто немецкой еды, вам стоит съездить в район Savignyplatz, где можно продегустировать кухни любых континентов на выбор: японская, китайская, испанская, итальянская, мексиканская… (русской не видел!). Я, обойдя всю эту шумную выставку интернационального кулинарного искусства, опять приземлился в немецком ресторанчике. На это раз — в Zillemarkt, где с удовольствием вкусил две огромные котлетины с салатом и традиционным пивом.

Настоящий немецкий ресторан с традиционным местным гастрономическими ассортиментом находится недалеко от монумента памяти Холокоста

и Бранденбургских ворот. Называется ресторанчик Altberliner-wirtshaus на улице Wilhelmstrasse, 77. Я не удержался и вкусил немецкий зельц с горячей жареной картошкой. Меню, как вы видите, расположено на четверти, стоящей на столике. Видимо, ресторан пользуется популярностью и у наших соотечественников, так что есть меню даже на русском языке, что в Берлине я встречал крайне редко.

В одной из глав, описывая прелести шоппинга в Берлине, я упомянул о чудесном шестом этаже в «универмаге» KaDeWe с гастрономическими изысками. Думаю, надо рассказать об этом поподробнее. Прочитав в интернете о наличии такого «праздника желудка», я поспешил в очередной день в KaDeWe, и сразу — на последний этаж (увидав перед лифтом указатель о том, что на последнем 7 этаже находится что-то съестное). Каково же было моё разочарование, когда обнаруженный мною «комбинат общественного питания» явно в моей голове никак не мог ассоциироваться с тем, что я ожидал. «Обыкновенный» немецкий общепит! Возбужденный добротными берлинскими продуктами аппетит заставил меня там отобедать, но…. настроение, как говорил классик: «уже не то». С поникшей головой я решил спуститься вниз не на лифте на эскалаторе, и вдруг на 6 этаже передо мной открылось ЭЛЬДОРАДО! Позже неоднократно побывав в этом дворце чревоугодничества, я понял, что тут можно жить, и некоторые так и поступают: свои завсегдатаи есть практически в каждом отделе. А отделов на выбор тьма: свежайшие устрицы с шампанским или белым сухим,

огромный выбор охлажденной рыбы и любых морепродуктов; отдельный! прилавок по приготовлению буйабеса (вы не знаете, что это такое? Тогда читайте дальше!) аж четырех сортов стоимостью от 9 до 30 евро; шикарный отдел морепродуктов, где прямо при вас готовят любую рыбу или морских гадов на гриле; традиционный немецкий мясной ресторанчик и даже прилавок, за которым сиротливо крутятся на гриле (прямо как у нас лет 10 назад в каждом втором ларьке) курицы. Единственная сложность «оторваться по полной» заключается в том, что очень немногие продавцы говорят по-английски, а меню на английском нет в принципе. И если в отделе с устрицами ошибиться сложно, то рыбный прилавок требует предварительной подготовки. Мой берлинский знакомый четко назвал мне по-немецки пару рыбных блюд, которые я отдегустировал тотчас же: Rotbarchfillet (типа нежнейшего жареного морского окуня с небольшой порцией картофеля под сумасшедшим вкусным соусом) и Scholle «Finkenwender Art» (жареная на гриле камбала).

Разочарование, конечно, наступает сразу же: тарелка мгновенно опу-стошается, и ты понимаешь, что и ради таких мгновений наслаждения стоит жить. Небольшая справка из интернета о таинственном буйабесе. Странное слово «буйабес» (фр. Bouillabaisse) известно многим по глянцевым кулинарным журналам, рассказывающим о кухне Средиземноморья, однако, «родословная» этого знаменитого блюда берёт начало вовсе не с королевской кухни, а из народа. Из года в год, из столетия в столетие марсельские моряки, продав свой дневной улов, вечером варили суп из остатков этого улова. А были там и рыба, и кальмары, и креветки — всё, что попало в сети за день. Кроме даров моря в суп добавляли овощи и травы, что были под рукой. Так и появились разные рецепты знаменитого супа буйабес, и неудивительно, что единственного «самого правильного» буйабеса просто не может быть. Недаром даже в самом Марселе владельцы разных ресторанчиков по-разному готовят суп своих предков. Слава вкусного супчика разнеслась по всей Европе, и он стал кулинарной достопримечательностью Марселя, а многие повара за границей Франции, желая создать в своём ресторане настоящую атмосферу Франции, стараются раздобыть ингредиенты для его приготовления и включить буйабес в меню. Возвращаясь к нашему буйабесу в KaDeWe, хочу сказать честно: съеденный мною «самый дешевый» буйабес за 9 евро не впечатлил, наверняка готовят его в большом котле как в столовке, на сто человек. Ну не почувствовал я, что повар отдал частичку своей души! Если вы зашли в KaDeWe не в одиночку, конечно же, закажите буйабес индивидуального приготовления на несколько персон. Он, судя по растёкшимся в приятной истоме лицам моих соседей по столикам, того стоит!

Зоопарк

Скажу честно: от зоопарка я ожидал большего! Я надеялся, что буду ходить как профессор Плешнер (в зоопарке Берна) и по-детски радоваться гималайским медвежатам, тюленям и обезьянам. Но после увиденного в прошлом году зоопарка в Гамбурге, где можно запросто покормить слонов, выклянчивающих еду, протягивая свои волосатые хоботы всего-то через ров в каких-то трех метрах от тебя, или погладить настоящих пингвинов, стаями как рыбы, плавающих в открытом бассейне, берлинский зоопарк создал впечатление добротного, но не выдающегося заведения. В последнее время и в наших зоопарках создаются выделенные зоны, как и здесь, в Берлине, в которых животные предоставлены сами себе и не зажаты в узкие рамки тесных клеток как было ранее. И всё же — если вы приехали в Берлин с детьми, конечно же, это обязательный пункт для посещения. Им наверняка понравятся красавцы-жирафы, носороги, покрытые большими чешуйками складок кожи, как средневековые рыцари доспехами,

целые семейства индийских слонов от мала до велика…

Для детишек, наверное, интересным будет посещение аквариума, пристроенного к зоопарку. Очень много разнообразных представителей речной и морской фауны. Меня, кончено немного удивило присутствие в одном аквариуме хорошо известных мне представителей наших пресных вод: сома, щуки, осетра и карпа. Как они друг друга еще не сожрали? Наверняка кормят их «от пуза», так что щука даже не двигается. Дайте детям хоть в неволе на них посмотреть, а то скоро в наших краях такие экземпляры увидеть будет всё сложнее.

Друзья человека

Собак в Берлине много. Но это не своры бродячих дворняг на улицах наших городов, а собаки с хозяевами. Создалось ощущение, что питомцы не обделены никакими благами по сравнению со своими хозяевами (они даже вместе сидят в ресторанах: причем это не какие-нибудь карманные тявкалки, с которыми у нас «дамы высшего света» под мышкой потягивают коктейль в баре, а вполне крупные настоящие псы). Подтверждением такого впечатления стала совместная поездка с огромным представителем восточно-европейских овчарок без намордника!!! в лифте крупного отеля Novotel. Так и хотелось сказать фразу Жени Лукашина: «Дай, Джим, на счастье лапу мне. Собаки в лифте ездят!»

Апофигеем такой неожиданной заботы о друзьях наших меньших в Берлине стал оранжевый «паркомат»: я-то думал, что в нем необходимо оплатить посещение псом близлежайшего парка, а оказалось, что эта оранжевая штуковина выдает бесплатно бумажные пакетики, куда хозяева должны собирать продукты жизнедеятельности своих питомцев, и бережно складывать отработанный материал в этот же паркомат! Бесятся буржуи с жиру!

Рейхстаг

Планировать «брать Рейхстаг» надо заранее. Для этого на сайте https://visite.bundestag.de необходимо зарезервировать время посещения и ждать, когда ты получишь подтверждение в форме приглашения, которое необходимо предъявить на входе. Практически, можно оформить приглашение и в киоске напротив Рейхстага, но шансов попасть в текущий день нет никаких. Вход строго по времени (задержаться нельзя — не пустят точно, раньше — можно).

При входе в зону досмотра тебя подвергают не меньшему шмону, чем в хорошем аэропорту, вдобавок, при входе в само здание группа туристов проходит через шлюз со стеклянными дверьми: охраняют здание исполнительной власти немцы строго! Не могу сказать, что Рейхстаг обязателен для посещения и без него впечатление о Берлине было бы не полновесным. Но у меня впечатления остались ярчайшие! От старого здания, построенного в 1894 году, сожженного наци в 1933, и практически разрушенного в апреле—мае 1945, остались только наружные стены и угловые башни. Конечно, немцы «выпендрились», придумав такой своеобразный прозрачный купол на новом Рейхстаге.

Внутри самого купола спиралевидный пандус приведет вас на верхнюю площадку, в центре которой расположена огромная металлическая воронка аккурат под отверстием в куполе, куда собираются осадки.

Вокруг воронки устроено деревянное «лежбище» для гостей Рейхстага. Не удержался от этого соблазна и я. Растянувшись на этой «лавке», сразу же вспомнил слова из популярной песни «… и смотрел я в небо звездное долго, и на завтра был больной целый день я…» Короче: смотреть стоит, но не обязательно.

Резюме

Берлин оказался красивейшим, приветливым мегаполисом, в котором однозначно стоит побывать, даже не раз.

Теги: Самостоятельные путешествия