Колумбия, Эквадор. Февраль-март 2011. 5000 км на машине с ребенком

Где останавливались

Заранее ничего не бронировали, кроме Боготы, так как прилетали поздно туда вечером и надо было сразу куда-нибудь отправляться. Все остальное находили по пути, особых проблем не было.

Ниже приведены места, где мы останавливались (точные адреса и контакты и отзывы можно достать из Интернета) и цены за комнату на двоих. (Ребенок 2-х лет, за единственным исключением в Эквадоре, бесплатно.)

На наименования гостиниц обращать внимания не стоит, они могут называться hosteria, hotel, villa, residencia, hotel, refugio, hacienda, posada, finca, cabanas и т. д. Все это ни о чем не говорит и надо смотреть на месте, спрашивать про завтрак (или обед и ужин, если остаетесь не на одну ночь) и место для парковки. Можно просить о скидке, обычно ее дают.

Колумбия

1. Bogota, La Candelaria. Platypus Hostal, 25 USD. Проходной двор, если нет намерения потусить вечером в барах и обменяться опытом с бэкпэкерами, в Канделярию лучше не ехать. Исторический квартал ничего из себя не представляет.
2. Villa de Leyva. El Fuente. 70 000 COP без завтрака. Очень мило и тихо.
3. Barichara. Posada Dona Flor. 65 000 COP с завтраком. Старинный постоялый двор, очень душевно и уютно.
4. Curumani. Los Caciques. 40 000 COP без завтрака. Просто придорожный мотель в захудалом поселке, на 80 км вокруг ничего лучше нет.
5. Mompox. La Casa Amarilla. 100 000 COP без завтрака. Красиво, удобно после тяжелой дороги до Момпокса, но дорого. За углом у доньи Инесс в два-три раза дешевле.
6. Cartagena. Hotel Pinar del Mar. 60 000 COP без завтрака. Просто переночевать на Бока Гранде, вторая улица от пляжа. В центре было очень дорого, в Гетсемани шумно и пыльно.
7. Covenas. Cabanas El Tesoro. 102 000 COP c завтраком, обедом и ужином. Очень рекомендуем — простой и аккуратный кемпинг у моря. Хорошая еда, биллиард и настольный теннис. Порхают птицы, бегают гекконы и что-то типа енотов с длинным хвостом (местные говорят zorra, но на лису совсем не похож). На пляже негритянская бабушка продает сладости, хороши с кофе. Можно приобрести на память гамак. Атмосфера как в подмосковном доме отдыха в конце сезона, разве что в городки не играют. Познакомились и подружились с местными (топографы, рыбаки, бурильщики колодцев) и отдыхающими. В трех километрах мангровые заросли, можно рыбачить там или на море.
8. Сordoba, via Monteria — Medellin, 30 км перед Caucasia, Parco Zoologico Los Caimanes. 112 000 COP вкл. посещение парка. Действующая крокодилья ферма, на большой площади парк с зоопарком. Народу никого не было, хоть и создано как туристический проект, со вкусом.
9. Antioquia, via Marinilla — Penol. Los Olmos. 48 000 COP с завтраком. Новенький аккуратный мотельчик на склоне холма у дороги.
10. Refugio Rio Claro. 135 000 COP c завтраком, обедом и ужином. В тропическом лесу купил я дачу, она была без окон, без дверей… Все как в песне, плюс прогулки вдоль реки в rain forest, купание на мраморных берегах, можно слазить в пещеры. Можно жить и вне парка Рио Кларо, в отельчике прямо у трассы, будет подешевле.
11. Guaduas. Posada La Casona. 30 000 COP с завтраком. Плюс парковка на соседней улице 5 000 COP. Опять классическая старинная посада, прямо на центральной площади колониального городка. Завтрак на балконе.
12. Bogota, Chapinero. Hotel Casa Paulina. 80 000 COP без завтрака. Уютно, приветливо, понравился район, напоминает ирландские города.
13. Pasto. Hotel El Duque. 50 000 COP без завтрака. Относительно центрально и аккуратно.

Эквадор

1. Quito. Plaza Hostal, на границе квартала Марискаль и парка Эль Эхидо. 40 USD с завтраком. Отельчик немного запущенный, зато приятен на вид и удобно расположен в тихом переулке в трех минутах ходу до сувенирного рынка и Авениды Амазонас.
2. Yanuayacu Biological Station. 40 USD с продуктами и кухней. Вообще-то не гостиница, но место душевное, как таежная заимка. Хозяин американский биолог, часто в отъезде, экономка местная с ребенком, при нас там жил волонтером только английский биолог-студент.
3. Napo, 5 км от Misahualli. Sinchi Warmi Agua Center. 20 USD с завтраком. Суперужин! Душевно и просто, хозяева — местная индейская община. Можно поговорить за жизнь.
4. Шоссе Banos-Ambato, 8 км перед Pelileo. Luna Bonsai Hotel. 35 USD с завтраком. Пара комнат при магазине карликовых деревьев. Бесподобный вид на долину и горы.
5. Alausi, Chimborazo. Hosteria Pircapampa. 40 USD с завтраком плюс ребенок 5 USD за два дня. На склоне холма над городом небольшой аккуратный отель. Есть прокат лошадей.
6. Calpi de Riobamba. Hostal Amado. 14 USD без завтрака. Дешево и сердито, прямо возле старинного гигантского собора. Настоятельница долгое время жила в Никарагуа, помнит русских, там работавших
7. Pujili, Cotopaxi. Hosteria El Aliso. 20 USD с завтраком. На окраине города. Бассейн и биллиард.
8. Quilotoa. Hostal La Chosita. 20 USD с завтраком, ужином, буржуйкой и дровами. Индейское гостеприимство в трех шагах от кратера.
9. Playa San Juan, Manabi. Cabanas San Juan. 25 USD без завтрака, света и пресной воды. Турбаза не лучшая в своем роде, но единственная в столь пустынном месте. Пляж и океан впечатляют.
10. Crucita, Manabi. Hostal Cruzita. 20 USD без завтрака. Простой и опрятный отель на южном краю прибрежного поселка. Да и Крусита как-то располагает к себе.
11. Pedernales, Manabi. Hotel Mr. John (или Mr. Jhon, как написано на подушках и простынях). 20 USD без завтрака плюс ребенок 5 USD за день. Ничего плохого не могу сказать про отель, только сам Педерналес какой-то убогий.
12. Pinchicha, дорога на Котопакси. Hacienda El Porvenir. 40 USD с завтраком. От души рекомедуем — чудесная старая гасиенда, разводят лошадей и быков для корриды. Стильно и уютно. Есть камин, чай, вкусный ужин.

Деньги

Деньги удобно получать в банкоматах, они есть везде.

Обменять деньги в Колумбии вне больших городов может быть проблематично.

В Эквадор привезли наличные доллары. Лучше иметь запас небольших купюр или однодолларовых монет — часто не бывает сдачи с 20 или 50.

Зазывал, попрошаек, обманщиков, обдирал-таксистов не встречали, хотя заранее спросить о цене поездки уместно. Сдачу проверять не надо. Можно немного торговаться, просить о скидке, на рынке больше, в магазине меньше.

В целом Эквадор выходит дешевле Колумбии (автобусы, бензин, гостиницы, отсутствие платы за дороги).

О путешествии на автомобиле.

Прокат

Брали на прокат в Ависе Шевроле Спарк, самый дешевый: 25 долларов в день в Эквадоре и 35 в Колумбии. Бронируется на сайте легко и быстро, за пару дней вполне хватит. Хитрость в том, что требуется большая сумма, блокируемая на кредитной карточке — по 5 000 долларов (разблокируется без проблем при возврате авто, но надо подождать недельку, пока банк снимет блокировку), иначе покупка дорогой и ненужной страховки. Еще проблема — ограничение бесплатного пробега при минимальном тарифе до 100 км, свыше этого — по 25 центов за км.

Машины получали хорошие, с небольшим пробегом и царапинами, что и лучше — разок все-таки мы Спарком через камень переехали и порог замяли, но при возврате этого не заметили. Честно сказать — машину особо не жалели и всюду куда хотели, на ней попали: и по проселку, и по булыжникам, и речки маленькие вброд переезжали… Джип для этого необязателен. Совершенно раздолбанных дорог между основными городами нет. В России бывает намного хуже.

Проблема оказалась в другом: в средней скорости передвижения.

Дороги и движение по ним

В Колумбии долгое время из-за партизанских действий дороги оставались блокированными и небезопасными, новые не строились, а развивался как альтернатива авиатранспорт. Дороги полностью повторяют рельеф: медленно огибают все складки гор, карабкаются зигзагом вверх. Тоннелей или мостов нет, вообще железобетон как строительный материал применяется в дорожном строительстве редко. Через речки переброшены узкие однополосные мосты. Так что у нас из-за загруженности дорог, частых блокпостов, пунктов оплаты, участков ремонта, где для движения в обе стороны осталась одна полоса, лежачих полицейских в населенных пунктах, последствий регулярных сюрпризов природы: селей, обвалов и пр., средняя скорость движения получилась около 40 км в час, а по проселку и того ниже. То есть из Боготы до Картахены с заездом в Момпокс мы добирались четыре дня. На такую черепашью скорость мы не рассчитывали, и маршрут пришлось подсократить.

В Боготе после шести вечера — пробки, похоже на Москву. Такси из центра ловили минут сорок. Еще час с лишним ехали в аэропорт, куда днем доезжали за 20 минут.

В Эквадоре дороги лучше: выполняется национальная программа строительства дорог — это приоритет правительства, что очень заметно. Дороги строятся основательно, технологично, здесь железобетон присутствует.

В Эквадоре на дорогах меньше транспорта, нет такого количества тяжелых медленных грузовиков, как в Колумбии.

Средняя скорость движения — километров 80 в час. Однако нет добра без худа: самый хреновый участок оказался на пути к Тихому океану: от Кеведо до Порто Вьехо: тут и конь не валялся.

Да и перед Кито нас ждал сюрприз: из Machachi до Sangolqui через Котопакси шла старинная мощеная булыжником дорога через холмы и ручьи — тут ехали км 15 в час.

В самом Кито есть ограничения по движению транспорта: один день в неделю машина не может ездить по городу в зависимости от того, на какую цифру кончается номер.

Карты

Нормальных атласов в европейском понимании этого слова в Колумбии и Эквадоре не существует, так как, похоже, не проводится аэрофотосъемка и нет национальной картографической службы. Запасливые европейские автотуристы везут немецкие подробные карты. А на месте можно приобрести атласы со схемами автодорог, которые содержат кучу туристической информации, зачастую действительно полезной (гостиницы, достопримечательности, календарь ярмарок в Эквадоре и пр.), но основное свое предназначение — подробно информировать о проезжих дорогах, населенных пунктах, расстояниях — выполняют с трудом и с ошибками. В качестве примера приведу такой факт: в атласе «Еcuador Vial Turistico, guia actualizada 2011», купленном в Кито в популярнейшем магазине для туристов Libri Mundi, отсутствует напрочь «самый длинный мост Эквадора» через Bahia de Caraquez, а показан стокилометровый объезд вокруг залива.

С другой стороны, планы дорог в высотных разрезах, приведенные в колумбийском атласе, очень помогают оценить возможную скорость и грядущие трудности.

Уточняя маршрут у местных, лучше спрашивать о конкретных впереди лежащих населенных пунктах и просить их нарисовать собственную схему от руки, в картах разбираются слабо.

Правила движения

Ремнями безопасности никто не пользуется и детских сидений не ставит. На горных дорогах люди ездят с умом, никто вслепую грузовики в поворотах по встречной не обгоняет (как в Индии). С другой стороны, гудеть из-за поворота тоже не принято, а уж о такой роскоши, как зеркала на поворотах, здесь и слыхом не слыхивали. В Кито удивил таксист с двухлетней дочкой на коленях, так и ездит, дома не с кем оставить. Полиции на дорогах нет, превышение скорости и пересечение осевой — обычное дело, и даже порой необходимость (обогнать стадо или трактор). Проверки только на блокпостах: один раз в Эквадоре у нас вежливо проверили документы. Полиция иногда проверяет документы и багаж пассажиров автобусов. Скорее всего, проверка на предмет наркотиков — наши коллеги-путешественники Володя и Таня из Москвы рассказывали, что из автобуса в Колумбии высадили хиповатых иностранцев для тщательной проверки, а мы наблюдали, как собаке дали обнюхать багажные отделения автобуса Ипиалес-Пасто.

Главное же преимущество автомобиля — свобода маршрута, остановок, громадная экономия времени. Можно избегать ужасных городов и связанных с ними рисков, путешествовать и в темное время суток. Можно тащить с собой вещи и покупки, набирать впрок воду и фрукты. Можно иногда брать местных попутчиков. Отпадает необходимость бронировать ночлег загодя.

Минус в том, что машину нужно возвратить туда, где брал, а это значит, что маршрут нужно закольцевать (возврат машины в другом городе невыгоден, слишком дорого).

Особенности путешествия с ребенком

Дочке два с половиной года. Взяли с собой складную детскую кроватку и коляску, которые, в общем то, не понадобились. В гостиницах или кровати были широкие или давали номер с двумя-тремя кроватями. На коляске ездить за пределами больших городов неудобно, потому что тротуаров нет или они горбатые и разбитые.

Запасались детской кашей в магазинах, а потом просили подогреть молоко или воду в гостиницах или в кафе.

Пару раз Машу стошнило в машине на горных дорогах, на этот случай стоит иметь пакеты, воду и салфетки. И мандарины помногу не давать.

Что больше всего понравилось

Пейзажи

Из множества ландшафтов больше всего вдохновляют саванны провинции Боливар и Кордобы в Колумбии, теплое и ласковое Карибское море, парамос и крестьянские поля Эквадора, сейбовые леса за Мантой.

Из походов — по мангровым зарослям в Колумбии возле Ковенаса и верхом на Ruminahui возле Кито в Эквадоре.

Люди

Все без исключения открыты и дружелюбны. Удивительно, что почти не говорят о деньгах и не жалуются на судьбу.

Больше всего поразили индейцы Эквадора — мощь андийской культуры, которую никакие колонизаторы и католицизм не в силах разрушить, и кровная, крестьянская связь с землей.

Язык

Язык повсюду только испанский, с английским будет сложно. Испанский понятен был везде, за исключением карибских негров — много диалектных слов и жаргона, темп речи и интонация непривычны — к нам и в Европу эту публику не заносит, услышать их можно лишь на месте. (Como es el mani? — Как дела, буквально: Арахис ел?)

Чрезвычайно продуктивен уменьшительный суффикс -ito, через некоторое время сам уже с удовольствием прибавляешь его к наречиям и существительным: cerchito (близенько), ahorita (сейчас туточки), papellito (бумажечка), aguacita (водичка), chiclito (кукурузка)….

Есть и лексические отличия от Европы:

plata — деньги, а не только серебро,

doblar — поворачивать на дороге, а не girar,

bocadillo значит не бутерброд, как в Испании, а мармелад из гуайавы (я все не мог понять в Колумбии, зачем им столько бутербродных фабрик/ fabrica de bocadillos),

chancho — свинья вместо cerdo,

nano/nana называют братьев и сестер и т. д. и т. п.

Легко запоминаются и топонимы на кечуа: rumi — скала, камень, pamba (bamba) — равнина, земля, mayu — река, qocha (goche) — озеро, llacta — город, sacha — лес и пр. Можно запомнить продукты:papa — картошка, yacu — вода, kachi — соль. Wasi — дом, jatun — большой. Если переспрашивать, что значат названия деревень и городов, то начинаешь кое-что понимать

История и культура

На первый взгляд латиноамериканская культура для европейца кажется открытой: она позитивна, жизнерадостна и доступна за счет своей синтетичности и удобной испанской (португальской, английской и т. д.) языковой упаковки. Но уже при первом беглом знакомстве вживую и при непосредственном контакте ее оригинальные составляющие оказываются неожиданно глубоки и малопонятны: золотые маски и фигуры муисков и чибча, негритянские поселки Карибского побережья и горного Эквадора, народные песни на кечуа, помещики-креолы, богатейшая и абсолютно незнакомая флора и фауна и пр.

То же с историей: сколько эпизодов, имен, о которых у нас и вскользь не упоминают: строительство канала от Картахены до Магдалены, землятресение в Кито 1949 года, героические личности Поликарпа Салаваррьета, Бенкос Биохо, Камилло Торрес, Бланка Чанкосо…

Очень хороши магазины старой книги в Боготе. Самая известная «libreria de segunda» El Dinosaurio находится на calle 45 con carrera 22. Однако на квартал повыше в другом магазинчике у дедушки грамотно собраны целые стеллажи воспоминаний и исследований о гражданской войне, о индейских проблемах. Правда цены в Боготе на книги совсем не кубинские.

Одним словом, el mundo para descubrir…

Политика, экономика и идеология

Здесь не будем умничать: темы эти бездонны и за короткую поездку многого не ухватишь.

Но основные противоречия чувствуются:

• Напряженность между индейской молчаливой массой и городскими, между Андами и Амазонкой и банановой глобализацией Косты. Вызов наступающей западной цивилизации и мировоззренческая оппозиция индейского населения. Постановка проблемы в общем для Латинской Америки описана в статье Т. В. Гончаровой «Время пробуждающихся народов. Общественно — политическая мобилизация Индейской Америки» (http://www.situation.ru/app/j_artp_1058.htm)

• Гражданская война в Колумбии, несмотря на спокойствие и мир в центральных районах, еще далеко не окончена. В ее истоках — незавершенность аграрной реформы в Колумбии и раскол общества, т. е. согнать людей с земли в свое время не получилось. Отсутствие современной объединяющей национальной стратегии компенсируется лозунгами о былой Великой Колумбии и культом Боливара.

• Вопрос задается вполне серьезно: а нужен ли технический прогресс и индустриальное развитие страны? Что важнее — чистый воздух и вода гор и лесов или электростанции и нефтедобыча? Для природы в Южной Америке не пройдена еще точка невозврата, как в России и Европе. И в отсутствии тракторов на полях есть и сознательная позиция крестьянина. Я бы сказал, что экологическое сознание в Южной Америке выше и естественней, чем в Европе.

• Отношение к Чавесу и бывшему президенту Колумбии Урибе (мифы о справедливом социальном обществе и сильной руке). Здесь происходит четкое размежевание: для одних это герои, для других преступники. И соответственно, нынешние президенты Сантос и Корреа оцениваются в фарватере продолжения или коррекции политики этих лидеров. И, конечно, часто вспоминают Кастро — духовный и исторический авторитет Фиделя в Латинской Америке огромен. Если в Европе — революционный социализм, коммунистические идеи — давно в прошлом, то в Колумбии и Эквадоре все это актуально и вызывает живой отклик.

Что не получилось

Не получилось попасть на полуостров Гуахира в Колумбии, увидеть пустыню, соляные промыслы и карибских индейцев wayuu. Не хватило времени, так как быстро по колумбийским дорогам не поедешь, а конец это дальний.

Не получилось попробовать turismo comunitario в Эквадоре — пожить в деревне в домах у индейцев (предлагали в Саласаке, Тунгурахуа). Опять не было достаточно времени. Да и на один-два дня это, наверное, смысла не имеет.

Не сходили в цирк и в театр. Проблематично было бы с маленькой Машей. А хотелось бы: в театр в столицах, а шатры бродячих цирков встречали несколько раз.

Заметки по пути (разное)

Колумбия

В ожидании рейса в Пасто из Боготы: Газет на колумбийских рейсах и в аэропорту не предлагают и увидеть читающего человека в самолете или автобусе — редкость.

На проселочной дороге из Астреа в Момпокс остановились поесть арбуз в тени большой сейбы. Подъехал парень на мопеде, потом дед на осле. Угостили их арбузом. Дед едет на ферму в 8 км отсюда. Парень арбузные косточки не выплевывал, а собирал в тряпочку — посадит на огороде, больно уж крупный сорт.

Где-то в Сантандере на блокпосту остановил нас военный: «Армия Колумбии, сержант такой-то». Мы за документами, а он говорит: «Я остановил вас, чтобы предложить принять Вам посильное участие в благотворительной акции». И сует нам альбомчик, где фотографии детей и населения, пострадавших в результате гражданской войны. «Вы можете купить благотворительные купоны. Они в разную цену: самый дешевый 20 000 песо, потом есть за 50 тысяч и за сто. Хотите принять участие в нашей акции?» Ага, думаем мы, какое нехитрое вымогательство. И отвечаем в российском духе — дескать, в принципе, не против принять участие в акции, но денег осталось немного, впереди еще за дорогу платить… А не устроили бы сеньора сержанта пока пять тысяч? «Нет, — говорит колумбийский военный, — минимальный купон стоит 20 тысяч, других нет». А нам, говорим, купона и не надо, мы спешим, возьми без купона деньги. «Без купона я деньги принять не могу. Ну если спешите и денег мало, тогда извините за беспокойство. Счастливого пути!» — неожиданно завершает дискуссию сержант, вполне дружелюбно.

Вот так то — нет коррупции на колумбийских дорогах! И стало как-то стыдно за себя, за свое поведение. Ведь не десять песо жалко, а неохота жадному менту деньги отдавать. А наш мент-то колумбийскому не ровня, вот в чем урок. Нечего хреновой советской меркой людей в Колумбии мерять. И это была единственная проверка в Колумбии. А так военные и полиция только рукой машут и иногда честь отдают.

В Момпоксе вечером присел на скамейку против церкви, сфотографировать ребят, играющих в футбол. Подходит дядька: «Извините, сеньор, Вам не нужен штатив? А то темновато тут снимать. У меня дома есть, я тут на углу живу, могу принести». Да нет, спасибо, отвечаю, я снял на ночной режим, все в порядке. А сам еще подумал, небось, денег за услугу может попросить. А предложил-то дядька от чистого сердца. И опять стало нехорошо за то, что не веришь сразу людям. Оно, конечно, в жизни всякое бывает (за арабским народом в Марракеше, к примеру, постоянно догляд нужен), а все-таки Колумбия искренности учит. Нечего хреновой арабской меркой людей в Колумбии мерять.

Подвезли дядьку-фермера где-то за Тунхой. «Из России, говорите? У вас там, помню в Исландии вулкан взорвался?» С одной стороны приятно, что за Европу считают, а с другой стороны, понимаешь, как тяжело латиноамериканцам слышать что-нибудь вроде:

«Вы из Колумбии? У меня тоже тетя в Перу была».

Во многих гостиницах кофе бесплатный в холле термосах стоит. И еще «ароматика» — напиток из трав.

Токумо — крупный круглый, зелено-бурый гладкий орех. Растет везде вдоль дорог в тропической части Колумбии, как у нас шишки еловые. Поделочный материал — из него делают декоративные фигурки, светильники, маски. Или просто красят в разные цвета и лакируют, можно положить несколько штук в блюдо для декора.

За пределами Боготы и Картахены (и других крупных городов, наверное) увидеть людей, разговаривающих по мобильному телефону, нельзя. Зато в каждой деревеньке и просто вдоль дороги вывески: «Minutos». Это у кого выгодный тариф, продает свои минуты желающим. Цены от 100 до 200 песо за минуту в разных регионах. Услуга очень популярна. В Боготе ходят по улицам или стоят на перекрестках люди с десятком телефонов, пристегнутых на длинных цепочках к поясу. Мобильные телефонные будки.

Хлеб белый, или булка, по-питерски — в Колумбии считается лакомством. Поэтому обычный наш батон обычно сладкий, стоит дорого и подается к кофе или на завтрак как десерт. А в качестве повседневного хлеба идет арепа — лепешка из кукурузной муки и патакон — жареные кружочки несладкого зеленого банана.

Есть еще сладкие колобки — с очень маленькой начинкой из сыра или повидла в серединке.

В Картахене есть крутые негритянские бабки, которые живописно сидят на улицах в тюрбанах и цветастых юбках с тазами тропических фруктов или носят оные тазы на головах. Это паленкерас, то бишь из городка Паленке де Басилио возле Картахены, бывшей республики бежавших с плантаций рабов. Туристы с ними охотно фотографируются. Видели, как такая бабка на такси к месту работы подкатывала, чтобы костюм, видать не помялся в транспорте, а таксист ей еще и таз с фруктами подносил.

В Картахене, на Бока Гранде вечером такой аттракцион — chiva turistica, то есть автобус раскрашенный и блестящий хромированными деталями, ездит по улицам, а в нем оркестр вовсю играет сальсу и кумбию, и тут же в салоне припляс и напитки. Катайся хоть до утра.

По поводу гринго: мы, конечно, быть ими отказывались, указывая на то, что мы, дескать, не из Северной Америки, и, вроде как, даже не совсем из Европы. Но были поставлены на место маленькой девочкой из Толу: «Hablas Ingles?» — спросила она в ответ на мои доводы.

Si, — ответил я. «Eres gringo» — коротко резюмировала девочка. Железная логика. (Говоришь по-английски? — Да. — Значит, гринго.)

Пеликаны — молодцы, организованный народ. Летят над водой цепочкой, прямо над волнами, повторяя их изгибы. Потом выше поднимаются лесенкой, перестроения начинаются. А потом из строя один за одним в косяк рыб ныряют. Засмотришься!

Вот сюжет! Полицейский аккуратный, в форме, в городке в потоке транспорта, движение в одну сторону. Возле полицейского перед нами — грузовик с деревянным дощатым кузовом. Тесно, пыльно, стоим в пробке. И вдруг из грузовика поток и струи, брызги кругом, как прорвало там что-то! А полицейскому и отскочить то некуда — кругом машины. Смотрим сквозь щели меж досками кузова — а там хвосты коровьи. Значит бык поссал! Мент стал с водителем разбираться, а мы смотрим, нам как раз «Siga!», зеленая табличка повернулась у дорожного рабочего в руках, то есть СЛЕДУЙТЕ! Мы через лужу и ходу!

Ночевали в гостинице перед Кауказией, Кордоба. Номер выходит на пруд, перед прудом кусты и пальмы. Ночью выхожу на балкон — как огоньки какие-то с куста на куст скачут, бесшумно совершенно. Я думал, может кошка или зверек, глаза блестят. А их много, появляются, исчезают, как будто прячутся и окружают. На светлячков непохоже, очень быстро перепрыгивают с место на место. Жутковато, потому что непонятно совсем.

Утром спросил у дежурной, что это за латернас мистериозас. А она говорит — это птички маленькие con culitos lucindos (со светящимися жопками). И еще в тропическом лесу Рио Клары у нашего домика я наблюдал в темноте те же огоньки. Я потом рассказал про это англичанину Максу, начинающему орнитологу на биологической станции в Эквадоре, который там уж 8 месяцев с помощью видеокамер за гнездами птичьими следит. У него такой здоровый двухтомник лежал на столе «Птицы Эквадора», он только его целыми днями и читал. Так Макс сказал, что вряд ли у птиц жопы светятся, он никогда про такое не слышал. Так что прямо и не знаю, что за тропический феномен. Любознательному путешественнику на заметку!

Колумбия (да и Эквадор большей частью) — земля, где в извечной битве человека с природой человек проигрывает однозначно и с крупным счетом. В отличие от Европы и Америки, да и России тоже, где земля спокойна и тиха и можно совершать над ней всякие насилия — одевать в бетон дорог и мостов, пробивать туннели и т. д. и т. п., в Колумбии la tierra es viva, то есть земля — живая и активно сопротивляется. В городке Гуадуасе в Центральной Кордильере неделю не было воды из-за разрыва труб вследствие небольших сизмос (толчков) и в нашем номере в гостинице мы нашли два ведра воды в туалете для смыва и умывания. В Сан Хуане, Манави, Эквадор, буря повалила столбы и не было электричества в кемпинге, сидели со свечкой и фонариком. Новая дорога на Кальсету за Пуэрто Вьехо в Эквадоре внезапно оказалась завалена и пришлось давать крюк километров в восемьдесят. Деррумбио, сеньор! Все эти оползни, обвалы, размывы дорог, сели, многочисленные зонас-де инстабилидад геолохика, то бишь трещины и разрывы дорожного покрытия напоминают человеку, что он тут отнюдь не «проходит как хозяин необъятной родины своей», а должен шугаться, как петербуржцы зимой, опасливо поглядывая на метровые сосульки, свисающие с кровель вдоль улиц. И уповать на Бога и провидение. Да и железа и бетона за пределами городов почти не увидишь, только жерди, жесть, простенький кирпич да пальмовые листья. Не видно капитальных сооружений (по крайней мере, на нашем пути) — заводских корпусов, труб, плотин, виадуков и пр. Зато в изобилии присутствовали холмы, осыпавшиеся и облезшие со всех сторон, камни и комья земли на дорогах, ручьи через асфальт. Мангровые просеки-проливы зарастают за шесть месяцев полностью, если их не прорубать, как рассказывал наш приятель Фредди из Санта Аны на Карибском побережье. Кажется, что и огромный Медельин зарастет зеленью и исчезнет в лесу совсем через несколько годов, не дай Бог, случись что. И небоскребов не разглядишь уже за верхушками пальм.

Жителей Медельина и Антиокии называют paisa. Как сказал наш медельинский приятель Мартин Велес, paisa считаются в Колумбии людьми предприимчивыми, но открытыми и общительными. И действительно, с радушием мы столкнулись уже при въезде в Медельин. Возле пунктов оплаты дорожного сбора обычно торчат продавцы напитков и закусок. Получили бесплатно пакетик орешков. Было темно, шел дождь, мы хотели миновать большой город, чтобы направиться сразу в сторону Пеньоля. Спросили негра преклонных годов со спутницей на мотоцикле, как проехать. Так этот сеньор предложил поехать за ним и минут через двадцать вывел нас на нужную дорогу. А ему было совсем с нами не по пути. (В Картахене же молодой негр, добровольно вызвавшийся показать нам дорогу в центральный район, Гетсемани, клянчил потом деньги на такси: начал с тридцати тысяч песо, а закончил пятью, что и получил). У Пеньоля продаются сувениры: деревянный гробик с надписью Paisa feliz (счастливый пайса), когда открываешь, у покойника в костюме — эрекция.

По телевидению идет программа Laboratorio de Paz: про мирную жизнь. Сильно напоминает советскую программу «Будни села» — пчеловоды, выступления народных ансамблей, интервью в коровнике. И бодряческий задор, с которым корреспонденты и ведущий рапортуют о передовиках и новинках. Проблемы все мелкие, решаемые с шуткой на месте. Передача призвана продемонстрировать, что никто уже не воюет, а все довольны и трудятся. Не очень-то в это верится. Вообще, телевидение колумбийское напоминает наше — развлечения и шлягеры в сочетании с идеологической долбежкой про правильный курс и национальный консенсус.

Заповедник Рио Клара. Надо сказать, что привычное словосочетание «лесная тишина» — нонсенс для тропического леса. Там тишины нет ни днем, ни ночью. Все шумит, журчит и галдит. Птички не поют, а орут, кто невидимый ломится сквозь заросли, что-то капает и падает сверху. Порхают бабочки и «мелкая птичья сволочь». Полянок нет, опушек тоже. По лесу не побродишь, только по прорубленным и очищенным от камней тропинкам, которые в Эквадоре, к примеру, кое-где частные и платные. Но зато не заскучаешь.

Про фрукты. Вот апельсины, к примеру, зеленые, и их можно смело назвать «апельсинами для сока», поскольку кожура у них не отстает и надо только резать на дольки, что в машине неудобно и руки надо потом мыть. Так что преимущество натуральной удобной упаковки у колумбийских и эквадорских апельсинов отсутствует. Ананасы бывают двух сортов, по цене отличаются раза в полтора, а по виду не очень, да и по вкусу для европейца разницы незаметно. Яблоки и груши импортные, чилийские, дорогие.

В засушливых саваннах бедной провинции Боливар фруктов в магазинах почти не продают, только platanos, зеленые кормовые бананы. Зато в Антиокии — чудесное разнообразие. Манго много и вкусные, только портятся быстро, больше того, что съешь сегодня-завтра, покупать не стоит. Многие фрукты идут только для сока или на сорбеты — например сапоте (мамей) или томате дель арболь (древесный помидор). Сока выходит много, из шести-семи гуайав на кухне кемпинга нам наделали канистру литра три с половиной. В дикорастущем виде или вдоль дороги однако, почти ничего из фруктов, за исключением бананов и сахарного тростника, не встречается. В Эквадоре даже мелкие фрукты (мандарины, сливы) считают на штуки — 25, 10 центов.

На улицах Кито и Боготы у светофоров на перекрестках частенько дежурят жонглеры и акробаты. Как только машины останавливаются, тут же прямо на проезжей части перед ними составляются пирамиды из трех, четырех, а однажды даже восьми человек, а в вечернее время еще и с факелами в руках. Юные жонглеры не столь точны, и шары и иной подбрасываемый реквизит, бывает, улетает в кусты.

Пасто — город церквей, la ciudad teologico. На дорогу из аэропорта в город (часть Панамериканы) в жаркие дни, как рассказал таксист, выползают гигантские пауки. После северных городов Пасто выглядит по южно-европейски, или, в крайнем случае, по-турецки. От индийского духа нет и следа. Кроме соборов, музеев, кофеен и пр. имеется рынок Бомбона с сувенирными лавочками. Холсты маслом со святыми, маски со смешными негритянскими рожами в технике мопа-мопа, коробочки, шкатулочки и пр. с соломенной аппликацией — barniz de Pasto, бутылки, обтянутые коровьей шкурой с копытом и пр. и пр.

Очень популярная и недорогая еда в Колумбии и Эквадоре — жареные куски свиной кожи (можно с рисом или картошкой) и жареные куриные желудки с картошкой фри. Любопытно, что недавно прочитал бытописательский рассказ конца Яна Неруды про пражских торговок конца 19 века — так там тот же ассортимент.

Эквадор

Кито. Немного не хватает воздуха, но через несколько часов этого уже не замечаешь. Вулкан Пинчича нависает над городом, утром над ним облака, к двенадцати, как обещали местные, не разъяснилось. Смысла забираться на гору на фуникулере не было, и мы отправились в centro historico. После получасовой прогулки появляется труднообъяснимое, но устойчивое ощущение, что ты попал в сказочную страну, вроде носовского Цветочного города или Страны Жевунов из «Волшебника Изумрудного города». Кругом добродушные и наивные коротышки в шляпах и их очень много. Обычных городских типов — людей в костюмах, домохозяек, студентов, неторопливых пенсионеров — незаметно, зато неформатных персонажей хватает. Вот бродячий торговец с кипами разноцветных шнурков на плечах и вокруг шеи наподобие шарфа (Растеряйка), словно шнурки у местных жителей рвутся и теряются ежедневно, вот проповедник в широкополой шляпе на площади вещает что-то о небе и космосе (Знайка), коротышки внимательно слушают; вот торговец воздушными шарами на велосипеде, толстый Сиропчик в кепочке толкает тележку с сиропами и соками, и так далее. Домики в веселые цвета покрашены, у ступени в церковь засыпаны розовыми лепестками.

Коротышки проезжают на грузовичках большими семьями и сосут огромные леденцы на палочках.

Вечером, когда стемнеет, на улицах Кито немного стремно. Народ исчезает с улиц, немного людей остается на остановках и у освещенных витрин магазинов и кафе. Нам надо было пройти три квартала от автобусной остановки до гостиницы и было неуютно. Каждые несколько минут проезжают патрульные полицейские машины.

Названия эквадорских поселков — Coca Cola, Shell — по именам, как бы у нас сказали, градообразующих предприятий. Деревни с приятными названиями Las Vegas, California, La Florida. Проезжали также El Corazon (Сердце), Limones, Sardinas и пр.

Поэтичны и названия грузовиков, выведенные краской по бортам кузова, в цветах и узорах: Reina del Cisne (Царевна-лебедь), Corazon Viajero (Сердце Странника), просто Chico Alegre (Веселый парень) и т. д. Наверное, и Антилопа Гну где-то ездит.

Melcocha — тянучки из тростникового сиропа — мечта ребенка и взрослого. В Баньосе прямо на улицах у киосков сладкую массу вешают на крюк и тянут из нее липкие плети, закручивают их в косы, снова мнут и тянут. Готовые тянучки заворачивают в целлофан — потом хрен отлепишь. Хорош также свежий сахарный тростник, нарезанный соломкой.

«Vino erotico! Revive su poder sexual! Erecciones fuertes! Solo para los hombres! Farmacia Latacunga!» — призывает радио. В дороге оно нас радовало — особенно мне нравилось индейское радио Чимборасо и Котопакси с индейской народной музыкой. Придает окружающим пейзажам особую лиричность. Еще есть жалобные романсы, вроде перуанских криолас (Eva Aylon, Cecilia Brancamonte) — в Пухили в гостинице пожилой хозяин спросил меня, не возражаю ли я против эквадорской музыки, — и было очень душевно играть на биллиарде, пить сок и слушать про несчастную, но верную любовь, про луну и тихие шаги, про белый платочек и т. д. Достаточно знать десяток испанский слов вроде llamar, gritar, carino, corazon, pecho, esperar, dolor, lagrimas (плакать, кричать, милый, сердце, грудь, ждать, боль, слезы) и половина смысла понятна, а мягкие женские или мужские голоса и мелодия доскажут остальное.

На въезде на Чимборасо берут по 2 доллара с человека. Рано утром сдачи с наших 50 долларов не было, и старик сторож долго считал монетки в кассе. Хотели уже взять на обратном пути или въехать за полтора доллара мелочью и тысячу колумбийских песо, как вдруг старик в ящике нашел пятидолларовую бумажку с обгрызанным уголком. Мы ее взяли и забыли про это. Когда покупали клубнику на рынке, у нас ее не приняли, сказали, что фальшивая. А уголок обгрызан оттого, что углы купюр слюнявят для определения подлинности, и неоригинальная бумага поддельных купюр истирается, как обычная.

Видимо, фальшивые деньги в Эквадоре не редкость, так как на одной бензоколонке, приняв пятидесятидолларовую купюру, попросили еще заполнить и заявление о ее приеме, переписав мои паспортные данные и номер машины.

Не раз нам встречались неграмотные люди. Деревенский наивный художник Julio Toaquiza (Tigua, Cotopaxi), участник многих международных выставок (по символике и сюжетам картин очень напоминает хорватского Генералича), автор своей поэтичной иллюстрированной автобиографии Los suenos de Julio, не разумеет грамоты (no sabe de letra). В школу ходить было некогда, работали на своем поле и на барщине у помещика. Его рассказы на кечуа записали сын и американские спонсоры, на их деньги и были изданы книги. Пожилой сеньоре Maria Maza (Achupallas, Chimborazo) односельчане читают редкие письма из Америки от сына, а сама она даже адрес свой написать не может.

Пережидали зарядивший дождь в каморке индейца, привратника маленькой гостиницы у озера на дне кратера Килотоа. Облака закрывают небо над кратером и чувствуешь себя как в гигантской консервной банке. Потом кто-то банку открывает, туча сползает с одного бока внутрь кратера и солнце проникает в банку. Подошли молодые парень и девушка, поздоровались, поговорили с привратником о том, о сем, «о ценах на овес». Потом говорят ему: «Уважаемый Хуан, можно вас на пару слов…" И представились: инспектора из Министерства окружающей среды. «Мы видели следы того, что вы тут ваш мусор на костре сжигаете. Непорядок, надо наверх из кратера носить (350 м, однако!), в деревню." И воспитательно-просветительная беседа минут на пятнадцать. Продукты сжигания, сколько что разлагается…«Это же наше государство, наш Эквадор. Уникальное место." Беседа спокойная, без угроз, без штрафов — давят только на совесть и на сознание.

Хуан молчит, голову наклонил покорно, но не оправдывается, не валит на хозяина, на трудную жизнь. Отошли проверяюшие, я Хуана спрашиваю — как же быть ему теперь: неужели мусор будет носить в гору? Или хрен с ними? Можно же где подальше от гостиницы сжечь или закопать и песком закидать? Нет, говорит, подумаем, как мусор возить. Может на мулах из деревни кто поможет, может, жена захватит — она вон ящики с пустыми бутылками сейчас наверх отнесет. Все равно раза три-четыре в день наверх ходит.

И добавляет между делом: на следующей неделе президент должен приехать, может, в кратер будет спускаться.

И вдруг понятно: не для президента Корреа будет Хуан мусор из кратера выносить, а для себя и своего будущего. Нет здесь страха и показухи. Нет у индейца-крестьянина однозначного советского отношения к чиновникам и официальным лицам, как к демагогам и захребетникам. И чиновники не считают селян за быдло и хитрых мужичков. Проще все. И глубже. Nuestro estado, nuestro Ecuador — не просто слова. Да и мусора и помоек за деревнями и вдоль дорог почти нет, по крайней мере, в Андах и Амазонии, там где живут индейцы.

В Андах по ночам холодно, по утрам даже иней. Однако в домах отопления нет. Привычной картины деревни с дымками из труб над крышами в Эквадоре не встретишь.

Огонь — лишь для плиты и готовки, готовят на баллонном газе. Тепло — от одеял и пончо, в них недостатка нет. В Килотоа, Котопакси для туристов завели в комнатках гостиниц печки-буржуйки. Но культура печей здесь неизвестна совершенно — труба торчит строго вертикально из печи через второй этаж сквозь крышу в небо, ни козырька над ней, ни заслонки в трубе, ни одного изгиба, чтобы экономить тепло, нет. Неизвестна также идея обкладки печи кирпичом или плиткой для большей теплоотдачи.

Возле печи валяются две чурки, которые в печурку явно не влезут. Где у вас дрова, спрашиваю. Да там, на дворе лежат, хотите, наберите. На дворе под мелким дождиком валяется куча палок и пней. Ржавый мачете и топор с длинной ручкой. Древесина как камень, волокна спутались внутри непостижимым образом. Про колун здесь и не слыхивали. Насилу кое-что набрал. Попросил щепок и бумаги на растопку, пришла индейская девушка, процедура розжига буржуйки заняла у нее полчаса: бензином она пользоваться отказалась, сказала, что инструкция к печке не велит.

Легли спать, буржуйка гудит, но не греет, углей не остается. Через час подложил дров, все благополучно затухло. Залез под одеяла — аж 3 штуки и заснул. Наташа и Маша спали в куртках и штанах.

Есть такой известный сказочный сюжет: герой отправляется в заморские края с несколькими простыми вещами (топором, котом, ситом и пр.) и попадает в страны, где этого никогда не видели и от отсутствия их сильно страдали. Героя сказочно за это награждают и он возвращается домой богатым и женится. Мне кажется, что тот, кто расскажет колумбийцам и эквадорцам о существовании туалетного ершика и покажет, как им пользоваться, может вполне серьезно попытать счастья. Такого простого предмета мы не видели нигде. Может, меня поправят люди, жившие в этих прекрасных странах в отелях за 100 и более долларов или евро. Но мне все же кажется, что только ради удовольствия воспользоваться туалетным ершиком, платить такую цену не стоит.

Горы. Главное впечатление в Андах — от векового неизменного общинного уклада крестьянской жизни. Как еще при инках люди обрабатывают мотыгой и серпом свои поля на склонах гор, верные помощники им ослики и ламы. Проехав более трех тысячи километров по Эквадору среди зон сплошного сельского хозяйства, мы увидели лишь три трактора, один из которых опахивал пастбище гасиенды, два других стояли у домов без работы. (Не идет железный конь на смену крестьянской лошадке в Эквадоре, не хотят они его, считают, что землю портит). Зато видели мы коллективную работу всей деревни — сбор картофеля, очистка поля от камней. За работой поют. В среднем, как сообщила мне соседка в автобусе, половину урожая семья оставляет на пропитание себе, половина идет на продажу. Земля обрабатывается каждый год, вне зависимости от видов на урожай и цен на рынке. На важные сезонные работы возвращаются в села те, кто занят в городах отхожим промыслом. Земля принадлежит семьям поколениями, продается нечасто, поэтому зачастую семья владеет ей без документов, положив по краям участка камни — оформление не по карману. Вековых каменных изгородей, как в Ирландии, разграничивающих участки, нет, хотя камней хватает. Некоторые поля почти вертикальные, некоторые расположены метров на 500 выше деревни.

Ритм сельскохозяйственного года включает крупные и мелкие сезонные ярмарки, праздники, традиции. Женщины одеты в юбки с цветным узором или каймой, чулки и туфли (или матерчатые сандалии). На шее бусы нитками.

И мужчины и женщины носят пончо и шляпы с небольшими полями. Цвета и узоры, юбок и пончо, фасоны шляп разнятся от провинции к провинции. Это повседневная одежда, цветастое пончо заметно издалека на склоне горы.

Пожалуй, такой была и наша крестьянская Россия 100 лет назад, в доколхозное время. Это торжество красок и поэзию сельского труда увидишь нынче лишь на картинах в музее. Бабы в цветных платках Малявина, ярмарки у Юона и Кустодиева и т. д.

Про тихоокеанское побережье Эквадора.

Мы проехали вдоль океана около 300 км в провинции Манави от Puerto Cayo до Pedernales. В эквадорских атласах эта дорога гордо именуется Ruta del Sol, маршрут Солнца.

Вообще-то первоначально мы планировали ехать в Эсмеральдас, к дяде нашего эквадорского друга Бориса, но короче всего показалось нам спуститься с гор в провинцию Манаби. Спускаясь, миновали пять слоев облаков. Был участок километров семьдесят беспрерывного спуска — велосипедистам бы было весело. Попали в банановый край.

Разыскав на карте самый близкий пляж Сан Хуан, мы отправились прямиком туда. Добрались затемно, выехали прямо на пляж, вокруг никого, огней тоже нет. На турбазе электричества нет, вода из опреснителя. Умывались со свечкой под шум океана.

Наутро увидели всю красоту — пляж бескрайний, никого нет, только птицы и крабы.

Была мысль поехать на остров-де ла Плата, «Галапагосы для бедных», но оказалось, что официальные лодки от заповедника уходят туда только из Пуэрто Лопес, стоят по 45 долларов на лицо в группе из мин. 20 человек. Экскурсия с 8 утра на полдня с кормежкой. Нам с маленькой Машей такой несамостоятельный формат не подходил. Рыбаки же из более близких прибрежных деревень приставать к острову не имеют права, разве что объехать его вокруг. Решили двигаться вдоль побережья на север в поисках живописностей и впечатлений.

Манаби — самая недисциплинированная провинция. Как и положено жителям Косты, здесь царит расслабленность и пофигизм. Разительный контраст с серранией, с горами. Дороги внутри провинции как у колумбийцев. Индейцы с гор на пляжи не ездят, ездят туристы из городов — пьют кока-колу, лежат на солнце, мусорят, музыка не умолкает. Иностранцев почти нет.

Купание трудное — волны высотой 2–4 метра. Либо болтаешься в мутной воде прибоя, либо проплываешь сквозь них, но несколько рискуешь — выбраться на берег удается с нескольких попыток — меня пару раз сильно крутануло вверх ногами в волне и сорвало плавательные очки. Впрочем, на то и океан. А для серферов хорошо, слов нет.

Наше представление о приятной дороге вдоль моря с созерцанием ландшафтов и остановками в уединенных гостиницах, жареной рыбе и фруктах по дороге оказалось полнейшей иллюзией. Море выглядывает лишь украдкой из-за леса, дорога идет в нескольких километрах от побережья. Напоминает объезд Ладожского озера.

Дистанция Санта Роса — Сан Лоренцо самая красивая, вдоль океана. Жаль всего километров 25. Можно и рыбу на берегу покушать в ресторанчиках. Дальше Манта, для любителей городских пляжей: чумазый город, рыбный порт, несколько гостиниц и парадный променад в несколько сот метров. Почему-то очень любим американцами.

Не встретив ничего лучше, остались в Крусите, в 30 км за Мантой. Хоть и поселок, но без депрессии, пляж длинный, народу немного. Где-то здесь в 1526 году корабль конкистадоров под командой Бартоломе Руиса впервые встретил индейское судно и захватил первые образцы изделий инков, которые доставил Писарро. Судьба андской цивилизации была предрешена.

Северный край Круситы в провинции Манави — рыбацкая деревня. Когда в туристических рекламах пишут о живописных рыбацких деревушках в Турции, Греции, Хорватии, Сицилии и т. д., то в реальности это обычно несколько лодок и прогулочных корабликов у причала, набережная с пальмами и фонариками и череда рыбных ресторанов и кафе с террасами и столиками у моря. Или аккуратные белые норвежские или ирландские домики, куда привозят лобстеров в клетках или треску и живописно сушатся сети. Рыбацкая деревня в Эквадоре — это длинный ряд пальмовых навесов вдоль океана, под которыми стоят неистребимая рыбная вонь от гниющей чешуи. Армия бродячих собак и разноцветные лодки с поэтическими названиями на бортах дополняют картину.

Сезон ловли сардин должен начаться через неделю, в начале апреля, так что пока местные рыбаки перед напряженными днями активно бухают — и сердечно приглашают присоединиться. Алкогольные напитки разливаются в пластиковую тару в «дистилирии», дощатом трактире. Надо сказать, что побережье Эквадора сверхбогато рыбой — и без сардин лодки приходят груженые рыбой почти до бортов. На берегу их поджидают грузовики со льдом и стаи бакланов. Можно покупать рыбу прямо на месте, многие так и делают.

Дальше поехали на север, надеясь найти тихое место. Пересекли залив Каракез с его длинными песчаными косами, место популярное, но отнюдь не уединенное, и Каноа, небольшой переполненный эквадорцами пляж. Свернули на Плайя Параизо (то бишь райское место) возле El Matal, км 15 по проселку, а там — обрыв, дикий океан, бревна, палки и парочка деревенских серферов. Никакого жилья нет. Дальше встретились две-три дорогих гасиенды над утесами Don Juan, и это все возможности жить у моря на протяжении 108 км. Следующий выезд к морю в Педерналесе, там совсем уж неуютно и бестолково. Переночевали, решили, что Тихого океана с нас достаточно, и повернули обратно в горы.

Помяну еще недобрым словом мудака алькальда обшины Jama, который повелел установить, видать в расчете на будущее, в пределах подвластной ему территории красочные щиты указатели к достопримечательностям и туристической инфраструктуре, но указанных на них отелей и сервисов не существует и в помине. На указатели и собственный промоушн и ушли, наверное, инфраструктурные деньги.

Что можно и что нельзя увидеть в Напо, Амазонии

Легко можно увидеть тропический лес, он везде, но не везде проложены тропинки. Яркие цветы и растения, лианы, духота и сумрак. Впрочем, то же самое мы уже видели в Колумбии и позже увидели еще и с тихоокеанской стороны Анд. Наверное, нужно быть биологом, чтобы различать сотни видов флоры и фауны.

В Мисахуали на городском пляже живет стадо обезьян, непугливые зеленые попугаи охотно карабкаются на плечи и на голову.

Индейцы — восточные кечуа, очень душевные и разговорчивые. Весьма рекомендуем «Sinchi Warmi Agua Center» в лесу в трех километрах через мост от Мисахуали. Синчи Варми — «Сильные женщины» на кечуа, небольшой кемпинг принадлежит местной индейской женской организации. Своими силами они соорудили несколько домиков, ресторан и выкопали пруды, где разводят тилапию, которую вкусно жарят на углях в банановых листьях.

Реки (Напо, Мисахуали, Тена) еще небольшие, неширокие, только-только сошли с гор и еще петляют вдоль холмов. Вдоль них проложены большей частью уже асфальтированные дороги. Соответственно, народ живет не на реке и от реки, а от приусадебного хозяйства.

Лодки предназначены исключительно для туристов. Анаконд и рыбалки нет, рыбу разводят в небольших прудах, тапиры на дорогу не выходят и даже следы их увидеть большая редкость. Гостиницы предлагают плавать по реке на надувных камерах и посещать на скорую руку созданные музеи с фиктивными шаманами. Кое-кто отправляется в туры подальше по реке на несколько дней, но ничего принципиально другого, по отзывам совершивших такие туры испанцев, они там не увидели.

Фото

Здесь выложены наши фотографии в семи альбомах с короткими комментариями.

https://picasaweb.google.com/106784118852025500250

Краткое резюме:

Путешествовать на автомобиле по Колумбии и Эквадору безопасно и в целом удобно. Вышло дешевле, чем планировали изначально. По Колумбии нужно закладывать больше времени, ибо расстояния больше, а дорожная инфраструктура слабее. Что до впечатлений, то их хватит надолго. Вернуться туда хочется.

Теги: Автопутешествия