Анализируя двухнедельную поездку, конечно- да, такой размеренный отпуск мне понравился, но проводить целые дни в безделье-это еще надо же уметь, а также надо уметь расслабляться, забывая обо всем, что осталось вдали от данного места, уметь абстрагироваться от оставшихся дома проблем и получать порции счастья здесь и сейчас.
Поэтому, когда я поняла, что мое крошечное счастье бегает рядом, тормошит меня,
руководит мною, что оно подвижное, эмоциональное и очень выносливое, чему я была несказанно рада, то я предложила девочкам помимо променада по набережной Петроваца
прогуляться чуть дальше, а именно: по пешеходной 1,5 километровой тропе вдоль моря в сторону поселка Режевичи.
Но для начала пройдем на пирс и исследуем остатки главной достопримечательности этого небольшого курортного городка- крепость, построенную в 17–18 веках зажиточными венецианскими купцами для защиты от пиратов.
Местоположение крепости было выбрано очень удачно: отличный обзор территориальных вод и возможность наносить пушечные удары по кораблям обнаглевших морских грабителей. Подвальные помещения крепости использовались для хранения запасов оливкового масла и вина, а когда крепость потеряла свою защитную функцию, то ее приспособили под тюрьму, а затем под лазарет.
Я не знаю, какова по размерам она была ранее, но сейчас это небольшое сооружение, вырастающее из каменной глыбы и являющееся ее продолжением, о заднюю стену которой с остервенением и без остановки бьются беспокойные волны Адриатики.
Мы каждый вечер приходили сюда и развлекались в ожидании заката:
наблюдали за рыбаками, любовались городком, нежившемся в теплых предзакатных лучиках солнца, лодками, плавно покачивающимися на волнах.
Слушали надоедливых зазывал, предлагающих манну небесную в виде морских прогулок туда-сюда, ели мороженое, но самое главное- мы наблюдали за водной стихией, вся мощь которой сосредоточилась в уголке между основанием крепости и пирсом.
Плавно и размеренно, даже важно и степенно, никуда не спешащие волны вдруг откатывали назад от камней, застывали в таком положении на пару-тройку мгновений! Мы в это время тоже затихали в ожидании и как только волна со всей своей накопленной мощью бурля и пенясь бросалась на камни,
будто в поисках выхода и если сила ее была слишком велика, то волны перехлестывали через край парапета, разливаясь по пирсу, затапливая собой небольшие выемки в каменном покрытии,
мы втроем, ждавшие именно этого момента, прыгали, визжали, хлопали в ладоши, не обращая внимания ни на кого, находящегося рядом, а затем, успокоившись, опять замирали в ожидании следующего акта!
Устроив себе перерыв, по крутым каменным ступеням поднимаемся на смотровую площадку со стелой и памятной табличкой и начинаем воображать, будто находимся на верхней палубе корабля, спешащего в дальние страны и разрезающего воды Адриатики своим острым носом: виды с площадки на море и на острова невероятно шикарные!
Наигравшись, решаем совершить маленькое пешее путешествие, а для этого по склону горы за крепостью поднимаемся в хвойный лес с вековыми деревьями и по хорошо оборудованной асфальтированной дороге идем вперед, любуясь слева по курсу простирающимся вдаль Адриатическим морем.
Оно как магнит, невозможно оторвать взгляд, по пути постоянно возникают разнообразные картины!
А какой шикарный воздух- сосны, морской бриз, невероятно приятно, надышаться невозможно, а взять впрок не представляется возможным!
На повороте тропы я увидела узенькие крутые ступеньки вниз, конечно мне надо туда и что же я внизу? Природный феномен — живописные песчаниковые, как торт Наполеон слоистые скалы
и совершенно потрясающей цвет воды: изумрудно-бирюзово-обалденный! Пока я опускалась-поднималась, мои девочки куда-то исчезли и вдруг впереди вижу тоннель:
до чего же было приятно после жары очутиться в его приятной прохладе. Не успела догнать девочек, вышедших на свет в конце тоннеля, как они опять исчезли в темном подземелье! Конечно, кое-где горели редкие и весьма скромненькие крошечные лампочки, но в основном был полумрак, а порой и совсем темно!
Изучая береговую линию Будванской Ривьеры по карте, извивающуюся словно змейка, изрезанную на островки и бухточки, я заметила, что почти все бухты использованы под пляжи.
Вот и три тоннеля, прорубленные в скалах и тропинка
привели нас к морю, к красивой небольшой бухте Перазиче (Perazica Do), поселка Катун Режевичи и очередному пляжу.
Проморгавшись на ярком свете, как кроты, выползшие с темной норки, мы огляделись и я сразу узнала по виденным ранее фото огромный многоэтажный недостроенный отель-призрак «As», «Адриатик Стар», звезда Адриатики, словно с разбегу врезавшийся в скалу.
Кучи разбросанных огромных камней, зловеще нависшие над зданием краны, пустые глазницы окон, смотрящие в море- все это вызывает не только удивление, но и наводит ужас! Как можно было допустить, чтобы в такой замечательной и уютной бухте словно застыл в другом измерении этот монстр?
Проходим мимо, располагаемся на каменистом пляже, купаемся, плаваем, строим с Кирюсей замок из камешек, но потом я отпрашиваюсь на часок и исчезаю на склоне горы в маленьком симпатичном поселке, с крошечными домиками, спрятанными среди деревьев,
поднимаясь выше и выше по узким извилистым улочкам и крутым ступенькам. Сквозь просветы листвы не забываю наблюдать за огромным отелем, который не всегда был в таком плачевном состоянии- он прекрасно работал и был одним и самых впечатляющих на побережье.
Вы только представьте, как вечером, после трудного дня, уставшие, сидя на балконе с бокалом вина и в приятной компании, провожаете солнце за горизонт и встречаете закат!
Но потом кто-то решил обновить здание, построенное в 1970 году, реконструировать его, расширить, увеличить количество номеров и в итоге с поставленной задачей не справились. Вывод напрашивается сам собой- не рассчитали силы и попросту не хватило денег. Говорят, что и русские участвовали в этом грандиозном проекте: хотели как лучше, а получилось как всегда, благие намерения не удались. Время неумолимо, зданию это не идет на пользу и стоит оно как немой укор человеческой безалаберности. В общем, вы уже поняли, что на меня этот недострой произвел неизгладимое впечатление и, поднимаясь выше, я все время оглядывалась и сквозь ветки смотрела на него!
Домики закончились, я прошла мимо большого современного отеля с бассейном,
а далее путь мой пролегал по серпантину горной дороги еще выше и вот наконец-то я достигла того места, куда спешила- действующего православного мужского монастыря Режевичи, основанного в XIII веке и названного так по имени паштровического племени режевичи, обитавшего в этих местах.
По легенде, указание возвести именно здесь в горах с видом на море первую монастырскую Церковь Успения Пресвятой Богородицы дал сам король Стефан Первовенчанный, который в 1226 году, проходя мимо деревни со своей свитой, испил местного вина и заночевал в этом селении. В 1351 году рядом была построена вторая церковь в честь Святого Стефана. На протяжении своего существования монастырь Режевичи неоднократно грабили, разрушая все церковные постройки. В 1770 году здесь появилась церковь Святой Троицы, а в 1839 году рядом возвели высокую колокольню.
Во время Первой и Второй Мировых войн монастырь сжигали и разоряли, особенно большой урон был нанесен в 1941 году итальянскими фашистами. Уже после войны сильнейшее землетрясение 1979 года разрушило монастырь, но к настоящему времени он почти полностью восстановлен, отреставрирован и выглядит очень красиво. И конечно рядом с монастырем совершенно потрясающая смотровая площадка,
можно только представить какой шикарный отсюда закат!
Эффектно весь комплекс смотрится с трассы Тиват-Ульцинь, я видела его каждый раз проезжая мимо, но пройти к дороге именно сейчас уже не было времени, ведь меня внизу на пляже ждали девочки.
Спустившись, мы все быстренько собрались и отправились в обратную дорогу через тоннель. А в то время как взрослые нашей маленькой компании, уставшие, еле передвигали ноги, делая усилия при подъеме по тропе, навстречу нам шли отдыхающие, парами, в одиночку, группами, обдавая насыщенным шлейфом парфюма! Разгадка обнаружилась, когда мы вышли на свет из первого тоннеля: все шли на пляж Режевичи провожать солнышко и встречать закат!
Как же я сожалела, что мы уже были на полпути к Петровацу, хотелось вернуться, но….силы остались только на то, чтобы добрести до жилья. Это я так думала, но моя Кирюся была иного мнения: неугомонная, только выйдя из последнего тоннеля, она рванула по тропинке вперед, кричала мне: Догоняй! И как вы думаете, смогла ли я поддержать спортивный забег? А то, ведь как можно было отказаться, мне это даже в голову не пришло?))
А закатом мы наслаждались на пирсе:
На следующее утро была запланирована поездка. Придя на автостанцию, сходу были огорошены служащим-автобус будет через час!
-Как так, вот ведь расписание!
-Ну да, только сегодня суббота, а значит автобусы ходят реже!
-Но что же делать, ехать-то всего 10 минут!
-Такси-ваш единственный выход, будет стоить 10 евро!
Грабеж, конечно, но делать нечего и через минут 15 мы уже выходим у знаковой достопримечательности Будванской Ривьеры- острова Свети-Стефан!
Сколько я видела фото, сколько читала про то, как приехать, спуститься вниз и прочая, но когда оказалась на смотровой, забылись все домашние наработки!
Таксист мог довести нас и сразу вниз, к морю, но мы хотели дойти туда сами, исследуя курортный поселок Свети-Стефан.
Спуск к пляжу находится левее от смотровой, надо пройти по первой улице еще влево метров 100–150 и вы увидите ступеньки вниз.
На мелкогалечном пляже мы провели время до обеда, накупались, наигрались, навалялись, устали от отдыха и проголодались.
По береговой линии, сплошь уставленной пустыми лежаками, дошли до острова, поглазели поближе на обычную, в прошлом, тихую и ничем не привлекательную, рыбацкую деревушку.
Остров существовал от природы, а застроило его племя Паштровичи в середине 15 века. Мужчины занимались морской торговлей, рыбалкой, а их женщины — производством оливкового масла. Позднее в честь разгрома Османской армии жителями была построена крепость и церковь Святого Стефана.
Затем была череда обычной жизни, упадка, расцвета, и в настоящее время это знаменитый курорт, сданный на 30 лет в аренду крупной сети элитных отелей Aman Resorts. Роскошный остров-отель высшего разряда, отреставрирован в 2009 году с сохраненным средневековым колоритом, шармом и аутентичностью, почитаемый как у королевских семей, так и у многочисленных звезд, да и просто у богатых туристов.
С суши на остров ведет дорога по перешейку из намытого слоями гравия. Справа, пустынный в это время пляж, из красивого розового песочка, принадлежащий острову, вот бы нам там поиграть с Кирюсей!
Да, совсем забыла предупредить-остров-то закрытый и попасть туда простым, обычным людям можно лишь заказав платную экскурсию.
Мы не звезды, да и платно гулять по средневековым улочкам не хотелось, а посему просто прошлись по набережной, полюбовались каменными фасадами аккуратных каменных домиков, плотно прилепившихся друг к другу,
огляделись вокруг, прогулялись по парку
и на такси уехали домой.
Вечером опять все по списку: променад, посиделки на скамейке с видом на Адриатику, релакс, мороженое, закат!
А утром, позавтракав, я отправилась в город-порт Бар, являющимся основным портом Черногории. Хоть и был воскресный день, но автобус пришел строго по расписанию, билет стоил в пределах 3–5 евро. По ходу следования водитель делал остановки везде: и на официальных остановках и даже там, где их не было, а стояли люди и автостопили. На одной из остановок в автобус зашла пожилая женщина вся в черном и ехавшая тоже до Бара. Мне показалось, что я ее уже где-то видела, но тут же отбросила эту мысль: откуда в чужой стране у меня уже и знакомые? Через час мы вышли на автостанции в Баре,
и я услышала, как незнакомка спрашивает у водителя дорогу к Старому Бару.
Так мы и двинулись в одном направлении друг за другом и минут через десять, поравнявшись, вместе стали разрабатывать дальнейшую стратегию передвижения, сравнивая ее с картой на моем мобильнике и тогда я вспомнила, где могла видеть незнакомку: помните первый день отпуска, пустынный пляж Булярице и даму с зонтом? Ну так это была она. Как оказалось, женщина тоже обратила внимание на меня, но только в связи с большим фотоаппаратом на шее.
Идти в старый город мы решили через частный сектор жилого района Бара, одного из самых древних поселений в Черногории, называемого римлянами «Antibari», потому как находился он напротив итальянского города Бари.
Позже славяне, появившиеся на Адриатическом побережье, сократили название до «Бар», и к IX веку город был присоединен к княжеству Зета, которое в последствии вошло в состав Черногории. В настоящее время морское сообщение между итальянским городом Бари и черногорским Баром регулярно доставляет пассажиров и разного рода товары.
А наш путь не был так уж и легок: дорога петляла по пустынным и тихим улочкам, все время заставляла сверять ее с картой и к тому же настойчиво вела вверх. Вскоре мы вышли на открытую местность и остановились, чтобы отдохнуть и конечно же полюбоваться окрестностями. Погода, такая благосклонная с утра, начала капризничать и хмуриться.
Вплотную к дороге подступали оливковые плантации и я, в который раз удивилась живучести этих удивительных деревьев, над которыми не властно время.
Олива — это дерево, отвечающее за мистическую связь неба и земли. Оливу почитали, боготворили в тех местах, где она произрастала. До сих пор красивое могучее дерево с серебристыми листочками считается символом мудрости, зрелости и благородства. Возделывание оливок (маслин) — древний промысел местных жителей, и сейчас в окрестностях Бара растет около 11000 маслин, и в городе в ноябре ежегодно проводится праздник Маслиниада. Это большое действо, которое собирает гостей из разных уголков света и прежде всего тех, кто производит и любит оливы, а также любит народные гулянья и шествия.
Маслины бывают черные, зеленые и белые: черные и зеленые растут в Черногории, а белые в Греции. Но почему мы эти плоды называем по-разному? И маслины и оливы плоды одного и того же дерева, а отличаются они лишь по степени спелости и по содержанию оливкового масла.
Стоя на пригорке, мы рассмотрели большую и красивую Мечеть Селимия (Nova Džamija Selimija) с двумя минаретами, первый камень в основание которой был заложен в 2002 году, а открытие состоялось в мае 2014 года.
Затем, проходя мимо большого дерева инжира, полакомились его спелыми плодами. Именно в Черногории, срывая этот удивительный фрукт с дерева, я оценила его потрясающий вкус: он не шел ни в какое сравнение с теми плодами, которые я покупала у нас на рынке и не единожды пыталась заставить себя их есть!
Вдали уже показались руины Старого Бара, расположенные у подножия горы Румия и самое примечательное- это башня с часами, виденная издали, часы на которой показывают точное время.
Преодолев вместе расстояние почти в пять километров, наши пути с попутчицей разошлись, а свою прогулку по городу прошлого я покажу вам отдельно.
Нагулявшись по руинам,
впечатлившись увиденным и,
конечно же, прилично устав и чтобы успеть на автобус до Петроваца на запланированный мною рейс, назад я решила доехать на автобусе, но как оказалось он будет почти через час. Раздумывая, что же мне делать, я увидела недалеко от остановки несколько такси и водитель одного из них уже шел ко мне, предлагая услуги. И так, как до отправления нужного мне автобуса было еще больше часа, мы сговорились на том, что за 5 евро он довозит меня до белоснежного храма с прекрасными золочеными куполами,
который я увидела еще с окна автобуса по дороге на автостанцию.
Огромный православный храм Иоанна Владимира (Hram Svetog Jovana Vladimira) был возведен к 1000-летию мученической кончины святого, первого сербского святителя на территории Черногории, во 2-ой половине Х века добровольно сдавшегося в руки врагам, пожертвовавшего своей короной и жизнью, чтобы спасти и сохранить свой народ.
Храм был построен в основном на пожертвования прихожан, но и свой посильный вклад внёс меценат и бизнесмен из Петербурга, который подарил церкви трёхметровый золоченый крест. Российское колокольно-литейное производство «Вера», изготовившее для храма 9 колоколов, также внесло свою лепту.
Строительство и внутренняя отделка храма были полностью завершены в 2016-м году, высота храма — 41 метр, а общая площадь храмового комплекса составляет 1200 квадратных метров. В архитектуре сооружения смешаны несколько стилей, в том числе средиземноморский и старинный стиль черногорской церковной архитектуры.
Обойдя вокруг храма и порядком зажарившись на палящем солнышке, я поспешила внутрь.
Собор построен двухъярусным и нижний ярус посвящен великому православному святителю, русскому святому Александру Невскому.
Выйдя из храма, я направилась в сторону автостанции, по пути успевая еще увидеть интересные сооружения города.
Интересный торговый центр
Katedrala-Католический храм Святого Апостола Петра — одна из святынь черногорского города Бара, тоже новый, постройки 2014 года.
Я успела на автостанцию буквально за 5 минут до отправления автобуса, купила билет в кассе и выдохнула: задуманное исполнено, даже более того, теперь быстрее домой, к девочкам-заждались ведь!
Прощай Петровац, привет Будва!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
