Прошло почти три года со времени моей последней поездки в Испанию, когда мы с сыном из Мадрида съездили в Толедо. О всех этапах той поездки я уже рассказала, а фотографии Толедо до сих пор лежали в запасниках. Как-то не складывался у меня образ города, пригодный для рассказа. Попробуем разобраться.
В Толедо из Мадрида мы поехали поездом, так как я решила сразу увидеть два интересных вокзала: мадридский вокзал Аточа и вокзал Толедо, о которых слышала, что они интересны, каждый по-своему. О вокзале Аточа я уже рассказала: Мадрид знакомый и не очень, до отхода ближайшего поезда мы успели немного, но основное, — его знаменитый тропический сад с черепашками, увидели.
Комфортные скоростные поезда бегают в Толедо раз в час, цена вопроса 20,6 евро в оба конца. Билет можно приобрести заранее на сайте испанских железных дорог. Чуть больше тридцати минут, и вот он — вокзал Толедо, который сам по себе — достопримечательность. Как и везде, заметны среди приехавших собратья из Поднебесной.
Здание в стиле нео-мудехар было построено в 1916–1917 годах по проекту мадридского архитектора Нарцисо Клавериа. В 2005 году была выполнена реконструкция станции в связи с переводом на высокоскоростные поезда. Великолепный фасад, особенно хороши большие окна и часовая башня.
А в зале роскошные витражные окна, традиционная для Испании отделка стен мозаикой, керамические полы с декоративными вставками, мозаичные потолки и кованые люстры. На стенах есть фотографии, на которых изображен вокзал в разные годы его столетней истории. Есть, чем себя занять в ожидании поезда.
Сохранили и отреставрировали оригинальные кассы, но используют, нет необходимости. Внутри зала есть за стеклом современный офис, где продают билеты и снабжают информацией. Только ради этого вокзала стоило поехать в Толедо поездом!
На входе в город на круговой развязке на развилке дорог стоит памятник. Ничего о нём я не нашла, но что-то, связанное с историей города. Отсюда два варианта входа в город: вправо по новому мосту Асаркьель (Puente de Azarquiel). Мост назван в честь Аз-Заркали, выдающегося западноарабского астронома и математика еврейского происхождения, родившегося в Толедо и работавшего там в XI веке.
А мы пошли влево. Слева над дорогой возвышался замок Сан-Сервандо — крепость XIV века, в которой сейчас находится молодежная гостиница, а также проводятся различные конференции, курсы для молодежи.
А справа бежит река Тахо, та самая Тежу, как её называют в Португалии, на которой стоит Лиссабон. Не знал бы, ни за что не подумал, что это одна и та же река. Именно Толедо и Лиссабон два самых крупных города на этой реке. А над рекою возвышается город и крепость Алькасар, бывшая резиденция королей Кастилии. Картинка, которую не раз видела в сети. Жаль, что всё не так ярко, но что поделаешь, февраль!
В город вошли по мосту Алькантара, что в переводе с арабского и значит — просто «мост». Пишут, что построили его римляне после основания города. А основал форпост Толетум на этом месте в 192 году до н. э. римлянин Марк Фульвий Нобилиор. Мост не раз перестраивали, арки с двух сторон пристроили значительно позже. Мост ведет к самым скромным воротам в крепостной стене, окружавшей когда-то город — Пуэрта-де-лос-Досе-Кантос.
С моста Алькантара открывается вид на мост Новый Алькантара.
Вошли в историческую часть Толедо, прошли мимо монастыря Непорочного зачатия, у входа в который стоит статуя основательнице женской монашеской конгрегации «Орден Непорочного Зачатия» Беатрисе да Сильва, жившей в XV веке, и вышли на улицу Мигеля Сервантеса.
Сюда выходит главный фасад Музея Санта-Крус, на который сразу обращаешь внимание из-за великолепного портала в стиле платереско, украшенного колоннами, каменными фигурами и узорами. Музей занимает здание бывшего госпиталя, построенного в 1484–1514 годах по проекту архитектора Энрико де Эгаса. В строительстве принимал участие знаменитый зодчий того времени Алонсо де Коваррубиас.
Музей размещается здесь с 1962 года. Он поделен на три секции: археология, посвященная римским, вестготским и арабским культурам; изобразительное искусство с коллекцией полотен Эль Греко, Гойи, Риберы и других; традиционное местное искусство (керамика, стекло, текстиль, изделия из железа и золото и серебро).
В начале улицы установлен памятник Мигелю Сервантесу. Всемирно известный испанский писатель никогда не жил в Толедо, но в этих краях происходили события его романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Толедо — столица региона Кастилия-Ла-Манча.
За спиною у Сервантеса — Arco de la Sangre (Арка крови), которая когда-то принадлежала арабскому сооружению, а позже была встроена в здание более позднего периода.
Кстати, если заглянуть на небольшую улочку Санта Фе вправо от арки, там тоже есть, на что посмотреть.
Через «Арку крови» попадаем на главную площадь исторической части города. Она называется Плаза-де-Зокодовер (Plaza Zocodover), что отличает Толедо от других городов Испании, обычно это Плаза Майор. В прежние времена это была рыночная площадь, на которой торговали скотом, устраивали корриды. Сейчас здесь проходят различные городские мероприятия и праздники, а также собираются туристы.
В феврале на площади немноголюдно, в основном сидят на лавочках местные жители. Очень понравились лавочки, украшенные сюжетами на тему романа Сервантеса.
Здесь же на площади остановка туристического поезда. Он по узким улочкам города, конечно, не проедет, но есть возможность объехать город вокруг холма, полюбоваться видами города с разных позиций, увидеть все исторические городские ворота.
Площадь окружена красивыми зданиями.
В таком стиле в исторической части Толедо их не так много.
С площади мы отправились по Calle Commercio. Название улицы все объясняет: все первые этажи заняты магазинами.
Людей немного, но иногда попадаются забавные персонажи. Вот этой девушке из Китая, интересно, в таком наряде в феврале комфортно?
В Толедо замечательные сувениры, очень красивые и разнообразные. Особенно хороша керамика, я не удержалась и купила себе даже два магнитика, поскольку не смогла сделать выбор. Но почему-то ни одну витрину с керамикой не сфотографировала.
Витрины и других магазинов радовали глаз.
Городской Театр Рохаса носит имя драматурга Франсиско де Рохаса, пьесой которого он и был открыт в 1879 году.
Странное дело: как только мы углубились в улочки Толедо, сразу пропало желание идти по заранее намеченным маршрутам, искать достопримечательности. Правда и искать многое смысла не было. Мы приехали в Толедо в понедельник, когда музеи не работают. Это послужило некоторым оправданием того, что мы просто гуляли по улицам, разглядывали здания, заглядывали в витрины, но мало куда заходили.
Calle Commercio приводит к северному фасаду Кафедрального собора Толедо, на громаду которого постоянно натыкаешься взглядом в перспективе улиц.
Вышли к Пуэрта-де-Релокс (Воротам часов), названных так из-за часов над входной аркой. Это самый старый портал собора, созданный в начале XV века. Он богато украшен резьбой со сценами из земной жизни Христа.
Вот через эти ворота заходят в собор бесплатно. Там есть небольшая огороженная площадка, с которой можно немного оглядеться. Много не увидишь, но представление получишь. Мы поняли, что оглядеть эту громаду за имеющееся у нас время мы не успеем в любом случае. В Толедо мы пробыли всего пять часов (от поезда до поезда). Хотелось просто побродить по городу, а не только померзнуть в соборе, даже в окружении произведений искусства и прочей красоты.
Спустя некоторое время мы снова подошли к собору, но уже со стороны южного фасада. С этой стороны находятся «Пуэрта-де-лос-Леонес» (Ворота Львов), самые новые из больших порталов собора. Они так называются из-за львов, которые стоят на колоннах ограждения перед воротами.
Немного дальше расположены Пуэрта-Льяна (плоские ворота), оформленные в классическом стиле.
Вдоль южного фасада собора выходим на Plaza Ayuntamiento — Ратушную площадь. Хоть площадь Ратушная, но главное здание, конечно, Кафедральный собор Святой Марии, главный фасад которого выходит на площадь.
Кафедральный собор Толедо — один из самых больших христианских храмов Европы, шедевр готики, не зря он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строили более двух веков: начали в 1227 году, после того, как христиане отвоевали Толедо у мавров, а закончили в конце XV века. Огромный собор трудно втиснуть в кадр на небольшой площади. Когда нет службы, собор работает как музей и вход в него платный. Удовольствие стоит 12,5 евро.
Напротив собора стоит здание Ратуши Толедо, история которого также довольно длинная. Проект выполнили еще в 1575 году, первым архитектором был Хуан де Эррера. Строительство затянулось на долгие годы, архитекторы менялись. Например, второй этаж надстраивал Хорхе Мануэль Теотокопули, сын художник Эль Греко. Достроили здание только в 1703 году. Похоже, такие долгострои в традициях Толедо. Но получилось неплохо, особенно хороши две боковые башни.
В Ратуше есть туристический офис, где можно взять карту города.
На площадь выходит также главный фасад большого Архиепископского дворца, история которого начинается в XIII веке, когда король Альфонсо VIII подарил архиепископу несколько домов рядом с собором. Эти здания перестраивали, достраивали, и со временем появился вот этот дворец, ставший резиденцией толедских архиепископов.
В этом здании перемешаны несколько архитектурных стилей. Главный фасад создавался под руководством в XVI веке под руководством Алонсо Коваррубиаса. Портал главного входа украшают женские фигуры, которые держат герб кардинала Тавера, который был архиепископом Толедо в тот период.
Читала, что именно в этом дворце состоялась историческая встреча Изабеллы Кастильской и Христофора Колумба.
Похожее по стилю кладки фасада здание напротив занимает суд.
Узкая улочка Санта Исабель между зданием суда и Ратушей приведет к монастырю Святой Исабеллы (Convento Santa Isabel de los Reyes), основанному в 1477 году.
Монастырь после реставрации открыт для доступа, часть его превращена в музей. В монастырской церкви великолепный алтарь в стиле платереско, датируемый 1572 годом.
В сплетении узких улочек исторического центра Толедо легко запутаться.
Церквями исторический центр Толедо переполнен. Вот ещё одна — церковь Святого Варфоломея (Iglesia de San Bartolomé). В XIX веке она была перестроена для женского монастыря, но сохранила элементы стиля мудехар. Например, башня или апсида XIII века с тремя уровнями кирпичных аркад.
Эту церковь опекал или, как пишут, был её благодетелем, Гонсало-Руис-де-Толедо, который позже получил графский титул и стал графом Оргас. Это тот самый граф Оргас, погребение которого изображено на знаменитой картине Эль Греко в церкви Сан-Томе.
В Толедо есть семь достопримечательностей, входной билет в которые стоит по 2,8 евро, но для их посещения можно купить общий входной браслет за 9 евро и пользоваться, пока он на вашей руке. Я отмечу объекты, которые можно посетить с помощью браслета, если мы встретим их по пути. Более подробно об этих достопримечательностях можно прочитать на специальном сайте, там же рассмотреть интерьеры, которые я вам показать не смогу.
Первая из этих семи достопримечательностей на нашем пути —
Церковь Спасителя (Iglesia del Salvador) считается самой старой в Толедо, она перестроена из мечети, которую датируют 1041 годом, причем внутри обнаружены остатки более старых сооружений. Церковь необычно ориентирована на юго-восток, именно потому что это была мечеть, которые всегда ориентированы в сторону Мекки.
Обозначим: 1. Церковь Сан-Сальвадор — вход по браслету.
Дошли до площади Конде (Plaza del Conde). Здесь и располагается самая популярная в Толедо церковь Сан-Томе (Iglesia de Santo Tomé). Именно в ней находится картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Церковь была основана сразу после освобождения Толедо от мавров, а в XIV веке её перестроил из мечети тот самый Гонсало Руис де Толедо граф Оргас. От той перестройки мало что осталось, она была не последней. Сохранилась башня в стиле мудехар, которую хорошо разглядеть можно только с соседней улицы.
Обозначим: 2. Церковь Сан-Томе — вход по браслету.
Справа к церкви примыкает Дворец Фуэнсалида, построенный в начале XV века в готическом стиле с примесью мудехара для графа Фуэнсалида. Этот дворец был резиденцией императрицы Священной Римской империи Изабеллы Португальской, в нём она и умерла в 1539 году при родах. Сейчас во дворце размещается исполнительная власть провинции Кастилия-Ла-Манча.
Тут все мысли о достопримечательностях нас покинули, все вытеснили мысли о еде. Искать что-то национальное, необычное, сил не было, поели в первом попавшемся на пути баре. Остались сытыми и довольными, а что еще нужно туристу. Свое кулинарное любопытство мы вполне удовлетворили за предыдущие дни в Мадриде.
Напротив был вход в Монастырь Святого Антония Падуанского (Сonvento de San Antonio de Padua). Францисканский монастырь основали в 1525 году, для чего по приказу короля конфисковали у местного жителя дворец. Этот дворец и стал основой монастыря, который потом расширялся за счет соседних зданий.
Рядом с аркой входа есть магазинчик сладостей, которые делают монахини. Говорят, что там можно купить вкусную выпечку и конфеты из марципана.
Дальше путь лежит на площадь отца Хуана де Мариана (Plaza del Padre Juan de Mariana), испанского иезуита и историка. Это ему установлен памятник на площади напротив иезуитской церкви Сан-Ильдефонсо.
Святой Идельфонс Толедский — это самый почитаемый в Толедо святой, покровитель города. Он родился в Толедо и был архиепископом в VII веке. Церковь Сан-Ильдефонсо (Iglesia de San Ildefonso) строили почти сто пятьдесят лет с 1629 по 1765 год. Это огромный светлый храм в стиле барокко, с золочеными алтарями в часовнях, с фасадом, украшенным колоннами, и необычной формы витражом.
Обратите внимание на две башни церкви, они также, как и церковь, доступны для посещения. Оттуда открываются великолепные виды на исторический центр Толедо.
Обозначим: 3. Церковь Сан-Ильдефонсо — вход по браслету.
Заглянем за церковь Сан-Ильдефонсо. Там на небольшой площади стоит памятник испанскому поэту первой половины XVI века Грасиласо-де ла Вега. Он был из дворянской семьи, близкой ко двору, сопровождал в походах короля Карла V и выполнял его поручения. За что и пострадал: убили по ошибке в достаточно молодом возрасте при покушении на короля.
Смотрит поэт на Церковь Сан-Роман, одну из самых древних построек Толедо. Здание церкви на этом месте было возведено еще вестготами в VI веке. В архитектурном облике церкви переплелись различные стили, относящиеся к разным эпохам. В XIII веке в мавританском стиле её перестроили арабские завоеватели, в XVI веке по проекту Алонсо де Коваррубиаса был перестроен купол здания в стиле платереско.
Пишут, что внутри необычайной красоты фрески, но проверить не было возможности. Кстати, внутри этой церкви находится Музей вестготской культуры.
Следующая остановка на пути — Plaza Cardenal Siliceo. Здесь находится бывший Королевский колледж благородных девиц (Real Colegio de Doncellas Nobles). Его основал в 1551 году кардинал Силичео, чтобы дать образование девушкам из небогатых семей. Позже здесь стали обучать девиц и другого происхождения, причем по оригинальному уставу этот колледж работал до 1988 года. Основатель похоронен в церкви колледжа. Колледж заслуживает внимания: великолепные интерьеры в стиле барокко, особенно хороша церковь-часовня; роскошный кессонный потолок в ректорском салоне, витражи!
Обозначим: 4. Королевский колледж благородных девиц — вход по браслету.
Сейчас здание колледжа, как я поняла, принадлежит университету. К нему относится и симпатичный мостик между зданиями.
Погода улучшалась, выглянуло солнышко. Хотелось гулять, разглядывать балкончики, детали фасадов, дверные ручки,
старинные колодцы на маленьких площадях города.
Но пора было возвращаться в Мадрид. Мы вернулись на Плаза-де-Зокодовер и прошли по улице Армас к Выставочному залу «Санта-Фе». Он, кстати, находится в здании очередного монастыря с тем же названием.
Рядом с выставочным залом есть смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на «нижнюю часть» города и новый квартал Санта-Тереза.
Вот купол церкви Госпиталя Тавера, одной из главных достопримечательностей Толедо. Госпиталь был построен в 1541–1603 годах по приказу кардинала Таверы и посвящен Иоанну Крестителю. Сейчас в здании госпиталя находится Музей фонда герцога Лерма, где выставлены частные коллекции герцогов Лерма и их наследников. Среди картин есть произведения Эль Греко.
А вот автовокзал, с которого можно уехать в Мадрид.
Рядом с Выставочным залом Санта-Фе находится выход к эскалатору, который зигзагами из шести секций под землей спускается из исторической части города к подножию горы. На эскалаторе мы и спустились, снова перешли реку Таху по мосту Алькантара и знакомой дорогой вышли к вокзалу, где нас ждал скоростной поезд на Мадрид.
Конечно, за те пять часов, что мы провели в Толедо, мы увидели очень мало, не зашли ни в один музей и ни в одну церковь. Чтобы попробовать понять этот город, желательно провести в нём не менее двух полных дней, и не приезжать в понедельник. Тогда вы успеете не только погулять по его узким извилистым улочкам, но и посмотреть Кафедральный собор, увидеть сохранившиеся городские ворота, посетить все достопримечательности, которые можно увидеть с браслетом. А мы даже снаружи не видели три из них:
— Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес;
— Мечеть Cristo de la Luz;
— Синагогу Санта-Мария -ла-Бланка.
Пока я писала о том, что мы увидели в Толедо, я поняла свои ошибки, что мы не увидели, мимо чего бездумно прошли мимо. Думаю, что в этом и была причина, что Толедо остался непонятым. Может быть стоит повторить?
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
