Для поездок по области наступило, как говорят рыбаки, «глухозимье». Светает поздно, темнеет рано, расстояния немаленькие. Тратить на небольшой городок, где и достопримечательностей практически нет, выходные — нецелесообразно. А до лета ох как далеко! А шило в дух «бродяжничества» так и зудит в одном месте. Оказавшись волей случая на северо — востоке области, два своих выходных дня решил использовать по-полной. Ирбит, Туринск, Тавда. Расстояния между ними километров по 100. Конечно, полноценного осмотра не получится, но есть здесь несколько музеев, которые давно звали посетить их. Скажу сразу — экспресс — тур считаю состоявшимся и удачным, хоть и напоминал он забег «галопом по Европам». Вот что в итоге получилось.
Ирбит.
Один из старейших в области городов. Первый на Урале казенный железоделательный завод появился здесь в 1629 году. А в 1631 году образована Ирбитская слобода. Т. к. через неё проходил старинный путь, связывающий центр России с Сибирью, то вскоре здесь ежегодно, в январе — феврале стала проходить ярмарка. Вторая по значимости в России! Десятки тысяч людей, оборот, по некоторым данным, доходил до 60 млн рублей! В начале 20 века из-за революционных потрясений в стране, ярмарка стала хиреть и в середине века прекратила своё существование. В годы войны в Ирбит был эвакуирован Московский мотоциклетный завод, и почти на полвека город стал столицей советского мотопроизводства и мотоспорта.
В Свердловской области три музея ретро транспорта. В Верхней Пышме — советского автопрома, в Кольцово собраны, в-основном, образцы американских заводов — автогигантов, а в Ирбите — музей мотоциклов. Давно хотел здесь побывать, и поэтому на несколько часов в этом городе решил окунуться в мир мототехники.
Музей находится на ул. Советской, 100а. Входной билет — 100 рублей плюс столько же за фотосъёмку. Экспозиция начинается с приобретенных в конце 30-х годов советской республикой в Германии и США мотоциклов БМВ и Харлей — Дэвидсон.
Именно эти образцы рассматривались как основа для первого советского мотоцикла. Победил завод БМВ. На базе модели R-71
и был создан армейский мотоцикл М-72.
В экспозиции музея около 30 образцов, каждый из которых по-своему уникален. Какими-то новациями в производстве, техническими характеристиками или же будучи юбилейным «Уралом».
Есть редкий экземпляр, изготовленный для Цирка на Цветном бульваре. На стене напротив — фото, где Юрий Никулин «обкатывает» его.
Особняком стоят последние модели завода — «Кобра», «Вояж», «Волк».
Отдельная часть экспозиции рассказывает о спортивных достижениях заводских гонщиков. Мотоциклы, на которых одерживались победы на соревнованиях разных уровней, включая чемпионаты мира, и полученные на них медали и кубки.
В этом году для любителей техники завод сделал подарок — стало доступно для посещения заводское фондохранилище. Увы, фотографировать здесь запрещено. Разрешили только один кадр — общий план.
С развалом СССР мотозавод тоже практически остановился. Все производство было переведено в одно здание, где раньше располагался моторный цех. «Уралы» сейчас изготавливают, в-основном, для байкеров США и Европы. Наши соотечественники игнорируют отечественный продукт. Может отталкивает цена -700-800 тысяч рублей за мотоцикл, практически «ретро», не каждый выложит. А напротив проходной завода на постаменте гордо устремился ввысь «Волк» — последняя разработка, увы, так и не ставшая хитом у молодёжи.
По моему обывательскому мнению, на этом постаменте органичней смотрелся бы «Урал» с коляской — мотоцикл, принесший славу заводу.
После этой экскурсии было желание пробежаться хотя бы по паре улочек, посмотреть на дома 18–19 веков, коих в городе немало. Только желание пропало при ближайшем рассмотрении первого же дома.
Даже надвигающиеся сумерки не могли скрыть, мягко говоря, неухоженность… Плюс один из жильцов, увидев человека с фотоаппаратом, был настроен чуть ли не агрессивно, выплеснув на меня накопившуюся злобу на коммунальщиков. Пришлось срочно ретироваться. К памятникам двум «самодержцам», стоящим практически «под ручку». Императрица Екатерина Вторая и вождь мирового пролетариата.
При виде Ленина я впал в ступор. Более нелепого памятника видеть не приходилось. Неестественно большая голова при маленьком росте. Злобный карлик какой-то…
Куда смотрела партноменклатура, давая добро на этот монумент? А, может, такое впечатление от Владимира Ильича дало то, что Екатерина рядом выглядит величественно, истинная императрица!
На берегу протекающей неподалёку речки Ирбит стоит деревянная сторожевая башня.
Что это, зачем? Если в память о деревянной крепости — остроге 17 века, как написано на щите, то почему в таком состоянии? Оторванные доски крыши, грубо заколоченные горбылем задние ворота… Или тоже, как памятник Ильичу, делалось для галочки? Грустно… Вот пешеходный мостик через Ирбит смотрится ярко и симпатично!
И новенький верстовой столб.
Правда, на фоне отваливающейся штукатурки… Сделав пару снимков домов, окружающих площадь (издалека даже очень ничего смотрятся!), я попрощался с Ирбитом.
Меня ждала Тавда.
Тавда.
Пустынная ночная трасса. Приличный асфальт. Только расслабляться не стоит — знаки «Осторожно. Дикие животные» установлены не зря. Вот сбитый заяц на встречке, а вот и самому пришлось практически остановиться — лиса в шикарной зимней шубе никак не хотела уходить с дороги… Ехал и вспоминал, что мне известно о Тавде. Датой основания считают 1937 год, когда посёлок и станция Тавда получили статус города. Но ещё в конце 19 — начале 20 веков здесь был посёлок, обеспечивающий шпалами строящийся ТрансСиб. Небольшой городок пережил со страной все «этапы большого пути». Индустриализация — строятся суконная фабрика, лыжная фабрика, судоверфь. Годы репрессий — Тавда один из островков ГУЛага. Тавдинлаг. Но прогремело название города по всей стране в эпоху коллективизации. В 40 км от города стоит небольшое село Герасимовка. Именно здесь в 1932 году погиб мальчик, чье имя стало символом борьбы с кулачеством. Звали его Павлик Морозов.
Переночевав в Тавде в апартаментах с претензией на столичность (по цене), ранним утром выехал в Герасимовку. Абсолютно пустая асфальтовая дорога — наследие советской героизации пионера.
Стела на въезде тех же времён, но в отличном состоянии.
Единственная деревенская улица с могилой Павлика и его брата Феди в центре
На противоположном конце — двухэтажный деревянный дом. Когда-то его построил для себя один из зажиточных крестьян, впоследствии здесь была школа, а с 1948 года — музей пионера — героя Павлика Морозова.
Казалось бы — страны нет, её герои забыты, порой опорочены, а этот музей работает. Пять дней в неделю, с символической платой — 35 рублей плюс 50 рублей экскурсия и 50 рублей фотосъёмка. В эпоху СССР сюда ехали со всех уголков. Не стало страны — и музей практически умер. Да и в прессе полились потоки «информации», превратившиеся мальчишку в некоего демона, отцеубийцу… С 2005 года здесь работают директор Нина Ивановна Купрацевич и зав. фондами Марина Валерьевна Изымбаева. Музей расширил свою «узконаправленность». Сейчас здесь экспозиции, рассказывающие о первых переселенцам в эти края по столыпинской реформе, о коллективизации.
Вряд ли Марина Валерьевна прочитает сей «опус», но хотел бы ещё раз выразить ей благодарность за экскурсию!
Так что же произошло в Герасимовке в далёком 1932 году? Постараюсь вкратце рассказать, одни факты. Сейчас точного ответа уже не даст никто. Ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Просто попытка понять, основанная на слегка углубленном изучении темы с посещением места разворачивания событий.
Жили в Герасимовке переселенцы со Смоленщины, с Белоруссии. Началась коллективизация, сюда стали высылать раскулаченных.
Жилось очень тяжело, умирали семьями, и никаких шансов уехать. Куда ж без документов? Председателем колхоза в начале 30-х был Трофим Морозов. К тому времени он ушёл от жены и пятерых детей, жил с другой женщиной. Небольшим «приработком» для него стало выписывание справок, с которыми крестьяне могли уехать отсюда. И вот, в 1931 году, на вокзале в Тавде задерживают нескольких человек с такими справками. Арестовывают Трофима и ещё 7 председателей, не брезговавшими таким доходом. Никакой политики, сплошная уголовщина — подделка документов. Проходит суд, приговор — 10 лет лагерей. 3 сентября 1932 года 13-летний Павел с 9-летним братом Федей уходят за клюквой и не возвращаются. 6 сентября их находят недалеко от села зарезанными. Мальчишек хоронят на сельском кладбище. Приезжают следователи и все, колесо закрутилось… Налицо классовая борьба! Убит сын осужденного председателя, вдобавок, якобы, выступивший на суде с обличительной речью. Почему якобы? Не верю! Кем был Павлик? Старший в семье, на чьи плечи, после ухода отца из семьи, легла вся мужская работа. Пионер? Организации в Герасимовке, как таковой, не было.
Да, считаю, и некогда ему было ходить по улице с барабаном и горном.
По некоторым данным, он ещё и заикался слегка. Какая обличительная речь на суде? А зная суровые нравы, царившие в деревнях в те годы, абсолютное почитание старших, не думаю, что 13-летнему пацану старики дали бы слово. Однако следователи зацепились за месть со стороны родственников отца. Арестовано много народа. После жёстких допросов и пыток «назначены» злодеи — дед и бабка Павлика, их зять и внук. Улики — «найденный» в красном углу за иконой окровавленный нож (какой православный осквернил бы орудием убийства святой угол?) и «признания». Подозреваемые быстро осуждены и расстреляны. Пропагандистская машина мгновенно делает из Павлика Морозова героя, а в стране начинается террор по отношению к зажиточным крестьянам. Приехавший в Герасимовку новый председатель- двадцатипятитысячник всеми силами «раздувает» миф о пионере — герое…
По моему мнению, так ребёнок стал фишкой во взрослых играх. А кто все-таки убийца? Марина Валерьевна натолкнула на мысль. Из деревни народ бежал, кто-то скрывался в соседних лесах. Возможно, Павлик с Федей случайно с кем-то столкнулись, собирая клюкву. А этот кто-то, боясь, что мальчишки расскажут в деревне, расправился с ними. Только не забрасывайте меня камнями — это моё сугубо личное мнение. Я не верю в коммунистический миф о пионере — герое. Я категорически не приемлю травлю мальчишки, раздутую либералами в начале 90-х. Не верю и в провокацию НКВД — якобы убили они. Но то, что гибель невинных детишек сыграла на руку чекистам — да, однозначно.
Слушал неторопливый рассказ Марины Валерьевна, рассматривал экспонаты… Тяжело и больно было на душе… Метрах в ста от нынешней границы села огороженный заборчиком обелиск. Здесь стояла изба Морозовых.
А ведь она была не крайней… Многих близлежащих деревень того времени уже не существует. Это отголоски той эпохи безжалостного уничтожения российского крестьянства… Дорога вела обратно в Тавду. Тайга, болота…
Тщательно они скрывают тайну гибели мальчишки, ставшего в 20 веке героем для нескольких поколений.
Вернувшись в Тавду, поспешил в музей лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Громкое название, хотя это просто очень добротный для небольшого городка краеведческий музей. И, похоже, популярный. Незадолго до меня сюда пришли две группы детей, и экскурсоводы рассказывали школьникам об их родном крае. И дети слушали очень внимательно — не было ни толкотни, ни ерзанья, присущего этому возрасту. А что музей? Конечно, уголок ГУЛага…
Экспозиции местных флоры и фауны, экспозиция на тему быта крестьянства, экспозиция, рассказывающая о жизни коренного населения этих мест — манси.
Недалеко от музея — мемориал погибшим за Родину тавдинцам.
А за ним — редко встречающийся памятник этим женщинам. Как написано на постаменте — Многострадальной и вечно уважаемой солдатской вдове.
Время поджимало — световой день короток, а мне ещё надо было проехать в Туринск. Хотя бы мельком посмотреть на один из старейших уральских городов и попасть с экскурсией в один замечательный музей.
Туринск.
В самом конце 16 века была открыта Бабиновская дорога, связавшая Соликамск с Верхотурьем. И для охраны водного пути из Верхотурье дальше в Сибирь был необходим острог. На месте разрушенного Ермаком в битве с Кучумом поселения Епанчин-юрт в 1600 году был построен Туринский острог. Городок быстро разрастался и вскоре стал одним из крупнейших в Сибири мест по выращиванию пшеницы. В 18 веке, после того, как Сибирский тракт прошёл южнее, через Екатеринбург и Тюмень, Туринск утратил своё былое величие. Но для старинного города нашлась у государства другая роль — он стал местом ссылки государственных преступников и пересыльной тюрьмой. Кто только не «посещал» местные застенки! Но самыми известными ссыльными в городе стали декабристы. Первым на поселение прибыл С. М. Семенов в 1830 году, в 1836 — Н. В. Басаргин и В. П. Ивашев, тремя годами спустя — И. А. Анненков и И. И. Пущин. Позже сюда приехали Е. П. Оболенский и А. Ф. Бригген. В Туринске и сейчас несколько мест напоминают о здешней жизни этих людей. Сохранились дома, где жили декабристы. В доме С. М. Семенова сейчас Краеведческий музей.
В доме Н. В. Басаргина — Дом промыслов и ремесел, а мемориальная доска напоминает о первом владельце этого здания.
Перед фасадом установлен памятник ещё одному жильцу этого дома — И. И. Пущину.
Но самый известный — это дом В. П. Ивашева. Здесь в 1993 году открылся музей декабристов.
Сюда-то я и торопился.
Василий Петрович Ивашев переехал в Туринск после смягчения приговора и каторги в Петровском Заводе. Вместе с женой и дочерью. Именно история любви Ивашева и француженки Камиллы-Де Дантю, в-основном, и посвящена экспозиция этого музея. Место для дома, на высоком берегу Туры, Василий Петрович выбрал не случайно.
Оно чем-то напоминало его родные волжские просторы в имении в Ундорах, под Симбирском. Как я уже упомянул, приехал он сюда с семьёй. История любви француженки, дочери гувернантки, к молодому, эрудированному, успешному красавцу — корнету, достойна уважения и восхищения. Она его любила, хоть и понимала, что этому неравному браку не быть. А когда после декабрьского восстания Ивашев был лишен всех сословий, нисколько не сомневаясь, Камилла попросила благословения на брак у отца Ивашева. Добро от отца было получено, и Камилла вместе с теперь уже мужем перенесла всю каторгу. В музее воссоздано несколько интерьеров комнат. Комната Камиллы Петровны.
Кабинет Василия Петровича.
В доме некоторое время после каторги проживала чета Анненковых. Жена — Полина Гебль, любила музицировать, и в одной из комнат установлен тот самый рояль.
Кстати об Анненковых. Когда на открытии музея побывал режиссёр Мотыль, снявший «Звезду пленительного счастья», он говорил, что знай он раньше о любви и судьбе Ивашевых, в фильме появилась бы ещё одна сюжетная линия. В разговорах о декабристах экскурсия пролетела быстро. Жалею о том, что не спросил у сотрудников о точном месте захоронения Камиллы и Василия Петровича Ивашевых на Туринском кладбище. Сам, естественно, не нашёл. Поэтому снимок надгробия утащил из интернета.
Эскиз памятника нарисовал В. П. Ивашев для могилы жены, скоропостижно скончавшейся после родов. Но памятник стал семейным. Василий Петрович тяжело переживал смерть жены и скончался через год.
Напротив музея декабристов установлен памятный обелиск в честь 400-летия Туринска.
Выезжать из города решил по кругу, чтобы получить представление о Туринске. Свято — Николаевский женский монастырь.
Около пожарной части — памятник пожарной машине и водяной помпе.
Храм Спаса Нерукотворного.
И, в завершении, какой-то непонятный обелиск.
А мне подумалось — было бы хорошо, если бы былая слава Туринска вновь взлетела, как эта ракета.
Таким получился у меня экспресс — пробег по трём городкам уральской глубинки за два коротких зимних дня…
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
