Надеюсь, дорогие друзья, что вы успели разложить по полочкам информацию из предыдущего рассказа-часть 1, что-то заархивировать, что-то ненужное выкинуть, словом освободить место для следующей порции «восточного блюда». Напомню, что мы с вами продолжаем прогулку по Бухаре. Извините, что буду употреблять расхожие определения, но так называли ее в древности, так назову ее и я. Бухара — «священная и благородная», «жемчужина Востока», «город большого величия» — это определение Марко Поло и можно продолжать еще и еще. Какими эпитетами ее только не награждали!!! Город, который подарил миру много известных мудрецов, а Омар Хайяма и Авиацену, пожалуй, знает каждый или хотя бы слышали о них. По поводу названия города тоже есть несколько версий: «монастырь», «обитель знаний» Мне кажется, что второе определение подходит наиболее всего. Это один из городов мира с более 2500-летней историей и каждый кирпичик величественных строений, каждый камень на дорогах великого шелкового пути несет в себе «знания» и историческую память.
У нас осталось половина дня и мы еще в центре Бухары. Надо отметить, что именно в историческом центре города сконцентрированы все самые известные достопримечательности. Все в шаговой доступности. Конечно, для такого города, «напичканного» столькими известными во всем мире объектами, никакого времени не хватит. Но все же, если ты не историк или археолог, собирающий материал для диссертации, хватит и пары дней, чтобы получить представление о Городе большого величия. Названия самых впечатляющих объектов можно записать, как Шурик: «Пожалуйста, помедленней, я записываю» и они все-таки запомнятся, а фото будут доказательством и напоминанием о том, что «Я здесь был». Но, продолжая двигаться по центру, возникают сомнения: «По моему, я уже здесь был» И только гид обращает внимание на детали, по которым можно отличить одно медресе или мечеть от другого, но очень похожего объекта. И уже выборочно расчехляешь фотоаппарат, чтобы зафиксировать это отличие. Например, медресе Абдулазиз-Хана.
Постоянно сравнивают медресе Улугбека со строгими формами и пышный роскошный декор Абдулазиз-Хана. Но у последнего, Айван выполнен в многогранной форме и весь украшен свисающими сталактитами. Две разные эпохи — Тимуридов и Аштарханидов — породили разные вкусы. В орнаменте есть даже изображения китайского дракона и птицы счастья — влияние на Бухару стран великого шелкового пути.
Главный фасад производит впечатление, но стоит заглянуть во двор и, что мы видим — неукрашенную правую сторону двора и левую сторону фасада. Что же случилось? Из-за чего строители остановили работы? Ответ оказался таким банальным — произошел политический переворот, и до здания попросту никому больше не было дела.
Наверняка, следующее строение я бы прошла мимо, тем более увлеклась съемкой декоративных голубей, которые гуляли рядом на площадке, где торговал сувенирами их хозяин. «Оглянитесь, за вашей спиной мечеть Магоки-Аттори IX века — одна из первых мечетей города, которая восходит к доисламской эпохе», услышала я голос гида. Слышала, читала и даже видела фото, но не идентифицировала. Слишком маленькая мечеть, где-то еще в низине, никак не соответствовала другим монументальным мечетям Бухары.
Далее гид повествовал о оригинальности формы и узорах из выложенных кирпичей, о высочайшем мастерстве ремесленников-строителей Бухары, а я размышляла, что же будет через еще несколько тысячелетий и накроет ли современные сооружения метровыми «культурными слоями» Кстати, в переводе название мечети звучит, как «Мечеть в яме»
Ну, вот, кажется все самое интересное посмотрели, а теперь неспешно возвращаемся к Ляби-Хауз, где был такой вкусный и приятный ужин (писала в части 1), а по дороге гид рассказывает нам о бухарских евреях. Почему-то всех евреев Узбекистана называют бухарскими. Конечно, это не так. Представители этой национальности живут во многих городах, но бухарские — особенные. Много есть версий, как они попали в Среднюю Азию: либо с караванами шелкового пути, нашли себе занятие, да так и остались, либо в те давние времена были приглашены сюда для развития коммерции, либо это беженцы, которые стремились уйти от гонений в этот благодатный край. Точного ответа нет, но ясно одно, что еврейский народ уже много веков проживает в Узбекистане. Ассимилировался, свободно общается и на таджикском, и на узбекском, и на русском, и не потерял своей самобытности. В узких старых еврейских кварталах не сразу можно найти синагогу, одну из старейших в Бухаре. Заглядываем. Нас встречают очень доброжелательно, будто старых друзей, которых очень ждали. За разговорами, я даже забыла о фотоаппарате. А раввин все говорил и говорил: «В общине раньше были десятки тысяч евреев, а потом все поехали в Израиль, Америку. Но не забывают, помогают. Вот школа рядом, ее называли еврейской. Дети иврит учили, а сейчас еврейских малышей и пару десятков не наберется. Да и община маленькая, осталось чуть более 400 евреев и две синагоги,- жалуется он и почему-то добавляет — И поговорить по-русски не с кем»
Смеемся вместе, прощаемся и гуляем по узким улочкам еврейского квартала. Теперь в школе факультативно преподают иврит, а в высоких домах с глухими стенами и маленькими внутренними двориками живут узбеки и таджики. Однако каждый вечер с пятницы на субботу по соседству с ними иудеи начинают свою традиционную религиозную службу.
Есть еще один повод заглянуть в еврейский квартал. Именно там, расположен музей кукол. Театр кукол — древнее народное искусство Узбекистана. Загляните, это интересно и совершенно бесплатно, то есть даром: МУЗЕЙ-отзыв
Закончился день, «Укатали сивку крутые горки»- спали мы без задних ног. А утро следующего дня начали с еще одного символа Бухары — памятника Чор-Минор
Название переводится как «четыре минарета», но минареты своих функций не несут и назвать все строение мечетью нельзя. Предположительно это были ворота перед входом в какое-то другое более массивное сооружение то ли медресе, то ли большую библиотеку. Без углубления в исторические поиски истины, могу добавить только одно, что богатый купец, заказчик строительства, хотел передать архитектурными формами равенство четырех мировых религий, что все части света равны, как равны все люди планеты. Минареты разные, как по форме, так и по орнаменту, в котором можно различить и буддистские мотивы и христианский крест. А большой купол в центре олицетворяет единое небо и Бога.
Рядом расположился небольшой блошиный рынок.
Остается еще время, чтобы осмотреть окрестности Бухары. Наш путь лежит в мемориальный комплекс, расположенный в 12 км. от города. Едем и глазеем по сторонам
Мемориальный комплекс святого Бахаутдина Накшбанди (XVI в.) — известного философа, наставника Тамерлана. Здесь находится его склеп и это место святое для мусульман — своеобразная Мекка Средней Азии. Считается, что если от Бухары три раза дойти пешком до мавзолея Накшбанди, это будет равнозначно одному хаджу.
На территории комплекса находится поваленная древняя шелковица. Предание гласит, что она выросла из посоха Накшбанди, и если, загадав желание, проползти под ней, то оно обязательно сбудется. С некоторых пор, дерево огорожено и проползти под ним нет никакой возможности. Вот так-то, а то загадывают чёрти что.
А заключительным аккордом нашего знакомства с Бухарой и окрестностями стал Дворец Ситораи Мохи-Хоса. Расположенный в 4 км. к северу от города, дворец еще не так давно являлся загородной резиденцией бухарских эмиров. Сегодня там представлена музейная экспозиция с образцами дворцовой мебели и бытовых предметов, фарфора, национальной одежды XIX в., украшенной знаменитым бухарским золотым шитьем.
Ушло время эмиров, так же постепенно сошел лоск и с дворца. Некогда пышный сад смотрится неухоженным и только павлины яркими перьями напоминают о былой роскоши. А все подходы к дворцу заполнены мастеровыми-чеканщиками и торговцами сувенирами, жизнь продолжается…. И продолжается наше путешествие мы отправляемся в самый аутентичный город — в древнюю Хиву. (Хива -видео)
