Всего несколько десятилетий назад, я увидев за границей самаркандца, могла сказать:«Мой соотечественник. Наша Родина — СССР». Сегодня Узбекистан сам заграница, другая страна с интересной многовековой историей. А древний Самарканд старше Москвы более, чем в три раза. И является одним из самых древнейших городов планеты. По последней версии исследователей, Самарканду около 2750 лет!!!
«Священная Книга зороастрийцев — „Авеста“ — сообщает о том, что Согдиана (центром которой был Самарканд) уже в 5 веке до н. э. была развитым образованием земледельцев»
Недолгая остановка в Ташкенте, который не может «похвастаться» большим количеством исторических памятников (город был почти полностью разрушен во время землетрясения 1966 года), мы на скоростном комфортабельном поезде отправились в Самарканд. Всего около трех часов и словно перемещение во времени, поезд переносит нас в древний город, который видел и греко-македонские войска, и кровавые орды Чингисхана, и нашествие арабов.
Большой удачей было для нас и то, что нашим гидом был коренной самаркандец. Русский узбек, как сам себя называл Александр. Его родственники в недалекие довоенные времена по воле Советского правительства вынуждены были поменять Урал на Узбекистан. Сегодня же, потомок тех переселенцев, молодой парень 30-лет со славянской внешностью, с феноменальным знанием истории Узбекистана и владением несколькими языками, и, конечно, узбекским, с любовью рассказывал нам о своей Родине. О том, что доволен житьем-бытьем и не собирается покидать Узбекистан. От своих земляков он унаследовал доброжелательность и гостеприимство и постарался, чтобы мы не испытывали никаких неудобств и получили от встречи с Узбекистаном только приятные впечатление. И ему это удалось.
Из уст Александра полилась историческая информация. Мне казалось, что моя «черепушка» взорвется от такого изобилия. А перед глазами проносились войска Амира Темура. Я — не великий знаток истории, да, что уж там, вовсе не знаток — делала собственные открытия. Исторический персонаж Тамерлан, известный, пожалуй, всем, кому по учебникам, а кому по серии рекламных роликов банка «Империал» «Всемирная история», снятых в конце 90-х и есть Амир Темур. Кто помнит этот ролик? «Отправляясь в поход, приказал Тамерлан каждому воину оставить у дороги камень. И вырос курган. И был огонь! И была победа! И возвращались они, и поднимали камни свои. Но остались камни. И последним шёл Тамерлан. И поднимал он тяжёлые камни. И говорил с ними, вспоминая их имена».
Кстати, в ролике видно, что у полководца все пальцы рук на месте. На самом деле у него не было двух пальцев на левой руке и он был хромой в результате ранения. Я на это обратила внимание, потому что по этим особенностям, в том числе, и определили принадлежность останков Тамерлану, когда случайно, обнаружили древнее захоронение в Шахрисабзе. Один из мальчишек, игравший в старых развалинах, провалился в яму. Яма и оказалась мавзолеем Амира Темура. Ныне на родине Тамерлана находится большое количество архитектурных достопримечательностей, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: руины дворца Ак-сарай, мемориальный комплекс Дор-ут Тиловат, мечеть Кок-Гумбаз, мавзолеи Дор-ус Сиадат и другие.
Шахрисабз, небольшой городок в 80 километрах южнее Самарканда, за высокогорным перевалом Тахта-Карача, мы посетили по пути в Бухару. Добраться до него из Самарканда можно по шоссе через пустыню ~155 км., через перевал ~90 км. Дорога через перевал асфальтирована, но менее комфортна из-за горного серпантина, зато короче. Переезд через перевал разрешен только на легковых машинах и микроавтобусах. Местные туристы этой дорогой пользуются не только, желая сократить путь, но посетить и оставить автограф в знаковом месте. Месте, где снимали в 1973 году один из популярных фильмов киностудии DEFA (ГДР) про индейцев апачи, в главной роли Гойко Митич. Местность невероятно похожа на Юго-Запад США, что и привлекло создателей фильма.
Но вернемся к Амиру Темуру. Забальзамированное тело Великого Узбека, так его называют на Родине, из Шахрисабза в эбонитовом гробу перевезли в Самарканд, в мавзолей Гур-Эмир. Но уточню: историки констатируют такой факт, что когда Тамерлана называли узбеком, он раздражался. Узбеки — народ тюркского происхождения. В антропологическом отношении смешанного этногенеза с европеоидным и монголоидным компонентами. Так вот Амир Темур предпочитал говорить о своих монгольских корнях и считал себя потомком Чингисхана. Мне кажется, что 50% всех жителей Земли могут считаться его потомками. И тем не менее, рожденный в Шахрисабзе, Великий Узбек — национальный герой Узбекистана — дальновидный правитель, основатель империи Тимуридов, талантливый организатор, выдающийся полководец, сумевший обуздать Золотую орду.
Бесспорно выдающаяся личность, сыгравшая существенную роль в истории. С его именем связано много исторических, а порой мистических событий. Самое известное о предупреждении, что если потревожить прах Темура, то начнется страшная война. Советские антропологи-ученые вскрыли гробницу 21 июня 1941 года, а 22 июня утром голос Левитана сообщил о вероломном нападении фашистской Германии.
Мавзолей Гур-Эмир, где и сегодня покоится великий эмир является фамильным склепом Тамерлана и местом паломничества мусульман.
мавзолей Гур-Эмир уникальный памятник среднеазиатского зодчества.
Высота купола 12.5 м., диаметр в основании - 15 м. Но он не кажется громоздким, благодаря граням. А бирюзовый цвет особенно красиво смотрится на фоне голубого неба.
В мавзолее захоронены Тамерлан, его сыновья, внук и учитель. По мусульманскому обычаю Тамерлан лежит в ногах своего учителя. На фото гроб учителя с башенкой, первый напротив окна. Следом, из черного оникса - захоронение Тамерлана, ниже внука Улугбека. Не установлено, кому принадлежат два малых надгробия и надгробие, которое находится за решеткой.
А далее наш путь лежал на всемирно известную площадь Регистан — визитную карточку Самарканда. И когда она открылась моему взору, весь словарный запас куда-то улетучился, его содержимое было ниже, чем у Эллочки — Людоедки. Я просто потеряла дар речи. «ВАУ», — это все, что я смогла сказать. Совет для туристов, собирающихся в Самарканд и желающих оставить на память отличные фото. Приходите на площадь, когда солнце в зените. Именно тогда Регистан будет равномерно освещен и на монументальные медресе не будет падать тень, закрывая самые изящные и утонченные мозаичные узоры. Это только на первый взгляд кажется, что все здания похожи друг на друга. Но это не так, каждое сооружение уникально, а вместе они создают неповторимый архитектурный ансамбль.
Всемирную известность площадь Регистан получила благодаря величественному архитектурному комплексу. С трех сторон площадь окружают медресе, в дословном переводе - место, где обучают. Все они имеют уникальный декор, различающийся между собою. Благодаря этому памятнику восточного зодчества, Самарканд был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Охватить взглядом весь комплекс очень трудно, настолько он огромен и монументален. Я решаюсь подняться на минарет. Официально такой услуги нет, но молодой человек за 1.5–2 $ открывает дверь и пропускает нас в святая святых. Мы поднимаемся на второй этаж и ожидаем, когда будет открыт путь для подъема на минарет.
В темном проёме входа появляются два молодых человека и девушка. Они тяжело дышат и жалуются на боль в руках и ногах. Я стала сомневаться, а нужен ли мне этот подъем? Впереди еще были планы на Бухару, Хиву, да и жить еще хочется. А ведь я этим молодым людям в матери гожусь. Черт нас дернул, мы с мужем все-таки полезли. Очень узкий проём, винтовая крутая лестница с высокими ступенями, вместо перил веревка, закрепленная узлами к металлическим скобам, вбитым в стену. Подниматься трудно. Подтягиваешь себя вверх, хватаясь руками за веревку, чтобы шагнуть на очередную ступень и так 30-ть метров. А в висках молоточком стучат слова мужа: «Альпинистка! Ё.п.р.с.т.!!!" Но мотивация у меня была очень сильная. Нет, не будущие фотографии, хотя и это тоже, больше — показать мужу, что мне подняться на 30-ть метров вверх с тяжелым рюкзаком за спиной, совершенно не сложно, «раз плюнуть». Это он дедушка, а меня внук Таней зовет.
Может быть поэтому, усталости я не чувствовала и взлетела наверх, как горная коза. «Ё.П.Р.С.Т.», — а это уже были мои слова, когда я увидела, вернее не увидела обзора. Высота между площадкой последней ступеньки, где еле умещались мои ноги и верхним краем стены минарета, была чуть ниже моего роста. Кроме того, скат козырька минарета мешал при съемке и все время попадал в кадр (фото № 1). Чтобы сделать снимок с красивой панорамой, надо подтянуться и сесть на край стены, как предполагаю, и сделал мужчина, который попал в кадр (фото № 2). Либо он ростом под 2 метра, либо…. До сих пор не понимаю, как он умудрился высунуться из этой «трубы» по пояс? Ни одного дополнительного уступчика, ни одного выступающего кирпичика не было, чтобы подняться повыше в этой «трубе».
Я не рискнула. Все остальные фото были сделаны «без прицела", высокоподнятым над головой фотоаппаратом. Я была разочарована. И стоило подниматься? А еще надо было спуститься. Внизу с дыханием было все в порядке, а вот ноги и руки действительно болели.
Немного о Регистане. Он состоит из трёх медресе:(слева направо) Улугбека, Тилля — Кари и Шердор. Медресе построены не только в разные годы, но и в разные столетия. Можно долго рассказывать о исторических вехах строительства и легендах, связанных с этими необыкновенно красивыми сооружениями, искусно украшенными мозаикой, майоликовой плиткой, резным мрамором, каллиграфическими письменами и растительными рисунками. Но как уместить тысячелетия в рамки одного рассказа? Медресе красивы не только снаружи, но и величественно роскошны внутри, особенно, медресе Тилля-Кари, что в переводе с узбекского, как «отделано золотом». Голова закружилась и затекла шея, рассматривая совершенно потрясающий огромный мозаичный потолок внутреннего купола медресе.
Потолочная мозаика внутреннего свода медресе Тилля-Кари
А во внутренних двориках идет торговля. В бывших кельях медресе расположились многочисленные сувенирные магазинчики.
и непременно побывайте на Регистане вечером. Как стемнеет, а это довольно рано, на площади начинается световое лазерное шоу, которое, к сожалению, нам не удалось увидеть. Только день мы были в Самарканде и пытались увидеть, как можно больше. Вернулись на площадь после осмотра города уже поздно. Успели сделать только пару фото и в 22.00 отключилась вся подсветка. «Кони превращаются в крыс, а карета в тыкву…" И величественный Регистан растворяется в темноте, как в сказке, как будто и не было никого и ничего. Словно на мгновение был открыт портал в прошлое, словно уставшему караванщику Великого шелкового пути все это привиделось и — исчезло, как мираж в пустыне.
Целый день в Самарканде был расписан по минутам. А в древнем городе есть, что посмотреть. Ограниченные во времени, мы отправились по самым популярным маршрутам и объектам. Мечеть Биби-Ханум. Необыкновенной красоты купола мечети в древности сравнивали с небесным сводом, а арку портала — с Млечным Путем. С этой мечетью связаны несколько легенд и вариантов изложения. Одна из них гласит: Амир Темур возвращался домой из очередного удачного военного похода. Его любимая жена готовила подарок — самую большую в мире мечеть. Созваны были самые лучшие архитекторы и началось строительство. Однако, оно затягивалось. И причиной тому, говорят, был главный архитектор, который влюбился в красавицу — жену эмира. Он тянул время, чтобы как можно дольше любоваться красотой Биби Ханум, следившей за строительством. Царица была в ярости. Требовала быстрейшего завершения работ. Архитектор поставил условие — поцелуй. Как только не пыталась Биби Ханум избежать этого, доказывая, что все женщины одинаковы, но зодчий был непреклонен.
Архитектор добился поцелуя. Работы были закончены. Есть даже мнение, что узор мозаики на порталах, сложен творцом таким образом, что если стоять под определенным углом, то можно разглядеть портрет Биби Ханум. В действительности, еще никому не удавалось найти такой ракурс. Эта тайна ушла в небытиё вместе со смертью архитектора.
По преданию он был казнен, когда Амир Темур узнал о поцелуе и привязанности зодчего. На самом деле, он пострадал за смелый замысел и неверояный проект, который невозможно было воплотить в жизнь в то время. Вскоре после завершения строительства здание начало разрушаться, а монументальная арка рухнула уже в первый год после окончания строительства. К слову, Биби Ханум в тот период было около 60 лет. Могла ли поразить зодчего красотой пожилая женщина, оставлю без комментария. Мечеть Биби-Ханум в недавном времени частично востановлена и реконструкция продолжается.
Еще одно знаковое место Самарканда Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати. Считается, что здесь погребен двоюродный брат Пророка Мухаммада, который был смертельно ранен у стен Самарканда. Исследования не подтвердили этот факт, но вера оказалась сильнее. И поток верующих к святому месту не прекращается. Причем, легенда еще гласит, что он не умер, а укрылся поз землей и живет там под именем Шахи-Зинда, что в буквальном переводе означает «Живой царь». И еще всемирно известное имя связано с Шахи-Зинда. Предполагают, что здесь в одном из медресе учился поэт, философ, математик и астроном — Омар Хайям.
"Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай...."
В самом начале комплекса перед посетителями поднимается вверх 40-ступенчатая лестница, которая олицетворяет путь покаяния и молитв. Гид перед подъемом попросил пересчитать ступени, а уже при выходе из комплеса, еще раз повторить счет при спуске. И только после того, как озвученные числа совпали, гид сообщил, что каждый посетитель Шахи-Зинды, будь то верующий или турист, обязательно считает ступени, поднимаясь вверх и спускаясь вниз. Легенда гласит, что если число при подъёме и спуске совпадёт, то человек очищен от грехов. Мы чисты, как ангелы.
В народе комплекс еще называют «городом мертвых» или «улицей-кладбищем». 11 древних мавзолеев расположенных друг за другом протянулись вдоль средневековой улочки. Усыпальницы богато декорированы майоликовыми плитками и резной мозаикой. Точность не гарантирую, но смысл надписи на табличке одного из мавзолея гласит: «Здесь спит та, чей стан подобен лани»
Многие мусульмане едут в Самарканд, ведь еще в средние века паломничество к могиле «Живого царя» приравнивалось к хаджу в Мекку.
Совсем рядом с комплексом на этом историческом кладбище похоронен по мусульманским обычаям и бывший президент Узбекистана Ислам Каримов. Посещение мечети, на территории которой покоится его прах, пока закрыто для посещения из-за большого количества паломников.
Мы продолжали осматривать Самарканд и наш путь лежал в музейный комплекс Мирзы Улукбека. Расположен он в месте, где в XV веке действовала Самаркандская астрономическая обсерватория. В отличии от своего знаменитого деда Тамерлана, Мирзо Улукбек не был воином. Он был талантливым ученым. Построенное им здание обсерватории имело форму цилиндра диаметром около 46 м. высотой 30 м. сегодня сохранилась только подземная часть сооружения — инструмента. Это гигантский квадрант радиусом 40 м. и длиной дуги 63 м. точно сориентированный по линии меридиана. Не буду больше загружать вас техническими характеристиками, потому что оценить их может только специалист. Но то, что планка математических и астрономических исследований была настолько высока, что европейская наука пришла на этот уровень только через полтора века, это впечатлит любого человека.
Музей Улугбека. Одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком - внуком Тамерлана - во всем мире он прославился, как создатель Самаркандской школы астрономии.
Древний астрономический телескоп, который находился в специально сооруженной для этого обсерватории.
А по пути заглядываем в городок мастеров, а потом на базар, чтобы выполнить заказ наших детей — прикупить немного ароматных специй. Всего- то и нужно было пару небольших пакетиков, а вышли мы с полным большим пакетом разных составов для плова, сборами ароматных трав для чая и сладостями. А заплатили только за два маленьких пакетика специй. Торговцы, услышав русскую речь обязательно считали своим долгом чем-нибудь нас угостить, вручить подарок или просто поговорить по-русски. Вот такой он гостеприимный Узбекистан — «Моя Родина- СССР»
начало здесь
SAMARKAND слайд-фильм
