Остров, который любят сами греки

На островной отдых из всей поездки мы закладывали четыре полных дня и один вечер. Да, так и есть, 4 дня. Больше того, за это время мы сумели нанести визит и соседнему Кимолосу. Из-за того, что я забыла права, передвигаться пришлось на автобусах и такси, и вышло это значительно дешевле аренды автомобиля. Расписание автобусов здесь . Добраться до Милоса можно на самолете, а можно на паромах, которые ходят из Афинского порта Пирей по три раза в день. Путь на пароме скрасят остановки в портах разных островов Киклад. Впрочем, выходить на палубу нельзя, любоваться красотами можно только через иллюминаторы.

Пару слов про паромы. Туда мы ехали на большом пароме с вместилищем для машин, и заняло это четыре с половиной часа. Но это были четыре часа абсолютного релакса в удобных креслах, на почти пустом корабле, движения которого почти не чувствуешь. Обратно у нас было что-то вроде speedboat — маленькое быстроходное судно, заполненное людьми под завязку (похуже электрички), которое страшно качало, при этом чемоданы наши свалили на открытой корме, и они запросто могли бы пойти на корм рыбам. Больше того, этот «быстрый корабль» опоздал, в итоге разница с лайнером составила всего в районе получаса.

Итак, Милос. Если найти его на картах, то хорошо просматривается форма подковы с большой внутренней гаванью. Именно туда, внутрь подковы, и приходят лайнеры с большой земли. Там расположен порт острова и главный город — Адамас (встречается на латинице Adamas, так и Adamantas). В основном туристы селятся именно там, хотя есть на острове и другие поселки, в которых туристическая жизнь будет иметь свои особенности. Мы выбрали для жизни апартаменты Aggelos Studios (почему-то они временно недоступны на букинге) — для тех, кто все время будет на машине, это отличный вариант, но для нас оказалось несколько напряжно в жаркий день по несколько раз ходить до магазинов-автобусов-кафе по 20 минут в одну сторону.

Адамас растекся вдоль гавани на несколько километров, но складывается ощущение, что он плохо приспособлен для пешеходов. Тротуары узкие, там, где они есть, они часто заставлены мопедами и припаркованными машинами. В других городах острова ситуация похожая, но они гораздо менее туристические, поэтому машин там в принципе меньше. Дороги, кстати, узкие, по полосе в каждую сторону, шоссе тут не строят. Деревьев в жилой части Милоса не очень много, зато белые домики обрамляются яркими кустарниками.

В Адамасе есть два пляжа в разных концах растянувшегося вдоль берега города, но мы бывали только на ближнем к нам и дальнем от порта. Это узкая полоска земли, зажатая между дорогой и заливом, с пологим входом в воду (даже слишком пологим). Я бы назвала это земляным или травяным пляжем, что-то похожее на наши пляжи на озерах. На пляже есть лежаки, принадлежащие кафе — ими можно пользоваться, счет (если не ошибаюсь, по три евро) принесут не сразу, а платить нужно на выходе. К сожалению, именно этот пляж я не сфотографировала, поэтому верьте на слово.

Вечером в день приезда и на следующее утро именно на этот пляж мы и ходили, он, так сказать, нормальный. Но нормально — для Милоса это слишком мало, поэтому мы открыли tripadvisor и стали гуглить. Оказалось, что на острове штук 20 разных пляжей, осмотреть их все практически невозможно. Плюс, к некоторым из пляжей нужно пробираться с трудом (как к Циградо — по веревочной лестнице), к другим — на такси или своей машине (Фиропотамос), к третьим — только на лодке (Клефтико).

Но есть на Милосе ряд пляжей, которые нельзя не посетить. Главный из них — Саракинико. Это и вправду какое-то неземное место, просто чудо. Это еще и самое фотографируемое место острова, что тоже вполне объяснимо. Белые скалы будто чистый мел обрываются в голубую, словно в бассейне, воду. Дно видно в мельчайших подробностях, даже страшно.

Практически вся береговая линия довольно причудливая, изрезана естественными пещерами. Со временем в некоторых пещерах проламывается потолок, и получаются такие колодцы или заводи. Как таковой пляж здесь есть, но он крошечный, расположен в мелкой «губе», и вода там мутная. Говорят, что если там купаться, выходишь на сушу весь белый. Поэтому лучше найти более или менее приемлемый спуск в воду по камням — это вполне возможно. Или прыгать прямо со скал — это для отчаянных, но здесь таких немало.

Еще на Саракинико совсем нет зелени. Тень найти можно только в пещерах, но туда, похоже, заходят, лишь чтобы переодеться или справить нужду. А между тем, весь этот остров пользовался популярностью у пиратов. Вокруг много мелких островов с укромными бухтами — легко уходить от преследования. На Саракинико полно естественных пещер и легко создать искусственные. Здесь у берега виднеются из воды останки какого-то корабля — может, это и декорации, но очень к месту.

Накупавшись в чистейшей воде, от Саракнико мы сели на автобус до Адамаса, а там пересели на рейс в сторону Полонии. Поскольку остров маленький, времени на переезды уходит не много. В ожидании пересадки на главной станции Адамаса можно сходить в одно из множества кафе, таверн, сувлачных. Но особенно хочу посоветовать сувлаки на вынос прямо у остановки — быстро, вкусно и всего 3 евро за полноценный обед!

Из автобуса на Полонию мы вышли в Папафрагас. По сути этот пляж, если можно его так назвать, похож на Саракинико: те же белые, но уже с налетом песка и травы скалы, пещеры, потрясающего цвета вода. Но здесь особый интерес представляют именно заводи. Это длинные «губы», уходящие глубоко в сушу, которые раньше были пещерами. В глубине у них расположен маленький пляж, на который, к слову, непросто добраться. А оттуда отдыхающие идут по мелководью «губы» до открытого моря.

Есть там одна пещера, в которой потолок обвалился частями. Если плыть к ней по морю, то придется пройти через ряд арок и колодцев, что придает некоторый привкус первооткрывателя такому плаванию.

А вообще, конечно, невероятно, как появились пещерные дыры в этих прямых отвесных скалах? Кому понадобилось спускаться сюда на веревке что ли, чтобы проделать эту нору в стене? И вода потрясающего цвета, вот прямо такого, как на фотографиях.

От Папафрагаса до Полонии можно дойти и пешком, но зачем, если есть автобус. Рядом с этими скалами есть древние, эпохи неолита развалины Филакопи, но они, как мы поняли, закрыты. И все же будоражит сознание тот факт, что здесь процветала цивилизация 2–2,5 тысячи лет назад.

Сама Полония названа по храму Аполлона, который здесь находился. Сейчас это небольшая провинциальная деревушка с пляжами и яхтами. Самый большой и известный местный пляж находится прямо в центре, в бухте. Он песчаный и дно очень пологое, такой семейный уютный пляж с кабинками для переодевания. Всех сначала удивляет, что совсем рядом с берегом, кажется, стоят лодки и яхты на причале, но по факту оказывается, что места всем предостаточно.

А если пересечь мыс на север, то перед глазами разворачиваются прекраснейшие закаты. Вообще закаты на Милосе невиданной красоты, и те, что мы видели вот здесь, в Полонии, претендуют на звание самых лучших в моей жизни. Мы были далеко не одни, кто пришел ими любоваться, кто-то предусмотрительно брал с собой бутылку греческого вина. Кстати, если в бухте было совсем безветренно и тихо, то здесь, всего в паре сотен метров, хлестали волны. И сам берег с этой стороны скалистый, а бухта-то песчаная. Вот такой разносторонний Милос.

На некоторых сайтах самым красивым называют пляж Палиохори. Туда ходит автобус, ехать где-то полчаса. Спускаемся мы на этот чудо-пляж и видим узкую полоску мелкой гальки, местами упирающуюся в бетонную стену, и голубую воду, покрытую коричневой пенящейся пленкой. Такого разочарования мы еще не испытывали. Народу — по пальцам пересчитать, за лежаки у нас даже денег никто не попросил.

Палиохори хвалят за разноцветные скалы, и на самом деле в нескольких местах у скал есть интересный зеленый или красный отлив. Еще здесь приятная галька, словно рассыпанные бусинки. Интересен пляж и тем, что там выходят на поверхность какие-то вулканические источники (может, от них и была та пленка на воде), поэтому в местном кафе готовят «вулканическую еду», зарывая блюдо в песок.

Если пройти весь первый пляж влево, то после небольшого перевала откроется второй, более закрытый пляж. Там уже нет ни зонтиков, ни кафе. А у самого перевала перед вторым пляжем обосновались нудисты. Вообще нам показалось, что здесь их катастрофически много! Они встречались нам в разных местах, и иногда лежали в паре метров от оборудованного пляжа у всех на виду. Не хочется впадать в морализаторство, но я считаю, что для отдыха голышом должны быть отдельные пляжи.

Через какое-то время мы все же нашли более-менее чистую воду и смогли искупаться. Но впечатление все равно было безнадежно испорчено, хотелось непременно побывать в этот день еще где-то. Судя по расписанию автобусов, мы прекрасно успевали доехать в Адамас и там пересесть на автобус в Плаку, который подъезжает к Катакомбам. Но когда мы пришли на остановку, там было пусто. То ли мы напутали со временем, то ли автобус ушел чуть раньше. Остановок такси рядом нет, надо вызывать из Адамаса.

В целом, о греческих таксистах не могу сказать ничего плохого, но иногда попадаются будто бы греки с сочинскими корнями. По телефону женщина-диспетчер сказала нам, что до Адамаса такси будет стоить 15 евро. Садимся в машину к веселому дяденьке с плохим английским, и уже по пути слово за слово выясняется, что «вообще это стоит 20 евро, но вы классные ребята, поэтому я с вас возьму всего 18». В общем, поездка выдалась напряженная, тем более что лишние 3 евро платить мы наотрез отказались.

Итак, за четыре дня мы побывали на Милосе на песочном пляже, на травянистом, на галечном и на белых скалах. И это не предел! Удивительно, сколько этот маленький остров готов предложить гостям. Но пляжем единым сыт не будешь, тем более что у Милоса давняя история: здесь и античность, и раннее христианство, и пираты, и обаяние греческих островов. Так что теперь начну вторую часть рассказа, а именно — где искать на Милосе пищу для ума.

Прежде всего Милос знают как остров, где нашли статую Венеры Милосской. По дороге от Плаки к катакомбам есть указатель с конкретным местом находки. Эта дорога идет через античный город (вернее место, где он находился) с театром, катакомбы и до прибрежной деревни Клима, очень советую обратить на нее внимание. Мы спускались и поднимались пешком, частично по проселочной пешеходной тропе. Выходили из Плаки в районе Studio Halaras (она на фото ниже), а обратно поднимались по асфальтированной дороге по окраинам Трипити. Можно доехать на автобусе до остановки Катакомбы, а можно и на такси — от стоянки до самих катакомб идти ближе всего.

Такое ощущение, что сама пешеходная тропа оборудована пару тысяч лет назад. И такие виды с нее открываются!

Совсем рядом с дорогой расположен античный театр римских времен на еще более древнем основании. Он в довольно неплохом состоянии, говорят, там даже дают представления до сих пор. Еще на сайте Милоса пишут, что там можно обнаружить и стены древнего города — но, видимо, мы прошли мимо них.

Впрочем, в гораздо лучшем состоянии до нас дошли раннехристианские катакомбы. Из-за них остров был даже провозглашен священным, потому что это один из самых ранних сохранившихся подобных объектов христиан. Это конец первого века нашей эры — первые люди, погребенные здесь, могли видеть апостолов или самого Христа (тем более, по некоторым данным, на Милосе останавливался апостол Павел)!

Катакомбы — это кладбище и церковь по совместительству. Исповедовать христианство тогда было запрещено, поэтому верующие собирались тайно. Кроме того, до сих пор алтарь — место, освященное святыми мощами, а тут, на кладбище, мощей было для этого достаточно.

Всего, по некоторым оценкам, здесь захоронено порядка 2 000 человек! Проходы расходятся в разные стороны, раздваиваются. Хоронили людей в нишах и в полу, часто по несколько человек в одной нише, одного за другим. Кое-где сохранились надписи на стенах. Изучать катакомбы стали в 1843 году, но прежде тут успели побывать расхитители.

Сейчас катакомбы частично открыты для посетителей. Небольшими группами их запускают внутрь вместе с гидом, которая говорит по-английски и немного по-французски. Мы приезжали туда дважды, первый раз попали на выходной, поэтому в конце карусели часы работы катакомб.

От катакомб можно спуститься до старой деревушки Клима на побережье. Ее обычно очень советуют из-за сирмат — это такие гаражи для лодок у самой воды с яркими воротами и комнатой для отдыха наверху.

После прогулки к катакомбам мы вернулись в Плаку. Вроде бы в ней все такое простое, но иных слов, кроме «вдохновляющая», «уютная», «изящная», «одухотворенная» просто не находится. Если бы я была художником, я бы приезжала сюда за вдохновением. Узкие пешеходные улицы, перетекающие в лестницы, балконы и дворы, извивающиеся поворотами и тупиками. Белые дома с контрастными голубыми и зелеными окнами и дверями. И яркие цветы на этом фоне, кошки, кафе на улицах и лавочки с хендмейдом. Да что тут говорить, смотрите сами.

К слову, земля в основном покрыта асфальтом, который так необычно разукрашен под брусчатку — чтобы сохранить атмосферу. Местами скользко, будьте аккуратней. Что там творится, когда по этим лестницам в дождь бегут ручейки, страшно представить. Но сколько тех дождливых дней в году, совсем ерунда.

Над Плакой нависают развалины старой крепости, и на самой верхушке горы стоит новая церковь (которая выглядит, впрочем, совсем как старинные церкви острова). Вот к этой церкви очень стоит вскарабкаться, это вполне посильная задача, хотя и нужно соблюдать осторожность. Во-первых, это самая высокая часть острова, там открывается вид на весь Милос.

Во-вторых, закаты. Те, кто бывали на Санторини, уверяют, что на Милосе не хуже. Правда, как и на Санторини, почти нет шансов, что закат вы будете встречать в одиночестве. Хотя места, чтобы присесть и распить греческие напитки, а также сделать миллиард фотографий без толпы на заднем плане, вы все же скорее всего найдете.

Если на верхушку горы забраться нет никакой возможности, закатом вы все равно можно насладиться, например, в кафе Утопия. Правда, народу там будет побольше.

Раз уж чуть выше я упомянула про греческие напитки, то остановлюсь чуть подробнее на чревоугодии. Мы были в Греции впервые, и возможно, что многие мои советы покажутся бывалым путешественникам повторением пройденного. Но. Греческий салат — это совсем не наш греческий салат. Греческие сыры — это не только фета. Свежевыжатый апельсиновый (и если найдете лимонный) сок — это дешево и безумно вкусно. А если вместе с сувлаки — то полноценный обед.

Но это все вещи известные, а теперь я хочу привести пару советов от русской подруги, которая живет в Греции. Помимо греческого салата, феты и оливок в ее списке тири саганаки (жареный сыр), доматокефтедеc, гирос, из десертов: халвас, баклавас, лукумья, портокалопита, катаифи и галактобуреко. Я еще влюбилась в соус цацики (тут его называют сыром и кладут в сувлаки). Греческое вино у всех на слуху, но отдельно советуем попробовать два крепких напитка: узо и ципуро (похоже на ракию). А еще на одном греческом острове растет уникальное мастиковое дерево — и с добавлением его смолы здесь делают все, что угодно: мы пробовали ликер с мастикой, лукум с мастикой и даже питьевую воду с мастикой. Очень интересный травяной вкус.

На Милосе довольно много кафе и ресторанов, у некоторых есть свои фишки (как у заведения на пляже Палиохори, где готовят «вулканическую» еду). От себя могу порекомендовать неплохой рыбный ресторан mikros Apoplous (но не думайте, что раз море рядом, то рыба будет дешевой, отнюдь). Плюс этого заведения в том, что столики расположены прямо у воды, где плавают такие же сардины, которые лежат у вас в тарелке. Еще один ресторан — Mileiko, его особенность в том, что готовят именно кикладские блюда и используют много местных продуктов.

В целом, это все, что мы успели на Милосе за три с половиной дня. Еще один день мы рассчитывали отвести на катание на кораблике вокруг острова, чтобы увидеть знаменитые пиратские скалы Клефтико, пещеру Сикия, серные шахты. Каждый вечер мы ходили в порт Адамаса к множественным туристическим лодочкам на причале и каждый вечер слышали, что завтра будет дуть какой-то специфический ветер и на юг никто не пойдет. В целом, экскурсии у всех компаний похожие, но некоторые возят с собой маленькую лодку, в которой можно проехать внутрь пещеры. А другие используют в своем арсенале быстроходные катамараны.

Раз на юг острова нам дороги нет, мы решили, что отправимся на север. Вернее, даже уплывем на соседний остров, Кимолос. Паромы и туристические кораблики туда ходят из городка Полония, о котором я писала выше, стоят они 2 евро. До Полонии можно добраться из Адамаса на автобусе или такси, а можно и вовсе остановиться жить в Полонии. Но о нашей однодневной поездке на совсем не обжитый туристами Кимолос я расскажу в отдельном фотоальбоме.

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм