Сицилия. Этна. Великая и прекрасная…

Этну на Сицилии боготворят и нежно любят. Гнева ее не боится никто — для меня это было открытие. Извержения вулкана ждут, как подарка — съедутся туристы со всего мира, жадные до зрелищ, журналисты напомнят всем, что в Сицилии есть вулкан, который время от времени извергается, пепел засыплет склоны, удобрив их и без того плодородные земли, новые урожаи подарят замечательный виноград для крепкого и вкусного вина, лимоны нальются ароматным соком, а заполненные до отказа по случаю ажиотажа вокруг Этны отели, принесут прибыль своим хозяевам. И чего тут бояться, спрашивается?

Льющейся по склонам раскаленной лавы, как ни странно, тоже никто не боится. Течет она медленно, любой инвалид умеет бегать быстрее, хотя обычно ждать, когда лава доползет до крыльца дома, никто не собирается. В самом угрожающем случае, вокруг дома насыпается вал из земли и камней, и лава меняет направление, проползая стороной. Хотя мне, как человеку выросшему на равнине, все равно извержение кажется страшным и разрушительным бедствием.

Апокалипсические ужасы, охотно показываемые туристам, пока автобус везет их к вулкану, пугают только тех, кто не родился и всю жизнь не прожил у подножия Этны — вулкан погубил только тех, кто проявил редкостную глупость, а таких на Сицилии насчитывается мало, буквально единицы. Остальные привыкли начинать свой день с взгляда на Этну и дым, в который она укутана: белый — все в порядке, красный — скоро извержение, синий — пора делать ноги, прихватив паспорта и самое ценное. Ну, а самое страшное — Этна без дыма. Значит, гневу ее выхода нет, распирающие вулкан дымы и газы будут накапливаться внутри и рванут на свободу страшным землетрясением, убежать от которого не успеет никто. Пусть уж лучше дымит, и вулкану хорошо, и всем спокойно…

Зимой Этна укрывается снегом и тогда сицилийцы называют вулкан невестой, опять найдя повод для гордости. В снежной шапке Этну я видела тоже, правда снег растаял к полудню, но на большее я даже не надеялась в жарком и знойном мае — зрелище это невероятной красоты.

Попасть на Этну можно двумя способами — купив экскурсию и самостоятельно. Понятно, что мы выбрали второй вариант — интересный, увлекательный и сулящий немало открытий. Самое сложное было выбрать склон, по которому интереснее покорять Этну — северный, где холоднее, но красивее в плане ландшафта или южный, покрытый застывшей лавой и хранящий следы прошлых апокалипсисов. Изучив автобусные маршруты мы поняли — Этну будем штурмовать с юга!

С автовокзала Катании, в 8.15, отправляется автобус к Этне. На его лобовом стекле так и написано «Etna», что понятно и без перевода. Приходить надо заранее, чтобы ехать удобно устроившись у окошка, а не присев на ступеньку на полу — такое тоже бывает.

С собой все рекомендуют брать теплые вещи, причем даже в разгар лета. Мы прихватили ветровки и пуловеры, но Этна была настроена на горячий прием и ветровки были лишними, я уж не говорю о пуловерах. Обувь тоже желательно удобную, спортивную, не боящуюся камешков, скатывающихся по склонам. И одежду, и обувь можно взять на месте, за небольшую плату, но своя рук не оттянет, а от ветра спасаться все равно надо — он на вулкане бывает очень серьезный.

Неплохо бы прихватить пару бутербродов и бутылочку воды. Конечно, у подножия Этны есть ресторанчики, но и цены там совсем иные, на мой взгляд, очень завышенные.

Отправляться к Этне лучше с утра пораньше — так есть шанс увидеть вулкан без опустившихся облаков или туч, да и мероприятие это весьма затратное по времени и выехав в полдень, многое не успеешь.

Воздух на вулкане разреженный, чем выше поднимаешься, тем сильнее это ощущаешь, поэтому назло рекордам там не побегаешь, каким бы спортивным не был по жизни. Самостоятельно бродить куда глаза глядят, тоже не рекомендуется, вулкан — штука опасная и непредсказуемая, и даже самостоятельные путешественники должны со всем уважением относиться в правилам безопасности, установленным для всех. Говорят, что среди жертв Этны больше туристов, решивших, что они и сами умные, чем тех, кто живет в непосредственной близости и пережил уже не одно землетрясение. В общем, вулкан — это серьезно и лучше не шастать, где не велено, внося свои коррективы в статистику несчастных случаев…

Опущу детали покупки билетов и томительное ожидание опаздывающих к отправлению автобуса — никого особо ждать не будут и в указанное в расписании время двери закрываются.

Поначалу ничего такого вулканического в природе не заметно. Дорога петляет, потихоньку забираясь все выше и выше, мелькают лужайки, заросшие маками и лимонные деревья, увешанные плодами, а привычный уже сицилийский пейзаж ничем не выдает близкого соседства Этны.

Все меняется после городка Николози, гордо носящего имя «ворот Этны» — милого, тихого, уютного, чистенького и на удивление разноцветного, словно призванного усилить контраст с тем, что ожидает туристов за его околицей.

Дальше природа становится совершенно иной: исчезают маки и деревья, яркость и пестрота уступает пейзажам, больше подходящим Марсу или какой-нибудь Венере, а автобус, натужно взрыкивая, взбирается все выше и выше, приближаясь с каждым поворотом к появившейся на горизонте Этне.

Вулкан красуется далеко впереди и заблудиться на дороге не получится, даже надумай вы подниматься пешком или на велосипеде (такие товарищи тоже есть и их немало). Этна, дымящая торжественно, выглядит настолько грандиозно и величественно, что мысли об извержениях и прочих напастях покидают голову до самого вечера, когда богатый на события день приблизится к своему окончанию.

Между тем картины сицилийских пасторалей меняются на тихие ужасы последствия извержений. То видишь прорубленную в лесу просеку — раскаленная лава выжгла все живое на своем пути. То мелькнет домишко, заваленный по самую крышу — сгоревший, заброшенный и давно необитаемый. То дорога идет словно в лавовом туннеле — тоже работа вулкана. Застывшая и окаменевшая лава высится по обеим сторонам дороги и должно пройти еще много лет, пока она не покроется растительностью. Кто-то говорит, что первая зелень на лаве появляется не раньше, чем через пятьдесят лет после извержения, кто-то называет чуть меньший срок, но цифра впечатляет в любом случае…

Чем выше взбирается дорога, тем фантастичнее пейзажи — океан черной лавы и тоненькая ниточка голубого моря далеко-далеко внизу, соединенные извивающейся змейкой дороги, по которой ползут автобусы и машины с туристами.

Серпантин дороги, зажатый со всех сторон окаменевшей лавой, приведет к площадке Рифуджо Сапиенца, где есть огромная парковка, ресторанчики, сувенирные магазинчики и продажа билетов на Этну. Если вы всю жизнь провели на равнине, то здесь можно поздравить друг друга с первым подъемом на высоту 1900 метров.

Здесь еще можно гулять в футболках и греться на горячем солнце, хотя ветер начинает показывать свой характер. А подняв голову вверх, понимаешь, как много желающих познакомиться с Этной поближе — по склонам неспешно поднимаются те, кто приехал сюда спозаранку.

Первый шок испытываешь у кассы, где продаются билеты на фуникулер — огромная очередь завивается кольцами и сулит несколько часов утомительного топтания на месте. Как ни странно, движется она быстро и время перед кассами пролетело незаметно, скрашенное просмотром фильма об извержении вулкана и реальной картиной того, что в эту минуту происходит на вершине Этны, с установленной там камеры.

Цена билетов зависит от того, на какую высоту вы собираетесь подняться: только фуникулер (до верхней станции) стоит 30 евро с человека, машина, что повезет вас дальше — 24 евро за машину и 9 евро за проводника. Отвертеться от проводника не получится, без него вас никто не пустит бродить по вулкану.

Есть вариант подниматься пешком от верхней станции или даже с площадки, где продают билеты, тут решать лично вам, на какой подвиг вы сегодня готовы. Но должна сказать, что высота и несколько разреженный воздух очень затрудняют движение, кислорода не хватает и даже прогулочный шаг дается с видимым трудом, сердце стучит так, словно ты идешь с хорошей скоростью.

Заблудиться на склонах Этны — задача сложная, если только вас не накроет неожиданно туманом, а такое тоже может случиться. В хорошую погоду ориентироваться просто — вверх петляет хорошо укатанная и утоптанная дорога, стоят вешки и топать вверх может быть и не просто, но очень понятно куда, в плане направления. Таких героев я видела немало, а иначе, чем героями, я таких отважных людей и назвать не могу!

Купив билеты, можно проходить к кабинкам фуникулеров. Тут все просто и понятно — сел, двери закрылись, поехал, а вернее, полетел. Подниматься недолго, минут десять от силы, но дорога вверх кажется долгой, потому как очень интересно вертеть головой по сторонам. Плохо одно, стекла кабинок тонированы в безобразно желтый цвет, хорошо гасящий вредное солнечное излучение, но жутко мешающий сделать приличные фотографии. А снимать здесь есть что — марсианские пейзажи проплывают где-то там, далеко внизу, мелькает чахлая растительность, видны опоры старой канатной дороги, пострадавшей от извержения вулкана, потом выплывает еще одна разрушенная канатка и ты понимаешь, что Этна в гневе не шутит. Прибавьте свист ветра, раскачивающего кабинку и вместе с тем какую-то нереальную тишину вокруг — картина невероятная, запоминающаяся навсегда.

Фуникулер поднимает на новую высоту, уже 2500 метров (если верить тому, что написано на площадке). База Ла Монтаньола окружена неземными пейзажами, в реальность которых сначала просто отказываешься верить!

Здесь самое время утепляться, об этом намекает ветер, забираясь под тонкую одежду. Правда, нам повезло и какого-то особенно сильного ветра или совершенно жуткого холода мы на Этне не встретили, хотя прогноз погоды нас пугал даже снегопадом. Если вы решили покорять Этну без теплой одежды и удобной обуви, то здесь есть еще один шанс одуматься и взять все необходимое на прокат, за небольшую сумму в 3 евро. Дальше уже без вариантов — в чем поднялись, в том и гуляете. Видела тех, кто покоряет вулкан в шортах, маечке и шлепках — ну может это своеобразное искупление грехов у людей и чем труднее, тем больше прощается прегрешений, ничем другим я такое легкомыслие объяснить не могу…

С самого края этой площадки, открывается вид на южный берег Сицилии — море, извилистая береговая линия, заросшие лесами склоны гор, разбросанные там и сям городки. Любоваться всей этой красотой можно долго, но лучше вспомнить, что впереди ждет еще один подъем и поспешить в очередь к машинам, везущим всех дальше и выше.

Здесь тоже можно решиться на подвиг и дальше отправиться пешком. Но дышать все сложнее, а идти по высохшим камешкам лавового шлака очень неудобно и ноги все время проскальзывают, наступив на шустрые камни, а пыль, черная и проникающая везде, затрудняет и без того затрудненное дыхание. В общем, мы выбрали машины…

Машины понимают на высоту 2900 — 3000 метров. Тут вершина Этны видна во всей красе, а кроме нее можно посмотреть на боковые кратеры и погулять среди пока не очень остывшей, но уже безопасной лавы. Гиды собирают подопечных из своих машин и настоятельно советуют идти по едва заметным тропинкам, не сворачивая ради эффектного кадра. И показывают фумарольные отверстия, из которых вырывается обжигающий пар — Этна так выпускает напряжение, созревшее в ее недрах.

Здесь, высоко на вершине, лежит снег, густо припудренной черной пылью. Веселая капель старается расправиться с остатками снега, но первая холодная ночь пополнит его запасы. Говорят, что снег на Этне можно найти даже летом…

Пейзаж вокруг абсолютно черный, а из звуков — только завывание ветра и шорох перекатывающегося под ногами шлака. Здесь до вершины вулкана совсем немного и если дойти до нее не получится, любоваться издалека можно сколько душе угодно.

Этна все время дымит, а иногда еще и грохочет, то затихая, то оглушая всех своим рокотом. Белый дым никого не пугает, его безопасность знают все, но все равно, поглядываешь, втайне мечтая увидеть что-то эдакое. Нам эдакого не посчастливилось увидеть. Или наоборот, посчастливилось не увидеть эдакое? Сейчас я и не знаю, как правильно сказать, а тогда, на Этне, очень хотелось зрелищ, чувство опасности и страх перед разбушевавшейся природой остались где-то далеко внизу, среди царства голубого и зеленого.

Видно, решив пойти навстречу пожеланиям многочисленной публики, Этна собралась с силами и выпустила клубы синего дыма, зарокотав так грозно и так громко, что замерли все гиды и часть туристов. Этну фотографировали все — на телефоны, фотоаппараты, камеры, замерев в ожидании большего. Гиды хихикали, успокаивая занервничавших, что убежать все успеют, случись самое страшное. Этна рокотала по нарастающей, дым синел и отливал оттенками черного и для полноты картины не хватало только вылетевших из жерла камней. Но представление закончилось, так и не начавшись толком. Не заслужили мы, видимо…

Налюбовавшись вершиной вулкана и рассмотрев в подробностях желтые оттенки вокруг кратера, пускающего дым (та самая адская сера, которой пугают грешников), можно оглядеться вокруг, где тоже есть на что посмотреть.

Черные камни, среди которых приходится пробираться, давно остыли и не обжигают, если потрогать их рукой. Но всего пара шагов в сторону и вырывается откуда-то струйка раскаленного пара, а застывшая лава оказывается настолько горячей, что отдергиваешь руку и дуешь на обожженные пальцы. Фумарольных отверстий на Этне много, и чем их больше, тем спокойнее живется вокруг вулкана — извержения ждать не приходится. Некоторые фумаролы очень глубокие и весьма опасны для туристов, а я пару раз обожглась вырывающимся паром, не поверив на слово и решив испытать лично температуру.

Кратеры Этны условно делят на малые и большие. Объективно, малые не настолько малы, а большие откровенно огромны и представить, что творилось, когда лава и камни вылетали из них, невозможно даже при богатой фантазии.

На Этне три цвета: синее-синее небо, черная-черная лава и красные склоны кальдер, по которым туристы протоптали тропинки. Но и этого минимализма хватает, чтобы остаться в памяти навсегда — природа гениальный творец.

Хороший гид назовет не задумываясь, как называется какой кратер, в каком году он извергался и к каким последствиям это извержение привело. А очень хороший гид просто любит Этну и готов говорить о ней часами, распевая ей дифирамбы на все лады. Как от такого отказаться?

На склонах Этны как-то особенно остро понимаешь, как мал человек и как велика и могуча природа. Смотришь на маленькие точечки, медленно ползущие по вершинам кратеров и не веришь своим глазам, что это люди. А народа на Этне очень много! И желание многих уединиться с природой где-нибудь в стороне от проторенных троп, вполне понятно, но не всегда осуществимо.

Забравшись на вершину, гулять среди окаменевшей лавы можно очень долго, пока не надоест черный пейзаж вулканических склонов. Но дымящая Этна оживляет виды, а остывшую лаву хочется утащить с собой в кармане (это вам не камни с мостовой Версаля тырить, тут совсем другая история!). Я тоже не удержалась и набрала на память себе и друзьям — когда я еще буду на Этне?

Лаву собирают все, набивая карманы угольками — бесплатный, но самый настоящий сувенир, какого нигде не купишь…

Сколько не гуляй, а возвращаться надо, к тому же и внизу есть немало интересного, а автобус ждать не будет и укатит точно по расписанию. И мы двинулись в обратный путь, потратив на вершину вулкана часа полтора, хотя по ощущениям пролетели они, как одно мгновение…

Машины со стоянки отвозят назад, к фуникулеру. Тут тоже хочется задержаться: полюбоваться видами с Этны, посмотреть, как покорежило извержение старый подъемник, найти еще старее и еще сильнее покосившийся, посмотреть, как возносятся кабинки с туристами, оглянуться на курящуюся вершину, пожалеть, что как-то быстро все заканчивается, порадоваться, что впереди еще немало интересного и вздохнув, решительно отправиться к фуникулеру.

Всех возвращающихся с Этны встречают сувенирные магазинчики — лимончелла, безделушки из лавы, сицилийский мед, ликер, названный в честь вулкана и прочее, прочее, прочее. Цены завышены раза в три, если не больше. Весь этот ассортимент будет повторяться на базе Рифуджо Сапиенца, причем в огромном разнообразии, в том числе и по ценам. Те же самые сувениры мы потом видели в Таормине, по совершенно другой, намного приятнее, цене…

Обратная дорога была без очереди (даже в кабинки), и спускались мы в одиночестве, любуясь вновь проплывающими марсианскими пейзажами.

Вернувшись туда, откуда начинался подъем на Этну, не стоит спешить в ресторанчики и сувенирные магазины, все это никуда не убежит до вечера. Здесь есть и кое-что намного интереснее — потухшие кратеры Сильвестри, по которым можно походить, спуститься вниз и вообще, изучить досконально, любуясь богатством цветовых оттенков остывшего кратера. А если очень повезет, то разыскать окаменевшую лаву со следами и запахом серы — любимый аромат Этны, а не «фу, какая гадость!».

С Этны этот кратер кажется скромным по размерам, но обходя его по кругу, понимаешь, что рвануло тогда неслабо. А потом смотришь дорогу, которую проложила себе вытекающая лава и как-то особенно ясно осознаешь, что такое извержение вулкана, во всей своей неуправляемой силе.

Слышала я, что ученые проводят эксперименты, пытаясь как-то изменить направление движения лавы при извержении, взрывая склоны в безопасных для людей местах. Но местные жители говорят, что Этна не любит, когда ею командуют и ее лава течет так, как это решает сам вулкан. Может когда-нибудь люди и научатся управлять природой, но пока природа управляет нами, игнорируя все человеческие изобретения. Может оно и правильно, а то мы такого наворотим…

Здесь, на Этне, вспоминаются легенды о боге Вулкане, покровителе всех кузнецов и его огромной кузнице, где он вместе со помощниками-циклопами делал молнии для громовержца-Юпитера и мечи для героев древних мифов. Жители Сицилии часто повторяли, что Этна — кузня бога Вулкана, но только познакомившись в грозной красавицей так близко, я поняла сицилийцев и разделила их любовь к вулкану.

Ничего грандиознее Этны я пока не видела, и то, что может создавать сама природа, здесь предстает во всей красе. Огромнейший вулкан, укутанный паром, облаками, а то и тучами, возвышается над всей Сицилией, грозно рокоча и время от времени яростно выплевывая в небо камни и пепел. Полюбить Этну так, как ее любят сицилийцы, можно только родившись здесь и получив любовь с генами, унаследованными от родителей. И каждый, живущий на острове, начинает новый день с Этны, чтобы убедиться, в каком настроении встречает утро гордость Сицилии…

Гулять по потухшим кратерам, любуясь скромной флорой, все-таки сумевшей завоевать себе место под солнцем и еще более скромной фауной, представленной бабочками, да божьими коровками, можно очень долго, пока не придет время отправления автобуса назад, в Катанию.

Опаздывать здесь не принято, надо уж очень разжалобить водителя, чтобы он рискнул нарушить расписание и подождал опаздывающих. А увидев, какими чумазыми все возвращаются со склонов Этны, понимаешь, что и ты выглядишь не лучше — черная пыль вулкана оседает на волосах, лице, одежде и обуви, с большим трудом соглашаясь смываться по возвращении в отель под напором воды и мыла.

Оглядываясь назад, я могу сказать точно — подъем на Этну на фуникулере и машинах, сложно назвать спортивным подвигом, хотя ногами пришлось пройти очень немало, и к концу дня это давало о себе знать усталостью. Но то, что увидишь на Этне, стоит потраченного времени, денег и сил. День на вулкане стал самым ярким впечатлением итальянской части этого отпуска, затмив собою остальные красоты Сицилии.

Этну надо увидеть своими глазами, она того стоит!

И немного советов в конце:

— Отправляться на Этну лучше всего ранним утром, пока облака не закроют ее вершину. Прогнозы погоды не всегда правдивы, но прислушиваться к ним надо — вулкан могут вообще закрыть для туристов, если там бушуют стихии.

— С собой возьмите пару бутербродов, воду, ветровку и, возможно, пуловер. Обязательно удобную обувь, ходить там тяжело.

— Проще всего добраться к Этне с центрального автовокзала в Катании. Автобус отправляется в 8.15 и едет в полной загрузке. Чем раньше придете, тем удобнее утроитесь.

— Обратно автобус отправляется от Этны в 16.30. Отведенного вам времени вполне хватит, чтобы посмотреть все, что запланировано и даже больше. Опаздывать к отправлению не рекомендуется.

— В сильный туман подъем только на фуникулере, дальше туристов не пускают.

Цена вопроса:

— Билет на автобус стоит 6.60 евро с человека (туда и обратно).

— Подъем на фуникулере — 30 евро.

— Машина — 24 евро.

— Проводник (он же гид) — 9 евро (они еще и о чаевых мечтают, но это ваше личное дело, никто вас не сбросит в пропасть, если вы не отсыплете чаевых).

На этом пожалуй все, о красавице и гордости Сицилии — великой и прекрасной Этне, кузне бога Вулкана…

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия