Когда готовишься к поездкам прочитываешь и просматриваешь массу всего и к началу вояжа создается впечатление, что в изученном населенном пункте ты не просто побывала проездом, а хорошо пожила так с недельку.
К Эдинбургу это не относилось ни в коей мере. Не смотря на то, что я прочла, просмотрела с привязкой к карте все его достопримечательности, я никак не могла представить, как же он на самом деле устроен.
Большинство, да что там большинство, практически все более или менее старинные европейские города устроены по единому принципу: исторический центр, закончивший свое развитие где-то на пороге начала индустриализации и новые окраины. Столица Шотландии не такая. Его история тянется, как вдоль-поперек, так и высоко-низко, по типу каравая: «вот такой ширины, вот такой ужины, вот такой вышины, вот такой низины».
Да и само городское жизнеустройство соответствует историческому вектору. Эдинбург рос по возвышенностям, спускался с гор, растекался по равнине и маст-сишные его места расположены внутри вытянутого треугольника, углами которого являются… Ну вот мы сейчас и разберемся где есть кто, где какой угол и кого в этот угол поставили на горох.
Жизнь путешественника, прибывшего в Эдинбург поездом, начинается на ж-д вокзале Уэверли (Waverly), расположенном в самом центре города, рядом с самой дорогой гостиницей Балморал и на точке пересечения гипотенуз всех трех углов. Ну может быть к Калтон хиллу он поближе, а вот до дворца Холируд и Эдинбургского замка идти от него приблизительно одинаково по времени и расстоянию.
Вот в аккурат между башней с часами, а это и есть отель Балморал и тем «космическим объектом», что на заднем плане, вокзал и находится. Объект этот, устремленный ракетным конусом в бывающее таким разным шотландское небо, ничто иное, как совершенно непривычный российскому глазу, памятник Вальтеру Скотту. Cам писатель и поэт, родившийся в Эдинбурге, сидит внутри этого шатла, одетый то-ли в плащ, то-ли в тогу, и как бы оба варианта приемлемы, но высящийся над ним альков — это что-то невероятное.
Кстати говоря, если вернуться к вокзалу, мыслями, а не ногами, так — «Уэверлу» назывался первый в прозе роман Вальтера Скотта. До него он писал стихи, сборник баллад «Песни Шотландских границ» среди них, так что сами понимаете, что Скотт их Вальтер — шотландское все, и космос в том числе, и подобный памятник национальному герою весьма оправдан.
Про Эдинбург Скотт тоже писал. Есть у него непереведенный на русский очерк о малой Родине — «Старый Дымокур». Эту скоттскую книжку я не прочла, т. к. на родном и могучем читать некогда, а вот термин этот «Auld Reekie», что чаще всего и переводится, как «Старый Дымокур, но иногда и как «Старый вонючка», очень примечателен и говорит об Эдинбурге многое.
Эдинбург практически ровесник Москвы, лишь на двадцать с небольшим лет постарше, возраст для европейского города просто младенческий. И столицей он стал не сразу, но в скорости.
Само же государство Шотландия существовало с 854 по 1707 годы, большую часть из которых воевала со своим южным соседом, но в конце-концов в этом злополучном 1707 году потеряла окончательно и независимость, и Парламент. Однако последний вернулся обратно в недавнем прошлом, а именно в последний год века минувшего. Ну и естественно, с Парламентом мысль — вновь стать независимой от Великобритании единицей, пустила новые корни и уже обзавелась молодыми побегами.
Хотя думаю, что Каталонские события поубавили пыл слишком горячих шотландских горцев.
А мы вернемся в тот период, когда над городом в независимости от власти и сезона постоянно висело серое, дымное облако, вылетающее не только из сотен каминных и печных труб, служивших по прямому предназначению — отапливание жилищ, но и из сотен вискокурен, производящих национальный горячительный продукт.
Дым въедался в мягкий песчанник, который за сотни лет закоптился настолько, что ни перманентные шотландские дожди, ни то, что вискокурен в черте города уже нет, не стали поводом для его исчезновения.
Подобная же проблема — темные от дыма фасады существовала и в Лондоне, но там нашли способ стены отдраивать до исконного светло-бежевого цвета, а вот эдинбуржцы где-то помыли, а где-то не стали заморачиваться и город остался немного подкопченым, как вкус виски, что придает ему особый шарм.
Не знаю, чем сейчас отапливаются дома в столице Шотландии, но печных труб на крышах его домов какое-то совершенно неверотное количество.
Итак первое утро в городе. Ливший с раннего утра дождь поутих, вернее утих совсем и больше его в самом Эдинбурге днем я не встречала. Чемодан оставлен в апартаментах, идти, хоть и с сумкой на плече, стало гораздо легче, и вернувшись к искомой точке, монументу В.Скотту, я не ища простых путей, сразу полезла в гору к Маркет стрит, что параллельна главной Принцесс стрит.
Восточные сады Принцесс стрит и Маркет стрит.
Принцесс стрит и её Восточные сады.
Но по дороге ноги занесли в совершенно пустынный после дождя парк, где кроме меня только четыре молодые сороки искали что-то в мокрой траве. Втягивая ноздрями, как собака ищейка, влажный, пахнущий невероятной свежестью и в то же время тленом и прелью воздух, я с подзабытым чувством восторга задирала голову на высящийся на скале Эдинбургский замок, а невиданная мной несколько десятилетий уже почти спелая рябина, блестела рубинами через обволакивающий её водяной кофр.
Сюрреалистичность происходящего может понять лишь тот, кто еще сутки назад дышал подогретым до 30 градусов воздухом, смотрел на небо без намека не только на дождь, но и на хоть какую-то облачность. И где постройки относятся в худшем случае к середине прошлого века, а в лучшем к началу этого.
Не имея особого желания выходить из парка, который зовется Западными и Восточными Princes Street Gardens, я все же понимала, что остаться там пусть и хочется, но не разумно и надо идти дальше. Поэтому с сожалением выйдя за ограду я полезла-таки в горку к Маркет стрит и взяв чуть-чуть влево,
а потом вправо, оказалась на Королевской миле, практически рядом с Кафедральным собором св. Джайлса (Эгидия).
Кстати, есть еще один путь, как выйти на Королевскую милю. Видите эту арку.
Вот можно пройти в неё. Где-то рядом с этим местом находится тупик Мэри Кинг, улицы, замурованной во время эпидемии чумы в XVII веке и обросшей мифами и легендами. Туда водят экскурсии и съезжаются медиумы. Якобы там, в одной из комнат родители замуровали маленькую дочку, больную чумой. И якобы японский медиум Аико Гибо наткнулась в этом месте на жуткую ауру боли и отчаяния, и девочка, вернее её неуспокоившаяся душа, поведала, что хочет куклу. Теперь комната эта завалена куклами всех мастей. Ей богу не вру. А если кто и врет, то Википедия!)
Я вход в этот тупик не нашла, да и не искала, если честно. Зачем мне аура отчаяния и боли. Мне было так хорошо, что даже грозящая концом света вывеска на одном из пабов меня совершенно не испугала. Если у Шотландии такой конец этого самого света, то пусть он и будет!
В главный городской собор св. Джайлса, покровителя калек и прокаженных, а по совместительству и покровителя Эдинбурга, я не зайти не могла. Собору скоро стукнет 900 лет. Осталось ли что-то от того первоначального неизвестно, т. к. по хорошей европейской традиции он и горел, и разграблялся, и перестраивался, и разрушался и вновь восстанавливался множество раз. Но что говорить о фасаде, если во времена Реформации в 1560 году палец этого святого с алмазным перстнем был продан местным ювелирам. «О времена, о нравы»! Хотя не много с тех пор и изменилось. Но только делают это сейчас по тихому, которое снова и снова, с постоянным упорством из тайного становится явным.
Вход в собор свободный, а за фотосъемку надо было заплатить 2 фунта, с которыми я расставаться пожидилась и сняла все особо не таясь. А пожурить меня никто не пожурил. Ну и славно, хоть на чем-то сэкономила.
И вот я опять на Королевской миле, которая берет начало от Эдинбургского замка, но мы туда сегодня не пойдем, а заканчивается дворцом Холируд
и троном Короля Артура, который не стул вовсе — а гора. И туда-то мы как раз и направляемся.
Прогуливаясь по главной улице Старого города не забывайте смотреть по сторонам и заглядывать в переулки и тупики. Там встречаются очень симпатичные дворики,
домики (интересно, как в таком живется),
школы (интересно, как в такой учится),
и даже целые музеи (интересно, что там за экспозиция).
На улицах перпендикулярных миле стоят даже целые то-ли замки, то-ли фортификационные сооружения, то-ли кто его знает что. Но выглядит очень симпатично.
Шла я шла, а улица довольно длинная и первые этажи стоящих на ней зданий сплошь пабы, магазины виски, кашемира и сувениров, поэтому шагала я не очень быстро. Отвлекалась все-время. Но все же дошла.
Думала идти во дворец или нет, или просто из-за забора посмотреть.
И может быть если бы это был только дворец, хоть там и жила в свое время сама Мария Стюарт и покои её сохранились, а потом вынужденно гостил последний из официально царствовавших Бурбонов — Карл Х, то я вряд ли бы пошла. Дворец он и дворец.
Но дворец этот первоначально был лишь частью августинского аббатства Холируд, основанного одновременно с городом Дэвидом I. Как-то охотился он в окрестностях Эдинбурга на оленя и нечаянно упал с лошади. А олень оказался плотоядным и решил Дэвида сначала забодать, а потом, наверное, съесть. Но тут с неба явился Святой Крест и короля спас. Дэвид был парнем благодарным и основал аббатство Святого Креста.
И пусть от этого аббатства остались только развалины без крыши, но даже с фотографий выглядели они совершенно фантастически, архитектурно перекликаясь и с памятником Скотту, и с собором св. Джайсла, создавая в памяти что-то очень гармоничное и стройное.
Вход в замок через сувенирный магазин, где можно прикупить и сувениры, и фарфор и вышитые английско-шотладским гербом полотенца. Сейчас дворец Холирудхаус — официальная резиденция королевы Великобритании в Шотландии и она там гостит неделю в году, а когда не гостит, там шляются туристы, пополняя британскую казну своими добровольными пожертвованиями в сумме 27 фунтов за билет. (Есть аудиогид на русском языке. И еще туалет там бесплатный и в него можно зайти не посещая дворец.)
Ну в общем, как я и думала: старые портреты, мебель, немудрящие украшения, книжки, младенческие пеленки какого-то царя-короля большого впечатления на меня не произвели (внутри фотографировать запрещено, да не сильно-то и хотелось). Видали мы и поинтереснее, и пороскошнее. Но аббатство, крышей которому было небо, с заросшими мхом стенами, с девятисот-летними колоннами и чьими-то мрачными саркофагами производят неизгладимое впечатление.
Еще мне там понравилась какая-та статуя во дворе перед входом во дворец.
Внутренний двор дворца Холлируд.
Что это за штука такая инфы я не нашла, а аудиогид, если он про это говорил, прослушала, но резьба по камню там фантастическая. Я вообще поражаюсь таким вещам и мастерству с которым они выполнены. И еще я очень мелкие формы люблю, а фиговина эта, да еще и заплесневелая зелененьким выглядит просто чудненько. Так бы и рассматривала её загогулинки.
Но пора идти в сад. И опять этот запах осеннего леса. И еще какая-то каменная инсталяция, как по мне, так носящая сакральный характер, а может и нет.
И уже желтеют листья на деревьях. Одно из которых оказалось боярышником. А высотой этот боярышник был метров… много метров и обхватом ствола… тоже много. Я честно обалдела. Ну куст боярышника — он и куст боярышника, а тут…баобаб!
И еще газоны эти. Бархатистые, как шелкотканные ковры. Вот говорят, что аристократизм — это семь поколений сытой жизни, так вот шотландские газоны чисто аристократы!
Весь дворец, аббатсво и сад — развлечение часа на полтора. После дворцовых интерьеров показана прогулка на природе. И сделать это в холирудском углу проще-простого, т. к. там рядышком есть горка, которую зовут Трон короля Артура. И что это вроде как потухший вулкан, который дымокурил много-много тыщь-мильёонов лет назад, и вроде тут был Камелот, а еще если хочется быть вечно молодой и красивой нужно умыться росой с этого холма 1-го мая. Хотя может и врут люди, причем по всем пунктам.
Но то что это отличная, да что там отличная, лучшая смотровая в Эдинбурге — это точно.
Вон там, справа Калтон хилл.
А левее Эдинбургски замок.
А внизу Новый город, но не тот что новостройки, а постройки середины XIX века. Видите ровные квадраты — это он.
Была у меня сокровенная мечта — залезть на самый верх, который всего-то 250 метров. Сесть на краешек Трона, и почувствовать себя королевой. А еще хотелось мне там распить бутылочку вискарька, закусив это все непременно помидорами и вяленым мясом. И к чему бы такие изыски? Но мяса у меня не было, как впрочем и основных составляющих предполагаемого пира: виски и помидор. Потом недавно прошел дождь и если даже представить, что до вершины я все-таки бы дошла, что после суток в дороге и нескольких часов блуждания по городу было маловероятным, то мочить пятую точку на даже тронных камнях мне совсем не хотелось. И полюбовавшись видами с пол-дороги я пошла вниз.
Погода к тому времени разгулялась. Небо поднялось выше и даже что-то засинелось в просветах.
По дороге решила пообедать. Пиво шотландское с символичным названием «Холируд» оказалось весьма интригующего вкуса. Что-то цветочное, немного можжевеловое. Неожиданно, но приятно. Обедать вас посадят при наличии мест в любое время. Не Франция!
Шла я обратно, умудрившись ни разу не заблудиться. Город нравился мне все больше и больше. В нем не было ни суеты, ни раздражающих мелочей. Жизнь налаживалась, путешествие залаживалось. В аппартаментах ждал душ и короткий отдых перед вечерним променадом.
Но на Королевскую милю я пришла еще раз. Причем пришла очень целенаправленно. И сейчас расскажу зачем.
Заприметила я там магазинчик сладостей. Да что там запреметила, я там даже купила несколько таких брусочков на пробу. И так мне они понравились, что я была обязана вернуться и прикупить домой прозапас.
Помните были такие конфеты «Сливочная помадка». Они, правда, и сейчас есть, но вкус совсем не тот, что во времена ГОСТа. Так вот этот магазин «Funge House» продает сладости ручной работы похожие по консистенции на сливочную помадку, но с десятком, или даже больше вкусов. Там есть и клубничный, и фисташковый (кстати мой фэйворит), и лимонный, и молочный шоколад с изюмом и орехами, и апельсин с темным шоколадом, и просто карамель. И есть его надо нарезав тонкими, милиметра 3 пластинками, и с мятным чаем. Ммм… балдежь!
И я купила: 10 штук коробочка за 16 фунтов. Тяжеленькая такая коробочка. А две еще тяжелее. И на Трон опять не полезла. Да и зачем было лезть, если виски и помидоры опять не взяла.
Зато я пошла к аппартаментам другой дорогой. А для начала погуляла в парке вокруг Холирудова дворца. Поподбрасывала в воздух носком ботинок опавшие листья. Когда еще такое опять повторится. Не в моей нелистопадной стране уж точно.
Я заглядывала в какие-то незапертые ворота.
Дивилась невероятной ухоженности старого города и его старинных построек, мирно и гармонично сосуществующих фасадами, штукатурками и оконными переплетами, так же как и жители этой столицы мирно сосуществуют друг с другом, с туристами и вообще со всем.
Даже кладбища там невероятно гармоничные. Вот уж точно — место упокоения.
Покой. Уют. Тишина. Спокойствие. Возможно это где-то и равнодушие, но из разряда бернсовского:
«И какая вам забота если у межи
Целовался с кем-то кто-то вечером во ржи».
Хочу в эту Эдинбургскую осень! В этот Холирудский угол, чтобы опять постоять под несуществующим куполом его аббатста. Хочу забраться все-таки на Трон с бутылкой виски. Я опять хочу в Эдинбург. Я опять хочу в Шотландию. Очень!
Да, чтобы не заканчивать рассказ на такой мелодраматической ноте. В последний день перед ночным поездом в Лондон я дошла наконец-то до местного паба. Как-то пропустила я эту аттракцию, о чем несказанно жалею. Питейное заведение национального колорита — еще большая достопримечательность, чем королевский дворец. Почему-то в голове засела мысль, что паб — это где все пьют, курят и орут заполошными голосами.
Паб напротив моих аппартаментов был пуст. Только невероятно приятный молодой человек за стойкой. С улыбкой он принял заказ. С улыбкой принес заказанные мной очень вкусные «фиш энд чипс». С улыбкой же принял рассчет и с благодарностью чаевые. Эх, живую музочку бы там послушать. Надо-надо мне туда опять! Определенно!
Теги:
Самостоятельные путешествия
