Обычно к поездкам я худо-бедно готовлюсь: читаю про всякие интересные места, прикидываю маршрут и транспорт, соображаю, сколько на это уйдет денег. В Буэнос-Айрес я просто купила билет под свой трехнедельный зимний отпуск и на время забыла про него, потому что нормальная жизнь пошла наперекосяк. Центробанку приспичило перед новым годом отпустить рубль в свободное плавание, на работе в декабре объявили о сокращении моей должности, а народ вокруг пугал «стопроцентно проверенной информацией», что с завтрашнего дня в России перестанут работать Visa и MasterCard» и уговаривал сдать билет, «пока не поздно!». В общем, к поездке я была морально не готова. Кто-то из коллег уже перед самым вылетом спросил: «А почему Аргентина?», я от неожиданности вспомнила только про мраморную говядину и аргентинское вино. Коллега пробормотал что-то типа: «Ну да, слетать в Аргентину пожрать мяса можете только ты и Абрамович» и вышел из кабинета.
Путешествие изначально планировалось вместе с моим знакомым, весь маршрут разрабатывал он, я добывала только черновую информацию про транспорт и цены. Еще на берегу мы договорились, что пляжа будет по минимуму (2–3 дня), основное время пройдет в экскурсиях. Однако перед отъездом пляжа в маршруте была уже неделя, а на четвертый день в Буэнос-Айресе мой компаньон устал от пеших прогулок и жары и забурился в местный аквапарк. И ежу было понятно, что интересы наши круто расходятся: его тянет к морю, меня в горы, — поэтому дальнейший путь каждый продолжил в одиночку. Конечно, в Аргентине лучше не оказываться одновременно без продуманного маршрута и с ограниченным бюджетом, но что выросло, то выросло, планировать было уже поздно.
Из столицы Сибири до столицы Аргентины добраться непросто, в общей сложности в воздухе я провела 22 часа, не считая времени пересадок в аэропортах. И по прилете я справедливо надеялась на ощущение «вау, я на другом конце земли!». Да ничего подобного. Буэнос-Айрес, как и большинство городов страны, основан испанцами, поэтому выглядит так, будто я метнулась не на край света, а всего лишь в старушку Европу с ее ровными улицами, пересекающимися под прямым углом, классической архитектурой, красивым освещением и традиционной для Испании планировкой.
На всех, абсолютно на всех перекрестках улицы подписаны, указаны номера домов в ближайшем квартале, за редким исключением установлен светофор, а почти каждый квартал патрулирует полицейский. Буэнос-Айрес с испанского переводится как «хороший воздух». Воздух на самом деле хороший. А как иначе, когда в городе 640 парков и зеленых площадей, а буквально в пяти минутах ходьбы от оживленных магистралей плавают в прудах лебеди и вдоль розовых кустов рассекают на велосипедах, роликах, скейтбордах, просто трусцой и взрослые, и дети, и даже домашние собачки?
Странно, но при всей своей физической активности аргентинцы и аргентинки редко могут похвастать стройными фигурами, по крайней мере, мне таких подтянутых почти не встречалось.
Больше, чем парков, в Буэнос-Айресе, наверное, только церквей и соборов. В основном, естественно, католических. Аргентинцы — люди верующие, проезжая мимо церкви, водители бросают руль, крестятся, целуют пальцы, опустив взгляд в пол, и все это на полном ходу. Но что для водителя риск, то для пешего туриста — спасение, ведь в католических храмах есть СКАМЕЙКИ! Когда после нескольких часов прогулки по городу сидишь себе на задних рядах в прохладном полумраке под размеренную речь падре, кажется, что религия — отличная штука. Экстерьер и интерьер буэнос-айресских церквей неземной красотой не отличаются, там все очень практично и скромно. Главный собор города, Кафедральный, в котором покоится прах генерала-освободителя Хосе де Сан-Мартина, вообще с виду больше похож на музей, чем на храм.
Слегка разбавить однообразие католических церквей можно посещением симпатичного православного храма Святой Троицы в районе Сан-Тельмо.
Я посмотрела на него только снаружи, потому что церковь открыта лишь на время богослужений. Зато в отеле познакомилась с крымчанкой Мариной, восемнадцать лет живущей в Парагвае, и она меня позвала с собой на службу в другую православную церковь — Благовещенскую. Скромненько, тесновато, но прихожане есть, человек двенадцать. Вообще православная диаспора Буэнос-Айреса — около ста тысяч человек, возле Благовещенского храма они на свои деньги установили памятник князю Владимиру. Да и в целом Аргентина у наших пользуется спросом, в Буэнос-Айресе каждый день встречались русскоязычные туристы.
Самые роскошные в архитектурном плане здания в Буэнос-Айресе — это банки и… склепы на городском кладбище Реколета.
Кладбище появилось в начале 19го века, и за почти 200 лет стало последним приютом для нескольких десятков аргентинских знаменитостей: президентов, поэтов, писателей, журналистов. Есть даже могила Эвы Перон. И все эти знаменитые и просто небедные люди захоронены в дорого-богато оформленных склепах. Мрамор, резьба, скульптура. Купить склеп на Реколете стоит космических денег. Но ведь можно не покупать, можно арендовать на несколько лет, и это уже доступно среднему классу. Покойного с пышностями и почестями хоронят в помпезном склепе, а когда истекает срок аренды, гроб извлекают, то, что осталось от тела, перекладывают вручную по косточкам в ящичек размером поменьше (либо кремируют) и снова хоронят уже на окраине кладбища в общей могильной стене. Причем если родственники забыли о сроке окончания аренды и не заплатили вовремя либо не извлекли останки сами, эксгумацию проведут без их участия. Вплотную к кладбищу стоят многоэтажные дома, Реколета считается престижным районом, недвижимость дорогая, и соседство с кладбищем никого не смущает.
А буквально в трёх километрах от богатого квартала Реколета — районы, где живет самое бедное население, — трущобы. Их в Буэнос-Айресе несколько, самая известная — Villa 31, которую видно с автовокзала Ретиро.
Несколько гектаров самостроя с населением 30000 человек, куда без лишней нужды не заходят полицейские. Местная беднота вперемешку с мигрантами из Перу и Боливии промышляет в том числе наркоторговлей и грабежами, незаконно отбирает электроэнергию, но правительство уже много лет по этому поводу ничего не делает, а даже регулярно поддерживает их продуктами и пособиями. Говорят, такой поддержкой президент покупает голоса бедноты на выборах.
Я не простила бы себе, если бы добравшись до Аргентины, я не увидела то место, где ежегодно в миллиард бутылок рекой льются мои любимые каберне и мальбек, и на пятый день поездки я ночным автобусом взяла курс на Мендосу. Как только выезжаешь за пределы Буэнос-Айреса, сразу пропадает ощущение Европы. Проплывают бескрайние плантации, белеют фазенды, сомнений нет — это Америка, знакомая по «Рабыне Изауре» и «Просто Марии». Отдельный респект аргентинским междугородним автобусам — недешевые, но комфортные, особенно класс «cama», где сиденья раскладываются почти что горизонтально. Стюард разносит сухпайки и напитки, есть пледик и подушка, цивилизация, одним словом. Четырнадцать часов в пути, и утром за окошком меня встречает милый сердцу пейзаж: горы и бесконечные виноградники. В регионе Мендоса около 1200 виноделен (так называемые бодеги), одна вкусней другой, в наиболее популярные на целый день ходит туристический автобус. На автобус я опоздала, потому что в первой половине дня гуляла по городу, пришлось ограничиться одной Bodega Lopez, до которой можно добраться общественным транспортом.
Могла бы и к Лопесу не попасть, кстати, потому что не смогла бы купить транспортную карту в выходной, а наличку в транспорте не принимают. Но мне повезло — на трамвайной остановке я познакомилась с местными девочками и мальчиком, который (о счастье!) говорил на уверенном английском. Мальчика звали Лео, а девочек в рифму — Соль и Марисоль. Лео помог с оплатой проезда, а потом еще на винодельне переводил с испанского. На аргентинских винодельнях устраивают бесплатные экскурсии и дегустации, такой кайф пройти вдоль столетних дубовых бочек и вдохнуть потрясающий винный аромат, а потом еще и продегустировать пару бутылочек. Вечер прошел не зря.
А на следующее утро я поехала в еще одно место, которое притягивает туристов в Мендосу, — к самой высокой горе Америки Аконкагуа. Это была организованная экскурсия, пол-автобуса, как водится, китайцы, остальные свои латиноамериканцы, была еще парочка из Франции, ну и я из сибирской тайги. Веселый гид шпрехал попеременно на испанском и английском, называл нас всех детками («чикос»), много говорил про Хосе Сан-Мартина, еще больше про политику и совсем немного про окружающую природу. Особенно настойчиво он внушал, что высота Аконкагуа не 6962 метра, как пишут в справочниках, а ровно 7 километров из-за недавнего землетрясения. Правда это или нет, Аконкагуа в любом случае великолепна.
Вершина считается относительно лёгкой для восхождения, альпинисты лезут толпами, ежегодно билеты в национальный парк Аконкагуа приобретают около десяти тысяч профессионалов и обычных туристов типа нашей группы. Отправная точка альпинистских маршрутов — Мост Инков, природная переправа через реку Мендосу, под которым бьют термальные источники.
Источники считаются целебными, когда-то тут действовал недешёвый термальный курорт, пока в 1965 году его не снесло лавиной. Что удивительно, есть в жаркой Мендосе и горнолыжные курорты (Лас Леньяс и Лос Пенитентес), но со снегом там проблемы, приходится использовать снежные пушки, рентабельность этих курортов весьма сомнительная.
После Мендосы тему гор захотелось продолжить, и я нагуглила следующую остановку — национальный парк Исчигуаласто, который еще называют Лунной долиной за его необычные пейзажи.
В парк пускают только в составе организованных автомобильных экскурсий, поэтому в ближайшем городке Сан-Хуан я взяла в аренду на пару дней автомобиль и покатила навстречу приключениям. В Лунную долину пустили не сразу. Накануне ночью шел сильный ливень, половину дорог размыло, ждали, пока подсохнет.
На сей раз, группа оказалась полностью испаноязычной, включая гида, и я сначала уныло слушала их абракадабру, а потом решила сама ехать по маршруту (карта прилагалась к билету) и просто фотографировать, раз уж с экскурсией не вышло. Сперва всё шло по плану: шикарные виды, по скалам скачут ламы, дорогу перебегают местные степные лисички и зайчики, кондиционер в машине с трудом компенсирует сорокапятиградусную жару и палящее солнце.
И тут я переезжаю какой-то ручеек и вляпываюсь в последствия вчерашнего ливня до середины колеса. Почва размыта, машина буксует, а остальная группа уже далеко. Минут двадцать уходит на попытки подложить под колеса какие-то камни, ветки и всё-таки выбраться из грязи, но без толку. Картина маслом: машины нет, связи нет (за пределами города сеть в телефоне сразу пропадает), воды почти нет (осталось меньше литра), есть только очень примерная карта и подозрение, что следующей группы сегодня на экскурсии не будет. В общем, за два с половиной часа (!) я протопала по жаре около десяти километров, сочиняя в уме что-то среднее между предсмертной запиской и судебным иском к администрации парка, которые не пересчитывают количество машин и туристов на экскурсии (потому как если бы считали, то давно бы заметили пропажу и отправили бы по маршруту машину на поиски). Очень хотелось сесть отдохнуть, но вокруг ни одного тенёчка, и к тому же неясно, входят ли в местную фауну ядовитые змеи. Несмотря на общее уныние, я продолжала фотографировать.
Когда я, наконец, добралась до выхода из парка, изрядно обгоревшая и уставшая, у меня уже даже на скандал сил не было. Как я и ожидала, пропажи единственного иностранного туриста гид не заметил и после экскурсии благополучно свалил домой. Другой сотрудник парка отвез меня обратно к моей машинке, вытолкнул ее из грязи и сопроводил снова к выходу из парка. По дороге выяснилось, что первый гид на испанском группу предупредил, на какие пункты в парке сегодня нельзя ехать из-за дождя, а кто испанский не понял, «я не виноват». Так что, граждане, в Исчигуаласто рассчитывайте только на себя.
Без испанского в Латинской Америке тяжеловато. И тяжелее всего выбирать еду в испанском меню. Словарик в телефоне половину слов узнавать отказывается, три дня мне попадалось откровенное безобразие под разными красивыми названиями, потом я плюнула на кулинарные изыски и стала читать меню сразу с раздела «carnes» — говядина, останавливаясь всегда на самом коротком названии блюда. И с тех пор трапезы пошли намного веселее, тем более, что к стейку очень хорошо идёт бокальчик мальбека. Порции у аргентинцев немаленькие, не всегда получалось их одолеть. Из напитков, кроме вина, популярны кофе, соки (персиковый и апельсиновый, других вариантов не встречала) и чай мате. Мате я попробовала больше из-за посуды, с помощью которой он пьётся. Напиток заваривают в калебасе — сосуде из выдолбленной тыквы, а пьют через бомбилью — металлическую соломинку с ситечком на конце. Вкус особо не вдохновил, какое-то сено с привкусом дубовой коры.
На севере Аргентины оставалось еще одно место, которое я хотела посмотреть, — Салинас Грандес, солончак недалеко от города Сан-Сальвадор-де-Хухуй. В самом Хухуе, который русскоязычные карты целомудренно называют Жужуем, смотреть особенно нечего. Небольшой провинциальный городишко на двести тысяч человек, самое интересное находится в сорока километрах от него в долине Умауака. Кебрада де Умауака — историческая область, по которой еще десять тысяч лет назад проходил торговый путь империи инков.
По дну ущелья течёт река Рио-Гранде, а вдоль ее берегов тянутся разноцветные горы, самая известная из которых семицветная гора в поселке Пурмамарка.
Из прочих интересностей долины — городок Умауака, где можно закупиться сувенирами, и древняя крепость доинкской цивилизации Пукара де Тилькара. Ну и, наконец, Салинас Грандес. Я в своей жизни такого еще не видела: белое пространство впереди, насколько хватает глаз, снежные холмы, собранные бульдозерами, только вместо снега соль.
Раньше тут было озеро, сейчас немного воды есть в вырубленных полыньях, не знаю, правда, естественным образом вода там возникла или маленькие канавки специально для туристов наливают.
Народа на солончаке под вечер было немного, основные забавы посетителей — валяние на соляной поверхности и фотосессия в прыжке над соляной пустыней. По примеру соседнего солончака Уюни в Салинас Грандес строится соляной ресторан, а пока что из достроенного только соляная мини-часовенка.
Я тоже пофотографировала вволю, потом пощекотала себе нервы ездой в тумане по андскому серпантину на высоте 4000 метров. На аргентинском севере я увидела всё, что хотела. Оставалась еще неделя отпуска, которую можно было потратить на южную часть страны с ледниками и пингвинами, а можно было проехать от Хухуя еще 250 километров на автобусе и оказаться в еще одной экзотической стране — Боливии. Я выбрала второй вариант и в районе обеда следующего дня пешком покинула территорию Аргентины.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
