До Багана мы добирались на маленьком микроавтобусе на 7 мест. Рядом со мной сидел в стельку пьяный молодой бирманец, который пил какое-то дешевое пойло из горла пол-литровой бутылки и беспрестанно жевал бетель. Периодически полупережеванную красную массу он сплевывал в пустую бутылку из-под Кока Колы. И мне невольно приходилось наблюдать как она постепенно наполняется его «кровавыми» слюнями.
Иногда мой сосед переводил мутный взгляд на меня и спрашивал: «Russian? Moscow?», и тут же, забыв меня, затягивал песню или начинал что-то громко выяснять по телефону с очередным своим знакомым. Знакомые его через пять минут бессвязного монолога вероятно бросали трубку, но мой неустанный спутник звонил следующему. В общем алкогольная классика с ее непременным этапом «время поболтать по телефону». На пятый час езды, когда он совсем уж утомился, паренек заснул у меня на плече, обдавав смачным сладким ромовым перегаром с растительными нотками пальмы катеху. Я тихонько боясь разбудить, сдвинул его на место и с облегчением надел наушники.
Первое впечатление от Бирмы было крайне неприятное. Такое неприятное полу безвыходное положение, когда ты понимаешь, что вроде бы еще не влип в неприятности, но повернуть уже нельзя.
Мы прилетели в аэропорт Мандалея, где взяли такси до автобусной станции, откуда должны были ехать до самого Багана. Приехали мы довольно рано, и очутились на невероятно грязном замусоренном вокзале, больше походившем на деревенский туалет в который прямиком попал артиллерийский снаряд. Бирманец который нас встретил, обернутый в традиционное пасо, сказал что он является представителем автокомпании и нам нужно ждать еще примерно 3 часа. Ни табло, ни хоть какого-то расписания на вокзале не было. В «офисе» автокомпании, внутри грязного заплесневелого помещения, на кровати спал пожилой мужчина. Кроме кровати комната была меблирована двумя пластиковыми стульями и таким же пластиковым столом.
— Можете оставить вещи здесь, — не бойтесь, сказал представитель, — здесь надежно.
— Хорошо, — ответили мы. И оставили наши сумки с вещами в офисе без дверей. «Если что, то без вещей мы проживем»,- подумал я, но рюкзак с фотоаппаратурой, документами и деньгами закинул за спину.
— А где здесь можно поесть, — спросил я нашего нового помощника.
— Рис с карри вас устроит?
— Вполне.
— Ну тогда пойдемте. Тут недалеко.
В пяти метрах от вокзала среди пыли, куч мусора и бродячих собак, находилось заведение, на картонной вывеске которой рукой было выведено Restaurant
Мы присели за пыльный пластиковый стол. Тут же справа от нас на деревянном помосте на рогожке спал мужик, от которого на расстоянии нескольких метров пахло мочой и крепким алкоголем. Ресторан представлял собой 5 пластиковых столов, стоящих прямо на земле и накрытых сверху крышей из подручных материалов.
Юная девушка, обильно раскрашенная танакхой, скромно улыбаясь вынесла нам рис, кусочки курицы в резко-пахнущем и явно много раз использованном масле. А также еще несколько тарелок с нарезанными овощами. Странно, подумал я, но эти узоры на лице совершенно не портят внешность молодых дев. Наоборот бежевый рисунок на смуглых лицах даже очень гармонично смотрелся и не вызывал ни малейшего отторжения.
Мимо нас прошел чумазый малыш с тарелкой риса. Он сел прямо на дорогу в пыль и стал поедать свой рис прямо руками, покряхтывая и облизывая жирные пальцы. Рядом с ним присела голодная дворняга, в надежде что и ей что-нибудь да перепадет. Ну раз он так может, то и мы не умрем, подумал я, и вытащив длинный черный бирманский волос из своей тарелки, принялся усердно есть карри.
Перекусив мы поняли, что три часа сидеть в этом прекрасном заведении, нам не охота, и поинтересовались куда здесь недалеко можно добраться посмотреть что-нибудь.
Хотите увидеть город?, — радостно закивал дядька. Вы не видели Бирмы, если не побывали во дворце Мандалея, и не увидели его ступ!
— Ок? А что стоит?
— 20 долларов за двоих на машине с водителем на 3 часа!
— По рукам!!!
И мы, забыв про вещи на вокзале двинулись с незнакомым человеком осматривать город.
С этого момента Мьянма стала открываться нам уже, с другой стороны. 10 баксов на человека за сити тур на машине, не такие уж и большие деньги. К тому же нам удалось посмотреть основные достопримечательности Мандалея: пагоду Кутодо c ее семистам с лишним ступами, знаменитый мост где половина населения города встречает довольно симпатичные закаты среди довольно несимпатичных куч мусора и пищевых отбросов.
И хоть вернуться мы должны были в 5 вечера, но водитель такси нам уверенно сказал, что можно не спешить. Мол автобус задерживается, да и вообще в Баган никто сегодня уже не едет и поэтому мы можем смело встречать закат. Что мы и сделали.
Вернулись мы на станцию уже к 6. Но ни в 6.00 ни в 6.20 автобус на станцию не подъехал. И в 6.40 мы уже не на шутку заволновались, да к тому же наш «спаситель» куда-то исчез, помахав нам рукой, после того как мы отдали ему обещанные 20 долларов за сити тур. Хорошо хоть вещи наши были на месте.
— да не волнуйтесь вы, автобус сейчас подойдет, — сказал пожилой мужчина улыбаясь.
— окей, — ответили мы. Но в голове промелькнула мысль что придется кантоваться в этой помойке или искать такси и заниматься поиском отеля в самом Мандалее.
Но подождав еще минут пятнадцать мы с радостью увидели наш автобус. Если вы путешествуете, особенно пытаетесь залезть подальше, закарабкаться повыше или нырнуть поглубже, то вы должны стать этаким назареем. К еде относится как источнику энергии, а не как к удовольствию (круто будет если это еще будет удовольствием), спокойно относиться к отсутствию душа, иногда и туалета, а также уметь спать иногда где придется. В городе я довольно разборчив в еде, но в путешествии легко «переключаюсь» и это помогает. Лучше сразу научиться относиться к отсутствию многих благ как к приключению, а иначе можно впасть в депрессию и тоску. И еще надо будет научиться доверять людям. Особенно это трудно, когда они могут с вашей точки зрения не очень то вызывать доверие.
В действительности, опыт подсказывал, что бедность не порок, и окружающая нищета никак не отражается на добропорядочности окружающих людей, даже наоборот, чем беднее страна, тем более открытые и доброжелательные люди там находятся.
Да в крупных городах и туристических центрах всегда найдутся типы посыпающееся нажится на туристах, но в основном это происходит действительно в крупных городах. А чем глубже ты залазишь в страну, тем проще там люди. В селах Дагестана или Перу, в деревнях Сибири, в малых городах по всей России, в провинциальных американских городках везде нас встречали с хлебом солью, люди были готовы накормить, напоить и обогреть, люди удивлялись и даже оскорблялись, когда мы побаивались за свои сумки, люди гордились своим домом и окружающей их малой родиной. А вот в крупных центрах таких как Гуанчжоу, Лима, Рио, Стамбул, Найроби, Гавана или иных действительно турист или путешественник может столкнуться с криминалом, обманом или воровством. Крупные города как магнит притягивают не совсем честных людей.
Примечательно, что меня пытались обмануть таксисты в Стамбуле, Буэнос-Айресе, Гуанджоу совершенно одинаковым способом: в тот момент, когда я расплачивался деньгами, мне их тут же возвращали со словами: «посмотри! Видишь они надорваны! Тут у нас мол строго с этим. Поменяй пожалуйста». В итоге они просто подменивают твои деньги на надорванные фальшивые купюры и довольные уезжают. В Гаване у меня выхватили рюкзак с аппаратурой, только волей случая удалось его вернуть. На Коста-Рике ребята пытались провернуть с нами гоп-стоп, но это им не удалось, также, как и в Найроби. В Панама сити вообще когда мы забрели в какой-то отдаленный район, люди выходили из домов и говорили, чтобы мы нахрен свалили отсюда, а то тут нас пристрелят))).
Но никогда таких проблем не бывает в глубинке, максимум на тебе поспит пьяный местный житель))), который просто никогда не видел белого и очень хотел с ним поговорить.
Автобус, который нас забрал к нашему ужасу был полностью забит людьми. Сидящие за нами молодые американки, сказали, что они уже 2 часа раскатываются по городу, вероятно в поисках нас и были неприятно удивлены, что пока их таким образом катали мы осматривали достопримечательности. Тем не менее, мы быстро нашли общий язык, и следующие 5 часов провели в разговорах о разных странах, путешествиях и впечатлениях о Бирме.
Следующие 3 дня мы провели в ощущениях что попали на страницы книг Жюля Верна или Реньялда Киплинга. Огромная территория в 40 с лишним километров была усеяна ступами, пагодами и монастырями абсолютно разных размеров и форм. Этих построек насчитывалось более 2000 штук, и мы каждый день выезжали на электрическом скутере, сразу прозванном нами ебайком от английского «e-bike», осматривать все это великолепие. Ебайк немного оправдывал свое название поскольку нужно было следить за его зарядкой. Происходило это так, ты арендовал его примерно за 350 рублей в сутки. Утром выезжал на рассвет, гонял между пагод или просто встречал рассвет на одной из них. Возвращался, ставил его на зарядку, завтракал и выезжал на второй заход до жары до 11 часов, возвращался, ставил его опять на зарядку и третий заход делал уже где-то в 3–4 часа, чтобы полюбоваться закатом. Если же ты забывал это делать, то у тебя тупо заканчивался заряд. И пару раз я несколько километров шел до отеля пешком, толкая перед собой сдохший байк.
Так странно, но Баган не включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, просто потому что власти воткнули на его территорию отель для толстосумов, но это совершенно не помешало остаться ему жемчужиной Азии. В Багане, ты испытываешь точно такие же эмоции, как в Камбодже с ее Ангкор Ватом или же на Мачу Пикчу в Перу. Ты соприкасаешься, с чем-то древним и могучим. И оно настолько древнее и могучее, что даже слой времени между вами в этих местах истончается, превращаясь в зыбкое марево идущее от нагретых камней, через которое проглядывается история покрытая легендами и преданиями, это что-то практически потустороннее. А в Багане с его естественным запустением, отсутствием дорог, и развалившимися нереставрированными ступами это ощущение усиливается в разы.
И вот одной из ночей, ты уже трясешься по сильно разбитой грунтовке на скутере, среди полнейшей темноты и такой же темной глубокой тишины. И только свет луны и немного свет от твоего байка озаряет молчаливые очертания терракотовых ступ. Холодно. Тихо. Ты по памяти среди этой паутины песчаных дорог пытаешься найти дорогу к удаленной большой пагоде, чтобы встретить рассвет на ее крыше. Это очень непросто. Вся основная масса туристов едет на пагоду Шведогон, которая находится рядом с дорогой. Я там встретил первый рассвет и уже к 5 утрам на ее вершине, за пару часов до рассвета был в первой сотни ждущих!!!! А к самому рассвету пагода набилась так плотно, что забыть о хорошей съемке можно было сразу. Туристы и местные стояли слоями взирая на восток. Кто-то совсем не запаривался и опирался на мой штатив. поэтому следующие два дня я рассекал по просторам Багана и искал удаленную и достаточно большую пагоду, чтобы спокойно поснимать рассвет сверху. И все-таки нашел ее. И вот под покровом ночи я блуждаю по узким песчаным дорожкам. И похоже окончательно заблудился. Тишина, древняя как сам мир тишина окружила меня и вселила страх. Городской человек отвык от тишины, она его пугает. А ведь она естественна. Она естественна как песок под ногами, как вода в ручье. И вот представьте ты один посреди какого-то бескрайнего поля, исчерченного еле заметными дорожками, кромешная темень, холод и ослепительно серебряный диск висит над твоей головой. И тишина. Тишина вечная спутница кромешной тьмы. Внутренний голос уже давно не подсказывает тебе ничего, он орет благим матом, он кричит о теплой постели в отеле, о тепле, о безопасности. Но ты вдруг отчетливо понимаешь, что только в этот самый момент и начинается то самое путешествие, которые ты искал, та «бесконечная история» из детских книг. Только так появляются хорошие снимки, только после этого можно с чувством выполненного долга съесть свой «континентальный завтрак». И ты жмешь на гашетку, надеясь найти свою ту самую ступу посреди ночи и бескрайней тишины.
И только в этот самый момент за тысячи километров от дома, за многие мили, вот в этот самый момент, когда ты поехал дальше, наконец то началось твое путешествие. Плата за то чтобы посмотреть на сокровища пещеры Симбада, всегда определенная решимость, та самая решимость, выводящая тебя за пределы комфорта, та самая решимость, приоткрывающая завесу тайны, те самые сакральные слова «сим откройся».
И вот под светом луны вдалеке проявились очертания огромной ступы, той самой моей пагоды. И странное дело, ее таинственные очертания, в ночном бесконечном поле Багана не вселяют в тебя страха, они вселяют в этот момент спокойствие и радость. И вот в 5 утра я уже нахожусь на крыше. Один на огромной древней пагоде, в древнем заброшенном городе. И тут повинуясь какому-то необъяснимому чувству ложусь на еще теплый, сохраняющий энергию дня, пол пагоды, и лежу на ней босиком в тонкой футболке и шортах. На меня пристально смотрит серебряный глаз луны. Тишина накрывает своим одеялом. Становится теплее. Я превращаюсь в Маугли, одинокого мальчишку в джунглях. Здесь нет людей, нет человеческих звуков и человеческого шума. Я один во всей вселенной с моим внутренним миром наедине. Вдруг из темноты вылетает летучая мышь и начинает хаотично метаться на фоне светлеющего неба.
— Мы с тобой одной крови! Ты и я!
Стремительно светает, появляются первые туристы. Вдалеке на фоне древних построек плывут огромные воздушные шары.
Наконец то я нашел свою пагоду и свой рассвет…
