БГП: два дня в Афинах

Афины начинаются с Акрополя, поэтому первым делом мы отправились осматривать этот музей под открытым небом и, соответственно, жарким августовским солнцем. Уже в 8:30 утра за билетами выстроилась абсолютно неприличная очередь, растягивающаяся на солнце и плотно сжимающаяся в тени.

Отдельный билет в Акрополь стоит не слишком демократично — 20 евро, а пакетный — 30. Он включает посещение Афинского Акрополя, Древней Агоры и ее музея, Библиотеки Адриана, музея Керамику, Римской Агоры, а также храма Зевса Олимпийского и действует в течение 5 дней.

Мы выбрали вариант all-inclusive и, наконец, попали на территорию мраморных руин.

Если верхняя часть холма Акрополя всегда считалась духовным центром, то южный склон в древности имел весьма сомнительную репутацию интеллектуального центра Афин. Именно здесь был построен самый старый из всех крупных театров мира — Театр Диониса. На этой сцене такие знаменитые поэты-драматурги, как Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан, в 5 веке до н. э. впервые увидели постановку своих пьес. А во времена Римской империи здесь проводились не менее зрелищные бои гладиаторов.

Сейчас требуется не малое воображение, чтобы представить всю уникальность и значимость этих руин в истории человечества.

Три мраморные колонны — остатки древнего Асклепейона. Здесь поклонялись древнегреческому богу врачевания Асклепию, символами которого были палка странника и змея. Рядом обустраивали помещения для больницы.

На южном склоне Акрополя расположился древний музыкальный театр, известный как Одеон Герода Аттика или Иродион. Мраморные ряды спускаются прямо к оркестровой площадке. Говорят, в театре совершенно необычная акустика. Если бросить монетку на сцене (или шепнуть на ухо глухому какую-нибудь сплетню), ее услышит каждый в самом последнем ряду. Одеон был возведен в 161 г. н. э. Предполагается, что когда-то он имел крышу, выложенную из цельных стволов кедра. Ниши стены были украшены мраморными статуями древних богов.

Сегодня, как и две тысячи лет назад, в Одеоне Герода Аттика проходят концерты.

С холма Акрополя на нас взирает небольшой храм с четырьмя колоннами, носящий имя Афины Победительницы. Он был возведен в честь победы (как не сложно догадаться из названия) над персами. Внутри изящного строения находилась статуя Ники — Победы без крыльев. Согласно истории, греки специально лишили несчастную крыльев, чтобы она не смогла улететь из их города. Коварные люди.

По отполированным до блеска огромным ступеням не слишком организованной колонной плавящихся на солнце людей мы поднимаемся на знаменитый холм Акрополя — город на вершине.

Последняя ступень — вздох то ли удивления, то ли разочарования. Раскалённое солнце отражается от загоревшего (в прямом смысле) мрамора, тысячелетней истории и блестящих от пота лбов туристов. Парфенон — этот всемирно известный архитектурный шедевр древности — сегодня не производит должного впечатления на избалованных Дубаями и Сингапурами путешественников. Возможно, виной тому затянувшаяся реконструкция, которая делает главный древнегреческий храм похожим на новострой в античном стиле, за ночь наспех воздвигнутый китайцами?

И всё-таки дух древнегреческих философов витает в этом месте, иначе кто другой натолкнул нас на размышления о «корабле Тесея» в контексте колон Парфенона.

Парадокс, также известный как парадокс Тесея. Звучит парадокс так:
«ЕСЛИ ВСЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИСХОДНОГО ОБЪЕКТА БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ, ОСТАЁТСЯ ЛИ ОБЪЕКТ ТЕМ ЖЕ?»
Согласно греческому мифу, пересказанному Плутархом, корабль, на котором Тесей вернулся с Крита в Афины, хранился афинянами до эпохи Деметрия Фалерского, и ежегодно отправлялся со священным посольством на Делос. При починке в нём постепенно заменяли доски, до тех пор, пока среди философов не возник спор, тот ли это ещё корабль, или уже другой, новый?

А с холма Акрополя открывается потрясающий вид (говорят, в солнечную погоду радиусом до 60 км), который вдохновлял когда-то древних греков на подвиги и философские размышления.

Самый симпатичный, на мой взгляд, храм Акрополя — Эрехтейон. Он абсолютно асимметричен, каждый второй камень в кладке отличается от предыдущего. Он построен на двух уровнях, с двумя абсолютно разными выступами, так называемыми портиками. Самый знаменитый из них южный — известный как Крыльцо дев. Этот стиль объясняется тем, что одна часть храма была посвящена богине Афине, а другая — Посейдону.

Из мифологии известно, что имя богини мудрости город на холме Акрополя получил после спора Афины с владыкой морей Посейдоном. Первый царь Афин — Кекроп (который, кстати, был наполовину человеком, наполовину змеей) решал, кто будет покровителем города, выбирая подарок от богов.

Первым ударил своим трезубцем Посейдон и тотчас из земли забил источник. Греция — страна жаркая (как мы знаем), горная, вода там нужна. Но Посейдон что-то попутал берега, и вода оказалась морской, солёной. После же удара Афины из земли выросло маленькое оливковое дерево. Кекроп был впечатлён подарком Афины и выбрал её в качестве покровителя города. Таким образом Афины и взяли имя великой богини. Но так как Кекроп не выбрал Посейдона, в Афинах стало не хватать воды. За это решение правителя греки расплачиваются по сей день.

Оливковое дерево у стены храма Эрехтейон — тот самый дар богини Афины жителям города, благодаря которому и установилось ее покровительство. Удивительно, что за долгие века дерево уничтожалось множество раз в ходе войн и пожаров, но все время вырастало снова и снова на том же самом месте.

Ну что, устали от древних развалин? Самое время прогуляться по городу в поисках места для обеда и кондиционера.

Коварные магазинчики с сувенирами и кафе, разбрызгивающие на своих гостей освежающую влагу, поджидают туристов на каждом углу в районе Плаки и площади Палеас Агорас. Наверное, цены здесь чуть выше положенных — специальные туристические, но сил на то, чтобы привередничать, рискуя расплавится на солнце, хватает не у многих. Средний обед/ужин здесь обойдётся 25–35 евро на двоих. Греческая кухня мне очень нравится — свежая и лёгкая, идеально подходящая для такого климата. Но вот традиционные греческие сладости я совсем не поняла — слишком много мёда, масла, калорий. Лучше держаться от них подальше, особенно, если впереди пляжный отпуск.

Самое время растрясти немного сытный обед и вспомнить о том, что Греция — родина Олимпийский игр. Отправляемся в Храм Зевса Олимпийского. Всего 15 из 104 колонн храма стоят до сих пор.

Солнце и время не щадит ни древние руины, ни людей.

Двигаемся дальше. По удачному совпадению в Афинах мы оказались прямо в день открытия Летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Конечно, невозможно было пропустить по такому случаю посещение стадиона, где в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Входной билет стоит 5 евро (не включён в пакетный, зато выдаётся бесплатный аудиогид).

Уникальность стадиона в том, что он полностью построен из белого мрамора — не уверена, что это мудрый ход, учитывая погодные условия, однако, бесспорно, выглядит впечатляюще. На территории стадиона — в гроте и прохладе — есть небольшой музей, посвящённый олимпийским играм, где хранятся олимпийские факелы и постеры разных лет.

Проспонсировал реконструкцию стадиона (в 1895 году) и сами Олимпийские игры один из богатейших людей Европы своего времени Евангелис Заппас. И заодно построил себе дворец имени себя — Заппейон. Сегодня во дворце Заппейон оглашаются результаты выборов и проходят официальные мероприятия. Например, здесь был подписан акт о вступлении Греции в Евросоюз, открыв ящик Пандоры для греков путь к шенгену и евро.

Здание греческого Парламента — самый скучный с архитектурной точки зрения дом в Европе — изначально служил резиденцией семье короля Оттона. Кстати, его архитектор, Фридрих фон Гертнер впоследствии стал директором Мюнхенской академии изящных искусств и даже участвовал в создании эрмитажного комплекса в Петербурге. Здесь же поселился второй король Греции, Георг II из династии Глюксбургов, известный, помимо прочего, тем, что ввел цензуру и запрет на сочинения Платона и других греческих философов. Впоследствии он тоже был низложен революцией и изгнан из страны. Вскоре во дворце расположился греческий Парламент. После нескольких пожаров королевские интерьеры решили не восстанавливать.

Впрочем, сюда приходят не полюбоваться архитектурой, а поглазеть на смену караула, которая повторяется каждый час. Маршируют знаменитые греческие эвзоны. Представьте себе, в двойных шерстяных чулках, массивных башмаках царухах весом по 5 кг каждый, подбитых шестьюдесятью стальными гвоздями. Так одевались греческие повстанцы для борьбы за независимость от Османской империи. В смешных помпонах раньше скрывали оружие и неожиданно поражали врага. Четыреста складок на юбке означают 400 лет турецкого ига. На то, чтобы облачиться в форму, эвзонам дается 45 минут. Ох, не завидую я им! Традиционный строевой шаг выглядит любопытно.

Обычно любоваться на ночные Афины рекомендуют с горы Ликавитос — вечером там особенно многолюдно. Мы выбрали другой — более романтичный вариант — Холм Филопаппус, или Холм Муз. Взяли в магазине всяких вкусностей на вынос и очень уютно расположились на лавочке с отличным видом на Акрополь.

Утро нашего второго дня в жарких Афинах мы постарались начать как можно раньше — наученные опытом предыдущего дня. И уже около восьми утра карабкались по отполированным временем и миллионами ног ступеням на скалу Ареопаг. Это место известно как самый древний суд. Главными функциями ареопага было наблюдение за соблюдением законов и суд по делам, связанным с убийствами. Как прекрасно видно с этого места, многочисленные туристы уже штурмуют Акрополь.

А мы спускаемся по когда-то священной тропе к древней агоре (или по-другому площадь-рынок), которая была главным местом людского сборища и основной площадью поселения древних греков.

Центральное место на Агоре занимает Галерея Аттала, которая представляла собой вариацию древнего торгового центра. Здесь домохозяйки, совершив необходимые покупки на Агоре, встречались в теньке у входа в галерею и неспешным шагом, обсуждая новые рецепты и своих мужей, прогуливались вдоль древних витрин.

Сейчас в галерее располагаются уцелевшие части древних статуй. И здесь же со мной произошла не очень приятная история. Когда мы делали фото с очередной обезглавленной бетонной красоткой, ко мне подошла смотрительница музея и вежливо улыбаясь сообщила, что по местной легенде нельзя фотографироваться со статуями без головы, иначе в ближайшее время лишишься своей. Так себе предсказание, конечно.

Мы поспешили к храму Гефеста — просить покровительства и защиты бога огня.

Издали храм выглядит более интересно и загадочно. Хотя он неплохо сохранился даже по сравнению с Парфеноном, хоть и был построен немного раньше. А это, на минуточку, 2500 лет назад.

Большинство украшений святилища не сохранилось до наших дней. Многие из них были расхищены или уничтожены за годы различных войн. Теперь остается лишь подключать фантазию и представлять, каким же красивым и великим был храм Гефеста когда-то.

Вид на Акрополь открывается почти из любой точки Афин.

Снова изнывая от жары, мы прогулялись до руин Римской агоры, которая названа так в честь мецената Юлия Цезаря (того самого Гая). Очередные развалины — ими в Афинах слишком быстро пресыщаешься.

Боясь получить-таки солнечный удар, я купила шляпу в одном из многочисленных сувенирных магазинов. Тем самым открыв шляпную серию снимков себя — отныне 90% греческих фотографий будет украшать портить моя новая подружка.

Окончательно устав от древних и не очень развалин, мы не придумали ничего лучше, чем отправиться в торговый центр. Решение, прямо скажу, не самое лучшее. То ли место мы выбрали неудачное, то ли Гермес (бог торговли) был не на нашей стороне, но шопинг не порадовал.

Прощались с Афинами мы в крупнейшем в Европе порту Пирея. Откуда отчаливали на чарующий Крит — встретимся с вами там!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм